Клуб Honda CR-V Россия

У нас офф.преды льют mobil dot4. Стоимость работ вместе с жидкостью 1100р.
А кто производит ТЖ для Honda? Сами то они жидкости не делают.

в RD1 выше dot4 не рекомендуют, а рос. или имп. выбор личный.

Неправда ваша! Я уже лет 10 меняю тормозуху и прокачиваю тормоза сам один. В автомагазине купил приспособление - шланг прозрачный и ниппель на конце. Типа вот этого:
(http://www.aist-tools.ru/images/67946900.jpg)
Скорее всего придется поискать - не везде есть.
Пользоваться очень просто. Для прокачки: после того как снял колесо и сдёрнул штуцер, при завёрнутом штуцере надеваешь на него шланг, а конец с клапаном в любую ёмкость, погружать в жидкость не надо, это только что б не лить тормозуху на землю (заботимся от экологии). Затем качай педалью, после 3-5 качков смотрим что б в шланге жидкость была без пузырьков и не забываем в бачок свежую подливать. Как только пошла без пузырьков - делаешь ещё один (контрольный) цикл, закручиваешь штуцер, снимаешь шланг. Так на всех колесах. Для смены всё то же самое, только начинаешь с заднего правого колеса и сначала выкачиваешь педалью старую жидкость из бачка (оставляешь чуть чуть на дне), заливаешь свежую затем качаешь, подливаешь и бегаешь смотреть на шланг: как пошла чистая (светлая) - заворачиваешь штуцер и то же самое на остальных колесах.

Вот что нашел по теме в инете! Может поможет?  ;D


Обычно тормозную систему прокачивают вдвоем, – один создает педалью в системе давление, а другой открывает клапаны выпуска воздуха на рабочих цилиндрах.
Если же напарника нет, Вас выручит обыкновенная большая резиновая груша-спринцовка. Подберите отрезок резинового шланга такого диаметра, чтобы он плотно надевался на носик груши и на прокачной клапан (очень хороши для этой цели резиновые катетеры для процедур на желудке, имеющиеся в магазинах санитарии и гигиены).
Надев шланг на грушу, сожмите ее, а другой конец шланга наденьте на клапан. Если после отпускания груша сохраняет сплюснутую форму, приспособление герметично и готово к работе. Откройте ключом прокачной клапан. Груша постепенно начнет округляться, засасывая из рабочего цилиндра жидкость вместе со скопившимся в нем воздухом. Не дожидаясь полного восстановления формы груши, закройте клапан и снимите с него шланг. Сожмите грушу, чтобы удалить из нее лишний воздух, опять наденьте шланг на клапан и откройте его.
Достаточно повторить эти операции три-четыре раза, чтобы весь скопившийся в рабочем цилиндре воздух был из него удален.
Только не забывайте доливать в бачок главного цилиндра тормоза свежую жидкость. Иначе через обнажившееся отверстие в дне питательного бачка в тормозную систему попадет воздух и всю работу по прокачке придется повторять заново.

Ребята хочу поменять во всей магистрали всю трмозную жидкость. 

Скажите процедура такая же что описана выше ?? ???   переднее правое затем левое  и.т.д.....

Всем привет! Задался таким вопросом, что если в нашу жидкость добавить например Тойотовскую или еще какую-нибудь с маркировкои ДОТ-4? Может ли это как-нибудь повлиять на работу тормозной системы или нет. Просто у нас в городе Хондовсеой так и не нашел, а ждать неделю не охота... Кто, что посоветует? :)

Имхо, DOT-4, она и в Африке DOT-4.

А дешевле поменять всю тормозуху. И тофигу хоть от тоёты, хоть от ниссана... Условия не меняются: DOT-4, и полная замена. Я себе залил Moly Liqui DOT-4 при покупке машины, и всё в порядке!

доверяю MOTUL DOT 4
пока устраивает!

Менял колодки в сервисе. Имел место быть износ некоторых частей, в частности пальцев, которые держат тормозные колодки заднего тормоза (наконечники пальцев, которые входят в пазы стопорной пружины, просто проржавели). Плюс к этому, был плохо установлен трос ручного тормоза. Мастер делал на CR-V это впервые, и хоть бы предупредил об износе, гад такой... Итог - тормоза в барабане развалились. Теперь жду запчасти, буду все менять сам, и, соответственно, встал вопрос последовательности прокачки. В сервис-мануале указана следующая последовательность (см. рисунок):

Первый левый передний,
Второй правый передний,
Третий правый задний,
Четвертый левый задний

Вот как то так.......

 :)Допускается ли долив тормозной жидкости другого производителя при прокачке тормозов

если она того-же класса

Собственно вопрос понятен из названия темы

Разбирал тут суппорты и мысль в голову вдарила, ведь у левого и правого руля главный тормозной цилиндр с разных сторон стоит. На правом-справа, на левом-слева. А схема прокачки одна: с левого переднего по часовой стрелке. Всегда собственно так и прокачивал.
Возник вопрос, а может для правого руля другая схема прокачки?


Кто что думает?

Отличий нет никаких. Система диагональная, поэтому сначала прокачивают короткие магистрали передних колес, затем длинные магистрали задних.
 Делайте так, как написано в инструкции.

А я в инструкции на другую праворульную хонду прочитал, что прокачка происходит начиная с самого дальнего от ГТЦ штуцера. У меня знакомый CR-V американку так прокачивает.

Всем привет! Не могу прокачать задний контур тормозов. Передний без проблем. В чём причина?

Возможно засорился штуцер прокачки, надо его выкрутить, прочистить и продуть.

Ты не указал, почему не можешь.

Что-то меня заклинило...

А если менять колодки обязательно прокачивать? У меня тормозную жидкость меняли недавно совсем и прокачивали...
Я планировал колодки менять просто отлив часть тормозной из бачка и свести цилиндры.
Или я упускаю что-то важное и нужно обязательно прокачать?

Еще момент - я на первый раз менял жидкость и прокачивал на сервисе, чтобы посмотреть. Машина с АБС. Но они никакого зажигания не включали - делали по сути все тоже самое что на ВАЗ-ах... Все же есть особенности?
Жидкости потратили что-то мало подозрительно - где-то 0,5 литра (вроде не путаю).

Суть прокачки - удаление воздуха из магистралей. Обычно, эту процедуру совмещают с полной заменой жидкости.
Производитель рекомендует делать это не реже одного раза в три года.

Из ABS две трубки уходят на передние тормоза. На задние тормоза трубки идут через какую то приблуду,стоит в моторном отсеке на кузове. До неё жидкость идёт, из неё нет. Что это и зачем она нужна?

Это блок АБС у которого клапана закрыты при выключенном зажигании

Это судя по всему регулятор давления. На старой тайоте у меня он тоже на одно колесо заднее колесо не пропускал. Чистка и мытье не помогло, поставил контрактный, еле нашел. И все стало замечательно. На хонде не было с этим проблем.

Эта приблуда называется "пропорциональный клапан", который предназначен для выравнивания давления в задних тормозных цилиндрах.

Пробил тормозной шланг  :-\. Решил заодно поменять и тормозуху. После прокачки педаль стала ватная уходит почти до пола. Ездить не удобно блин, запаса нет.
Думаю что плохо прокачал, хотя весь воздух выдавил. Что думаете?
95 года, правый руль, АБС.

пришла зима. сегодня на непрогретой машыне (надо было поменяться местами на стоянке) чуть не въехал в бампер напротив стоящей машины из-за того, что не мог продавить педаль тормоза. тормозная жижа йок? менять вчера надо было? симптомы: на холодном двигателе давишь-не тормозит, пришлось аж чуть не двумя ногами педаль давить. на прогретом: вроде ничего так педаль нормально отрабатывает и тормоз тоже. тока на ХХ попробовал, на паркинге: при нажатии на тормоз все путем, при отпускании ее обороты с 500-700 до 1000 ненадолго подымаются и потом снова на прежний уровень падают.все равно чую что тж менять надо, но физику процесса не понял...

Физика процесса такова:
1. Купил машину, читай здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html
2. Прошляпил - ищи теплый бокс, покупай жижу.
3. Клизмой откачивай ТЖ из бачка, вытирай его, чисть. Заливай новую.
А дальше по указанной схеме прокачки системы, дожидаешься пока из штуцера не польется свежая тормозуха.
Можно помогать педалью. Однако следи, и подливай жидкость, чтобы не насосать полную систему воздуха.
Полилась? ОК, затягивай штуцер и переходишь к следующему цилиндру. И так далее.
Теперь, когда вся система и тормозные цилиндры заправлены, свежей жижей - прокачиваешь цилиндры.
Опять по указанной схеме.
При этом:
Помощник удерживает энергично накаченную педаль до состояния в состоянии кола,
а ты в туже секунду отворачиваешь штуцер и приспускаешь скопившийся воздух.
Процедуру повторять до тех пор, пока пузырьки воздуха не прекратятся.
И так на каждом цилиндре.  

Кирилл откуда информация о последовательности прокачки тормозов? Может я не прав, но меня учили, что прокачивать тормоза надо начинать с самой дальней магистрали относительно водителя. Например в моем случае руль правый значит первым заднее левое колесо, затем заднее правое, далее переднее левое, а потом переднее правое. Или я ошибаюсь? подкрепить ничем не могу, кто знает объясните смысл  выбора правельной последовательности.

Для CR-V дана схема прокачки тормозов четкая.
Со мной тоже на сервисах все спорят, но я придерживаюсь сервисного мануала, написанного теми кто данную машину спроектировал, произвел и отвечает за свои рекомендации.
В руководстве сказано (на левый руль с АБС):
1) Переднее левое
2) Переднее правое
3) Заднее правое
4) Заднее левое

Леонид! обстоятельно отвечаю тебе:
Правильная последовательность показанная в документации (рус. или англ. яз.) и
основана на принципе "от меньшего к большему" или, от малого контура к большему.
Правый руль прокачивается аналогично левому. Разницы из-за наличия АБС нет ни у кого.
Да, принцип прокачки "начни из далека", можно встретить на паре сайтов, где авторы не совсем понимают,
что ставить под сомнение технологию обслуживания тормозов глупо.
Стоит задуматься о компетенции «бывалых» писак, различающих понятия тормоз и жизнь.
К тому же этот способ, как и все другие, "народные мудрости" лукаво умалчивает:

1. Что таким способом якобы экономится жижа.
2. Что прокачать может ОДИН человек - грубейшее нарушение технологии обслуживания.
3. Не понимания, что того, что прокачивается система ЦИЛЕКОМ.  Да воздух любит оседать в самом цилиндре,
но следуя правилу, 100% исключается завоздушенность патрубков.
4. Не желание менять жидкость полностью (!) - откачав старую (см.п.1).
А приспустив только бачек, долить свежей. 

Даже отдельным пунктом отмечено НАЧИНАТЬ прокачку с передних тормозных цилиндров.

Нажми - для увеличения. (http://img683.111_imageshack.us/img683/7716/92257763.png)

жидкость которую залил

Подскажите, какой ключ необходим для откручивания штуцера: на 6, на 8?
Подходит ли шланг от стеклоомывателя для одевания на штуцер?
Спасибо!

на ипонцах на 10 перед, зад 8

У меня штуцера разные и на 8 и на 10. И у него.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3470.75.html

   Ну и чтобы всем понятно было про зеркальность прокачки у правого руля, порядок прокачки получается такой.
   1. Переднее правое
   2. Переднее левое
   3. Заднее левое
   4. Заднее правое
  Так?

Даже если в тормозную систему не попала грязь” из вне” из грязной посуды, при замене новых  шлангов или трубок, разборе цилиндров, это жидкость из составляющих. Поэтому она полюбому со временем разлагается и теряет свои качества  и цвет. Плюс коррозия и т.д. Поэтому всё естественно и на виду.

Угу, тут еще страшную штуку упомянули - что заменили на DOT5.1
Видимо смешалась с остатками жидкости в системе типа DOT3 или 4, а их смешивать вроде как нельзя никак - вот и чудеса с цветом.
Плюсом, если память не изменяет, вообще DOT 5.1 нельзя лить? Или путаю?

1. у меня жена на Logo уже год на тойотовской 5.1 ездит, все прозрачно
2. первый пост надо было начать так: "решил я впервые за 13-летнее существование машины поменять жижу...". у 90% так

Кирилл разместит где надо, вроде не реклама


Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1, классификация, характеристики, взаимозаменяемость, область применения

В большинстве современных гидравлических тормозов сейчас применяется тормозная жидкость маркировки DOT различных марок. Исключение составляют разве что гидравлические тормоза фирм Shimano и Tektro, где в качестве жидкости используется минеральное масло собственной марки.

DOT – сокращение от United States Department of Transportation (USDOT или просто DOT): Департамент транспорта США, занимающееся вопросами безопасности транспорта. Именно этот департамент разработал спецификацию минимальных требований к характерисикам тормозных жидкостей и разбил их на классы в своём стандарте FMVSS №116. Классы эти и получили название и маркировку по родившему их департаменту и поскольку документ этот с технической точки зрения не противоречил здравому смыслу (что само по себе нонсенс, учитывая что речь идёт о США), то он успешно был подхвачен мировым сообществом для классификации тормозных жидкостей.


Обозначение

Стандарт обозначает классы тормозной жидкости как DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1, однако на отечественном рынке можно встретить так же тормозные жидкости с маркировками DOT 4.5 и DOT 4+. Последний скорее всего является тем же самым, что и DOT 4.5 и оба не классифицируются американским стандартом. Маркировка тормозной жидкости DOT 5.1 не имеет никакого отношения к марке DOT 5 и это является исключением из здравого смысла американцев, в который мы по наивности поверили вначале, в рамках стандарта.

Состав

В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя. Некоторые производители используют в качестве основы для производства DOT 3 (а возможно и других марок) полиалкиленгликоль. Информации по несовместимости жидкостей на основе полиэтиленгликоля и полиалкиленгликоля нигде не удалось найти, а знание химии в первом приближении позволяет заявить, что такая смесь будет работать не хуже чем исходные компоненты. Так же отдельно существует класс жидкостей DOT 5.1/ABS, предназначенный специально для машин с системой антиблокировки колёс, в состав которого входят как гликолевые, так и силиконовые соединения, делающие эту жидкость несовместимой ни с одной другой.

При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция, в результате которой получается состав не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным по отношению к метериалу уплотнителей. Замена гликолевой тормозной жидкости на силиконовую возможна, но для этого требуется предварительно прочистить и тщательно просушить всю тормозную систему от старой тормозной жидкости. Приемущества такой замены, в случае велосипеда крайне неочевидны.

Температура кипения

Тормозная жидкость – основной передаточный элемент механизма гидравлических тормозов, отвечающий за передачу усилия от тормозной ручки к тормозным колодкам. Как известно из курса физики, жидкость практически не сжимаема по сравнению с газом, а следовательно всё усилие рукоятки полностью передаётся на тормозные колодки. Трение тормозных колодок о диски (роторы) и является той самой механической силой, поглощяющей кинетическую энергию движения велосипеда (машины, мотоцикла, болида формулы-1) а проще говоря, останавливает его. Но по закону сохранения, никакая энергия не пропадает бесследно и энергия движения в тормозах преобразуется трением в обычное тепло, нагревая колодки и ротор. Нагреваясь, жидкость закипает образуя пузыри пара, которые как и любые газы, подвержены сильному сжатию. Сжимаясь, газ препятствует передаче тормозного усилия и тормоза по просту перестают эффективно работать.

Температура кипения классов тормозной жидкости, в соответствии со стандартом, представлена на следующем графике.



Все гликолевые тормозные жидкости гигроскопичны и со временем эксплуатации жидкость поглащает влагу из воздуха, с которым входит в контакт. Значение «новой» тормозной жидкости на графике сотвествует её нормальному обезвоженному состоянию, в котором она бывает сразу после покупки, а «старой» она становиться после того, как поглотит 3,5% воды. Поскольку стандарт не знает такого класса как DOT 4.5 (на графике пунктиром), то изучение надписей на коробках и ассортимента продаваемой продукции показало, что это тот же DOT 4, с присадками позволяющими повысить некоторые характеристики, в том числе и температуру кипения. На самом деле кривая температуры кипения DOT 4.5 может распологаться во всём диапазоне пространства от красной (DOT 4) до жёлтой (DOT 5) линии, в зависимости от того, что туда напихал производитель.

Срок службы

Срок эксплуатации, в течении которого жидкость набирает влагу и становитсья старой для DOT 3 и DOT 4 составляет 2-3 года при эксплуатации в автомобиле, в велосипеде этот срок видимо будет значительно дольше. DOT 5.1 более гигроскопична, но и содержит гораздо большее количество присадок, поэтому срок службы её в автомобиле может достигать 4-5 лет, т.е. на средний срок службы самого велосипеда её вполне может хватить целиком. Силиконовая жидкость DOT 5 вообще слабогигроскопична и срок службы её может достигать до 10-15 лет, но она имеет ряд других проблем, в частности высокая степень аэрации вследствии высокого показателя расворимости воздуха и как результат DOT 5 запрещена к применению в машинах с антиблокировочной системой (ABS), но к счастью велосипедов это не касается.

Применение

Но давайте теперь слегка поразмыслим головой, на предмет того, что же нам надо. Первая же мысль, посещающая голову при прочтении характеристик температуры кипения тормозных жидкостей вопиюще вопрошает о том, возможно ли вообще нагреть тормозную жидкость в системе хотя бы до 150 °C, если речь изначально идёт о велосипеде? Воображение рисует бешеного даунхильщика, несущегося на зажатых тормозах с самой вершины Эвереста до самых его подножий. Видеть тормозные роторы, нагретые до температуры при которой прикосаться к ним уже нельзя мне приходилось, но возможность вскипятить саму жидкость мне лично представляется маловероятным. Поэтому оставим характеристики кипения мотогонщикам и стритрейсерам, а остановим внимание лишь на том, что тормозная жидкость DOT 5.1 обладает большим набором антикоррозионных присадок, значительно продлевающих срок службы всей тормозной системы.

Вязкость

Ещё одна характеристика, пожалуй самая важная для нас, отвечающая за качество работы тормозов – это вязкость тормозной жидкости. Чем меньше вязкость, тем более быстро и точно передаётся тормозное усилие и тормоза более адекватно реагируют.

Вязкость тормозных жидкостей представлена на следующем графике:



Опять же нельзя чётко обозначить значение вязкости DOT 4.5, поскольку в реальности оно колеблется от 1800 до 1200. Самая низкая вязкость у тормозных жидкостей DOT 5 и DOT 5.1, что делает их любимыми среди гонщиков всех колёсных агрегатов, оборудованных дисковыми тормозами. Низкая вязкость и как следствие высокая копилярность не только способствуют более идеальной работе тормозов, но и более лёгкому процессу прокачки тормозной системы.

Вязкость всех тормозных жидкостей DOT при температуре 100 °C составляет 1,5.

Низкие температуры

Нижний температурный предел всех тормозных жидкостей составляет не выше -40 °C, что не накладывает никаких ограничений на эксплуатацию велосипеда в зимнее время. Что же касается силиконовой жидкости DOT 5, то ввиду её негигроскопичности, она не поглащает попавшую в гидросистему влагу и не смешивается с ней, что может привести к отстаиванию воды в нижних точках гидросистемы, т.е. в поршнях и замерзанию этой воды зимой.

Здравствуйте.Скажите пожалуйста,кто знает,тормозную систему надо прокачивать с включённым двигателем или нет.

Двигатель не заводить для прокачки!