Клуб Honda CR-V Россия

Купил автомобиль 1997 года. Левый руль. МКПП. Модельный ряд 1998 года. 5 шпилек на колесе. Эксплуатирую его неделю.
Проблема заключается в том, что:
1) на холодную и холостых работает как часы. ( это не проблема)
2) после прогрева двигателя ( стрелка на панале показывает полный прогрев, но ездить можно ещё минут 15-20) и потом начинается при нажатии на педаль газа происходит провал и обороты падают, чтобы не заглохнуть приходиться поднимать обороты в интервал от 2 до 3 тысяч оборотов, тогда всё опять вроде работает и машина как самолёт начинает разгон. Иногда двигатель просто тупит и я чувствую как будто у него лошадок из под капота вынули половину. Ещё он начинает троить.     Все проблемы появляются только после прогрева.
Хочу заметить что старый хозяин утверждает что компьютер стоит от Хонды аккор двигатель 2.2 литра. Говорит что с Германии так пришла. Катализатора нет ибо его удалили ранее. Вакуумный усилитель работает нормально.
Заменил свечи и катушку зажигания. Проблема не исчезла, хотя в сервисе сказали что проблема в этом.
Свечи стояли NGK ZFR 6F-11 японские с платиновыми контактами, старый хозяин сказал что по 400 рублей за штуку. Я купил NGK ZFR 6F-11 французкие простые по 130 рублей за штуку у диллера NGK.
Посмотрел все темы в помоиске и для новичков, но по проблеме ничего не нашёл. На форуме сижу недели 2 наверное.

Подскажите пожалуйста, что ещё посмотреть в машине и в чём может заключаться проблема. Хотябы порядок проверки и замены. Запчасти как знаете не дешёвые и менять всё подряд будет накладно. Нормальный сервис у нас тоже проблемно найти, начнут менять всё подряд.
Сам думаю, что это либо бегунок ( непонравился его вид когда катушку меняли, но в сервисе утверждают, что он так и выглядит).
либо где то происходит подсос воздуха после прогрева двигателя. Возможно жатчики какие борохлят, но я в датчиках не понимаю ничего.

Всё чищено: БДЗ, КХХ, форсунки? Фильтры поменяны?

Нет это я ещё не делал. Вот и нужно знать что по порядку делать.
Знаю точно что топливный фильтр не менян, сеточка в баке почищена, а воздушный новый стоит.

Вот.. для начала: топливный->форсунки->КХХ->БДЗ..

А то что не родной блок управления... это огромный минус..

У меня лошадок 128, блок их ещё добавляет. Машина первые 20 минут просто песня, а потом хоть на помойку отталкивай. Она мне нравится, хочу до ума довести и кататься. Вот с деньгами плохо, вложил почти всё в машину, оставил всего 15000 рублей на сигнализацию ( машина была без сигналки и транзиты другого региона) и на расходы непредвиденные 5000 рублей.
При осмотре в сервисе всплыло:
ГУР гудит, 2 гранаты (одна точно на замену у второй вроде пыльник), пыльники задних приводов на замену, рулевой наконечник и тяга справа, втулки средние заднего стабилизатора и ещё говорят что люфт в переднем мосте ( при трогании и остановке удара вроде не чувствуется).
Договорился что старый хозяин оплачивает работу по замене этого всего ( он в сервисе работает ), но я непонимаю как можно довести машину до такого состояния.

Ну.. как как... ушатывали её просто.. и не следили..

У меня когда то была подобная эпопея, правда на Тойоте КаринаЕ, но таинственность была такая же: пока двигатель не прогреется - отлично едет, а как полностью прогреется (особенно в пробке) становился просто тупой. Никакая диагностика не могла выявить неисправность. Забегая вперед, скажу что в итоге проблема была решена заменой форсунок, хотя на стенде работали превосходно. Как выяснилось, у того движка "фирменная" болезнь - в горячих форсунках заедали иглы, поэтому на холодном стенде они работали и проходли все тесты. Ничего подобного про Хонды я не слышал.
Но тебе, тёзка, я хочу сказать прежде всего о том, что тогда неисправность появилась при мне, т.е. я уверен был, что именно с этим блоком управления, с этими датчиками, с этой топливной частью и пламегасителем МАШИНА ЕЗДИЛА ХОРОШО.  В твоём случае нет уверенности ни в чём: предыдущему хозяину верить нельзя по умолчанию - он продавец. Может блок у него сгорел, а он перед продажей всунул, то что нашёл подешевле. Поэтому ты не можешь утверждать, что с этим блоком управления она ездила хорошо, что с этими форсунками она ездила хорошо и т.д. Да и по сути этого быть не может - блок управления от другого двигателя, другой модели машины. Настройки отличаются на 100%. На непрогретом движке это не так заметно - он работает с грубыми параметрами, смесь обогащается, моменты смесеобразования и зажигания усреднены. На прогретом двигателе всё иначе - в доминанту выходят экономичность, экологичность при максимальной отдаче. Все датчики выходят на рабочие режимы и блок как бы переходит на "тонкую настройку". Вот тут и начинаются различия. Датчики выдают нужные сигналы (100% совместимость датчиков я считаю вполне возможной - унификация для японцев тоже не последнее слово, поэтому и не загореается "CHECK"), а вот блок управления выдаёт команды запрограммированные в него для двигателя Аккорда. Кто знает, производительность форсунок CR-V 2.0 и Аккорда 2.2 одинаковая? Предположим на Аккорде производительность больше, поэтому на средних нагрузках, блок управления открывает форсунки на меньшее время, чем на CR-V. И вот теперь блок управления Акорда, расчитаный на большую производительность форсунок, работая с форсунками CR-V просто недодаёт топлива, смесь переобеднённая и машина не едет.
И это только один пример.
Александр, я мож пропустил, но ты про расход ничего не написал, а это важно.
Поэтому добиться истины теперь можно только комплексом мероприятий. Мой совет такой:
1. Проверить систему зажигания: свечи уже поменял, ВВ провода, наконечники что б не имели пробоев, момент зажигания установить.
2. (это уже в сервисе) Проверить компрессию. Проверить давление в топливной рампе на работающем двигателе. Снять форсунки проверить их состояние и производительность, а также по номеру выяснить, родные ли это форсунки? Неплохо бы почистить ультразвуком.
3. Если вышеперечисленное в порядке, ищи по знакомым, за вознаграждение или за спасибо. кто бы тебе дал на день родной блок управления для ТВОЕГО двигателя. Ставь и пробуй. Если и это не поможет, тогда остается только бить в бубен и танцевать вокруг шаманские танцы.

А достовать "такую штучку" надо,иначе ничего не добьёшся.

В общем блок мне пришёл. Он расчитан на автомобиль с АКП, а у меня МКП. С этим блоком авто у меня не заводится. Блок подключается к машине 4 разъёмами, а у меня их 3. Четвёртый для АКП. Как раз с 1998 года стали делать блоки с различием МКП и АКП.
     После постановки на место блока который у меня стоял ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО БЕЗ ПЕРЕБОЕВ И ДЁРГАНИЙ. УМЕНЬШИЛСЯ РАСХОД ТОПЛИВА С 25-30 литров до 15-20 литров по городу.
      Скорее всего контакт где то был плохой. С остальным будем разбираться дальше. Потом напишу, что ещё выявилось.

Вот и весь отчёт.

 O0 хорошо, когда все хорошо

Всем доброго времени суток. Может подскажите, где взять информацию, а возможно кто-то сталкивался с такой инфой-нужна распиновка мозгов на RD-1, японка 1996 года. Где мозги находятся знаю, у этого кузова. Можно конечно прозвонить, но это долго и муторно.

В ФАКе есть ссылка на сервисный мануал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,826.0.html

только обрати внимание что мануал на европейку, есть шанс что некоторые контакты не будут совпадать
(по крайней мере у меня не совпадали на 145 лс мотор)

Собрался к наступлению больших холодов отремонтировать печку (работали только max обороты) После замены  термопредохранителя (на форуме обсуждалось) – весь диапазон оборотов заработал, но появилась другая более серьезная проблема: - не работает панель приборов (индикация), не жужжит бензонасос и конечно же не заводистя двигатель. Большие надежды возлагал на “волшебную кнопку” – нашел, включил – увы, результат по нолям. По порядку расскажу свои действия, может кто сталкивался с подобными проблемами ?
1) Работы проводил при снятой минусовой клемме АКБ
2) Клемму отсоединял 1-ый раз с момента покупки авто (полгода ездил проблем не было)
3) “Мозги” отсоединил от массы, колодки НЕ отсоединял
4) Заменив термопредохранитель, включил зажигание (положение II) – вентилятор заработал как надо, а панель приборов уже не работала – подумал, что сейчас подсоединюсь к массе и тогда все заработает
5) Отсоединил АКБ, подсоединил “мозги” к массе – опять все включил – НЕ работает
6) Волшебная кнопка не помогла, ее проверил она исправна, и нашел следующие особенности:
7) Проверил волшебные провода (два провода к волшебной кнопке ): при повороте ключа зажигания – ни на одном из них не появляется напряжение; а один из проводов соединен с массой через сопротивление 16 Ом (можно предположить, что это какое-то реле включающее питание неработающих сейчас электрических схем)
8) И то что больше всего меня напугало – так это при включенном зажигании, из маленького блока “мозгов” слышно тихое частое кратковременное жужжание

Можно ли подозревать неисправность мозгов, неужели их можно было спалить отсоединив их от массы и включив зажигание ?, должно ли что-то жужжать в них ? (если есть у кого возможность – проверьте пожалуйста) или же где-то установлен секрет, иммобилайзер, который при отключении питания АКБ – просто так не включится.
Прошу пожалуйста помочь своими идеями
Заранее спасибо

Под капотом предохранители смотрел ???

под капотом смотрел - все в порядке
правда не проверял предохранители на водительской стороне

А не мешало бы,13 и 15, по моему !

Стрёкот релюшек ещё может говорить о том, что аккумулятор разряжен...

Со мной на днях приключилось, вот что: Проверяли компрессию и меняли свечи. После всего машина отказалась заводиться, стартер крутил нормально, но результата ноль !!! По совету СанСаныча залез в блок предохранителей под капотом, обнаружил два сгоревших предохрана, заменил, не помогло !!! После включения зажигания ЧЕК гаснул как обычно через 3-4 секунды, справа щёлкало реле (которое отвечает за работу мозгов), как обычно, вроде все ничего, но ничего !!! Кстати волшебной кнопки у меня нет ! В конце концов оказалось, что мы ЧАЙНИКИ, пока мерили компрессию, спалили катушку зажигания !!! Произошло это потому что провода нужно заземлять, то-биш втыкать в них свечи и на кузов или на мотор прислонять ! А ведь в умной книжке чёрным по белому обо всём этом написано !!! Таким образом сами себя наказали на катушку зажигания !!!

я просто разьединял  разьем который подает питание на трамблер.

Вот блин ВСЁ до безобразия просто !!! А я сам не догнал !!! На будущее буду иметь ввиду !!!

невключается вентилярор обогрева салона да вобщем ничего на этой панели не включается ни задний обогреватель стекла ни кондишин  ни рецеркуляция а вчера всё работало предохранители вроде все в норме пришлось сегодня с отрытым окном кататься холодновато вобщемто может кто чего подскажет где и чего глянуть

Раз не работает много чего - скорее всего дело в отсутствии напряжения питания на блоке управления климатом, это вещь электронная и весьма непростая по конструкции. Надо бы для начала контакты проверить. Трудно правда до них добраться. Худшая ситуация - сгорел этот блок по питанию, но, надеюсь, до этого не дойдет. А начать все равно с предохранителей! Удачи!

Предохранитель №17   7,5А в салоне, и "BACK UP" под капотом тоже на 7,5 А. Если магнитола подключена штатно и работает, то последний можно не смотреть.

только что из гаража опять проверил все предохранители потомучто незнаю чего ещё смотреть все звонятся и внутри и под капотом

Не торопись покупать блок! Посмотри указанные предохранители тестером на наличие 12В , а не просто прозвони на сопротивление. Опять таки, может земли на блоке нет. Ну очень маловероятно, что блок целиком навернулся. В любом случае полезно снять централбную консоль, вынуть блок, посмотреть разъемы и проверить цепи питания. Сам недавно этим занимался, но у меня проблемы с управлением кондиционером были. Кстати, блок у меня второй есть, рабочий 100%, только сам я далеко...

Вот посмотри весь топик- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8564.0.html . Может у тебя чтото пхожее.

сегодня поставил новый бушный конечно блок всё заработало наконец то

Вечер добрый форумчане.
Пришло время обратиться за советом. Помогите!!!!!!!!!!!!
Хонда 1999 г. в.
Завелась, заглохла, и все. Лампочки чек энжин и иммобилайзер при повороте ключа не загораются. Искры нет, бензина тоже. Проверил все, что можно. Волшебную кнопку, датчик положения коленвала, контактную группу замка зажигания, катушку зажигания, предохранители, все в норме. В какойто момент приповороте ключа все заработало, машинка завелась с полоборота и после остановки двигателя опять все погасло (чек энжин и иммобилайзер). Уже не знаю где и что искать. Подскажите кто, что знает. Заранее благодарен, Саша.

замок всё же по-внимательней надо посмотреть

Похоже дело в контактной группе.

снял сзади контактную группу, разобрал , прочистил, прозвонил тестером при снятых жгутах проводов

На снятой колодке не пойдет. Нужно установить все на колонку замка зажигания и звонить проводку при различных положениях ключа в соответствии с таблицей подключения.

Короче сегодняшний день по порядку.
Машинка часа три отогревалась в теплом гараже. После начали всяческие манипуляции.
Во первых после поворота ключа начали зажигаться все лампочки на приборной панели, но машина не заводилась.
Потом стали гореть чек энжин и зеленый ключик в полнакала и задребезжало реле расположенное с правой стороны у ног пассажира. При разборке реле внутри были обнаружены два реле 4 и 12 вольт и полуотгоревшее сопротивление на 3 ватта. После пропайки все вродебы как завелось и заработало через раз. Было решено поискать блокирующее реле сигнализации. Нашли, оно рвало управляющий провод на это реле(питание бензонасоса?). Блокирующее реле демонтировали, соединили управляющий провод напрямую. Сэтого места опять как сначала. При повороте ключа зажигания включаются только лампочки: АБС, СРС, масло, аккум, ручник, после АБС, СРС гаснут и ни о каком намеке на жизнь нет.
Прозвонили все что только можно, везде напруга в норме, все реле которые на щитке предохранителей в норме. Которые остальные нашли все в норме, в основном это реле вебасто.
Пробовали померять напругу на мозгах, но нет ни схемы ни распиновки. На одном проводе только 12 вольт на остальных по 7-8 вольт.
Исходя из вышеизложенного возникает несколько вопросов:
1. Что за реле справа у ног пассажира?
2. Сколько на него должно приходить?
3. Связь с мозгами?
4. Распиновка или нормальная схема может есть у кого?
И последнее   КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ ??????????????

Ну схема на мозги есть

Давай, сначала еще раз все проверим. Потом будем думать. Схемы все есть, хотелось бы подробнее узнать, что за сигналка стоит и какие еще посторонние системы висят?

Реле справа от пассажира - это самое оно, которое за зажигание отвечает: PGM-FI

Ребяты спасибо большое за понимание и схемы, кое что сам нарыл из инета , завтра еще один день с академикоми сервантиком, не поверите как купил как будто прирос кожей(даже не верится самому, что такое возможно-другую не хочу и не буду), а трудности только скрепляют.
Как только будет результат сразу отпишусь и фотка проблемы с меня.
С уважением и благодарностью, Шурик.

Конц мучениям. Была плохая масса на контакте 1 главного реле. Без схемы не разобрался бы. Всем спасибо за помощь.

Хорошо, что разобрались.
У меня была похожая ситуация, но проблема оказалась все-таки в контактной группе замка зажигания. Пару раз ее чистили, но проблема не уходила. Тогда решили попробовать напаять твердосплавным оловом бугорки (не знаю как называется) на поворачивающемся контакте. Проблема сразу ушла. Видимо со временем бугорки стираются и контакт ненадежный. Может кому и пригодится.
А контактную группу я купил позже другую на разборке и поменял.

Искал диагостические разъемы, снял декоративную паанельку и увидел, что на крышке "электронных мозгов" не хватает болтов и сломано крепление для разёъма на крышке. Снял крышку и увидел на микросхемах крестики. Что означают эти крестики?

на заводе и точки ставят, и крестики, типа проверка показала всё хорошо..

Если изделие серийное и выпускается крупными партиями то обычно на микросхемах ничего не рисуют. Если есть необходимиость в регулировке и т.п. то на плате делаются соответствующие поля для пометок или метки регулировщиков делаются заказные и клеятся или наносятся инструментом, а не от руки. Если говорим про японцев то они вообще помешаны на порядке и на каждый такой крестик будет многостраничная инструкция для наладчика ;)
Другое дело когда изделие не прошло с ходу проверки и попадает с конвеера на устранение проблем и повторную диагностику. Вот там подобные художества могут быть. Причем т.к. при крупносерином производстве обычно отбраковку не ремонтируют то данный случай видимо уже или гарантийный ремонт или просто ремонт в каком-то сервис центре. Но не факт что это плохо - изделие грамотно отремонтированное и лишний раз перепроверенное может быть надежнее изделия с конвеера что прошло лишь частичное тестирование.

добрых суток. Может быть кто подскажет где купить Электронный блок управления двигателем 37820 – PHK-G21 CD Б/У
CR-V RD1 2001 год выпуска на механике VIN - JHLRD17501C206244. Нигде не могу найти. Заранее спасибо!

Это устроит:
1http://www.bay.ru/ebay/list/Honda+CR-V+01?category_id=33594

Спасибо! Открыл, но по номеру не подходит, мой с иммобилайзером стоит. В диллерском центре мне сказали. что родной только с иммобилайзером идет.

Всем привет!Ребята подскажите кто у себя менял БУД.Можно ли это сделать самому,у меня он без иммобилаизера, у старого процессор накрылся,говорят не востановить.

Вечер добрый сервантоводы! Ребята подскажите можно ли подобрать аналог блока управления двигателем,а то свой родной под таким номером нигде нет,даже на разборках(цифры разные).Или где поискать чтоб заказать.Мои номер блока 36820-РНК-А01  (1252-102655).

 :)
Что-то не то с номером детали. Давай вин - будем смотреть.

JHLRD1767XC015053

 :)
Вот твой номер блока управления: 37820-PHK-A02.

Это что значит ,что у меня он уже был менян,а если так какой аналог к этому номеру?

а остальные цифры которые после не так важны?

Скорее всего, производитель заменил на новую версию блока.

Это версия прошивки.
Я бы поискал на разборках блоки от серванта с ручной коробкой.

Спасибо Кирилл,обнадежил,займусь поиском.

Вечер добрый Всем!Сегодня прислали из Питера блок управления двигателем,поставил,проблема осталась! Что делать не знаю,хоть стреляйся!

А в чем проблема была? Из твоих постов так и не понял? Не заводится? Тест не проходит? Не едет?

Сергей в кратце расскажу,правда в форуме уже писал (не помню где).Машина иногда плохо заводится,симптомы вся троит и при этом не работает тахометр.К кому толко ее не отдавал и скакали обороты.Поменял регулятор ХХ,потом трамблер,потом мозги.Проблема осталась.

Очень интересно. А кто тебе посоветовал менять мозги? Тем на форуме с твоими симптомами достаточно. И начинают все с замены свечей и высоковольтных проводов. Как с ними дела?

А теперь, проверь датчик положения коленвала. Деталь № 11. Код:37500-P72-A01.

У него же машина заводиться?

 :)
А проводка целая? А датчик закреплён?

 :)
Пусть по свечам и проводам сначала отпишется.

 :)
Это в первую очередь, а потом датчик коленвала...

Как???

 :)
1. Сопротивление на разъёме должно быть 1,6-3,2 кОм.
2. Каждый из коннекторов проверить на землю (проводимости быть не должно).
3. С блока ECM отключаешь коннектор "С" проверяешь сопротивление между сине-красным проводом и бело-красным. Сопротивление должно быть 1,6-3,2 кОм.
4. Проверяешь сопротивление между сине-красным проводом и корпусом (проводимости быть не должно).
5. Проверяешь сам датчик. Для этого надо снять ремни навесного оборудования, маховик, открутить сам датчик и осмотреть его и идущие к нему провода на предмет потёртостей.

Привет Всем!

уже 1.5 года езжу с ошибкой 41, (неисправен подогрев датчика кислорода) все руки не доходили разобраться , так вот проверил датчик все в норме, нет питания 12 в на этот самый подогрев , проверил провода до плюса ( предохранителя) все ок, до блока ECM тоже прозванивается провод , померил питание непосредственно с платы блока ECM нет минуса, судя по плате минус идет с сборки STA335, я так понимаю это какая то транзисторная сборка , никто сталкивался с такой проблемой , как проверить эту сборку и есть ли аналоги её?

STA335 - крутой саунд-процессор, вряд ли он используется для управления подогревом лямбды))))
Дай хорошее фото микры или процитируй полностью правильно надпись на  ней так, как написано.
Посмотрел по фото своего процессора - у меня там стоит какая-то микра на восьми ногах в один ряд, обозначение не вижу.
С нее идут два управляющих сигнала  - на 5 и 6 контакты коннектора "А", это соответственно - управление накалом второго (5) и первого (6) зондов, они хорошо читаются - толстые жирные дорожки от предпоследних по обоим краям ножек микры. Можно тупо сравнить напряжения на них  при заглушенном моторе, при включенном зажигании и при работающем движке.
Управление накалом зондов - осуществляется землей, т.е. на первом датчике плюс висит постоянно (с предохранителя FUSE 15 под панелью,  7,5 ампер) когда работает мотор - убедись в этом на приходящем на разъем зонда черно-желтом проводе;   второй накальный провод на разъеме - черно-белый, вот он то и идет с А6, именно это и есть земля, и она есть не всегда!   Учти - накал точно подключен при запущенном холодном движке, а затем, когда мотор (и датчик) прогрелся и процессор перешел к анализу показаний лямбды в режиме CLOSE LOOP, - неясно, что происходит с накалом, мнения разные, то ли он отключается, то ли напряжение снижается, то ли управление импульсное.  Я у себя пробовал - напряжение накала снижается, но  измерял в режиме постоянного тока, поэтому ясности нет, может и ШИМ оказаться, хотя анализ схемотехники проца на этот счет я не осуществлял.  Также посмотри по дорожкам - там от этой микры должны идти еще толстые дорожки сверху или снизу платы и они по идее должны идти через крупные резисторы на земляную шину, постарайся найти эти резисторы и осмотреть их или замерить сопротивление и сравнить с обозначением (если не знаешь как - по цветовым кольцам). Он может быть в обрыве или обгоревший, тогда либо замена только его, либо неисправность микры.
Т.о.  - напряжение накала надо мерить непосредственно на разъеме зонда (на фишке со стороны проводки авто) между черно-желтым и черно-белым проводами, понимая, что в момент измерения это напряжение точно должно быть. Контрольный замер - между "А6" и плюсом (F15). Замер напряжения между контактами А6 (А5) и землей (корпусом авто или общей землей датчиков) может быть некорректным.
Еще- по поводу уверенности в отсутствии ошибки  непосредственно по датчику - а какое там вообще сопротивление нагревательного элемента?  Оригинал - в районе 14 Ом, у меня без проблем стоит БОШ 9,8 Ом. Видел, что по 6 омам и менее  чек срабатывает.

Привет ,  чтобы не быть голословным прикладываю фото, там плохо видно именно ту сборку, но на других тоже маркировка STA... , на той что меня интересует , STA 335  ,без индексов я нашел в инете только STA 335A ,http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38403/SANKEN/STA335A.html ,это два силовых транзистора, напругу я мерил не между А6 и землей а непосредственно с разъема, который уже в салоне авто поцентру, там на подогрев уже идут два черных с белой полосой провода только на одном одна точка (это +) на втором две точки (это минус) он то и идет в мозг, мерил на холодном авто непосредственно с разъма A6 и с провода (черный с белой полосой и одной точкой ) нет питания, между черным проводом с белой полосой и одной точкой и землей (т.е. минусом , просто железным корпусом) есть 12 в, т.е. предохранитель целый, я вот что подумал если это всетаки то что я нашел в инете STA335a , то там два транзистора , и  второй скорее всего идет на вторую лямбду которой в моем авто нет , надо попробывать переподключить эти два транзистора , займусь как время будет , отпишу потом . Ошибка как то появилась странно во время движения, когда двигатель был уже прогрет , и еще кабель к этому разъему (A) идет сверху и уходит налево поверху панели , так вот разъем весь был в какой то темной жиже, как будто по проводам что то текло маслянистое !

да и пытался менять датчик Denso 234-4209 сопротивление у него 16,5 ом!

Да, ты прав, это действительно спарка двух шунтированных диодами шоттки мощных нпн транзистора от САНКЕН. Очевидно, работают именно в ключевом режиме.
Судя по даташиту -http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38403/SANKEN/STA335A.html, они в корпусе смонтированы симметрично встречно, поэтому, думаю, можно попробовать поднять микросхему, прозвонить ее и просто перевернуть. Можно было бы пробовать перекинуть в фишке разъема со стороны проводки авто  А6 на А5, но нет гарантии, что схемно второй ключ будет управляться, смотри на месте. Если что - см. вложение)))
Я б все-таки сначала убедился, что на датчик напряжение нагрева точно не приходит, померил бы или на разъеме снизу или прям на проводах датчика, проколов их иглами.   И посмотри по плате, должен быть один общий резистор с эмиттеров этих транзисторов  или два раздельных (выводы микросхемы 4 и 5) на общую шину проца - проверь сопротивление - должно быть единицы или доли ома, не должно быть разрыва!
Некоторое замасливание на всех разъемах проца у меня тоже есть, думаю что это антикоррозийное покрытие для контактов разъемов, но оно просто жирное, не течет.

Еще вот что - чёт не нахожу я продаж таких сборок и с аналогами туговато. Если что - у меня в блоке есть ключевой транзистор 2SD2382 - очень близок по параметрам, проводимость тоже npn, вот ссылка на форум уважаемых микробов -http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=371&t=111545. Что-то слабовато в сети с информацией по этому вопросу...

ага я тоже в продаже не нашел , поэтому буду Кулибничать! :)

Всем привет. Нужна точная маркировка ЭБУ  для автомобиля CR-V  RD-1 1998  год,  американка, двигатель B20B4, два кислородника,  коробка автомат электронная , датчика детонации нет, левый руль.

37820-p3f-a54

Спасибо большое  O0

dalexy, доброго времени суток. Подскажи маркировку ЭБУ для авто VIN JHLRD1740WC267569

   37820P3FG01

Спасибо большое O0 Но почему тогда у меня стоит 37820-P3F-Y01? Они идентичны?

так надо было сказать, что она для арабского региона, это редкость, там и двс В20В2 установлен, нет датчиков кислорода и катализатора

Всё верно, я так понимаю, что блок 37820-P3F-G01 мне не подойдёт?

а что с родным?

Примерно год назад на горячий двигатель стала плохо запускаться. Менял сито в бензобаке, топливный фильтр, свечи, датчик температуры воздуха в цилиндры, датчик температуры ОЖ, проверил регулятор ХХ, дело дошло до замены трамблёра. Замерил напряжение на выходе к регулятору ХХ в режиме тестирования(когда лампочки на панели горят)1.8В. Должно быть не менее 12В. Когда крутит стартер напряжение составляет около 13В. Прозвонил провода от главного реле к блоку и от блока к регулятору ХХ, все ок. Полагаю на неисправность блока.  :'(

просто так ЭБУ не сгорит, это не кЕтай, бывает горе-мастера при замене/ремонте ДВС путают разъемы (что предшествует этому не знаю, как они там что отсоединяли/натягивали котовы яйца) КХХ, датчика-выключателя давления на магистрали ГУР, датчика температуры на впуске. Натягивают проводку, как струны и думают, что так должно быть. Если разъем с датчика давления гур поставить на кхх, а разъем кхх на датчик давления, то обычно выгорают два рядом расположенных диода в ЭБУ, их видно не вооруженным взглядом. Проверь.

хорошо Игорь. Как проверю отпишусь.

Игорь, я заглянул в блок. Увидел только один большой диод. Второго нет, но на плате место под второй предусмотрено ??? Читал ещё что если фишки перепутать, то вылетает транзистор D2398. Он как раз идет к регулятору ХХ.