Собирал интересные статейки по разным темам давно, формировал в файлики - темка была рассмотрена для CR-V I поколения..
По существу у себя нашёл вот это (ссылку пардон не сохранил): "Пригнали CR-V на СТО. Заводилась ужасно. Пошли тем же путем как и все. Проверили свечи, форсунки насос и т. д и т. п. Всё Oк. Почистили клапан повышенного ХХ. Чуть лучше стало. Система самодиагностики молчит как партизан. Типа всё у вас на мази. Но мы люди недоверчивые. Тем более перед этим одна импреза нам тоже самое говорила. Какой один из главных датчиков отвечающий за холодный пуск? Конечно датчик температуры двигателя. Замеряем.....2.2 Ком. Вроде нормально. На всякий случай мы меняем датчик. И всё сразу стало заводиться как надо. (Это я про Импрезу). На CR-V мы просто поставили на датчик доп. сопротивление. И сразу машина стала пускаться увереннно....но со второго раза. Подключаем сканер и видим любопытную картину. Время открывания форсунок в норме а вот с зажиганием непонятки... При холодном пуске оно должно быть на определённом значении. Вместо этого при прокрутки стартером изменение происходит очень медленно. Где-то в пределах 10-15 секунд.
И только когда значение достигает нормы - машина запускается. Самое интересное, что если первый раз крутить стартером не долго, а сразу делать вторую попытку блок управления как будто умнеет и практически сразу ставит правильное значение установки зажигания. По этому многие Хонды и уверенно заводятся со второго раза. И теперь самая главная проблема. Почему процессор глючит? Если кто разберётся тот и решит проблему запуска с первого раза.
Какой параметр проверялся в системе зажигания?
Сначала происходит "асинхронный запуск двигателя вне зависимости от сигналов датчиков числа оборотов коленвала и распредвала. При данной температуре двигателя широта первого импульса = 48.32 ms. Далее мы видим некоторое временное «молчание» между первым асинхронным импульсом и первым, но уже синхронным импульсом форсунок, то есть, нормальной работы двигателя, которое составляет 317.48 ms. Для чего нужен такой временной промежуток? В принципе, это не так уж и много – 1\3 секунды. За это короткое время компютер должен «понять и сообразить» - запустился двигатель или нет? Эту информацию он получает от датчиков числа оборотов ( сигналы Ne_G). Если в течении временного промежутка : 100 - 500ms он начнет получать от Camshaft position sensor, Crankshaft position sensor (датчики числа оборотов) первоначальные импульсы - подтверждения, то у компютера уже наготове «карта холодного запуска двигателя», в которой все расписано : какова широта импульса форсунок, соответствие широты и температуры THW и так далее. Именно в этот момент водителю и не рекомендуется «ничего трогать», например, нажимать на педаль газа. Потому что при ее нажатии – будет изменен угол открытия дроссельной заслсонки, что тут же зафиксирует компютер «через» измененные показания TPS ( датчика положения дроссельной заслонки). А в «карте» записано, что эти показания должны быть равны определенному значению. Двигатель может заглохнуть."И я сомневаюсь, что в Японии они плохо заводятся....
Тут дело не только в температуре воздуха на впуске, в хонда-центре меняют датчик температуры на охлаждающей жид-ти. Родное термосопротивление неправильно показывает уже при -15С. Стоит такой датчик 100$! Можно вытащить разъем с датчика и вставить в этот разъем нужное сопротивление для холодного пуска. После пуска и небольшого прогрева, заглуши и верни все на место. Резистор надо подбирать индивидуально, в прошлом году начал такие эксперименты, но неуспел, морозы закончились.Хонда вообще мерзлячка, но заведется. Кстати, лямбда зонд служит примерно 60 000 км., после чего его меняют, что сильно сказывается на запуске и расходе топлива.Инжекторы (даже если они идеально чистые) после 100000 км изнашивают свой ресурс и топливный факел у них уже не такой мелкодисперсный как у новых. На работе двигателя это особо не сказывается, а вот при холодном пуске начинает сказываться.
Топливный насос после некоторого периода эксплуатации на нашем безине начинает себя вести очень хитро. Что очень трудно обнаружить.
Я обнаружил это следующим образом (эксперимент ставился при 20 градусах мороза). Вместо сервисного болта на топливном фильтре установил манометр. Включаем зажигание - топливное давление подскакивает до 3 bar за доли секунды, что говорит о хорошей работе топливного насоса. Но как только начинаем крутить стартер - давление падает до 1 bar. Так как при включении стартера напряжение на аккумуляторе падает до 8.5 Вольт (а это считается нормой), топливный насос уже работает плохо и не справляется с нагрузкой. При таком давлении топлива инжекторы начинают писать, а не топливный факел формировать. Поэтому и заливает свечи.
Поэтому и приходится маслать стартером при нажатом акселераторе (при полностью открытой дроссельной заслонке), чтобы залить в цилиндры определенную дозу бензина не залив при этом свечи. Только после того как в цилиндрах окажется достаточное количество бензина (очень большая доза), двигатель начинает схватывать и заводиться. А из выхлопной трубы вылетит большая туча черного дыма. И масло быстро засереться сажей. А что делать?!проблема холодного пуска кроется в прошивке мозгов(так называемые топливные карты ECU),а пришел к такому выводу почитав hondamotor.ru там опрос проводился:в результате выяснилось,что половина машин заводится -там москвичей на форуме >70% -значит и машин леворульных много вот они в основном и заводятся. И еще как-то раз меняли блоки ECU на двух CR-V(одна из Финляндии другая из Японии) в итоге финка перестала заводиться, а японка наоборот…
МОЗГИ НАДО ПЕРЕПРОШИВАТЬ.
Вот мне понравилась идея поставить на нейтраль на запуске. Замечал, что при переводе на работающем двигателе из положения «Р» в положение «N» повышаются обороты. Значит двиглу легче, а значит должно быть легче стартеру.
Если хотите чтоб машина лучше заводилась поменяйте температурный датчик обогащения топливом на ЭФИ!
(примерно так называется) И будет вам счастье!
По поводу заводки машины, помучился пока мастер не прочистил датчик холостого хода, мелкая сетка была забита.
"
Вот примерные вырезки из статей - надеюсь кому пригодиться..
Извеняюсь что вас часто цытирую , но вы много красиво пишете и появляются вопросы
-какая в зимний период температура в японии если речь идет про авто оттуда (по моим свединьям мах. -12-20) у нас в сибири бывает -30-40...(
у нас кто то в город пригнал в 2007 сололлу без штатной печки отопителя салона, стоял только кондицианер
машина погуляла по рукам)
- зачем делать гамырку вместо датчика температуры(кому то это конечно проще) ,когда можно найти запасной рабочий датчик и пользоваться им в морозы нося его в теплом кармане и перед самим запуском цеплять на предворительно снятую фишку (в начале 2000 когда было мало сиг с прогревом и котлов и стоили они дорого некоторые у нас аккуратно лили горячию воду на датчик температуры)
- по поводу просадки напряжения могу посоветывать сделать доп массу , проверить батарейку на работопригодность, а зная что морозы завтра , ставить автомобиль на запуск либо в теплое место, ну уж если авто ночевало в морозы на улице -снять батарейку и хотябы отогреть перед запуском думаю все знают почему
- я лично не вижу разницы между положением Р
N (может вам показалось т.к. на работоющем двигателе нажимая на педаль тормоза работает вакуумник, если вам интересно то на прогретой машине в положении Р быстро по нажимайте на педаль тормоза и обороты могут поднятся до2х тысяч)
- а вобщем поддерживаю ваше изложение ,но в этой теме речь идет не о холодном пуске
