#Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока

[Маркони]

Доброе время суток! Подскажите, кто ставил или знает про сайлентблоки из ПОЛИУРЕТАНА. Стоит ли их брать, на сайте продажи этих сайлентов утверждают про их более долгую ходимость, чем резинок? Спасибо.

[cot-Хабаровск]

Я бы на Вашем месте воздержался от этих салентблоков - жесткие,при использовании на ралийных машинах бысро залегают.
Да и какой смысл экономить на сайлентблоках? Оригинал стоит не дорого-работа же тоже денег стоит, ставьте оригинал и забудите надолго о проблеме.

[Bosiak]

а тут можно поспорит, полиуретан стоит дороже оригинала, и например передний продольный (вертикальный) оригинал рвется быстрей, чем полиуретан и он залит полностью в отличии от ушей оригинального, назад  я бы верхний тоже бы поставил полиуретан!!!

[AlexPo]

я бы верхний тоже бы поставил полиуретан!!!

По ним очень много споров. Приводились случаи, где СБ работает на кручение - вообще детали ломались. Вы бы поставили их, поездили в -40оС по плохим дорогам. А потом бы публиковали безапелляционные доводы в пользу полиуретана - многие начинающие хондоводы пользуются форумом как проверенным пособием.
Полиуретан довольно старый материал. Вас не смущает тот факт, что только "гении" из "Точка опоры" догадались и разработали секретную технологию изготовления из него салентблоков, причём всех без исключения (передних, задних, вертикальных), а "бараны" из концернов Toyota, Honda, Mazda, Nissan почему-то этого не делают.

[Den4]

Любителям срано нано технологий: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55489.msg736646.html#msg736646

[oberbk]

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Поделюсь своим опытом.
Имел просевшую корму и колеса "домиком". Начитавшись этой и предыдущей темы по клиренсу сначала приобрел новосибирские проставки 3-х сантиметровые под перед и зад, а потом еще по случаю и  задние синие усиленные пружины. Решил начать с замены пружин, в процессе выяснилось, что задние сайленты тоже приказали долго жить, все четыре. Поменяны были на оригинал. Результатом явилось приподнятая корма (проставки больше не нужны!!!) и исчезновение  "домика". Съездил на сход-развал, все отлично. Да, усиленные пружины сделали корму более жесткой, но чувствуется это разве что при перепрыгивании лежачих полицейских. С двумя сиротками на заднем сидении и некоторым грузом в багажнике машина больше не пытается задними арками лечь на колеса. А даже наоборот, визуально наличие груза совсем не явно. Теперь есть желание приподнять немного и передок. Ни у кого  в Питере не завалялись двухсантиметровые проставки под перед? Махну на трехсантиметровые! Ну и задние, ежели кому нужны, отдам по себестоимости.

[Den4]

Для любителей поковыряться самостоятельно ("колхозить"), выкладываю чертеж для самостоятельного изготовления регулируемых рычагов !
Благодарности принимаются....

(с) CR-V Club Russia www.crvclub.ru

[VsK]

Зачетно! Чертеж красивый!
Тока описания мало. Как следует из рисунка рычаг режется пополам, со стороны сайлентов сверлим отверстия, забиваем внутрь либо трубку либо стержень для усиления, и торцы завариваем. Потом нарезаем наружную правую-левую резьбы на обе половинки (диаметр выбирайте - диаметр трубки рычага снаружи 19 мм). Наворачиваем соответственно правую-левую контргайку. Изготавливаем середину (правую-левую развальную гайку или как она на чертеже называется соединительной втулкой не имеет внутренней резьбы (из рисунка не понятно)!???), сверлим отверстия под пластину для провода датчика и делаем собственно пластину. собираем,  на сход-развал и вуаля!
А если соединительная втулка без резьбы, то если авто подпрыгнет на кочке, то сзади будет "бряк"? Развалиться он конечно не развалится (скорее всего), но ведь неприятно! Да и резьбы на рычаге будут стираться.
Без обид, но не всё технологично и есть нюансы, хотя идея резать резьбу поверх трубок интересная!
По порядку:
1. Половинки рычага в станок не зажмешь и резьбу есть возможность резать только вручную. При этом станок все равно будет нужен хотя бы для сверления отверстия в основной развальной гайке. На такую длину таким диаметром на "коленке" нормально отверстие не просверлишь. И по любому, кто сие захочет повторить - дорога к токарю.
И опять же фраза с  чертежа "выточить внутренний усилитель обязательно" посылает к шайтану батыру токарю.
2. Внутренний усилитель не удобно заваривать с торцов. Особенно со стороны, которая с кольцом для запрессовки сайлет-блока. Да и обдирать внутри кольца металл после сварки будет проблематично. А ведь туда еще надо будет запрессовать сайлентблок!
3. Если соединительная втулка без резьбы, то для пластины крепления провода датчика ABS достаточно 2-х отверстий.
Если соединительная втулка с резьбой и именно с ее помощью регулируется развал, а гайки только контрящие, то для пластины крепления провода датчика ABS надо сверлить отверстия хотя бы на трех гранях!!! И в каждом резать М5!!! А это уже минимум 6 отверстий и 6 резьб на один рычаг (на два уже 12, а это время!). Да и при регулировке развала каждый раз перекручивать пластину не очень удобно и не каждый развальщик это будет делать (попадаются и такие, что и пошлют в "бухгалтерию", особенно если что-то ,что для них нестандартно, да еще и закисло! Лучше уж реализовать это крепление любым из способов  из ответов 1-4, 169-171, 179-180, 183 или может кого еще какая мысль осенит.
4. На чертеже есть неточность: провод датчика ABS крепится не по центру, а смещен наружу (то есть к вилке)!!! Длины провода не хватает, а сдвинуть крепление по проводу (если ничего не путаю) невозможно из-за специальных приливов собственно на проводе для этого самого крепления.
5. Тут порылся в интернете по поводу резьбы. У меня нет достаточных опыта и навыков расчета усилий на резьбовых соединениях, но предложенная конструкция кажется не очень надежной. Поясню: обычно на развальных и им подобным изделиях режут мелкую резьбу и обычно метрическую. То есть глубина резьбы равна 0,87 шага. Если резать М20Х2, то при наружном диаметре трубки 19мм нарежется по глубине только пол резьбы. Для того, чтобы нарезать М18Х2 нужно снять с трубок рычага по диаметру 1 мм. Тут и первый вопрос как это сделать, если их не зажать в станок? Напильником? Даже если мы исхитрились и обточили трубки до наружного диаметра 18мм, а внутренний 13,5мм, то путем нехитрых вычислений толщина стенки трубки рычага окажется всего 2.25 мм. И даже если плашка при нарезании пойдет идеально соосно (что практически нереально нет никакой уверенности что плашка не пойдет с перекосом) то толщина трубки останется всего 1.25 мм (это согласно справочнику, в реальности может отличаться)!!! И я не уверен, что вставленный внутрь усилитель поможет удержать резьбу на месте. Это все равно, что на стержень припаять обычным оловянным припоем треугольной проволоки с определенным шагом, приварить концы этой проволоки и накрутить сверху гайку! Концы проволоки резьбы будут держаться, а середину вместе с гайкой в любой момент может сорвать и она будет елозить туда-сюда вдоль оси усилителя. Если резать стандартные резьбы - то у них шаг 2,5мм, и если в в случае с М20 это увеличит глубину резьбы и будет способствовать упрочнению конструкции (хотя верхушка резьбы все равно будет плоской, как бы сточенной), то в случае с М18 это  будет почти проволока на стержне. По резьбам ифну можно посмотреть хотя бы тут: 1http://cncexpert.ru/drawing/metric-thread.php.
А вот по поводу усиления рычага появилась такая мысль: если рычаг усилить трубкой снаружи (одеть с небольшим натягом и обварить хотя с одного края), то можно нарезать внутреннюю резьбу стандартную М16Х2 или мелкую М16Х1,5 и использовать вместо развальной гайки развальный болт у которого с двух сторон резьба М16 правая/левая, а посередине шестигранник под ключ, ну и соответственно конргайки?
Den, проясни по поводу втулки: она внутри с резьбой или без?

[BaBoN]

Den4 прими в коллекцию !  Зделаны вроде добротно .... Обошлись в 2500 оба ...

[DM128]

Сайленты с металлической втулкой, это гут.
Только не факт, что оригинал на его место войдет потом, имейте ввиду

[Den4]

Потом сам расскажешь.... если машину не продашь....

[Шмель]

Решился на самостоятельную переделку задних рычагов, купил детали показанные в начале темы, обошлись в 500р.
Распилил рычаг оставив по два сантиметра с каждой стороны, отпилил от шпилек лишне оставив тоже по два см, затем обточил короткие концы на наждаке сточив до внутреннего размера трубки рычага  вставил и приварил. Планку крепления проводов отпилил от трубки иприварил к шайбе, затем все собрал установил на место и отрегулировал с помощью уровня, на все про все ушло два с половиной часа. Постараюсь сделать в ближайшее время фото ,- буду тоже переделывать  рычаги приятелю.

[Den4]

 

[Шмель]

    

[marat23.100]

Решил побороться с домиком - поставил проставки 2см и заказал сварить регулируемые рычаги как описано выше. Столкнулся с проблемой - закисли болты в сайлентблоках. На схеме из оригинального каталога Болт № 25.  Думаю заказать 2 комплекта. Подскажите,  правильно ли я понимаю: №26 - болт, который крепит рычаг 15 к кузову.
Еще вопрос: стоит ли изготовить верхний регулируемый рычаг короче, т.к поставил проставки?