Клуб Honda CR-V Россия

Здрасьте!
так, решил написать в эту тему, потому что подходит больше всего. Люфт рейки со стуками...
сегодня разбирал регулировочный узел рейки (винт с контрагайкой). Делал один, пришлось побегать из ямы и обратно :)
Вобщем при разборе образовалось 4 детали (винт, контрагайка, пружина, сухарик). В винте, выполнен он ввиде чашки, было масло, но немного совсем - думаю нормально это. Посмотрел на сухарик, вроде и он нормальный, накладка чуть потерта, но думаю это не имеет значения. А вот дальше интереснее...
С разобраным узлом осторожно покрутил руль (люфт неимоверный). Поставил всё назад и затянул до .опы. Опять руль кручу, а люфт такой-же как и был до вскрытия и руль легкий. Это как понимать? Все пишут про тугой руль если перетянуть, про закусывание...  Появилась мысль, что не хватает резьбы винта... Может положить в чашку винта шайбу?
Поделитесь мыслями, пожалуйста.

Пружина подсела..как вариант..

Здраствуйте. Ребята подскажите если подтянуть гайку рулевой колонки не отразиться это отрицательно на рейке. Заменить деталь 9 или сперва подтянуть.

Сильно если подтянуть, то будут последствия - повышенный износ пары, нагрузка на сальники..

Спасибо Вовас.

Для выполнения регулировки рулевой рейки необходима смотровая канава или эстакада и ключ на 40мм.
Снимаем защиту рулевого механизма, и вворачиваем на место болты ее крепления. Ключом на 40 ослабляем контрогайку, головкой на 14 затягиваем регулировочный болт моментом 25Нм затем ослабляем его. Затягиваем болт моментом 3,9 Нм. Доворачиваем болт на угол 10град для 1997года выпуска или 20град для авто 1998-2000 годов выпуска. Удерживая рег болт от проворачиванния затягиваем контрогайку моментом 25Нм. Вращая рулевое колесо проверяем результат выполнения регулировки - вращение должно быть плавным без закусыванния, стука быть не должно. Ставим защиту в обратной последовательности.

цитата из мануала, конечно бесспорна, но всёже если нет под рукой динамометрического и большого ключа на 40, то можно обойтись разводным типа того, что на картинке. Подтягивать гайку №8, а помощнику крутить руль или самому скакать из ямы и обратно (нежелательно), оценивая тяжесть хода рулевого колеса и стук.

Вопросик к тем кто уже лазил - в руководстве написано что при обратной сборке узла надо сухарь смазать...
А чем? Смазкой для ШРУС или чем специфическим?

Сам мазал Литолом, когда перебирал корпус клапанов.Внутри  не PSF,так что смазал шестерню и подшипник.(Сейчас заклюют...).

Сегодня делал первый ознакомительный подход к штанге...
Без ключа на 40 можно обойтись походу - у меня хватило места для разводного рожкового ключа, попробовал - вроде контрагайку вертит, но только пошатал чуть на предмет страгивания, отпускать не стал.
А не стал потому как столкнулся с непредвиденной сложностью - мой динамометрический ключик развивает усилие от 6 Нм, а требуется 3,9...
Вот сижу размышляю:
1) Есть ли народные методы какие хитрые, чтобы затянуть с нужным усилием? А то уж больно они переживают - не 4Нм, а именно 3,9 просят - жуть.
2) Если попробовать оттарировать ключик динамометрический на усилие 3,9 - хоть оно и не паспортное, но попробовать ослабить пружину за пределы шкалы таким образом чтобы он более-менее ловил его. Вот только как в домашних условиях оттарировать? Тут лучше прямо в гаражных условиях как-то - чтобы никакие лишние факторы не сказались. Вот только мысль инженерную заклинило - в голову приходят только рычаги, грузики и т.п.

Для тех кто будет смеяться надо мной - я бы забил и на глазок подстроил до устранения стуков, но вот может недаром там такая точность в мануале - не поймаешь и через десятку т.км. выкинешь сухарь... А если не сухарь, а шток проточит или еще на чем скажется необратимо?

!Еще... Мой английский на уровне школьной программы... ;) Про болтик регулировочный и его поворот на нужный угол после обтяжки с усилием 3,9. Текстовка: Retightent he rack guide screw to 3.9 N'm (0.4kgf.m, 2.9 lbf.ft), then back it off to specified angle
означает что затягиваем 3,9Нм, а потом еще доворачиваем to specified angle или наоборот ослабляем на to specified angle? А то в теме и в русской книжке пишут - доворачиваем его на угол..., а как вижу back, так подозрения что назад - т.е. ослабляем. Что за зверь back it of?

Александр, не мучайся. Разница в 2 кг не сильно отразится на результате, тем более, что после ключа идет доворот с еще большим моментом.

Т.к. делать что-то было надо полез... Открутил контрагайку рожковым раздвижным ключом т.к. отыскать в магазине ключик на 40 не получилось - все предлагали или 38 или 41. Вобщем не больно то и надо - там все из цветмета и без проблем открутилось.

Выработки заметной (достойной внимания) на сухаре небыло - но похоже что кто-то уже до меня лазил, возможно его меняли.
Умудрились посадить регулировочный болт на герметик - странные люди... Смазали какими-то соплями - разложилась смазка, еле оттер что было доступно. Вобщем отмыл, смазал рабочую поверхность сухаря ШРУС-ом и стал собирать...

Для сборки пришлось купить низкую головку на 14 под вороток 1/4" т.к. динамометрический ключик с минимальным усилием у меня был с выходом 1/4", а все наборы таких головок кончались 12 или 13 номерами. Одним словом - имеет смысл проверить, а то через переходники всякие не хватает места подлезть.
Закрутил это дело с усилием 25Нм как просили - видимо там все поджалось внутри. Не поленился - вылез из ямы, покрутил рулем - ничего не щелкало и не стучало, что обнадежило. На незаведенном двигателе было не понятно - вроде даже с такой затяжкой руль крутился не особо тяжело. Дальше полез обратно самую хитрую регулировку выполнять - ослабил регулировочный болт, хватило буквально одного оборота, а может и меньше. Выставил самый малый момент на ключе и стал подтягивать. Заметил что все идет довольно легко, потом как упирается и буквально на считанных градусах поворота болта уже достигает нужного момента затяжки. Мучался с динамометрическим ключиком - потом плюнул. Крутил практически от руки, как начинало упираться самую малость еще поворачивал до достижения небольшого усилия буквально 5-10 градусов, если не меньше. Поставил метку на регулировочном болте - вертикально вниз. Затем довернул дальше еще на 15 градусов как просили в мануале (в пределах 20). Законтрил. Вылез, покрутил рулем - ничего не стучит. Поехал прокатился - немного перетянул - руль во время движения возвращался в центральное положение, но не очень уверенно под самый конец. Слазил снова - отпустил болтик - теперь угол доворота составил примерно 5 градусов от точки в которой я метку поставил. Также ничего не стучит в рейке. Опять покатался - руль возвращается нормально, в крайних положениях не закусывает. Субьективно чуть тяжелее его крутить чем до начала регулировок - но там был явный люфт. Пока оставил как есть - началось тестирование.

then back it off  - "затем отпустите".

У меня подтянулась градусов на 15-20 и стук пропал.
Стучать начала после переборки корпуса клапанов с заменой всех сальников и колец.
Метки на валу-шестерне стерлись, и в исходное положение не попал.
Зазор после не регулировал,просто поставил регулировочные гайки по меткам.
Кстати износ в зацеплении вал-шестерня и рейки не детский.

Точняк! У меня стучало и в месте регулировки если крутить рулём, и в торцевой гайке, если шатать за рулевую тягу.
Гайку подтягивал до устранения шума, в этот момент напарник шатал руль, хватило 10 градусов.
Потом всё же решил достать упор рейки на предмет проверки на износ, всё оказалось в порядке.
 Теперь по поводу замены торцевой гайки. Да конечно можно всё делать на машине, но крайне не удобно подлезать.
Мне помог такой ключ на 41, истинный размер гайки 40.6мм. Была бы головка на 41, времени ушло бы в два раза меньше.
Внутренний диаметр новой и старой гайки, отличался на  0.1мм, и тем не менее, от рейки был значительный шум.
Сейчас езжу красота :D.

    открутил контргайку на40 и снял, затянул на всю болт на14 ,завел машину и покрутил руль, ни чего не изменилось, руль крутится легко. на сухаре накладка есть, но какой она должна быть толщины я не знаю .

Посмотри здесь и сравни:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.msg308641.html#msg308641

Щелчки прослушиваются при кручении руля на месте. Прощупал рукой левую сторону, наконечник цел, люфтит из под пыльника тяги. Может она (тяга) так стучать или таки рейка? Как понять, что из них стучит? На грунте тоже брякает на небольшой скорости, стук похож на стойки стаба.
Млин, через 2 недели поездка намечается тыщ на 5км...

оказалась-таки не тяга.
Отрегулировали рейку - стук пропал.

Кстати, регулировали снизу, ничего не снимали. 5 минут и все готово.
И стОит сия процедура вполне гуманно.

Нет, не пропал.. Снова появился, но в меньшей мере. Стучит только слева: при проезде неровностей и при кручении руля на месте.
Заметного люфта нет. Но рукой стучок явно прощупывается через пыльник тяги. Буду сам разбираться. 
По поводу контргайки: так какого же размера нужна головка 40 или 41?

Головок на 40 в наших метрических единицах нет, только 41. Но головкой, как писали, неудобно. Лучше рожковым или разводным.

Головка на сорок есть. Правильно, ей неудобно. Поэтому взял головку на 36, отрезал, расточил на 40. Недостаток моего ключа в шести гранях. Нужно брать 12- гранную головку на 40. Из неё ключ повернёшь на любой  угол. Мой можно подработать, изогнув ручку под определённым углом. На первый раз обошёлся этим, но следующий раз подработаю.
А колхозный вариант с втулкой, сделанный Юрием, на мой взгляд, выход из положения. Только, наверное, не надолго.

 Поясните плиз, не могу решиться на подтяжку рулевой рейки. Стоит ли с этим связываться? По мануалу пишут так: 1. Ключом на 40 ослабляем затяжку контргайки. 2. Торцовым ключом на 14 затягиваем регулировочный болт моментом 25Н.м. затем ослабляем его. 3. Затягиваем болт моментом 3,9 Н.м. 4. Доворачиваем болт на угол 10+- 5 град для автомобилей выпуска до 97 года, или максимум 20град для автомобилей 98-00 г. выпусков. 5. Удерживая регулировочный болт от проворачивания, ключом на 14, ключом на 40 затягиваем контргайку моментом 25 Н.м. Вращая рулевое колесо проверяем результат.... должно быть плавно без закусывания. Моментум море, короче. Кто нибудь может дать совет, стоит ли связываться?

На подъемнике не определишь.Одно колесо стоит на земле, второе вывешиваешь.
Вывешенное колесо качаешь вправо-влево.Если есть стук- через пыльник прощупываешь шары на тягах при качании колеса.
Возможен стук в гайке 17 В пункте 4 ослабляем.Если рейка стучит в зацеплении вал-рейка, то подтягивать надо.
Если не стучит- зачем?Сам подтягивал по ощущениям на руле, т.к.При таком износе, как у меня все цифири из мануала не катят.

Андрей! Для гайки 40мм, могу посоветовать ключ коленвала ВАЗ.Он на 38 мм, но легко распиливается напильником до 40 мм.

 Спасибо всем, буду подтягивать, уговорили. Интересное наблюдение из жизни моей старушки... До замены жидкости в гидроусилителе руля, появилась течь,- намокал пыльник левой рулевой тяги. Думал все, трындец рейке. Поменял жижу,- все прошло. Удивительное рядом...

 Доброго дня, соклубники. Хотел бы поделиться своими наблюдениями из практики. Не являясь специалистом в автомеханике, до всего дохожу своим умом и умом коллективного разума,- форума CR-V клуба.
 На третий год эксплуатации авто, когда уже начал потихоньку привыкать к машине и понимать ее, обратил внимание на наличие масляных капель на пыльниках обеих рулевых тяг. Почитав форум, был раздосадован тем, что выводы по данному факту однозначно ведут к капремонту рейки. А это не сулило ничего хорошего, поскольку ресурс после ремонта ничем не гарантирован.
Стоп, не будем торопиться. Что могло произойти с рейкой при условии своевременной замены рулевых тяг, наконечников? А откуда стук в подвеске, если все заменено?
 Покрутив рулевой колонкой при заглушенном двигателе, обратил внимание на стук в червячном сочленении. При заведенном двигателе его не было. Начал с малого.
1- заменил масло в гидроусилителе. (оригинал естественно)
2- затянул  редуктор рулевого привода по описанной схеме.
 Скажу сразу,- очень трудно придерживаться тех рекомендаций, что даны в руководстве по регулировке степени затяжки. Этому мешает все, что вокруг рейки стоит, лежит, и.т.д. Динамометрическим ключом к этому болту не подступишься, не говоря уже о том как подступится к контргайке.   А потому действовал так:
 -ослабил контргайку (та, что на 40мм) обычным газовым ключом №2
 -затянул центральный болт от руки, примерно зная, с каким моментом его нужно затянуть. При затяжке, хорошо чувствуется усилие,
   особенно если в руках рожковый ключ длиной не более 15см. Им не перекрутишь.
 - тут же ослабил болт и вновь его деликатно докрутил, выбрав слабину почти от руки.
 - затянул контргайку.
    Покрутил  руль при заведенном двигателе. Никаких заеданий. Ощущение некоторой вязкости, но без закусывания. То, что надо. 
    Через 10-20км пробега приработается и примет нужную кондицию.
   Езжу 3 года. Масла на пыльниках нет. Стук в подвеске(в рулевой рейке) исчез.
  Выводы: Необходимое техническое обслуживание рулевой рейки должно включать не только своевременную замену рулевых тяг и
  наконечников, но и своевременную регулировку зазора шестерней редуктора.
  Эти действия направлены на исключение ударной и вибрационной составляющей, которая приводит к повышенному износу всего
  рулевого механизма.
  С уважением к коллегам по клубу.
   
 
 

здравствуйте! регулировал рейку,столкнулся с одной неясностью: при установке нужного момента 3.9 Н  ,сначала гайка закрутилась по ощущениям до упора и только после этого сработал момент 3.9 Н . если правильно понимаю,то момент нужный должен срабатывать до упора гайки(полного сжатия пружины)    пружина просела??

Думаю, что у Михаила динамометрический ключ предельного типа,  “щелкунчик “. Cамый распространённый, и доступный по цене, с погрешностью около 4 %.  Срабатывание –щелчок, означает, что был, достигнут необходимый момент затяжки. Про электронный,  и так всё ясно. Хоть на компьютер можно вывести данные. Индикаторные - достижения необходимого момента по индикатору стрелочного типа, или электронной шкале, при прикладывании усилия к рукоятке. А держать и производить ими работу с измерениями, можно любой рукой, ногой или зубами, в любых условиях и в любом пространственном положении. Кто как привык. Конечно, желательно в благоустроенном  боксе при 20 градусах и с инструкцией по эксплуатации ключа, и обязательной калибровкой его один раз в год. :)

Приветствую!
Застучала и у меня рулевая рейка. Т.к. не знал в каком состоянии находится составляющие для регулировки, решил сразу купить комплект из сухаря и пружинки.  Разобрав все это дело, увидел, что сухарь не так уж и изношен, лишь присутствуют бороздки на вставке. А вот пружинка просела. Высота старой составляла 21,2 мм, высота новой-21,8 мм. Не знаю, может ли разница в 0,6 мм сыграть на стуке, может можно было просто все подтянуть. Но т.к. все было приобретено новое, то новое и поставил.
Регулировку производил согласно рекомендациям «старожил» форума  ;). Стук пропал. Руль совсем немного с усилием что ли крутится, но пишут, что через 20 км все притрется. Своей работой доволен. Форум как всегда выручает!  O0