Клуб Honda CR-V Россия

Вообще, есть способ диагностики очень простой, по поиску пробоев - прежде всего высоковольтных. Ночью, в неосвещенном месте открываешь капот, и смотришь, играя газом. Иногда (особенно после спреев типа ВДшки) тааакое северное сияние можно увидеть!!!

Вот только я не понял, а при чём здесь WD-40, я имел ввиду Electronic-Spray / Спрей для электрики - Полностью синтетическая смазка. Повышает надежность работы электрики автомобиля. Снижает износ и обладает водоотталкивающими свойствами. Нейтрален к пластикам, резине и лакам. Очищает, вытесняет влагу и защищает от коррозии. Обладает отличной смазывающей способностью. Устраняет имеющиеся окислы.

Применение: для ухода и технического обслуживания всех электрических контактов, таких как штекерные соединения и клеммы ламп и предохранителей, распределительных устройств зажигания и прерывателей, переключателей, контактов аккумулятора и генератора, стартера и т.д. Для смазывания точных механических деталей: замков, подъемников, электрических шин, тяг Боудена. При монтаже электрических разъемов нанести средство на контакты. При сильно корродированных контактах и разъемах дать средству подействовать продолжительное время, затем удалить ржавчину платком и повторить обработку.

Ребят появились новые симптомы, датчик чека да и вообще машина стала тупить на много чаще. При этом тупизм вообще убийственный. И такое ощущение что все таки это связано с электрикой- хотя как говорят у японцев электрика бесмертна.
Заметил такую штуку как только машина начинает тупить- то кондиционер сразу начинает  выдавать более теплый воздух.

МОжет кто знает подскажет в каком напрвление идти искать проблему.

У меня была точно такая проблемка, тупила в дождь или когда в лужу заглянешь.
Код ошибки 01-2 1-й кислородный датчик так написали в заказ-наряде ФК Моторс.
Купил родной (заказ 2-недели) за 7500р.(примерно ) точно не помню менял год назад при пробеге 148т.км,
и все ок после замены накатал 30т.км. полет нормальный. Удачи!

Насоветуйте, плиз, чё нить.
Порылся по форуму, но похожей болячки  пока не нашел (хотя вроде было..)

Суть проблемы.

Машина заводится с полтыка и в +20 и в -20, а вот как только на улице дождливая (сырая) погода начинаются траблы. Траблы заключаются в том, что машина пытается заглохнуть при холодном запуске (и в последнее время ей это удается), при этом первые секунд 10-15 скачут холостые обороты. Хотя, обороты в последнее время скачут при запуске в любую погоду :-\
Если (в сырую погоду) машине не дать норм. прогреться, а норм. - это до рабочей температуры, и начать движение, то при резком нажатии педали газа машина начинает пропускать зажигание, тупить и начинает загораться лампа, я так понимаю, проблем с электропитанием, ну такая хрень в виде генератора. Если при этом остановиться и перезапуститься - лампа гаснет.
После того, как двигатель достигает рабочей температуры - все проблемы исчезают. И в течении дня машина эксплуатируется норм.
Повторяю, все это происходит только во влажную погоду.
Да, еще было: вьехал в лужу в такую же погоду, когда все уже устаканилось, и все опять замигало и затупило.

История проблемы и чё делал.

А истории этой уже 1,5 года, как купил машину.
Этим летом перед техосмотром поменял высоковольтные провода, т.к. была обнаружена утечка и все вроде заработало красиво и в любую погоду. Причем, помоему  и в дождь. А тут поменял ремень грм ( месяца 2 назад) и попросил там же помыть после этого машину и все началось по-новому. Машина при первой заводке на сервисе начала глохнуть. Мастера начали кивать на заслонку - вычистили до блеска, но не помогло.
Тут как-то постояла под дождем дня 3 - вообще не смог завести. Отогнал в тот же сервис, постояла у них в тепле и завелась без проблем. Сделали диагностику - ошибок вроде не было (с их слов). А причину незаводки определили, как отсутствие искры. И сказали, что возможно проблема в камутаторе, типа это хондовская болезнь. ???

зы. Как-то не хочется дорогущий комутатор покупать не имея 100% уверенности.

Я бы искал проблемы в системе зажигания: свечи, ВВ провода, ВВ транс., и т.д.

свечи менял 3-4 месяца назад, провода тоже..
Какой-то плавающий дефект,  видимо датчик какой-нить... Но не скажешь же на сервисе: окатите пожалуйста водой машину и замерте... :-\

Оксид меди где-то "работает".  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,685.msg5818.html#msg5818  про нужные препараты. Искать, обрабатывать и так до устранения неисправности. Слаботочные цепи обрабатывать только   kontakt WL.  ;)

Так советовать трудно...Сначала осмотреть транс., может трещины есть или следы пробоев. Можно в сырую погоду, когда точно есть проблема в темноте на раб. двигателе осмотреть провода трансформатор на предмет пробоев. Можно так...прогреть двигатель, что бы все проблемы ушли. Потом взять пульверизатор с водой и побрызгать на трансформатор, если проблема возникнет - значит он.

У меня такая фигня произошла стали прошивать провода высокого напряжения, а точнее свечные наконечники толи от моек двигателя, толи от старости.
От этого портятся свечи.
на фото свечи которые прошли 7 т.

В обшем мне необходимо меняти провода вн. и пока машина везёт на старых Я перед делемой заказать оригинальные провода (32722-P75-A01) подождать 2-3 недели и отдать за них 2 т. р. или поити в магаз и купить имеющиеся в наличии NGK (RC-HE82) за 1,2 т.р. ??
Кто какие провода ставил подскажите и у кого какие мнения о проводах NGK ??

Похоже нашел и устранил неисправность. По крайней мере пока.

Отдал машину на осмотр знакомому слесарю, у которого не один год уже обслуживаюсь и которому вопщемто доверяю. Попросил все внешне внимательно осмотреть под капотом и по возможности побрызгать не знамо куда (как здесь советовалось) :)

Брызгать он не брызгал. но все концы и контакты на датчики по-проверял. Снимая и одевая их. После этого загорелось куча ошибок: 4 по-моему. Но это не важно и посему их описание опускаем.

Важно то, что при работе в темноте-сумерках в районе крышки распределителя и высоковольтных проводов было замечена "цветомузыка". При детальном осмотре на внутреней стороне крышки были обнаружены микротрещены практически не различимые невооруженным глазом: 3 или 4.
Предворительный диагноз был: в результате утечки с крышки высоковольтных токов был нарушен порядок "поджига" цилиндров.

Далее - дело техники. Поменял крышку и провода (отдельное спасибо Kirill`у за помощь в приобретении сих девайсов по вменяемым ценам). Поставил на ночь со скинутой клемой акума, дабы скинуть-стереть ошибки.

Ну и вот уже где-то неделю тестирую: идет дождь почти каждый день, но вроде все нормально, проблемы не замечалось.

Год назад у меня тоже стал подтраивать движок. Обнаружил подгоревший провод на 4-м цилиндре: с него била искра на клапанную крышку. Немного приподнял провод относительно кл. крышки и уже год с этим нет никаких проблем.

А зачем ты зазор увеличил? И на сколько?

что бы искра с повреждённого провода не била на движок. на 1 см. примерно, как получилось.

Так... Неправильно спросил. Искровой зазор - есть расстояние от центрального до бокового электродов свечи. Про какой зазор ты говоришь?

Не! это там где искра пробивает с говённого провода на массу. я тупо приподнял провод что бы увеличить расстояние
от повреждённого места на высоковольтном проводе до клапанной крышки

Ты знаешь, что такое коронный разряд? Ты его создал. Разумнее сделать дополнительную изоляцию поврежденного места на проводе,
чем пытаться увести его от массы.

доброго  всем дня! вопрос такой: после регулировки клапанов, нужно ли выставлять зажигание? выкручивал свечи , внешний вид нормальный, но смущает сухой нагар на ободке(торец) резьбы и  коричневатые разводы между изолятором и корпусом свечи. склоняюсь к тому чтобы выставить пораньше зажигание, может я неправ?

Думаю, после регулировки клапанов выставлять зажигание не нужно. А  свечи, наверное,  уже срок отходили – замени.

“Нормальное состояние свечи – керамическая юбка центрального электрода равномерно покрыта серо-коричневыми или кофейного цвета отложениями.

Углеродный нагар в виде бархатисто-черного сухого налета копоти – как правило, возникает при богатой воздушно-топливной смеси.

Черный маслянистый нагар на электродах и изоляторе – как правило, показывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи.

Абсолютно чистый изолятор белого цвета – обычно является признаком перегрева свечи. Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь.”

в подписи не понятно происхождение авто. пробей этот номер 32722-P75-A01 (для японцев), вариантов куча

こんにちは! Всем Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, новичку. Собрался я заменить свечи зажигания... В связи с этим вопрос... Как часто нужно менять высоковольтные провода и нужно ли менять свечные кабели? :)

В трамблёре есть датчик положения (угла поворота) коленчатого вала.
Данный датчик контролирует частоту оборотов двигателя и определяет распределение зажигания для форсунок каждого цилиндра.
Так что в  замене трамблёра есть рациональное зерно, потому что датчик встроен в трамблёр.
И быль с проводами, только на Ниве.  Когда утром заводишь - троила и не держала обороты холостого хода.
Как нагреется всё в порядке. Короче было следующее.
Высоковольтный провод первого цилиндра, когда холодный, жесткий - искры нет, как нагреется, прогибается
и цилиндр начинает работать нормально.
Разрезал в месте сгиба и обнаружил полный обрыв центрального проводника (перегорел на сгибе)

Следы пробоя выглядят как риски от карандаша.

Здравствуйте.Спасибо всем за что неостовляете мои вопросы без внимания :).Я сново с вопросами поменял на своей ХОНДОЧКЕ свечи. купил на базаре через 1000км пожелтели как на фото. купил новые в фирменом магазине, думаю тоже самое только дороже :-\. проехал800км снова желтые.провода ставил новые. где копать?

Радик! Не понятно, что у тебя желтеет. Если свечи на изоляторе, то дело тут не в свечах или проводах. Наверное, свечи. Если работа двигателя не вызывает нареканий, то успокойся, пусть желтеют. Прочти о коронном разряде. Просто надо задуматься о том, как попадает масляный туман в свечные колодцы. Самый банальный вариант резиновые кольца (уплотняющие втулки вокруг отверстий под свечи). Замени их, недорого стоят, а потом проверь.

Провел вскрытие проводов:
белый - наш "Цезарь" силиконовый, три слоя изоляции, центр - стекловолокно;
черный - родной SUMITOMO, два слоя резины с оплеткой из стекла, центр - стекло в резине, сверху металлическая оплетка.

Мой топик скорее эпистолярный, нежили тех.грамотный и тех. корректный…

Был получен подарок:
1_http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-01-HONDA-CRV-CR-V-B20-RACING-SPARK-PLUG-WIRES-RED
Установка которого была приурочена к замене прокладки БДЗ и прочих резинках и изделий № 2 относящихся
ко всем компонентам профилактики БДЗ.
Пися ;D эту тему … я сознавал, что буду осмеян, засыпан «дельными» советами и оплеухами «бывалых» :knuppel2:…
Но и по финалу поиска моих праб, я ДАЛ СЕБЕ СЛОВО:
-Честно, без купюр и лишней гордыни, описать те глупости, которые приходят в голову из-за любви к машине,
предостеречь уверенность в том, что уже вроде со «всем» знакомы и все знаем…
А пока… ;)
PS
И как в хорошем квесте, в названии топика т.с. изюминка самого топика.

рейсинг кит не только из одного комплекта ВВ проводов состоит.
провода как провода, тема бесконечная, как и многое другое.
а вот вопрос по поводу проводов, действительно, не ясен.
многия, прочтя твой пост, счас чешут репы...

Просто сравнив сопротивление проводов с сопротивлением искрового промежутка свечи и в трамблере понимаешь что какие-то 11 кОм это все суета пустая ;)
Приобретая провода NGK, даже стандартные что ими предлагаются на CRV это уже в половину меньшее сопротивление - думается чистый маркетинг.
А уж гоночные провода - просто медь - это для, даже не знаю, видимо при этом надо трамблер тоже ампутировать тогда... Там ведь зазор, и приличный остается - несмотря на любые провода. А это МОм-мы...

При переключении на любую из передач, падение оборотов этак до 150-200…и потом натужный набор.
Если ехать, то впечатление, что двиг задыхается. Я так в течении 3х дней ездил к своему другу на СТО.
Приеду, на горячую чек сбрасываем. ЧЕКА нет. Катаюсь целый день – всё ОК. На утро – чек.
 
И на четвертый приезд, решили прозвонить провода (НОВЫЕ ПРОВОДА)
Сопротивления новых (+/- от длины) 120оМ а у штатных 11,1 кОм!
Только вернул штатные, и дождался остывания двигла за ночь –
все встало на места :angel:
PS
Поговорка: враг ХОРОШЕГО – ЛУЧШЕЕ…

а яж говорю, что там фотка каких-то жыгулевских проводов

подскажите кто ставил Высоковольтные провода Masuma?В ехисте для американки, не оригинал по вину, только они пробиваются.NGK идут для европейки.Провода для америки и европы одинаковые?Просто уже был опыт,купил провода  Standard,по вину пробиваются для моей американки а они не подошли.(колпачки колодца свечей не закрывают),да и качество просто ужас,пришлось отдать в магаз обратно.Помогите с выбором пожалуйста.

Бери NGK, не прогадаешь.

мне нужны срочно.ну а сколько по твоему в эксисте за срочность.именно что трешник.ну если есть у вас точка где можно дешевле взять,дак скинь в личку ссылку.буду признателен.в субботу ездил в эксист заказывал по своему вину-оригинал 3 033,20р.ко вторнику будет или масума за 1300.мой вин JHLRD1843XC022420.Я по своему вину взял в магазине автокландайк провода производителя standard-полное г-но,пришлось сдать обратно они не подходят(колодцы свечей не закрывают да и качество на вид ужасное).вот и ищу аналог за приемлемую цену и качеству не уступающие оригиналу и нужны ко вторнику да и чтоб сидели как оригинал.сейчас меняю все в трамблере(сгорела катушка-заказал будет тока во вторник) и я решил все сразу поменять(крышку бегунок свечи провода)

сообщите номерок пожалуйста NGK и может у кого есть координаты места где подешевле можно приобрести

5048 и RC-HE82

Купил провода NGK RC-HE82 5048 (фото прилагаю)
Замерил сопротивление мультиметром (диапазон 20к) :
№1  6,27 кОм;
№2  5,12 кОм;
№3  4,66 кОм;
№4  3,57 кОм.
Сопротивление замерял при комнатной температуре (21 градус по цельсию)

Видно, что сопротивление вдвое меньше оригинальных (по мануалу)
Отсюда вопрос: меньшее сопротивление - лучше? или хуже?

У этих проводов сердечник другого типа. Разные значения сопротивления из-за разной длины проводов.
Отличие от значений сопротивлений оригинальных проводов не существенное, на проводимость и искрообразование не влияет.
Главное, стойкость изоляции к пробою и к факторам старения.

Всех с Новым Годом. Сообщаю для всех. Езжу уже с такими проводами NGK синими (NGK RC-HE82 5048) почти две недели. Разницы не заметил. Сопротивление демонтированных оригинальных проводов соответствовало мануалу, менял в профилактических целях.
Пока все нормик :)

Использую вот эти провода уже год, Teslа T985B. хороший европейский производитель.

                                                                      Загружаю научную теорию:

КОРОННЫЙ РАЗРЯД  – высоковольтный самостоятельный газовый разряд при атмосферном давлении, возникающий
в резко неоднородном электрическом поле вблизи электродов с большой кривизной поверхности (острия, провода).
Имеет вид светящегося ореола – «короны». В результате окисление железа, марганца, сероводорода, органических
примесей, происходит интенсивное перемешивание, и взаимодействие озоновоздушной смеси с водой, происходит
коагуляция окисленных веществ. Если в исходной среде помимо железа, присутствует влага,  то в этих условиях
образуется гидроокись железа Fe(OH)3, которая в в свою очередь является мощным сорбентом.  С этим все.

А теперь перейдем к свечам. Аккуратно распилив и сняв юбку, можно воочию убедиться,
что никакого "прорыва" газов не существует. В прочем это давно известно, однако, лишний раз
стоит напомнить. Самой ответственной деталью свечи является изолятор, он должен быть устойчив
к высоким температурам и обладать электрической и механической прочностью.
Изолятор изготавливается из керамических материалов с добавлением окиси алюминия: уралит,
борокорунд, синоксаль и др. Для улучшения изоляционных свойств они покрыты глазурью.

Ионизация ионизацией, это о налете на свече.
А ток идет от большего потенциала к меньшему, и я скорей поверю в версию,
что пробой идет от наконечника через "коронные пятна" на "массу", чем в то, что с "массы" (юбка свечи) в наконечник.

Проверка сопротивления подопытного провода цилиндра №2, показала
его полную проф. пригодность, не смотря ни на какие издевательства.
Меня можно упрекнуть в том, что при этом были использованы обыкновенные
щупы, а не "крокодильчики". Да, это так, но точность измерения не должна
вызывать сомнения. К чему собственно все выше сказанное. Дело в том,
что по мере изучения, на первый взгляд такой пустяковины как ВВ провод,
я пришел к выводу, что единственным место, которое по-настоящему
серьезно изнашивается это колпачок свечного наконечника и больше ничего.
Следовательно, меняя провода, если они не пробиты, речь в первую очередь идет
о замене четырех гандошек, которые из-за своей дряхлости могут пропускать заряд.

Иных причин, по которым, новые провода вдруг предают, мотору резвости я не вижу.
Можно, сделать упор на то, что, дескать, цешка, это детский сад и для полной обьек
тивности требуется более серьезная проверка. Возможно, но тогда получается, что
руководство это кипа ненужной макулатуры, написанной для дилетантов. К великой
радости нет! Все дело не в книге, а в том, как она используется, вернее трактуется.

И напоследок, было решено, что называется, для ознакомления
спустить шкуру. Как уже писал  этой теме Сергей (alenok), провод
напоминает слоеный пирог. Под верхним слоем изоляции, (фото 7)
уложено стекловолокно. Далее идет еще один изоляционный слой,
внутри которого упрятан собственно сам провод. Витая металлическая
обмотка (назову ее так), плотно обмотана вокруг еще одного тонкого
слоя изоляции. Вот под ним то, и находится непосредственно сам проводник.
Тоже из волокна, вот такая история. Как можно уже догадаться, именно
технологией изготовления, а не брендом и объясняется "неподъемная"
стоимость оригинального комплекта, с неограниченным сроком службы по
времени. Конец.

Выражаю признательность Андрею (nekrylov), за помощь в предоставление
образцов, для подготовки статьи. С уважением, Кирилл.