Клуб Honda CR-V Россия

Коллеги, подумав некоторое время, решил обратиться к вам за советами.
дано: 2006 CR-V 2.4, АКПП, американка, пробег 175 тыс. км. (109 тыс. мл.).
последние две зимы наблюдались проблемы с запуском двигателя, причём не в -25...-30, как у большинства, а уже с -10.
решил до начала зимы озаботиться этим вопросом.
что сделано:
1. поехал на диагностику двигателя (не офиц. сервис):
    - компрессия: 12.3-12.3-12.4-12.5
    - свечи признаны годными, в хорошем состоянии
    - считывание ошибок и датчиков (OBDII не диллерская софта) - ошибок нет, показатели в "зелёной" зоне.
    - добавили к этому щуп в выхлопную - ошибок нет, показатели хорошие

2. поехал на проверку и мойку форсунок:
    - форсы сняли
    - герметичность - ни одна не капала под рабочим давлением (мастер назвал рабочим давление в 3.5)
    - производительность - 63, 66, 67, 68
    - чистка в УЗ-ванне
    - промывка какой-то химией (несколько итераций)
    после процедур:
    - герметичность - не капают ни одна
    - производительность - 66, 66, 67, 67
    - ради интереса подключились к OBDII (не диллерский софт) - ошибок нет, всё в норме.

кстати, обоих мастеров смущало то, что они "не видят" по приборам первый датчик кислорода, второй видят, он работает во всём своём диапазоне, но... немного тормозно как-то, то есть отклик небыстрый.

Дальше интереснее:
Завёлся, от мастера уехал. Ехал по трассе где-то минут 30-40. Заглушил. Вернулся к машине минут через 30. Завожусь - стартер крутит, вспышек нет. Выключил зажигание, выдохнул, включил. Стартер долго крутил "насухую" без вспышек, таки двигатель "схватился" в этот момент резко просели обороты (как будто глох), "вытянул" обороты, дальше всё ок - и на ХХ, и на ходу.
Весь день, старты двигателя были именно такими - долго крутишь стартер - признаков жизни нет, схватывается - проседание - вытягивает - нормальная работа во всех режимах (ХХ и до 6500 об).

На следующий день утром, со слов жены, завелась без проблем, но днём опять такая же канитель - крутишь стартер долго и т.д.


Вопрос: какие советы будут? куда смотреть?

Лично я ничего кроме проверки давления в рампе в момент пуска и проверки топливной системы вообще ничего не придумал. (полтора года назад менял топливный фильтр, кстати).

Ещё: мастер, который двигатель смотрел, посоветовал (и этот же совет дал мастер, который форсы чистил) произвести адаптацию блока управления ДЗ. Официальный диллер сказал "на вашу машину такая процедура не предусмотрена".



Буду очень признателен за участие, а то жена машину, натурально, любит (пару раз аж всплакнула при разговорах о том, что надо бы машину поменять), но сильно расстраивается из-за проблем на фоне грядущей зимы. Ей часто приходится с двумя детьми мотаться и надо чтобы аппарат работал, как часы.

Я бы в данной ситуации сделал следующее
1. Проверил давление насоса.
2. Посмотрел на холодную какую температуру видит блок управления - по БК или по сканеру.
3. Помыл узел дросельной заслонки и проверил зазоры клапанов.
Если результата нет - посмотрел бы  чего нет в момент холодного пуска - искры(снять любую катушку воткнуть в нее исправную свечу заземлил копус свечи и посмотреть искру при прокрутке стартера) или впрыска топлива - операция аналогичная - со снятием рампы форсунок.
 Удачи.

Владислав, спасибо за советы. А то большинство всё только читают :) я не в обиде, лучше читать и молчать, если нет чего сказать по делу.

Вот может ещё гуру подключатся  ::)


Кстати, интересное наблюдение: два утра подряд (то есть много часов простоя + остывший двигатель) заводилась машина нормально, а вот в течение дня (по тёплому двигателю) наблюдались описанные выше симптомы - длительная работа стартера без вспышек, схватывается, проседают обороты, вытягивает и дальше норма. Два раза, конечно, ещё не привычка, а совпадение, но всё же.

Я с такой же проблемой боролся на 1 поколении. Что только не делал (мыл форсунки, проверял давление в системе, чистил БДЗ и КХХ и т.д. и т.п.), так и не смог ее победить...поменял машину ;). Одна из последних версий у сервисменов была, что причина кроется в "мозгах", которые неправильно воспринимают сигнал с датчиков и, соответственно, неправильно формируют бензиновую смесь. Советовали попробовать раздобыть "мозги" с заведомо исправной машины и проверить эту версию... Но совет, мне кажется, невыполнимый.

Кстати, проблема проявлялась не только на прогретом двигателе, но и на холодном двигателе при жаркой температуре окружающего воздуха, например, когда летом машина стояла целый день возле работы под палящим солнцем, а вечером я кое-как ее заводил... 

Попробую еще посоветовать.
Наш автосервис не станет заниматься проблемой которая возникает когда ей вздумаеться(сам такой).
Найдите спеца - одиночку занимающегося чиртюнингом, в России их должно быть много, не обремененного работой на конвеере ремонта.
 Очень важно чтоб у вас с ним был контакт - его желание помочь вам.
Если сканером(любым) снять стоп-кадр в момент нормального и неисправного пуска,сравнить и проанализировать - проблема отыщется.
Риск при этом минимальный - такие люди за отсутствующий результат денег не берут, как правило.

Спасибо. я именно этим и занят - устанавливаю контакт :)

Сегодня сам немного поездил (до этого жена ездила, потому как я больной дома сидел), уточнил симптомы: заводится хорошо на холодном, на тёплом, постоявшем буквально несколько минут, оставляем на 10 и более минут - уже плохо.
Судя по всему, проблема таки в смеси. Так шта готовлюсь именно версии с этим связанные отрабатывать.

Попробуй отключив первый датчик кислорода поездить.Не обращая вниманиена чек.

При пуске на горячую, когда чуствуешь, что не должно схватиться, приоткрой ДЗ, педельлку газа на треть надави. Это будет вопрос с ХХ.
Если есть проблемы теплого пуска, надо еще и датчик впускной температуры проверить. а заодно и МАР датчик. На диагностике значения температуры впуского воздуха выводится на наших машинках, кстати.

Neon4k, может мой совет и не в тему будет:
была практически на 100% сходная с твоей проблема на рено лагуне 2004гв.
оказалось датчик положения коленвала(есть ли такой на ЦРВ2?) барахлил.

Может быть датчик положения коленвала ?

Прочитал все по ссылкам и вот вопрос: а если сервант и холодный и горячий заводится только на 4-ю 5-ю секунду вращения стартером? причем выглядит примерно так - включил стартер, кручу, признаков жизни нет, продолжаю крутить, далее как будто с пол оборота заводится (не чихая, не схватывая, не троя - а раз и готово). Последнее время несколько раз на горячую хреново заводилась - но это пока редкость. Ошибок нет, когда заведена - работает без нареканий.
Может реле чудить? или более глобально все? (заводится так уже год - почти привык :) )
И где в серванте его искать - по картинкам серванта нет, но как я понял, есть варианты за бардачком либо под рулем около предохранителей? Думаю на удачу его вынуть да глянуть - делов то на рыбью ногу :)

попробуй  глушить снятием разъема с бензонасоса,как заглохнет сажай на место,если через полчасика заведется с полпинка,то все же сопливят форсунки,лично я только так поймал эту беду,хотя все стенды утверждали герметичность

реле насоса за бардачком, помоемому второе слева,можно определить по щелчку

Собирал интересные статейки по разным темам давно, формировал в файлики - темка была рассмотрена для CR-V I поколения..
 По существу у себя нашёл вот это (ссылку пардон не сохранил): "Пригнали CR-V на СТО. Заводилась ужасно. Пошли тем же путем как и все. Проверили свечи, форсунки насос и т. д и т. п. Всё Oк. Почистили клапан повышенного ХХ. Чуть лучше стало. Система самодиагностики молчит как партизан. Типа всё у вас на мази. Но мы люди недоверчивые. Тем более перед этим одна импреза нам тоже самое говорила. Какой один из главных датчиков отвечающий за холодный пуск? Конечно датчик температуры двигателя. Замеряем.....2.2 Ком. Вроде нормально. На всякий случай мы меняем датчик. И всё сразу стало заводиться как надо. (Это я про Импрезу). На CR-V мы просто поставили на датчик доп. сопротивление. И сразу машина стала пускаться увереннно....но со второго раза. Подключаем сканер и видим любопытную картину. Время открывания форсунок в норме а вот с зажиганием непонятки... При холодном пуске оно должно быть на определённом значении. Вместо этого при прокрутки стартером изменение происходит очень медленно. Где-то в пределах 10-15 секунд.
И только когда значение достигает нормы - машина запускается. Самое интересное, что если первый раз крутить стартером не долго, а сразу делать вторую попытку блок управления как будто умнеет и практически сразу ставит правильное значение установки зажигания. По этому многие Хонды и уверенно заводятся со второго раза. И теперь самая главная проблема. Почему процессор глючит? Если кто разберётся тот и решит проблему запуска с первого раза.
Какой параметр проверялся в системе зажигания?
Сначала происходит "асинхронный запуск двигателя вне зависимости от сигналов датчиков числа оборотов коленвала и распредвала. При данной температуре двигателя широта первого импульса = 48.32 ms.  Далее мы видим некоторое временное «молчание» между первым асинхронным импульсом и первым, но уже синхронным импульсом форсунок, то есть, нормальной работы двигателя, которое составляет 317.48 ms. Для чего нужен такой временной промежуток? В принципе, это не так уж и много – 1\3 секунды. За это короткое время компютер должен «понять и сообразить» - запустился двигатель или нет? Эту информацию он получает от датчиков числа оборотов ( сигналы Ne_G). Если в течении временного промежутка : 100 - 500ms он начнет получать от Camshaft position sensor, Crankshaft position sensor (датчики числа оборотов) первоначальные импульсы - подтверждения, то у компютера уже наготове «карта холодного запуска двигателя», в которой все расписано : какова широта импульса форсунок, соответствие широты и температуры THW и так далее. Именно в этот момент водителю и не рекомендуется «ничего трогать», например, нажимать на педаль газа. Потому что при ее нажатии – будет изменен угол открытия дроссельной заслсонки, что тут же зафиксирует компютер «через» измененные показания TPS ( датчика положения дроссельной заслонки). А в «карте» записано, что эти показания должны быть равны определенному значению. Двигатель может заглохнуть."И я сомневаюсь, что в Японии они плохо заводятся....
      Тут дело не только в температуре воздуха на впуске, в хонда-центре меняют датчик температуры на охлаждающей жид-ти. Родное термосопротивление неправильно показывает уже при -15С. Стоит такой датчик 100$! Можно вытащить разъем с датчика и вставить в этот разъем нужное сопротивление для холодного пуска. После пуска и небольшого прогрева, заглуши и верни все на место. Резистор надо подбирать индивидуально, в прошлом году начал такие эксперименты, но неуспел, морозы закончились.Хонда вообще мерзлячка, но заведется. Кстати, лямбда зонд служит примерно 60 000 км., после чего его меняют, что сильно сказывается на запуске и расходе топлива.Инжекторы (даже если они идеально чистые) после 100000 км изнашивают свой ресурс и топливный факел у них уже не такой мелкодисперсный как у новых. На работе двигателя это особо не сказывается, а вот при холодном пуске начинает сказываться.
Топливный насос после некоторого периода эксплуатации на нашем безине начинает себя вести очень хитро. Что очень трудно обнаружить.
       Я обнаружил это следующим образом (эксперимент ставился при 20 градусах мороза). Вместо сервисного болта на топливном фильтре установил манометр. Включаем зажигание - топливное давление подскакивает до 3 bar за доли секунды, что говорит о хорошей работе топливного насоса. Но как только начинаем крутить стартер - давление падает до 1 bar. Так как при включении стартера напряжение на аккумуляторе падает до 8.5 Вольт (а это считается нормой), топливный насос уже работает плохо и не справляется с нагрузкой. При таком давлении топлива инжекторы начинают писать, а не топливный факел формировать. Поэтому и заливает свечи.
       Поэтому и приходится маслать стартером при нажатом акселераторе (при полностью открытой дроссельной заслонке), чтобы залить в цилиндры определенную дозу бензина не залив при этом свечи. Только после того как в цилиндрах окажется достаточное количество бензина (очень большая доза), двигатель начинает схватывать и заводиться. А из выхлопной трубы вылетит большая туча черного дыма. И масло быстро засереться сажей. А что делать?!проблема холодного пуска кроется в прошивке мозгов(так называемые топливные карты ECU),а пришел к такому выводу почитав hondamotor.ru там опрос проводился:в результате выяснилось,что половина машин заводится -там москвичей на форуме >70% -значит и машин леворульных много вот они в основном и заводятся. И еще как-то раз меняли блоки ECU на двух CR-V(одна из Финляндии другая из Японии) в итоге финка перестала заводиться, а японка наоборот…
МОЗГИ НАДО ПЕРЕПРОШИВАТЬ.
      Вот мне понравилась идея поставить на нейтраль на запуске. Замечал, что при переводе на работающем двигателе из положения «Р» в положение «N» повышаются обороты. Значит двиглу легче, а значит должно быть легче стартеру.
Если хотите чтоб машина лучше заводилась поменяйте температурный датчик обогащения топливом на ЭФИ!
(примерно так называется) И будет вам счастье!
По поводу заводки машины, помучился пока мастер не прочистил датчик холостого хода, мелкая сетка была забита.
"
Вот примерные вырезки из статей - надеюсь кому пригодиться..

Каким образом сказывается на  запуске???
Вместо того чтобы менять через 60 000 км дорогостоящий датчик его можно проверить и определить в каком он состоянии, а уже потом делать выводы о целесообразности замены

   Мне кажется большенство не там роют, подерживаю советы по электрике.
  как зацеплена сига?(если токова имеется)
  не каротит ли проводка от датчиков на массу, либо датчик к.в грязный,может еще масса где пропала(как правело после кузовных)
  А вообще вопрос после того как покрутиш стартером с глушака бензом пахнет ? если нет то точно электрика
  если пахнет аккуратно посмотрите(проверьте) массу и "+" на катушках

         Извеняюсь что вас часто цытирую , но вы много красиво пишете и появляются вопросы
       -какая  в зимний период температура в японии если речь идет про авто оттуда (по моим свединьям мах. -12-20) у нас в сибири бывает -30-40...( :rofl:у нас кто то в город пригнал в 2007 сололлу без штатной печки отопителя салона, стоял только кондицианер :rofl: машина погуляла по рукам)
       - зачем делать гамырку вместо датчика температуры(кому то это конечно проще) ,когда можно найти запасной рабочий датчик и пользоваться им в морозы нося его в теплом кармане и перед самим запуском цеплять на предворительно снятую фишку (в начале 2000 когда было мало сиг с прогревом и котлов и стоили они дорого некоторые у нас аккуратно лили горячию воду на датчик температуры)
       - по поводу просадки напряжения могу посоветывать сделать доп массу , проверить батарейку на работопригодность, а зная что морозы завтра , ставить автомобиль на запуск либо в теплое место, ну уж если авто ночевало в морозы на улице -снять батарейку и хотябы  отогреть перед запуском думаю все знают почему 
       - я лично не вижу разницы между положением Р :( N (может вам показалось т.к. на работоющем двигателе нажимая на педаль тормоза работает вакуумник, если вам интересно то на прогретой машине в положении Р быстро по нажимайте на педаль тормоза и обороты могут поднятся до2х тысяч)
        - а вобщем поддерживаю ваше изложение ,но в этой теме речь идет не о холодном пуске

 Да, я предупредил, что не я так красиво пишу, это собраны реальные рассуждения диагностов, их статистика.. Если кто и не согласен - высказывайтесь, доказывайте почему, только не надо лишних бесполезных вопросов типа: "..а какая температура в Японии?" Да и последнее - при ответах на мои посты потрудитесь ставить галочку в доп-опциях напротив "Не использовать смайлы" - в противном случае больше отвечать не буду - рассуждайте сами.

Стас, супер! у меня были подозрения но то, что при пуске плавно подгоняются параметры, ты их подтвердил!
И еще, именно просадка напряжения при пуске колбасит всю систему, как там электроника еще шевелится - ХЗ. Это и топливный насос, и заниженное зажигание.
По давлению в форсунках замечу, в них самих стоит обратный клапан, если они исправны, не текут, после остановки во внутенней части форсы есть заряд, при открытии она пшикнет, проверяно лично при чистке вручную карбклинером и шприцем без носика.
Я провверял запуск от 65Ач аккума - это песТня! просто дррр сразуже.
по поводу расписания процесса запуска - отдельное спасибо, но, надо будет осмыслить...

Толку от понимания алгоритмов,наши мозги в оличие от третьего поколения не шьются,и мы не можем не на что повлиять.Какого хрена,хочю чиповку а все отказывают!!!

Ром, привет! чиповать можно все... это аксиома
надо дохлый моск, разберемся, как перепаять пзуху
есть же альтернативные мозги для хонд и там можно много настроить

Привет Дима.Только цена вопроса не детская.Дешевле и качественней взять другой авто. :)

Доброе время суток!
 У меня такая проблема:
при пуске двигателя в норме обороты поднимаются до 1600-1800 оборотов а потом снижаются, но последнее время обороты 1200, потом начинаются скачками подниматься до 1600, как-будто идет настройка. С тех пор как появились рывки в оборотах, машина при запуске может и не завестись. стартер крутиться, а движок не заводится. один раз крутанул, второй -посмотрел свечи, а они залиты. Вытер, просушил, поставил на место - заводится с пол оборота. В следующий раз, когда она не завелась, я крутанул один раз и сразу полез свечи смотреть - залиты!
Подскажите, в чем причина? То заводиться, то нет.

налицо проблема с ХХ. чистить с разборкой. есть в ФАКе
при проблеме с запуском если чуть газ приоткрыть, заводится без залива свечей, правильно?

Друзья, какое должно быть давление исправного топливного насоса?

Всем привет!
Тоже зимой заметил такую закономерность,если первый раз крутануть стартер буквально секунду,то со второго раза схватывает сразу ,а если этого не делать ,то будет крутить секунды 4-5.Вот думал почему так , а оказывается это мозги так перенастраиваются .
А по поводу плохого запуска ,если какой либо из параметров от датчиков выходит за пределы нормы,которая прописана в мозгах ,то мозги его заменяют на средний параметр который тоже прописан в мозгах и загорается чек,который говорит о неисправности датчика.
Так как чек у вас не горит,значит параметры в норме ,но они не соответствуют действительности .Если крутит и не схватывает значит очень бедная смесь.Либо датчик ОЖ кажет высокую температуру или датчик впускного давления и температуры врёт.Возможно я ошибаюсь. ;)

А можно про перенастройку мозгов поподробнее.
Что-то не приходилось с таким сталкиваться, да еще по такому алгоритму.

Не заводилась с первого раза. Всё помыл(дросель, форсунки) толку нет. Проблема оказалась в вот в чем: клапан давления топлевного насоса (16015-SAA-000) не работал, после того как зажигание выкл. клапан сбрасывал давление почти до нуля.