Радиатор - Замена бачков.

[oleg CRV]

Да вот как раз с бачками то и проблема у народа. У меня оригинал в гараже валяется более 3-х лет с треснувшим бачком. Может Кириллу нужон? Отчет то не полный выходит  Вот пусть раскажет где бачок нашел да за сколько, да какой... или как его заделывал 

[garrik]

я честно говоря свой старый оригинал так и отремонтировал (бачки у меня целые - потело по верхней завальцовке), просто об этом колхозе неохота было рассказывать, так что он ждет своего обладателя

[Kirill]

                                                                   Глава Первая - Подготовка      
 
Еще раз хочу поблагодарить Александра (Шпиль) и Бориса (Борян)
За предоставленную помощь в виде двух дохлых радиаторов!
За то, что у вас нашлось немного личного времени.
Как видите оно было потрачено не зря. Спасибо Парни!

Пресс очень удобная в хозяйстве вещь. Его возможности почти безграничны.
Если его немного модернизировать, ему цены нет! Это и пришлось сделать.
На начальном этапе опорная база была расширена. За счет изготовления несущей
и опорных балок увеличенной длины, а затем покрашены.
Силовой узел висел на одних пружинах, но на качестве его работы это не повлияло.
Не надо впадать в ступор от мысли: - На кой 12 тонн этому коробку!?
Теперь пресс служил мне и верстаком, и полкой для инструмента.



70% успеха зависит от того - Как правильно разобрать радиатор не испортив его.
Зимой раскурочившая его отверткой, я нисколько отгибал лепестки, сколько разгибал сам короб.
Первым делом необходимо привести в порядок замочную пластину и выровнять зубчики.
Для этого нам понадобится газовый ключ и стальная полоска толщиной 4мм и шириной 10-20мм
Именно 4 миллиметровая полоска идеально вставляется в установочную канавку прокладки.
Длина моей полоски была 30см. Очень удобно.
Помните!
Не поцарапайте установочные поверхности прокладки!
Полоску необходимо обточить - глубокая царапина от заусенца перечеркнет всю работу!



Отсутствие дюралевой прокладки между зубьями и губкой ключа вреда не наносит,
наоборот - ее использование, служит помехой самому процессу и сильно его замедляет.
Вставляем полоску, и сильно зажав ключ, одновременно слегка приподнимаем его вверх.
Таким образом, стенка короба немного загибается вовнутрь - это и требуется.
Постепенно правим зуб за зубом по кругу, торцевые зубчики в правке не нуждаются.
При сборке бачки должны вставляться плотно, в натяг.

[Kirill]

Стрелками с цифрами 1 - 2 - 3 указаны важные моменты при изготовлении плечиков.
Во-первых, они должны подпирать замочную пластину, вставляясь с низу.
Во-вторых, к ним привариваются полоски, для дополнительной опоры - подпятника.



Деформация канавки установочной пластины , приводит к непоправимой порче - но об этом позже.
Линия основной нагрузки отмечена зеленым пунктиром и ложится на точку касания уголка (цифра 1).
Но, что бы полностью исключить малейший перекос, необходимо приварить еще пару полосок в 4 мм.
Приваривать их нужно непосредственно плотно прижав к точке касания снизу (синий пунктир)
Получается этакий подпятник (цифры 2, 3).
Нельзя нагружать или опираться плошмя на сам выступ установочной прокладки!
Оставлять мелкие вмятины, царапины. Использовать пассатижы, клещи и т.п
для правки замочной пластины, захватывая ими ее изнутри.



Теперь, когда все зубчики похожи на голливудскую улыбку артиста, проверяем посадку бачка.
- Как уже говорилось, он должен одеваться плотно и с небольшим усилием.
- Это гарантия того, что короб плотно обхватывает его края по всему периметру.
Помните! Примеряя бачки, ориентируйте их в исходное положение зад/перед.

[oleg CRV]

Во-вторых, к ним привариваются полоски, для дополнительной опоры - подпятника.

При той толщине это высококвалифицированная сварка должна быть! И ещё вопрос, что и чем проверяем посадку бачка? Только визуально понимаю? Пресс - штука хорошая, но усилия его контролируемы как вижу на глаз, малейшее пережатие и кирдык. А в целом процесс на сто баллов, коль получился  . Вижу что идеально и аккуратно разобрал старый, здесь главное терпение! А я вот поплатился, три четверти разогнул, расслабился, убыстрился, и два зубца в углах лишился...

[Kirill]

Хороший вопрос! сварку выполнил мой отец - если не ошибаюсь 6 разряд.
А на мне природа пока отдохнула. На фотографиях виден наш дом и бассейн:
Вся арматура перекрытий, чаши + армирование садовых дорожек под заливку сварена им самим.
Это десятки тонн метала. Олег ты совершенно прав, нагрузку контролируем на глазок.
Об этом в следующей главе. В этом плане я пошел по пути придельного упрощения технологии.
Потому, что дубликаты текут с наступлением зимы или в ее разгар.
В такую пору работу лучше всего проводить дома.
Тем более, что пресс есть у каждого из вас в квартире, в каждой комнате - но просто не замечали.
Его описал в романе А. Конан Дойль. И да же в кино показывали «20 век начался» называется фильм.


                                                                Снятие донорского Бачка

Ребята, я сразу предупреждаю:
- Не ждите, что у вас получится, что ни будь как водится на "коленке".
Бросьте это дурное занятие сразу. Процесс не сложен и прост!
Но требует неукоснительного соблюдения предъявляемых требований.
Если терпения и выдержки у вас не хватает, остыньте - это не ваше.

Каким образом нам предлагает провести эту манипуляцию Тойота, на данном этапе,
смотри прикрепленные файлы вверху. Что мне потребовалось:
- Собрать по сусекам и докупить несколько струбцин, разного калибра.
- Отрезать на строительном рынке две полосы толщиной 5 мм - это щечки.
Они должны быть сопоставимых по ширине с опорными плечиками (см.серию фот вверху)
Прижимать щечки нужно строго к стыку бачка и радиатора. Тем самым, мы намертво обжимаем
завальцовку по внешнему краю. Таким образом, создается твердая опора для разгибания.



Прочно закрепив струбцинами донора в точках, как показано на фото, можно приступать.
Радиатор должен висеть, ни шелохнувшись - абсолютная жесткость конструкции залог успеха!
Подцепляем по одному зубчику! Плавно, делаем короткий выпад (цифра 1),
перехватываем и уже вторым выпадом (цифра 2 ) отгибаем его полностью (см.фото 1).
Не спешите - старайтесь не допускать соскальзывания отвертки.

Подкладка под отвертку не требуется.
Опираясь ей на бачек, вы ни чем не рискуете - он достаточно прочен и хорошо держит нагрузку.
По мере необходимости красная струбцинка передвигалась, в зависимости от надобности.
Эта самая "надобность" составляет интервал в 10 зубьев. На фото 3 хорошо заметно:
Щечка ослабла и отвертка, отгибая зубчики, начинает деформировать стенку короба, образуя зазор.
Это не критично, но в то же время не хорошо. Зуб, должен идти на излом у своего основания.
Ничего страшно в этом нет. Наоборот это показатель, что процесс идет в верном направлении.

Сняв бачек, убеждаемся - Результат очень хороший - фото 4.
Неровности,  видимые на фото, это лепестки, не требовавшие завольцовки на заводе.
При таком раскладе, выправки замочной пластины о которой шла речь в самом начале не требуется.
Переходим к главному АКТУ - установке донорского бачка...

[Kirill]

                                                       Глава Вторая - Монтаж 

Первым делом необходимо зачистить желобок под прокладку.
С помощью "желтой" щетки, счищаем грязь и все струпья и продуваем.
Раковины и мелкие испещрения, угрозы качеству сборки не представляют.
Начищаем поверхность до блеска (!) - много времени не потребуется. (см. фото)
По ходу, чистим зубчики с внутренней стороны, попадание окисла при сборке нам не нужно.



Времени у нас не более 7-10 минут. Именно столько жидкий уплотнитель может подождать.
Т.е. от момента ее нанесения до первого, легкого касания устанавливаемого бачка.
Формирователь прокладок Abro (черный), класс OEM. 
Его собрат красного цвета выдерживает температуру свыше 300 градусов,
черный ABRO выдержит 260 градусов - см. характеристики.
Для радиаторов с АКП, экономичнее использовать красный. Это те же яйца только в профиль.
Основа силикон. Красный герметик соответствует цвету уплотнителей куллера АТФ.
Прокладки бачков - черного цвета. С этим ясно.

Дальнейшие телодвижения выполняются непосредственно перед самой сборкой! 
 
- Надежно закрепить теплоотвод и еще раз продуть желобок.
- Обильно протереть 96% спиртом установочный желобок, до чистой салфетки.
- Обильно протиреть 96% спиртом прокладку и уложить ее в желобок.
- Нанести ABRO, толщиной в 2мм. Герметик наносится ровной колбаской - без разрывов.
- Важно, стараться укладывать герметик чуть ближе к внешней стенке желобка!
- Обильно протереть 96% спиртом привалочную поверхность бачка, до чистой салфетки.
- Одеть устанавливаемый бачек, слегка равномерно прижав его, а затем отпустить.
  На этом гонка, на время окончена. (фото здесь и далее)

Размещаем по 4-м точкам заранее выверенные по высоте инструментальные головки.
Если одинаковых нет, подложи шайбы или пластины. Диаметр головок приблизительный.
Аккуратно накрываем верхушки балкой и нагружаем прессом всю собранную конструкцию.
На этом установка бачка завершена! Поздравляю, можно перекурить.

[Kirill]

Перед тем как начать завольцовку, обстучите замочную пластину по её периметру.
К слову на фото вверху, хорошо видна начавшаяся эрозия передней стенки - конец близок.
Бачек пластичен и прочен. Сервисного руководство показывает как "перегнать" складку (рис. Е)
Поскольку требуется установить новую уплотнитель, который даст усадку.
В нашем случае, используется старая прокладка, покрытая герметикам, поэтому давить на нее
следует по всей площади. Для этого распределим нагрузку на пять (!) точек, таких как:
- опоры крепежных штырей, горлышко, отлив под штампик "Toyo" и лейбак "Honda".
Таким образом бачек будет погружаться равномерно, без перекосов.



Почему надо стараться укладывать герметик, держась ближе к внешней стенке?

-Дело в том, что сечение привалочной поверхности бачков имеет скос вовнутрь.
Сама же прокладка имеет квадратное сечение. Поэтому смыкая поверхности, бачок стремится
выдавить его к внешнему краю. Эта особенность позволяет уменьшить вероятность попадания
излишков ABRO в каналы радиатора, величина которых равна 0.9 мм (!) Так то.

На какую глубину требуется вдавить бачек? Какова необходимая нагрузка?

-В виду того, что старая прокладка используется повторно, и не даст необходимой усадки,
Поэтому сами параметры мануала (рис. G) уже не играют роли, НО служат отправной точкой.
Посадка бачка проведена практически заподлицо его уступа с верхним краем замочной пластины.
Выверка равномерности посадки осуществлялась визуально, по всему периметру. ( см. фото)
Перекосов и деформаций, надломов и трещин вследствие постепенного увеличения веса,
для достижения цели и выполнения поставленной задачи зафиксировано не было.



Ну, дела...нужен пресс, а у меня его нет. Можно, как ни-ть обойтись без него?

- Возьми два табурета, положи на них два швеллера и зажми между ними радиатор.
Подготовь все как описано выше, поставь штатный домкрат упри в него балку одним концом,
другой конец упри в потолок комнаты. Пресс готов к использованию. Усилия и прочности хватит.

[Kirill]

Теперь настало время уделить внимание порядку повторной завальцовки.
Проводится она естественно под нагрузкой и в три этапа. Почему в три?
А мы никуда не торопимся - как собираем, так и ездим.
Зубчики я заколачивал киянкой с помощью обточенного обрезка полосы.
Абсолютно ровный торец, ее непременное условие!
Порядок завальцовки без какой либо последовательности или схемы. 
На снимке видно, что ребро упирается в зубец немного поверх его.
Легким постукиванием под углом приблизительно в 35 - 40 градусов,
делаю круг, пропуская участки указанные на схеме F - см. пред. сообщение.

На "промежуточном этапе", угол пластины увеличиваю до 60-65 градусов.
Теперь, стараюсь упирать пластину четко под срез зубца - см. фото.
И так по кругу. Зубчики полностью еще не легли.
Последний круг, делаю с шагом в пол зуба. Полоска движется четко под прямым углом. 
(фото а - б - в). Монтаж завершен, можно убрать нагрузку .

Описанный принцип применим к обоим бачкам. Выступивший излишек герметика,
мне не мешает. Ничего страшного в этом нет. Полное время высыхания - СУТКИ.

[Kirill]

Бачек снизу устанавливал аналогично верхнему - 1 в 1.
Смотри начало отчета! Единственное отличие это использование
более жесткого Красного ABRO. Температура его применения до 340 градусов.
В отличие от более пластичного, Черного ABRO выдерживающего нагрев до 260"С.
Я писал уже, что прокладки кулера "красные".

Чистим щеткой посадочные места, протерев их 96% спиртом.
Наносим Красный формирователь прокладок поверх уплотнителей.
Жду 5-7 минут, и вставляю его в бачек. Крепеж тяну сильно, от руки. 
Излишек удаляю спиртом. Распределяю нагрузку пресса на пять точек (см. фото)
и выставляю "горизонт". Места для упора в районе сливного краника достаточно.
Пластина центральной стойки давит на лейбл Honda. НО! показанная компоновка
не совсем верна - домкрат не должен упираться в одну линию с опорой.
Конечно, нужен был "мостик". Жесткости бачка не хватило. Края отстают -
а середина проседает. Выкрутился! В центре установил головку чуть ниже.
Образовался зазор 1.5-2мм. И бачек сел как пуговица! Конец первой серии.

[farm]

Дааа Кирил всегда восхищался людьми с золотыми руками. 

[Kirill]

Да уж Серег, достала меня эта задачка....
Теперь можно ответить на два основных вопроса:

Где взять бачек?
На кой все это надо?

Собственно, одно вытекает из другого.
Поскольку радиатор состоит из деталей, естественно бачек есть ( см. фото)
Однако, найти его в чистом виде проблематично.
Сам же радиатор по китайской классификации идет как DPI:2051 с параметрами:
CAR TYPE: CRV 2.0 L RD1 AT
CORE SIZE: 350*668*26
DPI: 2051
TANK SIZE: 688.5*50

Цифры 26 и 50 говорят о том, что это изделие имеет ширину тепло отвода 26мм и ширину бачков по 50мм.
К примеру, стоимость одного тойотовского бачка почти равна стоимости его дубликатного радиатора.
Нетрудно предположить, как сложились бы цены в отношении Хонды, появись в свободной продаже запчасти,
для ее оригиналов. Отсутствием ремкомплектов объясняется и большое количество дешевых и не всегда
качественных дублей для СРВ, в отличие от той же Тойоты, где заменители не так распространены.
Выходит, овчинка выделки не стоит, получается так...

На второй вопрос отвечу так:
Исходя из всего изложенного в этой теме, представим себе, что у кого-то уже есть
пара "трофеев" почивших в бозе. Один из которых честно отпахавший 10 лет оригинал,
с фирменной трещиной, а другой, уже не первый к тому же китайский заменитель от 50 до 150$$.
И вдруг, обнаруживается, что дубль, отходивший в среднем год, начинает течь снизу.
В этой ситуации очень пригодится, не годный на первый взгляд оригинал.
Не годен лишь треснувший бачек. Все остальные детали, можно использовать для повторной сборки.
Собственно это и было продемонстрировано мною здесь. Владельцы дублей, по их же собственному мнению,
избравшие путь литореи, теперь могут увеличить свои шансы на выигрыш - в запасе комплект запчастей
в виде старого радиатора. Для них я и стараюсь, как можно более, подробнее осветить этот проблематичный вопрос...

[farm]

Ну нет слов, овации 
Был на заводе где делают радиаторы сам видал производство но у Кирила понятнее и похоже качественее. 

[oleg CRV]

Осталось техрегламенты написать и прозводство уже готово. Молодца. Все достаточно наглядно. Главное руки, желание, терпение, старый радиатор и немного приспособ ))

[Борян]

И голова, которая всем вышеперечисленным руководит