Клуб Honda CR-V Россия

Сегодня поимел удивительный опыт: еду посреди потока, и вдруг педаль сцепления после отжатия не вернулась в нормальное положение. При этом остался очень короткий ход педали, при котором, однако, передачи продолжали переключаться. Через 15 минут, остановившись (раньше не мог - надо было срочно добраться до места назначения), полез пощупать педать - и при легком шевелении она тут же пришла в норму. После чего ведет себя совершенно адекватно: еще 10 миль накатал без проблем. Что это могло быть и как это может лечиться?  :-\

Кто-нибудь с подобным сталкивался? Если да - что диагностировали в итоге?

Посмотри уровень, ищи следы подтекания. Если ничего нет - Проверь возвратную пружину, и не закислен ли шток. Вот в последнем случае дело может быть вылечено обработкой спреем типа  WD-40 или его аналогом.

Если придет конец рабочему-сразу увидишь, побежит вся жидкость. А если нет подтеканий, то ето скорей всего перепускает главный сцепления. Надо попробывать поменять жидкость. В твоем случае возможно грязь попала под манжету, при повторении надо пореще "попинать" по педальке сцепления. Временно может помочь, а по хорошему надо менять ремкомплект главного цил-ра сцепл.

Доброго всем времени суток.
Знающие люди подскажите, пожалуйста, в чем дело. Во врем касания педали сцепления, происходит непонятный звук, не могу характеризовать как визжание или гул, короче воет. Прочитал в форуме, там была такая же тема но вой шел с улицы, у меня же все слышно в салоне, на улице тоже. Причем нажимаешь на педаль, появляется вой, дальше жмешь, он прекращается, а в самом конце появляется снова.
Один знакомый сказал, что это выжимной. Действительно ли это так, или есть другие варианты?
Если выжимной, то что нужно делать, менять или что-нибудь еще?
Вопрос: сколько стоит выжимной, есть ли сложность в замене, а так же нужно ли менять все сцепление или только сам подшипник?
Заранее признателен.

сто процентов выжимной

Господа, может кто-нибудь подскажет. Нужно поменять только выжимной, или все сцепление в сборе (диск, корзиу и что там еще есть)? Пробег почти 200 т.км. Какие сложности в замене, если кто менял сам?
Плиз.

Да - сие выжимной!
У меня тоже самое. Коснусь пидальки - сверчёк проснулся.
Мой "коробочник" сказл:
"...звенит? мешает?... ну пока мона ездить - ездью скорее всего проб. решит замена выжимого".

Была такая бяка. Тока я с утра пришёл а сцепление внизу. Думали прокачать она ваще упала.
На педаль глянули - подтекает. Резултат - замена ГЛАВНОГО цилиндра сцепления и усё ОК!!!
Правда при долгой (1000 км) езде заметил что иной раз педалька маленько опускаеться а при принудительном поднятии далее ведёт себя адекватно.

У меня тоже педалька сцепы ло конца не возвращается, и уровень торомзухи опускается. Сцепление менялось пару недель назад, проблема с педалько осталась. Подскажите где ентот цилиндер находится куда смотрть надо на что обратить внимание.  :o

Цылиндер между педалькой и расширительным бачком!

С этой педалькой какието чудеса блин..... на этой неделе мне поменяли рабочий цилиндр, не помогло - все равно может провалиться, сегодня поменяли главный - и опять еду домой, педаль бац и падает наполовину, я ее ногой поддел, она вернулась в нормальное положение. Х.з. что дальше будет

Два вопроса по спеплению.
1. У всех она достаточно жеская?...я привык нет проблем, но сел на оцовскую HR-V, у него сцепление как перышко...совсем нет усилия, практически воздух двигаешь. Все равно что надувной шарик двиньте ногой....
2. У меня передачи включаются в самом конце полностью выжатой педали сцепления, как сделать включение передапи чуть по раньше, чтоб до пола не вдавливать до пола педаль.

И уменя иногда педаль возвращалась с задержкой.Поменял жижку и усё у порядке. :) :)

Коллеги! У меня на прошлой неделе внезапно сплыл следующий баг:
Прихожу утром, сажусь за руль и чтобы завести машину и ехать на работу нажимаю сцепление и поворачиваю ключ зажигания. А педаль сцепления практически у пола! Машина заводиться, но подхват сцепление начинается практически у пола. Т.е. стоит хоть немного отвести сцепление от пола, как оно уже схватывает! Пол часа езды и педаль сама каким-то образом поднимается и начинает схватывать уже нормально, на пол пути до самой верхней точки, как и раньше.
У работы машина днем постоит. Вечером завожу и опять такая же бяка, которая со временем уходит.
Сегодня же утром я долго не мог включить передачу, не мог видимо сцепление выжать! Уже думал на общественном транспорте ехать. Но в итоге получилось кое как заднюю включить и отъехать. В дороге сцепление само собой восстановилось. Вот думаю что сейчас будет вечером. Может не смогу уехать домой.
Вопрос, может кто подсказать как эту проблему хотя бы временно пофиксить? дело в том что через неделю права отнимают и активно ездить мне осталось неделю. В сервис ехать - туго с деньгами сейчас.
Чем грозит "забивание" на проблему??
Спасибо!

Levin Boris, для начала прокачать систему. Схват в самом конце обычно является следствием завоздушивания системы.

А как это правильно сделать? (сорри за ламерский вопрос).
Сегодня утром получилось уехать после того как долго нажимал на педаль сцепления.

1.На рабочем цилиндре одеваешь трубку, опускаешь ее в емкость с тормозухой
2.нажимаешь педаль сцепления
3.откручиваешь штуцер на рабочем цилиндре
4. Медленно отпускаешь педаль сцепления
5. Плавно нажимаешь педаль сцепления
Повторяешь пункты 4-5 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух. Не забывай контролировать уровень жидкости в расширительном бачке.
Жидкость используй Honda DOT-3 или DOT-4, старую не используй.

P.S. 6. Закрути штуцер ;)

Эстакада не нужна. Нужен помощник (мне сын помогал). Помощник по команде давит педаль сцепления и возвращает ее в обратное положение руками, пока открыт штуцер прокачки и вы проливаете систему новой жидкостью, затем так, как описано в форуме, прокачиваете систему и избавляете ее от воздуха.

Доступ к рабочему цилиндру вроде-бы сверху есть

На счет возвратной пружины, я уже в какой то ветке писал, там немного дурацкая конструкция, снимал я весь узел педали в сборе все промазывал, не помогла, так же раз в месяц, иногда и раньше педаль не возвращается на место, при этом скорости включаются хорошо...
Возможно это просто конструктивная особенность слабой возвратной пружины, в общем я просто на это дело забил......

Вот картинка из мануала

Признаюсь честно, сам сцепление ни разу не прокачивал, но предполагаю что вероятнее всего по аналогии с тормозами, их прокачивал не раз :)
Нужен помощник, который будет по команде давить на педаль, эх-е-хех, так долго печатать придется :) лучше шагаем в поиск, и copy paste :)

Чтобы прокачать сцепление, заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня (до 1-1,5 см от верхней кромки). Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю.
Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 сек резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. По действие давления, создавшегося в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с тормозной жидкостью. Процедуру повторяйте до тех пор, пока из шланга будут выходить пузырьки воздуха.
Во время прокачки сцепления периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы её уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок.
Жидкость для гидропривода ядовита! Соблюдайте осторожность при обращении с ней. После работ с тормозной жидкостью хорошо вымойте с мылом руки.
Тормозную жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, и тщательно профильтровав её.  

Все встало на свои места! Спасибо!
Теперь осталось лишь два вопроса:
 1. как "глубоко" этот цилиндр, смогу ли я его достать сверху.
 2. какую прозрачный шланчик и где искать..
---------------
Не касаемо прокачки. Видимо у меня где-то утечка тормозной жидкости. Если так, то теоретически можно не прокачивать систему? Ведь через ту "течь" и воздух также (даже быстрее) может выйти?? Т.е. накрайняк, если достать не смогу этот штуцер - могу просто залить жидкости по максимуму и работать педалью?

Если есть течь, то ее легко можно определить.
Воздух скапливается в конечной точке магистрали - в рабочем цилиндре.
Прокачивай сцепление, следи за уровнем жидкости и возвращайся с результатом.

Ок! Всем спасибо! Может вообще вся проблема решиться банальным доливанием жидкости. В любом случае расскажу чем все либо закончилось или буду дальше писать вопросы =))

Slave (ведомый, подчиненный) цилиндр найдешь в том месте, где коробка передач крепится к двигателю между вентилятором радиатора и двигателем в самом внизу. Штуцер прокачки закрыт резиновым колпачком, такой же, как на тормозных цилиндрах. Трубку можно купить силиконовую от ВАЗов в автомагазине - идеально подошла. Дальше, все, как описано выше. Накинул ключ, одел трубку, другой конец ее в банку с DOT4, и, поехали. Нажал педаль - открыл штуцер - закрыл штуцер - отпустил педаль - долил жижи. Только я сначала, как уже писал, просто проливал систему. Открыл штуцер, помощник руками качает педаль, а я доливаю жижу, пока в банку не стала поступать чистая тормозуха.

Вопрос к владельцам мкпп:) поделитесь опытом, а то совсем черная она у меня какая-то...и когда наулице ниже -20 очень тугое сцепление...
вопрос, что заливать?? обычную тормозуху dot4 или есть что-то специальное?? сколько потребуется этой жидкости?:)
ну и сама технология замены??????:)
спасибо.

Почитай для начала:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1012.msg170741.html#msg170741

ДОброго времени суток...
а уменя в салоне где главный цилиндр соединяется с педалью немного влажновато... жидкость темная, мутная.... стоит ли менять цилиндр??? или просто поменять жидкость??? тьфу тьфу тьфу., работает все хорошо...

Коллеги, подскажите, какой объем тормозной жидкости необходим для замены в контуре сцепления???

да там ваще копейки ... 100гр наверно хватит )

ага, пасиба, заказал в экзисте оригинал 0,5л по партнамберу из ФАКа за 420р :)
к тому же, в другом магазине обнаружил литровую бутыль тоже оригинал Honda DOT-4 за 650р.... постараюсь узнать номер запчасти для ФАКа.

Пришло время менять жидкость в сцеплении. Меняется просто, однако нужен помощник.
Необходимые материалы: помощник, ключ для отворачивания штуцеров тормозных цилиндров АвтоВАЗа на 8-10 (fig1), ключ рожковый на 8, тормозная жидкость Honda Dot-4 (номер 08203-99938) потребуется 0,1-0,2 литра, пустая пластиковая бутылка 0,5 (для отработки), трубочка, одевающаяся на носик штуцера, чистая тряпка.
Итак, процесс:
1. Находим расширительный бачок, рабочий цилиндр и штуцер прокачки (fig2, fig3).
2. Снимаем со штуцера резиновый пыльник (если он есть) и ключем от АвтоВаза (fig1) чуть-чуть ослабляем штуцер.
3. Надеваем на носик штуцера трубочку, второй конец трубочки опускаем в пустую бутылку. Рожковым гаечный ключем на 8 отпускаем штуцер на полоборота и открываем крышку расширительного бочка.
4. Рукой качаем педаль сцепления (она нажимается легко и работает как насос) до полного выхода старой жидкости из системы.
5. Тряпочкой прочищаем бачек. Удаляем остатки жидкости и грязь со дна бачка.
6. Заливаем новую жидкость в бачок и опять рукой качаем педаль сцепления до появления из штуцера новой жидкости. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке.
Осталось прокачать систему.
7. Закручиваем рожковым ключем штуцер. Помощник выжимает (ногой) педаль сцепления 2 раза и на третий удерживает ее в выжатом положении (на полу).
8. Опять откручиваем штуцер на полоборота. При этом часть жидкости выпрыскивается в бутылку.
9. Закручиваем штуцер. Помощник возвращает педаль сцепление в верхнее положение. Проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем.

Повторяем п.7-п.9 до тех пор, пока из штуцера не перестанут выходить пузырьки воздуха (у меня уже на втором цикле пузырьки кончились). После этого окончательно затягиваем штуцер, пополняем бачек жидкостью до рабочего уровня (1см от верхнего края) и закрываем его пробкой. Надеваем пыльник на штуцер (если его нет, то желательно приобрести от тормозного цилиндра АвтоВаза).
Все! У меня ушло 30 минут! Удачи! :)

Вот что обнаружил по тормозной жидкости:
Honda ULTRA DOT-4, 0,25 литра - код запчасти: 08203-999-31H-E
Honda ULTRA DOT-4, 0,5 литра - код запчасти: 08203-99938
Honda ULTRA DOT-4, 1 литр - код запчасти: 08203-99931

вчера утром поехал В Красноярск... за бортом было от -25 до -30 мороза... проехав км 30 я почувствовал что сцепление замерзло - туго стало выжиматься...у кого какие соображения - почему ??? может просто жижа старая...??? или еще что-то???

Николай, думаю, что жидкость надо поменять, я сам поменял, сцепление просто пушинка, даже на измену подсел, не сломалось ли чего! Грязи вытекло от туда....у...у...жас, далали под давлением, выталкивали старую жидкость новой, спец. прибором и всё в спец. бутылку. Не забудь тщательно помыть бачёк! :)

у меня жижа заменена на оригинал, все равно если темпер ниже минус 25, и если долго ехать по трассе, то сцепа становиться тугой .....  имно жижа теряет свои свойства при таких температурах, тем более там продувает нехило...

P/S: эта жижа у меня есть еще в гаража, там вот зимой она становиться мутноватой(но не грузной)!! ... если уже темпер повыше, то опять становится прозрачной.

Kirill
а какие температурные характеристики у оригинальных тормозных жидкостях? ... именно темперетура потери текучести и застывания?

Можно в сцепление заливать тормозуху Castrol DOT4?
Бывший хозяин божится что сейчас она там залита.
Купил, сравнил: по цвету и консистенции вроде похоже. Но заливать пока не решился, сомнения гложут.

Можно любую, которая соответствует спецификации DOT4

Спасибо.