Печать страницы - #Капиталка АКПП Honda

Предпосылки к ремонту: повышенный расход, вялая тяга, пинки, падение давления, выбивание передачи, моргающая лампа «D» и лохмотья от фрикционов при промывке и замене АТФ. Промывку делал по наверное всем известной технологии – забор через шланги радиатора с выдавливанием остатков компрессором, затем отфильтрованную АТФ (через фильтры-воронки для краски) заливал через отверстие щупа. Не помню за сколько раз (очень много) добился того, что каналы перестали забиваться, давление стало постоянным и перестали «вылетать» передачи. Но повышенный расход, вялость и пинки остались и с этим надо было что-то делать. Что-то… Известно, что! Меня спасет нормальный ремонт с полным разбором и ревизией внутренностей АКПП. Кстати, я поинтересовался стоимостью ремонта у нас, просят от 20 Круб за работу без материалов. Жаба бьется в агонии. Продолжительное время занял поиск необходимого ремкомплекта МастерКит по приемлемой цене. Вы спросите: А почему ремонт? Находясь в 30 минутах от Владивостока с его необъятными авторесурсами, можно же просто заменить АКПП» Отвечаю. Да, авторазборок у нас много и АКПП с маркировкой MRVA на них тоже много, и цена на них соизмерима со стоимостью ремкомплект+работа. Но есть засада – они все от «прульных японок» с 2-литровыми дрыгателями, а АКПП с них и с ДВС К24 не одно и тоже, передаточные числа разные. В западной части РФ есть, конечно, что надо, но ценник крайне негуманный. Ну и еще один довод в пользу капиталки - покупка контракта АКПП – это лотерея. Короче, ремкомплект нашел на сайте Автомат.ру (не реклама) за 16 Крублей - набор фрикционов, стали и полный комплект сальников-прокладок. Остальное, если понадобиться, буду искать по необходимости.
Набор необходимого, для некоторых позиций применяемость будет ясна дальше по тексту:
- гараж с ямой;
- лебедка над АКПП;
- компрессор (подойдет для шин)
- молоток резиновый
- наборы всяких разных головок: длинных, коротких, 12 и 6-гранных;
- ключи различных конфигураций и размеров;
- воротки, рычаги-усилители (трубы);
- щетки металлические и синтетические для мойки АКПП;
- домкрат;
- две подпорки под машину (я использую пни);
- несколько досок 50мм длиной чуть больше ширины ямы;
- короткие обрезки досок для подкладывания;
- химия – WD40, очиститель грязи на АКПП (снаружи), очиститель карбюратора, смазка Литол;
- резиновые перчатки из толстой резины с длинными рукавами;
- два фильтра АКПП (внешний и внутренний);
- свежая АТФ Z1 (на разлив или в банках, кому как нравится);
- тормозухи на доливку;
- ветоши много;
- «мурзилку» по машине, напечатанные схемы или комп с Интернетом;
- из особенного - головка на ступичную гайку, короткая 12гранная головка 10мм на болты кардана, головка и накидной ключ 34мм на гайки в АКПП.
Начнем. Надо снять АКПП. Все болты-гайки, которые будем крутить, проливаем WD40.
Машину в гараж на яму, сливаем АТФ по технологии промывки через фильтры с выгоном остатков компрессором. Тем самым выгоняем старую грязь, уменьшаем вес АКПП и количество АТФ на полу. Сливаем остатки через сливную пробку. Снимаем шланги с трубок АКПП, через которые АТФ выходит-охлаждается в радиаторе-заходит. Одним из шлангов (подходящим) закольцовываем трубки АКПП (грязи меньше).
Снимаем передние колеса одновременно устанавливая авто на пни, высота должна быть достаточной для вытаскивания АКПП (у меня пни по 0,6м). Разбираем ходовую (есть повод и ее перебрать) – ступичные гайки, шаровые, линки только низ, стабилизатор, отключить АБС, тормозные шланги пережать и открутить, болты амортизаторов открутить только внизу, снять ступицы, вынуть привода из АКПП (заткнув дыры ветошью). На правом приводе (он из 2-х частей) надо будет снимать с подвесным. Снять трос переключения передач. Открутить заднюю подушку от подрамника. Отсоединить кардан от АКПП (нужна 12гранная короткая головка 10мм, лучше под вороток 3/8). Открутить 3 болта 10мм на крышке, прикрывающей маховик, проворачивая маховик открутить все болты 10мм, связывающие его с гидротрансформатором. Пока снизу все. Вылезаем из ямы, теперь немного отдохнем, то есть сменим позицию, теперь вы сверху. Снимаем все, что над АКПП. В первую очередь АКБ с площадкой для нее, воздушный фильтр с коробом, патрубком и гофрой, отстегиваем все разъемы датчиков входящие в АКПП (смотрим внимательно, чтобы не оставить и не оторвать какой-то).Подвешиваем АКПП на лебедке за металлическую петлю сверху на корпусе. Выкручиваем центральный болт передней подушки. Все отдохнули? В шахту! Снять подрамник, 4 болта могут быть сильно закисшие. Поддомкратить ДВС через доску-прокладку. Отсоединить правую подушку от АКПП. Лебедка должна быть в приличном натяжение, чтобы когда АКПП сойдет с посадочных мест не просела вниз (ИМХО вес около 50 кг). Открутить 6 болтов, соединяющих АКПП и ДВС. Аккуратно обстукивая АКПП, снять с направляющих, она должна повиснуть на лебедке, спустить вниз, предварительно подложив заготовленные доски, которые длиннее ямы по ширине. Удобнее будет вытаскивать, если на доски еще положить лист металла (у меня 2мм стали) с загнутым краем. Теперь АКПП вытаскиваем из гаража на свежий воздух и тщательно чистим-моем химией и щетками, смывая водой, но без фанатизма, внутрь АКПП ничего не должно попасть. Даем ей просохнуть и себе перекурить. Ассистент! Скальпель, спирт и огурец! Переходим к вскрытию пациента. Снимаем угловой редуктор привода задних колес, из него выльется немного АТФ. Там 4 болта и аккуратно обстукивая вытягиваем с посадочного места. Дыру заткнуть ветошью. Теперь очень внимательно! Все, что будете снимать, откручивать, вытаскивать – все предварительно фотографировать (хороший вариант экшн-камера). Но если у вас фотографическая память – это можно не делать. Пронумеровать отверстия под болты крышки АКПП. Открутить болты (все по периметру и один в центре нижней части), запомнив порядок (я втыкаю в картонку, подписав по порядку). Обстучав крышку, аккуратно снимаем с направляющих. Видим картину маслом, стоя лицом к картине. Два вала с большими шестернями внизу, один – вверху. Две шестерни (низ) под гайками (34мм), одна (вверх) под стопорным кольцом. Также под гайкой (34мм) справа вверху находится подшипник. Рассмотрев гайки, можно увидеть, что на двух из них нарисованы стрелки – это гайки с ОБРАТНОЙ резьбой. Переключаем АКПП в положение «Р», блокиратор вверх, установить между зубцами блокировочного колеса. Откручиваем гайку, снимаем блокировочное колесо с вала (вторичный или ведомый) съемником. Блокируем внизу слева вал (первичный) ключом за гайку (34мм). Откручиваем гайку (34мм под ней подшипник) вверху справа (промежуточный вал). Блокировать шестерни (кусочек 2х2см мягкой стали вставить справа между ними), находящиеся вертикально слева (внизу первичный вал, вверху промежуточная шестерня). Откручиваем гайку (резьба нормальная) первичного вала. На поверхности шестерни видим сквозные отверстия М6, надо найти в своем гаражном богатстве два болта длиной 40 мм, с резьбой по всей длине, под ключ 10мм. Закручивая болты в отверстия, выжимаем шестерню из посадочного места.
Продолжение следует...

Клуб Honda CR-V Россия