Клуб Honda CR-V Россия

ставить АКБ "нормального" размера на  сервант и что для этого нужно. Есть красная "оптима", ее нужно поселить под капотом.
Ответ на вопрос "зачем" - нужно прокормить на заглушенном авто усилитель класса "А" (Iпокоя в р-не 6А) и три уся "АВ"
Денис

Поставь на 190 А/ч в багажник :)

я бы тоже заморочился установкой "нормального" размера аккумулятора, благо клемы у меня стандартные, а то думаю в лесу, на речке, на природе, на ночлежке, нужна емкость побольше..

я где-то читал про новые аккумы без электролита. в них свинцовая лента свёрнута в рулон. они компактные, мощные, долговечные, необслуживаемые и конечно дорогие. но зато впихнуть вместо штатного можно.

Так ни кто и неответил
если увеличить площадку влезет туда обычный акб
кто нибуть пробовал ?

Optima это и есть гелиевый АКБ, в котором как раз пластины в виде рулонов и свернуты :)
Размер этого АКБ такой же как и стандартного/обычного АКБ
Стоит такая АКБ в р-не 7 тыс, не так дорого 

проще застрелиться, чем выполнить правила установки дополнительного АКБ по правилам автозвуковых соревнований, типа аяска или емма :) (АКБ в герметичном, закрепленном боксе+трубка вентиляции на "улицу") Проще застрелиться:)

Ради интереса почитал даташит на Оптиму, там есть такая фраза:
"Model: RT U 4,2
These batteries are designed for engine starting applications. They are not recommended or warranted for use in deep cycle applications."
Дык питание музыки при заглушенном движке и есть те самые "deep cycle applications".
И напоследок глупый вопрос - а ток покоя усилка-то тут причём? Больший интерес представляет средний ток, потребляемый во время "отжига" музыки.

желтая-тяговая АКБ, лебедки, поисковые фары и всякая шняга для любителей оффа + любители послушать музыку с выкл авто. Эту акб можно мучить в усмерть до полного разряда и все такое.
красная - стартерная, если посмотреть нагрузочные кривые желтой и красной, то получается такой расклад: красная выдает больше току в первые моменты, потом идет близко к желтой.
синяя для мореманов.

п.с. я выбрал красную, для оторванных спл-замеров, для которых нужно вбросить макс количество электричества в первые секунды, дальше хоть трава не расти. Мученье длится всего 30-ть сек и за это время акб не проваливается в ноль, (сработает защита уся на 9-ти вольтах)

п.с.п.с. ток покоя написал от балды:)

Пробую послать фотки как было в другой машине.

Ура! Фотки стали отправляться. :)
Во первых Den01 - респект. Сам выступал на ЭММЕ на RD-1 - занимал в 2007 призовые места.
Штатный аккумулятор заменить на больший размер не получилось - мешали трубки кондиционера. Поэтому принято решение о установке второго аккумулятора. Были заменены штатные клеммы на "Rockford Fosgate" под "нормальный русский" размер :) На штатный аккумулятор были приобретены "увеличители" диаметра клемм аккумулятора - такие свинцовые втулки которые просто надевались. В новые клеммы был засунут кабель диаметра AWG 0. Согласно правилам через 20 см установлен пердохранитель (если есть две усилка - на одном 60 А на втором 90 А  - пердохранитель на аккум ставится 90 А, не больше) Провод протягивался по левому порогу (у япошки), там под ногами есть пластиковая заглушка - сверлить кузов не надо. Провод протягивался в багажник и там снова устанавливался аналогичный предохранитель на расстоянии до 20 см от клеммы второго аккума. Затем уже от клеммы второго аккумулятора тянулся провод на распределитель питания. Распределитель питания был оборудован своими двумя предохранителями (номинал подбирается по соответствующему номиналу усилителя, то есть на одном 60 А на втором 90 А). После энтого из распределителя питания провода шли на усилки.
Второй аккумулятор устанавливался в месте "кармана" в багажнике с предварительной проклейкой и выбрасыванием пластиковой чаши для фсяких вещей.
Вентиляция делалась нехитро - из фанеры 9 мм вырезался яшшик, делались дырки под провода, в верхней крышке дырдочка под резиновый шланг, в кузове, так же конусной фрезой делалась отверстие и в нем закреплялся кусок резинового патрубка изогнутого на заводе (ну их кучка в магазинах, на радиаторы всякие и т.п.). Патрубок закрепляем выходным отверстием вниз, а другой конец к резиновому шлангу из ящика - вуаля - вентиляшн готов.

И схемы с которыми я выступал.
Первая

вторая. И вообще будут вопросы - не стесняйтесь - салон RD-1 я сам полностью разбирал включая снятие центральной консоли (ох и муторно было :D).

Ну вообще то это уже  в "мультимедиа" надо. И можно вообще в отдельную тему.
Разделить?

Собсно нагрузочной вилки нет. Что можно использовать вместонеё или смастерИть?

а попонятнее написАть не судьба? ???

Объясняю.
Если отсутствует возможность измерить плотность электролита в АКБ, по причине отсутствия ариометра, то проделав процедуру заряд-разряд, можно определть живучесть АКБ, применением нагрузочной вилки. Если и вилки нет, то я надеялся, что есть умельцы, которые знают, какое подобрать сопротивление подручными средствами, чтобы узнать - выдаёт-ли АКБ силу тока, необходимую, для запуска движетеля автомобильной коляски?
Уффф....

пожалуйста: свинцовый аккум должен обеспечивать 20-ти часовую отдачу тока при нагрузке 1/20*С (двадцатая от ёмкости)
то есть если 45Ач, нагружаем его 2,25 А током и до полного разряда в течение 20 часов исправный и полностью заряженный аккум этот ток должен давать. если не дает - сульфатация его поела.
сутки заряжал, что почетно, только каким током??? и каким прибором? есть ветки, где и то и дугое обсосано и разжевано, нет смысла повторять

Попробуй смастерить, если не лень. Нагрузочные вилки обеспечивают ток нагрузки 200-250 ампер. Применив закон Ома, высчитываем, что сопротивление нагрузки должно быть 0,06 ома. Удельное сопротивление, например, железа 0,098 ом/м/кв. мм. То есть кусок металлической проволоки сечением 1 кв. мм и длиной 1 метр имеет вот такое сопротивление.
Итак, отрезаешь кусок проволоки сечением 1мм и длиной метра полтора и закорачиваешь им аккумулятор. Если в течении 5 секунд напряжение не упадет ниже 9 вольт, аккумулятор хороший.
P.S. Сам я не пробовал. Все что написал чисто теоретические рассуждения. И не обожгись. Проволока должна сильно нагреться.
А не проще-ли подъехать на СТО, где обслуживают аккумуляторы и замерить?

Спасибо за совет Сергей! На выходных попробую заняться. Полезная вещь будет в доме, если получится. Только подработать надо твою теорию. Вольтметр присобачить параллельно ;)
А на СТО лень ехать, У меня пара аккумов. Я их прогнал зарядкой, но не знаю будут-ли держать...

А что купить нагрузочную вилку сложно? Не великих денег она стоит

Люблю посамодельничать на досуге ;)...

У нас в магазинах такие вилки от двух тысяч. Вроде и невеликие деньги, для вещи, которой часто пользуешся. А для вещи, которая нужна раз в году и без которой можно обойтись, дороговато.

Ну например тогда возьми и подключи помощнее галогенную лампу от авто, параллельно включи вольтметр и засеки время разряда скажем до 10 вольт, но показанный результат надо будет сравнивать с заведомо исправным аккумулятором

Думаю, лучший вариант - это 2-х амперная лампа на 22 часа, т.к. этот способ покажет реальную  (остаточную) емкость АКБ + не наносит вреда АКБ в отличие от вилки, которая делает практически короткое замыкание - что резко уменьшает срок службы аккумулятора.
Например, на старой 45-ке пришедшей из Германии вместе с авто, таким способом я узнал, что от 45-ти осталось всего 18 ампер, но вот интересный момент - сервант все же заводился до -5°С.

Что это за 2х амперная лампа?Обьясните пож-та.

Через лампу 25Вт при напряжении 12,5В как раз и пойдет ток в 2А. НО...
При разряде аккума напряжение садится, поэтому ток будет меняться.

Ток будет увеличиваться?

Провека лампой позволит определить только остаточную емкость АКБ, а ее способность выдать большой ток ожно проверить только вилкой.
При низкой полотности электролита АКБ имеет большое внутреннее сопротивление и на нем (при большом токе) будет большое падение напряжения.
А при малом токе падение будет несущественным.
 Хорошая вилка действительно стоит дорого. Я купил рублей за 500 и после первого использования в ней расплавился  корпус встроенного вольтметра и сгорели изолирующие втулки - пришлось выкинуть >:(

А я тут прослышал, что проверка кумулятора вилкой - это издевательство над ним. Практически короткое замыкание получается и это далеко не айс для элементов АКБ. Так что отодвинул я эту идею на дальний план :coolsmiley:...

Нагрузочная вилка (большинство типов) дает ток нагрузки 100-120 ампер. Пусковой ток стартера 200-300 ампер. А когда его крутят по 15-30 секунд - это не издевательство над аккумулятором?

Ну и чего лишний раз издеваться?... Пусть лучшеещё раз стартер крутанёт...
ПС В остальном полностью согласен O0

+1  O0

Еще в тему, для тех кому интересно, почему на автомобилях до сих пор используют свинцово-кислотные аккумуляторы, а не серебрянно-цинковые или никель-металлгидридные, например. Дело вовсе не в цене, а в способности аккумуляторов такого типа выдерживать огромные токи разряда длительное время без последствий.

вроде как не совсем по теме..
Можно я задам вопрос в этой ветке?
Сажусь в машину, смотрю по борт компу напряжение сети 11.9в после старта двигателя напруга подскакивает до 14.5 проходит 5 секунд напруга падает до 9.5в где то секунд на 5 потом восстанавливается до 14.5 и далее все ок, после потихоньку по мере езды падает до 14.1-14.2в. При провале напруги с авто ничего не происходит, двиг работает уверенно, обороты устойчивые, все пучком в общем. Что это глюк компа? в принципе особо и не напрягает, просто интересно..

да, совсем не сюда. это косяк борткомпа, и надо в ультимедию идти.
а если чуствуешь сам, что комп может врать, в прикуриватель зацепи обычный мультиметр, он точнее покажет, особенно стрелочный.

Облом... Мощность стартера у хонды 1 поколения (я так думаю и 2 и 3 поколений будет то-же самое) для ручной коробки 1 кВт (83,3 А), для автомата 1,1 кВт (91,6 А).

На МКПП и АКПП разные стартеры?!?(http://s14.rimg.info/81559126f4ec6cb5e6c4a617ec94296e.gif) (http://smajliki.ru/smilie-880347399.html)

Да...  ^-^

А в чем, собственно, вопрос?

Разные.

Это ответ на вопрос, вредит ли разряд нагрузочной вилкой (ток 100-120 А) аккумулятору.
Вывод: Не вредит.

Взял АКБ тюменский 45-ку, мне его в магазине проверили вилкой 7-10 секунд, (думаю лучше бы не проверяли) вечером завелся, а утром в морозец уже нет, понес домой на зарядку зарядил, поставил, две недели прошло полет нормальный. Теперь вот думаю не цыркнули бы его вилкой (гарантия то все равно есть), глядишь и заряжать не пришлось бы - на машине по трассе бы зарядился.

Так, акк после покупки нужно по-любому зарядить на машине. Проехать по трассе около 40-50 км.

Никакими малыми нагрузками не определить работоспособность стартерных АКБ. Сергей(alenok) правильно заметил, что никакие пока батареи( применяемые на автомобилях) не могут выдержать то что выдерживают стартерные свинцово-кислотные батареи. Если стартер легкового автомобиля( в среднем как наш) при плюсовой температуре, с нормально функционирующими системами пуска, стартером, маслами и электрооборудованием, в основном при заводе двигателя берёт 70-120 А, то в других условиях, особенно при низких температурах и “ушатанных” стартерах, ток  может доходить и до 200-300 А. Причём этот ток необходим в течении 2-5 сек. Это и есть способность именно стартерных свинцово-кислотных АКБ выдерживать такое. Зачем на них пишется значения тока холодного старта, на той же 45- ке может стоять 300-450 Ач( разные стандарты упускаем). Поэтому измерение только нагрузочной вилкой в течение не более 5 сек, даст наиболее реальное представление о работоспособности АКБ. И ничего с нормальной батареей не  произойдёт, если мы дадим ей кратковременную нагрузку 120-160 А, а то и все 200. И нормальная батарея, у которой напряжение упадёт до 10,2 - 10,4 вольта,  восстановит свои значения через небольшой промежуток времени. Ну а если напряжение упадёт до 7,8 вольта или ниже, нужно искать причины, или менять батарею.

Да, полностью согласен. и в теории, с одной стороны плотность тока определяется площадью пластин, с другой стороны именно пара свинец - губчатый свинец с серной кислотой в качестве электролита дают непревзойденный эффект по дешевизне и достаточно высоким характеристикам. никакие щелочные аккумы не вытеснят свинцовые.
литиевые - очень дорогие, взрывоопасные. на основе соединений серебра еще дороже и опасней, на баллистических ракетах стоят ;)
только ток для стартера все аккумы дают примерно одинаковый, что называется, by design.
я считаю, что нагрузочная вилка не столь необходимая вещь. всегда было достаточно для оценки состояния аккума и лампы дальнело света, коих за годы скапливается куча, перегорает в двухнитиевых ближняя спираль. на дальней получим ток в 5А. если аккум быстро разряжается, напряжение на глазах падает - он дохлый, как минимум сульфатация - как максимум - посыпались пластины.
если аккум еще вполне жив, мы его летом хотим погонять, и он дает свои 70-120 А для пуска, то при испытаниях нагрузочной вилкой на токи сравнимые с режимом КЗ добьют его. он интенсивнее осыпается. при этом ток будет идти на здоровых, несульфатированных участках, и плотность тока вырастет пропорционально отношению отравленной и живой площадей. отсюда вывод: новому аккуму вилка подойдет как инструмент проверки, а тому, что два года проездил, поможет быстрей умереть.
в совковые времена аккумы регулярно промывали дистилятом, грязи было до дури. проводили десульфатацию, меняли электролит.
если вы не можите обслужить аккум - это не ваше занятие просто-напросто, замените аккум на новый, и не выкидывайте деньги на вилки. ИМХО.
4 года - срок аккуму. плюс-минус, как повезет...