Клуб Honda CR-V Россия

Менее года назад заменил датчик кислорода на NGK 0137 (OZA333-H4)/
Примерно через 7 месяцев (10 тысяч) загорелась ошибка двигателя 61 (1-й лямбда зонд), не придал ей значения и сбросил.
Сейчас проехал около 15 тысяч ошибка выскакивает каждые 240-250 км. Менял заправку, но результат не изменился.
У кого-нибудь была подобная ситуация с лямбдой от NGK?

Да, забыл уточнить, что катализатр выбит, но он находится после 1-й лямбды.из-за то
Родную лямбду менял, когда искал причину высокого расхода топлива, т.е. чек не горел и ошибок не было, катализатора так же небыло.

Есть ли у кого-нибудь информация, где в Челябинске можно проверить лямбду осциллографом?

Не обязательно осцилографом, можно через диагностический разъем.

Доброго дня.
Может не совсем в тему, но всёже поделюсь (в надежде что уважаемый модератор прилепит сообщение куда надо..).
Тоже здохла первая лямбда. Перелистал ВСЕ темы на форуме - замена (адекватная по цене) NTK или Bosch.
Честно говоря, не то не это полностью не устроило. Решил замарочиться!!!
Нашёл каталоги DENSO: http://www.densoaftermarket.com/catalog/catalog.php?part=o2sn , вбил параметры своей Хонды. Система определила номер моего двигателя (B20Z2) и выдала пару вариантов датчиков (первый OEM и universal и второй эти же варианты).
На картинку глянул - вроде ОН (мне нужен первый)!! Вот его номерок: 234-4011.
Проблема встала с покупкой. На помощь пришёл сайт -http://ebaytoday.ru/ . Зашёл на сайт, в строке поиска вбил номер (234-4011 в моём случае), получил тучу вариантов. Выбрал один из..... и решился на покупку. На данный момент датчик ещё в Америке. За всё (вулючая всевозможные проверки и максимально быструю доставку) вышло 112 баксов. Но реально можно сэкономить ещё бачей 30! По приходу и замене датчика отпишусь дополнительно (думаю успеть поменять в этом году...).

В поисковике ввел номер датчика DENSO DOX1409, мне выдало следующие применяемости:
HONDA    36531P0AA01, 36531P1KE11, 36531P2EG01, 36531P2RA01, 36531P3FA01, 36531P54003
ACURA    36531P0AA01, 36531P1KE11, 36531P2RA01, 36531P3FA01, 36531P54003
AUDI    36531P0AA01, 36531P1KE11, 36531P2EG01, 36531P2RA01, 36531P3FA01, 36531P54003

По каталогу у меня установлен 36531P3FA01, значит должен подойти.
По картинкам он идет с колодкой http://www.sparkplugs.co.uk/pages/database/denso-oxygen-sensor-details.asp?alternative=DOX-1409

Есть ли информация, о том где производятся лямбды DENSO?

Земляк, а по каким каталогам определил что у тебя стоит именно 36531P3FA01 ?!
Вообще DENSO везде (вообщето я брал только свечи, но не думаю что заводы разные будут) гордо пишет мэйд ин Джапан!
С моей машинкой история крайне запутанная: сделана она в Японии для Канады и VIN ни единого раза нигде не пробился...
Поэтому я и решил ориентироваться на каталог http://www.densoaftermarket.com/catalog/catalog.php?part=o2sn - только здесь определилась правильно марка моего движка - B20Z2.

Вот несколько фоток 234-4011 (у нее жгут проводов немного длиннее оригинала)
Сам на ней сейчас катаю. Расход не упал (так и остался 14-16 литров), видимо моя старая лямбда была в порядке

P.S. С третьего раза только запостил сообщение ))

Я у себя поставил БОШ от ВАЗ 2110 с небольшой переделкой(подогрев у нашего датчика 15-20 Ом у ВАЗ 1-2 Ом, переделал разъём - подогрев запитал через реле от ваз - поворотники , чтобы эмитировать 15-20 Ом для ЭБУ, а на сам обогрев подал 12В с панелей предохранителей, остальное всё один в один с нашим датчиком . Всё работает идеально.

Вчера поменял таки первую лямбду. С Америки пришла точно такая же как на фото у Андрея (Switcher). У меня стояла немного другая - с зелёным проводом вместо синего. Чек сам не погас - сбрасывал память вытаскивая предохранитель Бэкап,Радио.
Результаты:
1. Движок заработал ощутимо ровнее, тише по звуку!
2. Приёмистость ЗАМЕТНО выросла. Машина стало ощутимо лучше ехать на низких оборотах.
3. АКПП стала работать как часы! Абсолютно ВСЕ переключения во ВСЕХ режимах на 5+. Такое ощущение что коробас не просто думает, а думает на доли секунды вперёд...... Просто фантастика. Даже советом Кирилла - "Залить отработку ATF в коробку" пользоваться не пришлось..... оставлю до лучших времён.. :)))
По расходу, если конечно интересно, отпишу позже - как сожгу пару-тройку баков бензина.

Может действительно в оригинальную упаковку попадают только отборные детали от тех же производителей?

Честно говоря, не замерял сопротивление на denso 234-4011. На столько был рад приобретению, что сразу отвёз в сервис и поменял. Но гдето читал (где не помню, по-моему на одном из америкосовских сайтах по запчастям было подробное описание) что сопротивление там 14,5 Ом, прочитал и успокоился. Поведение машины ухудшалось в течении 2х недель. Сейчас вернулся к тому что было с ошибкой 41 (со старой лямбдой), правда по ощущениям немного всёже лучше.... Расход около 15 (даже на старой лямбде с ошибкой было в районе 12 при прочих равных). Для себя сделал вывод, что конкретно на мою машинку (Япошка, движка B20Z2) альтернатив по лямбде НЕТ!!! На needet.ru удалось пробить машинку по VIN (единственный каталог где удалось это сделать) и определить родную лямбду - 36531P3FA01, там же её и заказал..... жду посылку (к понедельнику должны привезти).
А брал denso 234-4011 только лишь потому, что на сайте http://www.densoaftermarket.com прочитал фразу:
EX, LX Engine: L4 (2.0L)
ID: B20Z2   234-4011
(Oxygen Sensor)    DENSO is the O.E. Manufacturer   Upstream OE Style
совпало всё, кроме корректной работы датчика......

Цирконевые лямбды кроме сопротивления обогрева и разъема ничем не различаются. Все они на выходе менют напряжение в пределах 0,1-1 В в зависимости от содержания в выхлопных газах кислорода. И у всех значение этого напряжения одинаковое. Независимо от производителя, брэнда, упаковки, внешнего вида и прочих факторов.
У меня ТАЗовский БОШ работает уже почти год и все ОК.

Сказки про уникальность Си-Эр-Ви_шных лямбд передаются из уст в уста и наверняка поддерживаются самой хондой :)

Катализатор есть, расход смотри на картинке за год.
Лямбду менял в апреле.
В основном короткие поездки по городу, в холодное время с прогревами 10-20 мин..
Там где расход маленький - это поездки по трассе примерно на 500 км.
Пунктиром средний расход

У меня примерно такой же расход, но у народа на форуме расход 11-12 литов в городе летом, зимой в городе около 14 литров.

Город-городу рознь.
У меня пробка часто от дома и до места назначения
Как только на трассу вырываешься расход до 8 падает

Заказывал из штатов согласно их каталогу.
Все как у штатного, только проводочки подлинее.
Средний расход летом по шоссе (Питер-Мск-Питер) - 8,7л.

Залив полный бак до горла (прошу заправщиков), проезжаю почти полный бак, обратно на ту же заправку и опять прошу до горла. Дальше считаю: залитые литры/пройденные км * 100 = расход литров/на 100 км. Расход около 20 это точно, стрелка бензобака падает на глазах( Летом было в районе 13-14л
ЗЫ. Кстати никогда не доводил до конца, у нас на СРВ горит сигнальная лампа о том что скоро закончиться бенза? Если да то на скольких литрах?

Примерно 8 литров

Через час работы двигателя на ХХ, температура выпускного коллектора 800 град.
Чувствительный элемент находится близко к центру трубы, где температура выхлопных газов высокая, а тепловое рассеивание не влияет на показания датчика кислорода. Для уменьшения потерь на рассеивание и увеличения стойкости к высокой температуре, датчик изготавливают на подложке из керамики.
Вывод - даже если окружающая температура будет и ниже -30, особого влияния на показания датчика при длительных поездках, оказывать не будет.

Сегодня получил датчик (номер по ехист: 36531-P3F-A01) на датчике написано:
          пришёл сегодня:            стоял до замены на универсальный:
                  NS6                              NS6
                DENSO                          DENSO
             065500-2460                  065500-2460   - я так понимаю это и есть тип датчика???
                06N24                           07U07
Сопротивление: 13,7ОМ                    14,2ОМ
Попробую завтра поменять. Посмотрим что да как....

У меня такой же был до замены на бош

Что значит 06N24 и 07U07? Что было написан на ДЕНСО, который ты привез из штатов?
Как ведет себя БОШ в сравнении с ДЕНСО?

На моем датчике, который приехал вместе с машиной из канады было написано 05С07
Не знаю что значит, возможно заводская партия.

Отлично ведет себя, запускается быстрей и график хороший. На оборотах 2500 переключается 2 раза в секунду.
Хотя и Денсо при замене был еще вполне живой, но уже не такой быстрый :)

Хм, у меня вот такой стоял до замены. Я так понмаю, это и есть оригинал.
У меня после замены на DENSO расход не изменился.

Искатал первый бак на родной лямбде. Ощущения положительные: машина работает стабильно, тяга нормальная (давненько клапана не регулировал, да и форсунки помыть надобы - тогда и потянет лучше). Стрелка уровня топлива в баке двигается к нулю неохотно.... даже непривычно както.... Расход получился 12 литров городского (правда пробок немного было) цикла. Прогревы не более 5 минут, ездил очень динамично. По ощущениям, на быстрой но более-менее спокойной езде расход будет 10,5-11 литров, не больше! Залил второй бак, поезжу в нормальном режиме - отпишусь. Но для себя вывод сделал однозначный: на моей Хонде корректно работает лишь РОДНАЯ лямбда!

Как бы не старался, все равно не получится "ездить также как на старой лямбде".
Оценивать работу лямбды только по расходу, так же как и считать что расход зависит только от лямбды мягко говоря наивно :)
Объективно проверить лямбду можно только с помощью диагностики.

Искатал 2 бака. Расход - 12,4 литра. Ездил БЫСТРО, когда из пробок выбирался....
Как вывод: мне родной датчик нравится больше чем универсальный по ряду показателей. Но это опять же мои ощущения, подкреплённые расходом топлива в сравнении с универсалом при прочих равных условиях.

Номер по каталогу для CR-V RD2 1999 года  - J1474003
SVHC Не содержит веществ SVHC!, Кол-во проводов 4, отопленная, Длина кабеля 250 мм, сопротивление 7 Ом
Имеет смысл, или все же оригинальный по цене в 5 раз дороже?
Старая с одной стороны белая и чистая, будто ее отмывали, с другой стороны как обычно. Что может быть?
Заправляюсь на лукойле 95 -м. Еще заправлялся в ГПН ихним GDRIVE

В той  ситуации пробило патрубок, а дырочка направлена была на расширительный бачек. 

 Доброго времени суток, соклубники. Загорелся "чек" в самый неподходящий момент, как это часто бывает. Проверил самодиагностикой,- компьютер выдал ошибку 1, 41,(неисправность датчика кислородного, обрыв цепи нагревательного элемента). Проверил тестером,- компьютер не обманул, цепь нагревателя дает обрыв. Что делать? У родственника тоже CR-V 98г. Замерил сопротивление нити накала, получил 13,5 ОМ. Название датчика NTK OZA 245 H3. Не понимаю о чем идет разговор в теме " датчик кислорода ошибка 1,41" которая кстати закрыта, но номера датчиков там совсем другие. Может речь идет о леворуких АмериКанадках? Так там требования к экологии и расходу совсем другие, чем в Японии. Кстати,  катализатор у меня живой и рабочий. В общем буду искать... А сопротивление нити накала все же не 10, как пишут в теме про ошибку 1,41, а 13,5. Это существенная разница в токе потребления. Считаем: 12V делим на 10, получаем 1,2 АМПЕРА(ток потребляемый нитью накала, т.е. мощность спирали 14,5 WATT). Теперь 12V делим на 13,5, получаем 0,8888 АМПЕРА, т.е. мощность. потребляемая нитью накала 10,6 WATT. Разница в 0,6 ампера и мощности соответственно в 4 вата.  Для электроных мозгов, это достаточная перегрузка, чтобы задымить и выйти из строя. Буду заказывать на необъятных разборах Японии. Экспериментировать не хочу. 
    С уважением к коллегам.

Если посчитать 1,2А минус 0,8888А получится 0,31А - разница, откуда взялось 2А ? 

Парни, вы на нижних шарах экономите, а тут...... Ну, блин, никак мне этого не понять.... 
Лямбда-зонды по сути своей делятся на  сигнальные (циркониевые - шатают потенциал 0,1-0,9 вольт) и измерительные (титановые, выдают аналоговое напряжение, точно пропорциональное кол-ву кислорода в выхлопе). Далее они различаются по наличию или отсутствию нагревательного элемента и его сопротивлению, и по количеству проводов, а также по присоединительной конструкции.
У нас цирконий, сопротивление нагревателя около 14 Ом (по разным источникам = 13,4 Ом, 14,3 Ом и т.д.) причем оно сильно зависит от температуры. Я долго изучал вопрос "лямбдостроения", и пришел к выводу, что платить 14 штук за оригинальную железку в данном случае просто идиотизм (с уважением ко всем, говорю о своем случае). Взял омметр, объехал все магазины и всех диагностов в городе и не только, которые свысока сквозь зубы лепетали мне, что они-то знают, что, мол, хонда с чужими лямбдами не просто не дружит, а даже сиюминутно подыхает.... В итоге у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера Бош был за 1,5 тыр приобретен лямбда-зонд с сопротивлением нагревателя 9 ом, к нему припаян разъем от хонды (паяется отлично с кислотой или просто с таблеткой аспирина, никаких проблем, никого не слушайте), все это дело установлено, проблем с установкой никаких, присоединительные размеры абсолютно идентичны. На запуск сбежались бестолочи из двух автосервисов, после диагностики и наблюдения идеального сигнала долго крестились и искали подвох. Два года и более 40 ткм - в идеале, такой сигнал еще поискать.
Помимо себя установил такие зонды еще в четыре машины, не только хонда, у всех все в порядке. Можно вообще поступить грамотно - 9-омная лямбда ставится в Калину со своим разъемом; надо на авторынке купить ответный разъем, который висит на проводке Калины, и срастить его с разъемом от старой хондолямбды, тогда получится переходник и можно будет устанавливать и Денсо/НЖК оригинал и БОШ/калина без гемороя с проводами.  Датчик в любое время можно дешево приобрести в любом ВАЗМАГАЗе. Все сказанное в полной мере относится к обеим нашим лямбдам.
Данный вопрос также активно обсуждался и на хондомоторе и степановодами и у одиков и на дроме  и на ред'сах, у всех все работает.
Бош делает лямбды ни сколько не хуже Денсо, поэтому в данном случае рассуждения из разряда "какого цвета трусики лучше подходят к Машенькиным зеленым лыжам".
Если для кого-то принципиально ставить именно оригинал или дубли именно японских производителей, отговаривать и спорить не стану. Если кого-то интересует, могу поднять свои записи и найти номер оригинальной тойотовской DENSO 4-х проводной лямбды 13,4 ом, измерял лично сам, т.е. полный аналог нашей  но дешевле вдвое-втрое, разъем перепаивается или перебирается элементарно, по некоторым сведениям разъем даже стыкуется с хондовской проводкой, но это надо проверять.

Андрей, смело уверяю тебя - неверно, это абсолютно некритичная разница!
Кроме того, полагаю что от короткого замыкания (КЗ) есть защита, тем более, что сам код 41 (Primary Heated O2 sensor heater circuit Open or short in Primary O2 sensor heater circuit, defective Primary O2 sensor heater circuit) предполагает возможность КЗ по цепи подогрева.
 У меня в машине на протяжении неизвестного времени  с 41-ой ошибкой торчала неизвестная лямбда с сопротивлением 1,6 Ом!!! Понимаю, экстрим, повторять не стану (это вообще не я сделал, а какие-то неизвестные варвары!),  с мозгами вообще ничего не случилось, вскрывал, осматривал специально. После замены на нормальную лямбду проблем нет, про чек я вообще забыл. Проверено не только на мне.

Именно так я в свое время и сделал  :)  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.msg490024.html#msg490024
С остальным тоже согласен.

 Доброго времени суток, соклубники. Спасибо, что так горячо откликнулись на эту тему. Согласен с вами со всеми. Прошу прощения, немного напутал с разницей в токе потребления,- поторопился(уже исправил). Хотелось бы все же отметить тот факт, что у нас в клубе на эту тему очень много грамотных рассуждений, я подчеркиваю,- грамотных, без доли иронии. Учитывая разную степень подготовки членов клуба по теме электроника, хотелось,  что бы кто то из вас, знающий эту тему досконально, выложил что то вроде руководства к действию, наглядно и доступно для всех. Я в некотором роде радиолюбитель, и справлюсь с некоторыми трудностями по мере их возникновения.
Но мне хотелось бы привести пример Кирилла, в теме о ремонте двигателя. Как все доступно и приятно воспринимается... Если у кого есть богатый опыт и главное достоверный метод замены этого датчика на любой другой, было бы не плохо увидеть и почитать.
  С уважением к коллегам.

Андрей, как Кирилл не смогу, т.к. делалось все 1,5-2 года назад, фото не осталось. Нашел у себя файл - делал товарищу на его машину и заодно ему записал для его бортжурнала (чтоб, если что, мог восстановить, т.к. он не в теме),  привожу здесь в первоисточнике, думаю будет достаточно для повторения.

....поставил  лямбду  LS 6537  (BOCSH 0258006537 от КАЛИНЫ); сопротивление нагревательного элемента 9,0 – 10,0 ом, цена 1500 руб.  по состоянию  на 14.01.2011 г. 

Схема распиновки 1-ой лямбды (цифробуквенные обозначения согласно схеме авто):
 
Проводка                                      Лямбда               Лямбда                назначение
авто                                            DENSO                BOSCH
белый                  D/7       --------- белый                 чёрный                + датчика
зелёный/черный    D/11     --------- зеленый              серый                  -  датчика
чёрный/белый       A/6       --------- черный               белый                  - нагрева
чёрный/желтый     +U        --------- черный               белый                  + нагрева

применительно ко второй лямбде все будет точно также, только изменятся цвета дополнительных полос на проводке авто (основные же - два черных, зеленый и белый) останутся теми же.

На штатном датчике БОШ- КАЛИНА распиновка по цветам следующая – (в скобках назначение уже согласно схемам CR-V, буковки A,B,C,D нанесены на корпусе бошевского разъема)
А  -  черный    + датчика (сигнал с ДК на ECU  D/7)
В  -  белый     + нагрева (+ питания с замка зажигания через предохранитель 8?)
C  -  серый   - датчика (на сигнальную массу ECU  SG2 - D/11)
D  -  белый   - нагрева (на ECU A/6 – через ключ на массу)

   Провода обрезал на разной длине (чтобы не было большого "вздутия" жгута, а также для предотвращения короткого замыкания, в случае чего), зачистил, облудил кислотой (таблетка аспирина), скрутил, спаял и укрыл каждую спайку в термоусадку.  Родной резиновый чехол проводки датчика БОШ, сдвинув вначале максимально в сторону датчика, зафиксировал зажав хомутом, затем, после пайки и термоусадки, отпустил и натянул на всю длину новой проводки до разъема вплотную (естественно, для этого нужно четко размерить длину получающейся  проводки датчика при отрезании проводов). Необходимо беречь длину проводов разъема  для возможного последующего использования. Никаких клеев и герметиков можно неиспользовать, они нужны только если соединения на скрутках, или для ныряния на большую глубину,   все четко удержит пайка и изолирует термоусадка, а резиновая оболочка проводки бош обеспечит надежную дополнительную механическую и электрическую защиту.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! при работе с лямбдой под днищем осматриваем состояние проводки и разъема, обе части разъема очищаем от грязи и окислов, смазываем токопроводящей смазкой, защелкиваем и надежно фиксируем, чтобы он не болтался. Не допускаем висящего соплями шлейфа проводов, фиксируем его пластиковыми стяжками (естесственно, оставляем некоторую слабину на движение выхлопной трубы относительно кузова). Ни в коем случае не допустимо разрушение или нарушение целостности разъема и изоляции/оплетки проводов, поскольку это очень вероятно приведет к некорректной работе датчика и появлению ошибок.
   
ВНИМАНИЕ!!! в связи с тем, что у меня стоял неоригинал с задроченной проводкой, а также в целях устранения неоднозначностей при использовании фишек с проводами иного цвета, чем указано на схемах, дал также и цветовую привязку сразу к проводке авто,  см. приложенную схему. Периодически попадается информация об убийстве датчика омметром, поэтому в случае необходимости измерить можно только сопротивление нагревателя (между двумя одноцветными проводами, в любую сторону), больше ничего никуда не суем!!! Датчики в подборе не нуждаются, просто берем в проверенном месте, лучше у дилера, и ставим. Работать начинают сразу, проверить можно после прогрева  либо субъективно, либо осциллографом, либо сканером, либо газоанализатором (но для этого, естесственно, надо иметь показания на старом датчике).
Если у кого есть качественные фото- кидайте, сообща пополним мануал, желательно разборчивые фото разъема датчика с двух сторон и если есть - разъема на проводке авто.

Еще инфа:

http://densoproducts.com/more_info.asp?AAIA=1315673&pid=1919  -ссылка на оригинальную лямбду от DENSO, примерно 60 баксов без доставки.

Оригинальные DENSOлямбды от TOYOTA с близким сопротивлением и адекватной ценой:
89465-12400    -   оригинальный датчик DENSO ТОЙОТА, Карина Калдина Корона Спринтер,   сопротивление 13,4 Ом, измерял сам, гарантирую,  далее цитаты: 
89465-33220 (стоимость ~2700р. 2009г.) Зонд от Камри 2001-,  "...Данный зонд опробован на Авансирах с F23A и по утверждениям участников форума проявил себя хорошо. Сопротивление 12,3 Ома. Пост -http://forums.срум/1077824618-post33.html..."
"...89465-47010 (стоимость ~3200р. 2009г.)
Зонд от Приуса 1 поколения. Его внешний вид на картинке.  Этот датчик является по характеристикам 100% копией одиссеевского на F22B и F23A. Сопротивление 14,3 Ом. То есть, по сути это и есть оригинал в тойотовском исполнении и коробочке. Только цена почему-то в 3 раза дешевле (к вопросу о дороговизне обслуги гибридов) того же зонда, только в более простом исполнении и с хондовским штекером на конце.  Зонд мною проверялся, прогрев идёт быстро как и с родным. В общем, по характеристикам и работе этот денсовский зонд ничем от не отличается от своего собрата в хондовской упаковочке.    Установка: Достаточно отрезать от родного зонда штекер с проводами и срастить их с этим зондом, причем расположение контактов одинаковое. Работы на полчаса. Самое трудное - это снять сам старый прикипевший зонд, а сращивание проводки - зачистил, спаял, закрыл термоусадкой или изолентой..."

 Доброго времени суток, соклубники. Андрей, тезка, большое тебе спасибо за все подробности. Недавно попытался что то приобрести в магазинах, но эта тема и продавцами то изучена не глубоко, а гонору в некоторых эпизодах поиска истины больше, чем  стоимость самой детали. Очень приятно сознавать, что не все в нашей жизни измеряется деньгами. С уважением  к коллегам.

Да не за что, буду очень рад, если это кому-нибудь поможет.
Еще раз хочу повторить - я не настаиваю на том, что это панацея, кому-то доступны уже готовые дубли (однако я очень часто встречаю по ним плохие отзывы). На моей машине 1998 европа МКПП все работает отлично, технология отработана и повторяема на 100%, устройство получается очень технологичное, работоспособное и надежное. Кстати, обрати внимание - Алексей ma1ex сделал то же самое на АКПП, кажется даже раньше меня, отзыв тоже положительный. По пробегу что сказать - ну на жигах они по 100 ткм пробегают на раз.  Если сделать еще переходник для универсализации, то вообще бомба.
Вопросы будут - с удовольствием отвечу!
P.S. Коллеги, призываю Вас, - никогда не говорите в приличном обществе, что Хонды работают только с оригинальной лямбдой, иначе Вас могут закидать тазиками. Это заблуждение, порожденное олухами-сервисменами, подобное тому, что исключительно оригиналом нужно менять датчики температуры, давления, лампочки и ниппельные колпачки, а также надувать в японских машинах колеса только японским воздухом.
P.P.S. Вот еще что забыл - никогда не покупайтесь на колхоз с приматыванием резисторов и реле.  Это абсолютно неграмотно и вредно и может быть допустимо только когда подобрать дубль с нормальным сопротивлением вообще невозможно.  Дело в том, что сопротивлением нагревательного элемента определяется один из основных параметров лямбды, ее температура, и при вмешательстве в эту цепь столь бесцеремонно, лямбда выводится из нормального режима работы, а процессор лишается возможности тестировать ее по этому параметру, поскольку он не видит ее истинного сопротивления.  Рассказы о том, что это все фигня и лямбда греется только при прогреве, скорее всего действительности не соответствуют;  не могу утверждать сто процентов, но при работе со своим процессором я однозначно фиксировал при прогретом моторе напряжение на нагревателе лямбды и оно было отличным от 12 вольт, это говорит о том, что оно может быть управляемым (ШИМ или как-то иначе).

Не понял вопрос. Применим ли этот зонд к авто с двумя датчиками? Или испытано ли это не только на моей машине?
Я не диагност и не автослесарь/электрик,  я просто с увлечением копаюсь в своей машине (и не только), по-возможности сам, и с удовольствием общаюсь с себе подобными. Прежде чем куда-либо лезть руками, пытаюсь делать это головой. Повторяю, не настаиваю на своей правоте, просто делюсь тем, что знаю и тем, что пробовал. 
На хондах датчики BOSCH опробованы помимо моей машины (на моей один зонд) еще на двух машинах (цивик, но в цивик ставили другой датчик, с сопротивлением поменьше,  и црв, владелец которой потом установил точно такой же 537 датчик другу в аккорд). Црв сто проц была с двумя датчиками, делали на первый; насколько помню, там датчики отличаются только длиной шлейфа. Уверенность есть потому, что меняли на ней датчики местами, все было нормально. Помню это точно, потому что прикалывались, что если бы первый датчик не был самодельным, не хватило б длины проводов. Впоследствии, при продаже этой машины, ее "имели" на диагностике, вопросов не возникало. Насколько помню, тогда еще пробивали по каталогам, и по ряду производителей на первую и вторую лямбды шли одни и те же дубли.
Сосед по стоянке менял сразу обе лямбды на 537 бош на Тойоте-джипе,  все в порядке.
Лучший аргумент истины - практический опыт. Если я в чем-то не прав, готов ответить. 

Надеюсь, буду полезным. Забыл еще вот что, существует также лямбда BOSCH 602 универсальная, у нее якобы сопротивление чуть больще, около 10 ом, но мне в руки она не попадалась. Она дороже раза в 1,5-2.
-http://lal-auto.com/?action=catalog_part_info_view&code=0258986602&id_brand=30&item_code=BO_0258986602&id_provider=20&return=action%3Dcatalog_price_view%26code%3D0258006499

 На оригинальном датчике,при замере цифровым мультиметром, сопротивление цепи накала около 13,5 ом.

Какой из этих 4 датчиков правильнее использовать на CR-V RD I  с двумя датчиками?

Судя по характеру вопроса, он вызван не практической необходимостью, а скорее желанием теоретизировать.
Если тебе доступны все из перечисленных датчиков, и тебя волнует не столько цена, сколько сопротивление, тогда конечно же, тебе нужно приобрести непременно оригинальный лямбда-зонд согласно каталогу HONDA EPC, или экзист, или еще какого-нибудь интернет магазина. Следующим в рейтинге будет лямбда-зонд согласно каталогу ДЕНСО, если сможешь обеспечить доставку оного в Россию (ссылку см. выше). Затем, если ты считаешь деньги и умеешь пользоваться руками - выбирай между оригиналами ДЕНСО подобного сопростивления но иной ценовой группы и от других автомобилей (помимо указанных ТОЙОТА есть еще зонды и для СУДЗУКИ, СУБАРУ, МАЗДА и пр.). Если совсем считаешь деньги, или времени искать и ждать нет или указанные гаджеты недоступны - обратись в сторону БОШ (поверь, после того, как ты его установишь и он будет работать, тебе будет совершенно пофигу его сопротивление),  и лишь затем всякие ФАУ, ATSOSы и прочие...   
Сказанное - имхо, также как и отсутствие в перечне NGK (ну не нравятся они мне, сколько ни брал их в руки - какие-то мультяшные, что-ли, и отзывов много негативных).

Вопрос про сопротивление связан с тем, чтобы не спалить ничего, а так же, чтобы машина правильно воспринимала сигналы с лямбды.
Как я писал в первом посте я поменял лямбду на ОЗА-333 и она у меня тупит' причем сейчас ошибка 133 (медленый отлик, по бортовику)
загорается через каждые 300-400 км, поэтому довольно сильно озадачен правильным выбором. Когда ставил ОЗА-333 про сопротивление
даже не думал, а вот теперь сравниваю все, главное чтобы она работала правильно и давала вовремя правильный сигнал.

Я не диагност, может быть кто-то сможет дать толковый ответ, что означает "медленный отклик" - значит ли это  что она "ленивая", т.е. данная ошибка формируется исключительно по вине лямбды или нет?
Я бы в любом случае начал не просто с кода ошибки а с анализа работы лямбды - если она скачет как положено (т.е. переключается (перескакивает с низкого уровня на высокий и обратно) достаточно быстро и не менее 8-10 раз в секунду), значит проблема не только (а может и не столько) в ней.
По поводу сопротивлений - читай внимательно все,  что написано выше, люди ведь не просто так скачут пальцами по клавишам - ничего ты не спалишь, если будешь делать то и так что и как здесь написано.

Смотрел как изменяются показания при по графику с бортовика, так 8-10 раз в секунду они не меняются, изменение происходит 1 раз в секунду.

8-10 раз в секунду это очень круто, я больше чем 2 раза в сек у себя не видел  :)

!!!!!! Братцы, прошу прощения, ввел всех в заблуждение!!!!!! Пытался доходчиво изложить про период колебаний около одного герца -  конечно же, не 8-10 раз в секунду, а не менее 8 раз за 10 секунд!
Т.о., у тебя лямбда живая, работает.
Там бы неплохо еще посмотреть характер колебаний, т.е. насколько быстро она переключается. Может быть как раз медленный отклик и означает длительное время реакции, т.е. то, что диагносты называют "ленивой лямбдой"?
Я тебе сделал выборку из своей информации по лямда-зондам, на первое время хватит, вникай, там все предельно ясно.

Здравствуйте.
Приобрел датчик DENSO  DOX1409.
Смущает один момент, на самом датчике, кроме цифры 290, вообще нет никаких надписей. Должно наверное быть написано DENSO  DOX1409.
Марка датчика обозначена на наклейке кембрика.
Измерил сопротивление - 14ом. В коробке еще пакетик со смазкой.
Длина кабеля оказалась 240мм, а должна быть 340мм..

о, сейчас только увидел, денсо такой же, как на европе, нжк, как на ПР

Желаю успехов!
Очень похож на оригинал. Провода очень характерные, убогая (в отличие от того же Боша, например)
изоляция черная с торчащими нитками, характерный обжим обоймы на датчике. Видимых различий не наблюдаю.
Обязательно сообщи о результате, может я и ошибаюсь, но по-моему ты первый ставишь такой датчик..
Если все нормально - вполне достойная и недорогая замена оригиналу. То есть, фактически сам оригинал,
и без гемора с проводкой и разъемами. Ты ведь его ставишь первым, до ката?

Да, зонд установлен до ката.
Не часто, но иногда выскакивает ошибка 2дк(низкий уровень сигнала). Смотрели по компу, датчик часто зависает
Сегодня проехал по трассе 250км с новым датчиком DENSO  DOX1409.
Средний расход за поездку комп показал 8.7л.
Как и ожидал, расход практически не изменился.

Т.е. ты просто заменил один исправно работающий датчик на другой, тем самым снабдив машину двумя исправными зондами, и подтвердив,
1. что хонда работает не только с оригинальными лямбдами
2. что бош ничуть не хуже денсо / нжк
3. что есть нормальная альтернатива оригиналу с адекватной ценой - бош 602 и DENSO DOX1409 (этот вообще сразу с разъемом).
P.S. Расход нормальный.

Вот еще посмотри на лямбды в каталоге денсо, сравни их между собой и со своей))) и почитая спецификации по ним: 
первая  http://densoproducts.com/product.aspx?zpid=17977
вторая  http://densoproducts.com/product.aspx?zpid=18064
универсальная  http://densoproducts.com/product.aspx?zpid=18170
Кстати, там указаны длины шлейфов - первая 300,  вторая 386, универсальная 297 (без разъема).

Здравствуйте, в общем горел чек, на диагностике сказали что лямбда умирает, купил Bosch 0 258 006 537 замерил сопротивление показала 10 Ом, когда снимал старый тоже замерил показала 14 Ом очень удивился, ну да и ладно заменил на Bosch, в итоге покатался 2 дня опять загорелся предательский чек. Товарищи куда смотреть что еще проверять? На диагностику поеду в ближайшие выходные посмотрим что на этот раз скажут!
Вот фото, что то можно сказать по ним?

ещё Товарищи знатоки, что можно сказать по моим фото выше?

всем привет я замучался менять второй кислородник,родной сдох перегорела нить накала ставил и бош и ещё какойто,чуть проедешь и горит чек сканер показывает высокое напряжение ,а оригинал 9 тр стоит чёт дорого,может кто чё подскажет,спасибо.

возьми старый со сгоревшим накалом, на провода подцепи лампочку 12Вт, после прогрева лямбда придет в чувство.
вроде только после прогрева до 50 градусов начинают читать данные.
а подешевле ngk датчики есть у англичан - lambdapower.co.uk

У меня стоит 2 кислородника хочу заменить оба (если с 1 всё более менее понятно, люди ставят OZA333-H4 то со 2 не всё так очевидно)

Посоветуйте из личного опыта какой подойдёт по всем параметрам и без переделок (что бы только фишку переткнуть) второй это который после катализатора!

Зарание спасибо за помощь

Есть! вот те крест + (у меня рестайл) 2 кислородник есть а OBD II нет)) короче японцы чудили напоследок

Всем доброго дня 
О-1.DENSO 065500-2460\О-2 .065500 -2470  на диагностике показ 2-й лямды 1.65в. Обманку подключил тоже самое,лямду отсоединил.
Чек не горит. На OBD-2 проге посмотрел первый работает от 0.1-0.9в, на втором not used. А лампочка жеки-чан исправно когда зажигание
включаешь горит и гаснет. Что может это быть в роди не мозги не прошиты под евро-2. Есть расход бенза  13-15.
Ошибок никаких нет. 
   


 

Ребят подскажите что такое. На втором датчике по сканеру ELM-327 выдает 1,27-1,28 В. При этом чек не горит. Катализатор, когда купил машину был уже выбит, периодически загорался чек. При считывании показывал ошибку катализатора. Катализатор вварили от Geely MK (валялся без дела в гараже, был снят на 20 тыс. км). Чек теперь не загорается. На первом датчике 0,1-0,9 В, время реакции 300 мс. Скажите датчик второй накрылся или все в порядке? Если менять, то какой номер каталожный?

спасибо, все понял, больше не дергаюсь.

На днях купил дубликат Denso для хонды Китай,старый снял. Вместе с переходником для лямбды новую поставил.(схема переходника здесь же взято)  Смотрю на сканере овд он заработал,тока он колеблется от 0,805-0,906 газуеш до 1,05в. График получается прямо линейной
Вопрос Denso лямды они обычные(от 01-09в) или  широкополосные(от 01-5в). А старый датчик обратно повесил,в надежде что заработает
(все таки оригинал же) не фига молчит. Обратно китайский датчик вернул на место (каталожный номер на фотке).
Вот не получается через переходник добиться нормальной работы. Или дырку на переходнике вообще заглушить. Тогда не получится что,
он зависнет на среднем  значении. Как получить полноценный график работы (от 0,1-0,9в). Забыл написать катализатор выбито нет  пламя гасителя тоже. А что чек не горел не выяснили толковых колдунов не нашел.
На расход влияет  что 2я лямда гонит. Заливаю 13 л  40-45 мил 64- 72 км.ч  и все приехали,опять (25) на АЗС. 
Фотки мой график 0.915v и исправная CRV, котором график нормальный
Родная балда So-1.DENSO 065500-2460 \ So-2 .065500 -2470  Part num 36531-P3F-A01 ДО КАТАЛИЗАТОРА и после
Говорят  первый  дышит тупо выхлоп, а второй воздухом. Отличие имеется по работе или напряжение?
Подскажите, пожалуйста, как решить эту манную кашку. Уже надоело хр. железка

Все очень сумбурно изложено, особенно, не понятно выбит кат или нет.
Главная и основная ошибка уже не первого владельца, это безоглядное доверие всякого
рода программам. И все потому, что хоть прога, хоть черт лысый.... все одно и тоже.
Не надо кучи цифр! 13-ти литров заправки должно хватить ~ 110 км. пробега.
Если у тебя не горит ЧЕК, то:

а) Не работает бортовая диагностика, или сигнальная лампа посажена на соседние.
Разбирайся!
б) Обманка по электроцепи уже стоит, но она полумертвая. Проверяй проводку подключения
обоих зондов, в местах удобных для подключения "жука". В том числе возле мозгов.
в) Малейшая неисправность зонда, выработка каталиком своего ресурса, или его удаление
незамедлительно включит ЧЕК.
г) Футорка поможет сымитировать и окончательно обмануть компьютер, только если имитация
уже стоит в виде банки с наполнителем (если кат выбит), или в виде пламика с встроенным
диффузором. В таком случае относительный эффект дожигания топлива станет возможен.
Остальную функцию возьмет на себя ввертыш, изготовленный по чертежу сайта.
Никаких увеличений отверстий или их уменьшения не требуется!

   

Насчет проводки от лямбды до ЭБУ не обнаружил нечего криминального.
Думаю ЭБУ на замену надо.

Комп не нашел на разборе,пока там ходил увидел у одного в ящике валяется с виду полу дохлый лямдик. По дешевке купил и поставил
и результат на фото OZA 333-H9. Кстати у меня без каталика пустая труба,сначала с переходником поставил но выхлоп только входить
и эффекта мало было. Лямда медленно менял значение от 0,805-0,905, без переходника поставил смотрю график бегает шустро.
Чтоб  удостоверится  снял лог, и другой проге(фото)

Всем привет! По моему у тебя зажигание сбито,судя по фото у тебя 25 а должно быть 16 примерно на холостом.

Всем привет! Я себе 3 месяца назад поставил NGK OZA 333-H4, сопротивление 14 ом, штекер родной, не требует перепайки, работает без нареканий, чек ни разу не выскакивал, цена вопроса в инет магазинах 2500-2900.

NGK OZA 333-H4 и Oza 333-H9  они один в один только по длину провода отличаются где H9-H4.
А бошовские  подходят от таза 0 258 006 537 но подогревам кто мутить кто как ставить. Специально  захватил тестер и мерил  8,5 а при подогреве 9,1-9,3 ом
Думал китайский лямдик выкинут и вош воткнуть, вот и на разборе OZA 888 h9 нашелся. Если полетит вош поставлю все таки новый же.
Насчет зажигании скоро ГРМ менять буду там и посмотрим.

вопрос остался ! какую из лямбд от наших тазов лучше стваить!то что мерить сопротивление над эт я понял! но вот вопрос ща с на приорах и калинах ставят немного другие кислородники! он чуть меньше по размерам точнее худее ! и цена у них разная у нового образца 860руб а вот у этой цена 1230руб так что посоветуете из этих двоих ?

Такая точно пойдет. Вторую покажи или напиши номер. Комплектация этой удивила - брал оригинал такую у оффиц дилера - ответного разъема небыло, упаковка была точно такая-же.

Да и у этой не было ответного разъема, я его отдельно покупал.
Об этом написано в соответствующей теме, откуда взяли фотку ;)

Лучшее Bocsh 0 258 006 537 проверенный а тот от приоры номерок бы сюда. Но на Bocsh е подогрев лучшее замутить сделать  12-13 ом, обычно бывает узел который на ЭБУ отвечает за  подогрев лямды иногда не выдерживает нагрузку от Боша 9 ом .

Bocsh 0 258 006 537 поставил её.результат пока не знаю не ездил стояла NTK JAPAN номер не знаю когда откручивал всю её разодрал осталось толко название! у нее провода были серый черный и два белых на боше тоже самое ну я их также и подключил! я правильно сделал или нет?номерок другой лямбды скину попозже щяс пока времени нет!

Вроде  правильно два белых нагрев серый черный сигнальный.
Хорошо было бы на авто сканере посмотреть как себя ведет лямдик бош, катализатор выбитый?
Чек раньше горел, а сейчас что стало?  а нагрев без резистора подключил? 

нагрев без резистора !катализатор как не удивительно живой и достаточно хороший!пока не ездил !чё за авто сканер?нагрев мерил на лямбде показало 9.8

Вечер добрый, начну сначала, досталась мне машинка с подубитым двиглом. масло кушала, колбасило на холостых. в итоге к весне прогорел клапан один и на другом цилиндре поход чтото с кольцами,машина встала, кушала она по зиме гдето 20 литров на сотню, пришел контрактный двигатель, пришел голый бе навесного . все датчики переставил со строго, трамблер тоже.. по замерам расход стал гдето 16 литров, по весне с не длительными прогревами, купил я Бошевский лямба зонд от калины "537", сопротивление нагрева 9,5 ома, перекрутил провода, совпали по цвету с родным датчиком, сейчас по замерам примерно 13,5 литров вышло на сотню, зажигание не настраивал, поставил по старым меткам, проверял на 92 бензине, скоро буду делать повторный тест.

Добрый вечер!Я он лайн под машиной!Не буду расписывать так как пишу (из горящего танка)-с телефона?
как проверить работает лямда или нет заменил обе раньше были ошибки 138;и помоему 139_140.скрывал на время .
сейчас после замены 2 датчика вылетела 141 и не сбрасываеться даже с мех.обманкой.

Проблема в правильном подсоединении ! старые провода стандарт зелёный,белый и два черных (NS6 Denso 065500-2460 07C09 это первый.
И второй NS6 Denso 23400-2150. 07C10. Новые NTK OZA624-E4  Два белых,черный,серый. Может кто владеет информацией или сталкивался
с подобным подключением? Хотя я сопротивление мерил на обеих 13.4-13

В наличии есть мультиметр,блютуз контроллер OBD2,и программа на телефоне!!!
Помогите как быть?
Заранее спасибо .....С уважением к соклубникам!!!

Сочуствую! У меня одна лямбда, поэтому оперативно ответить по делу не могу, может быть тебе поможет такое - чтобы убедиться в работоспособности лямбды, если нет возможности посмотреть их работу наглядно,  - считай ошибки, запиши, сбрось,  затем переставь лямбды местами (и в трубе и по разъемам), и считай ошибки вновь,   если они изменятся - значит проблема с одной из них, если нет - проблема с катализатором и обманкой.

переход с универсальной лямбды - на оригинальный разъем:
НАГРЕВ два белых - на два черных, пофигу как.
МАССА СИГНАЛА серый - на зеленый.
СИГНАЛ черный - на белый.

Спасибо Priz777!Завтра проверю твою информацию!Но скорее всего ты прав!Я нашёл в разных источниках три подтверждения твоей информации по моему вопросу!!!Спасибо за помощь!С уважением.........

Желаю успеха!

При установке была сделана ошибка подключения!В итоге при снятии были сделаны замеры ,сопротивление 0.
Получается что он или был мертвым или умер за 1 день.В итоге поставил старый,через обманку.
Сбросил ошибки снятием аккамулятора и предохранителя.Всё заработало!Амплитуда 0.3-1.0 но в основном 0.6-0.9!
Средний расход упал до 8.1!
Спасибо всем за информацию и моральную поддержку.Всё описать нет возможности ,если будут вопросы задавайте отвечу.

Пипец... вообще туман... где ошибка, что перепутал? Где сопротивление ноль? Давай, колись для статистики, описывай свой опыт, не ленись. 
Нагреватель спалить неправильным подключением ты не мог, а сопротивление датчика вообще мерить чревато.

Врать не стану, точно пояснить не могу, возможно как-то связано с противоЭДС, он же все-таки источник. Для себя просто принял это как табу, поскольку неоднократно встречал свидетельства выхода датчиков из строя после таких операций. Да там, собственно, и измерять-то нечего, а главное - незачем.

Современный тестер в режиме прозвона дает довольно большой ток, хватает для открытия перехода и свечения светодиода, к примеру.
Есть вариант определения что там и где - подключить тестер в режиме вольтметра, тогда провод с + будет сигнальным. ЭДС возникает при разогреве подогревателем.

При прозвоне в режиме омметра любой тестер является источником тока. Я вот о чем - вопрос из разряда, например, как одни батарейки можно заряжать обратным током, т.е. "плюс на плюс" (аккумуляторы), а другие при этом взрываются))))
Как этот измерительный ток / напряжение повлияет на циркониевый элемент в прямом или обратном направлении? Я этого не знаю  и предпочитаю не экспериментировать,  тем более, что смысла в этом вообще никакого, только гносеологический. 
И вопрос по поводу подробного описания проделанных с лямбдой манипуляций я задал именно с целью накопления знаний именно в этой области.
Элемент же или нормально работает и пофиг какое он может выдать напряжение на вольтметр - все отлично и наглядно диагностируется любым мотор-тестером, или не работает - тогда на помойку его и нечего там мерить.
Если только при подборе лямбды по сопротивлению нагревателя - ну тут уже об этом достаточно написано,  ил же в критическом случае при поиске сигнального провода, как ты и пишешь -  в режиме вольтметра, согласен.

Еще. Спалить нагреватель неправильным подключением он никак не должен был, т.к. он подключается к 12 вольтам с любой полярностью.
Поэтому - где там появилось сопротивление ноль????
скорее всего это и был замер сопротивления именно элемента.

Добрый вечер!!!Было приобретено два универсальных датчика!!!Один поставил сразу в декабре а второй только что !!!Так как нужно было и время и деньги и тепло и много ещё чего... :)
При покупке замеры не делал.Стал мерить только 2 датчик после того как комп показал что он мёртвый P0141.
При рассмотрении вариантов (а их было не много 1 старый датчик очень высокое напряжение 140-150Амп,2 датчик напряжение не постоянное 13,5 и потихоньку ползёт в низ вплоть до 9,2.Вот я его (2) и поставил через мех.обманку (чертежи брал на форуме,спасибо соклубникам!!!)
Походу один из мною купленных новых датчиков (если конечно я его не мог испортить) был бракованным.Из-за срока давности покупки в каких либо гарантиях мне было отказано!!!Вот как то так!!!С уважением .....

Кирилл, без обид! -  вот это - "...1 старый датчик очень высокое напряжение 140-150Амп,2 датчик напряжение не постоянное 13,5 и потихоньку ползёт в низ вплоть до 9,2..." - заставляет думать, что ты не вполне понимаешь суть работы лямбда-регулирования. И стиль изложения настолько сумбурен, что понять сложно.
Не въехал в последовательность событий, с учетом твоих предыдущих сообщений, и не понял - решил  ли ты свою проблему?

Какие обиды?Конечно без обид!!Я вообще адекватно воспринимаю критику!Может не то,может не так сказал!Извиняйте!
Проблему решил!Расход упал!Перебоев и подтупливания больше не наблюдаю!!!
Всех благ!!!С уважением.....

Ну и чудно!

чет я тупить начал, хочу тойотовский попробовать, поправьте, если не такое соответствие проводов

                   TOYOTA              HONDA                  HONDA
                    DENSO                DENSO                   NTK
                    синий               зеленый                 серый
                    белый                белый                   черный
                   черный               черный                  белый
                   черный               черный                  белый

походу не правильно, сразу чек загорается, вот так правильно

                   TOYOTA              HONDA                  HONDA
                    DENSO                DENSO                   NTK
                   белый                зеленый                 серый
                   синий                 белый                   черный
                   черный               черный                  белый
                   черный               черный                  белый

Здраствуйте уважаемые соклубники!
Перечитал всю эту и вторую ветку но так и не понял какую лучше выбрать лямдочку (((
Толи DENSO DOX 1409 толи NTK OZA 333 - H4? или иную? у меня японка 1996, одна лямда, цена вопроса около 3600руб.
Помогите с выбором?

у меня тоже японка 95 года правда, поставил бошевкий от Калины, чек пропал, и кушать стала меньше, не претендую на последнюю инстанцию. цена вопроса 1000р, по замерам на 92 бензе: без кондиционера не сильно спеша, с буксующей коробкой, 12,5 по городу, пробок не очень много, пробеги обычно короткие, 5-6 км.

Добрый день одноклубники!
Пришла моя денсо dox 1409, теперь такой вопрос в коробке лежит тюбик, что им смазывать?
Резьбовое соединение или штекер?
Заранее благодарен за ответ!

Сам отвечаю на собственный вопрос.
смазка эта для резьбового соединения (позже увидел бумажку в коробке).
Старая лямда выкрутилась без проблем обычным рожковым ключом, а то кто то писал, что нужен накидной с прорезью, которого в городе так и не нашлось. новая встала на отлично, как видно по фоткам она крупнее родной
по работе отпишусь позже, посмотрим по расходу как будет себя вести, а то 15-16 многовато будет, а зимой вообще 20-21 кушала.

еще фото

Там же на тюбике нарисовано :)

Привет, ребята, у меня есть такой зонда, можно она работать на моем Honda B20B1?
 Сопротивление зонда 5 Ом, но что еще может быть по-другому?
Ето моя зонд -http://www.amazon.co.uk/NGK-Oxygen-Lambda-OZA112-A1-OZA112A1/dp/B0096C0JZY
NTK OZA112 A1 сопротивление 5-6 ом, наверно лампа Check  загорит? Я читал, что сопротивление должно быть выше 10 Ом, :(
Спосибо :)

Спосибо Кирил, отлично понимал , все у тема прочитал, и у меня сейчас все понятно  O0

Я тоже за датчик. Тут уже писали,  что ЭБУ довольно точно диагностирует датчики кислорода. Надо менять...