Клуб Honda CR-V Россия

Еду я на работу! И вдруг как будто сцепление пропадает. Обороты поднимаю а машина не реагирует. Я остановился, включил (р) потом снова попробывал на(d4)  тронулась и в момент переключения с 1 на 2 она потеряла сцепление. Сбавил обороты и начал опять поднимать обороты, вроде схватывает но в конце концов как будто на нейтралке едет! Я выключил машину, проверил уровень масла. в порядке. Подождал минуты 2 и опять завел. Она поехала нормально сек 10 и всё по новой началось. Что это? Может фильтр атф забит?

А фильтр не вариант? И дорого капиталить её?

Всем здравствуйте! Ребят, подскажите  в чем может быть проблема? У меня CR-V 97 японка АКПП работает ровно как я это понимаю без рывков но  при переключении передач происходит перегазовка раньше такого не было. Единственная проблема с коробкой была в том  что у меня не сбрасывались обороты на 4 передаче на сколько я понял проблема в гидротрансформаторе. Меня это особо не парило и менять термостат я не стал. Может эта перегазовка явится следствием?

Можно ли этот бред объединить смысловой цепью?

Всем привет! Приобрел Хонду CR-V 1996 года выпуска, праварулька. У меня такая проблема. Пепеключение передачи 1 на 2-ую происходит при оборотах двигателя порядка 3000 оборотов, остальные переключаются нормально при 2000 оборотах. Подскажитете пожалуйста, если у кого были такие проблемы? Тросик от дроссельной заслонки к коробе регулировали не помагает. Заранее благодарен!

У меня, пока не прогреется жидкость в коробке, примерно то же. Самое простое - попробовать разгоняться плавнее. А если это происходит постоянно, попробовать заново "обучить" коробку спокойной езде.

Прошу сильно не пинать  :-\ Тока сменил клапаны (прогорел)  и на те - чуть коробку не угробил. Подкатываю к дому (3 км/ч) и рука хватается за рычаг АКП - на N потом на R !  :idiot2: Внизу шум, треск. Судорожно перевожу на Р. Шум меняется но ещё довольно громкий. Глушу двигл, минуту жду  :o Завел - тихо, но остался едва уловимый шум (или вибрации).  Ездит, перключается нормально, ошибок не было. Вопрос ДОКАм - что могло произойти с коробкой, к чему готовиться?  :-\ Поможет ли тупая замена масла?

№ 3 повреждена, а что ещё - покажет разборка.

Спасибо Кирилл за оперативное заключение! 
Судя по тому как стали проявляться отклонения в работе АКПП ремонт обойдется дороже, чем позже за него возьмусь?!  :coolsmiley:
А именно появились толчки и задержки при наборе скорости.  :-\
Буду копить денежку на ремонт.  ::) Зато фильтр АКП промою!

А где ты её будешь ремонтировать ? На наши СТО не надейся будет всё плохо  :-X проще заказать контрактную коробку.

Дык на контрактные гарантия 3 дня хотябы, если что деньги вернут. А когда наши изверги починят гарантии нет вообще.

:rofl: O0

Дэн ну оно так и есть, констатирую фахт, так сказать.

Мелочи...

Именно.

Вскрытие всё покажет...  :(

Фильтр надо менять!

а паркинг держит? номер 3 зто подшипник обгонной муфты там или 4 или собачка паркинга.вскрытие конечно покажет крышку надо снять боковую да посмотреть   Да и почему вы к фильтру прицепились зачем категорично его менять если сетка порвана то понятно, а так зачем?

Обалдеть!  :D
Арман, если в Астане по АКПП одни садисты, так мож я сам енто  :knuppel2:
так скать - (я тебя породил "купил", я тебя и порешу "за з/ч разберу)  ^-^  А Ротор? А Валентин?  :-\ Бесполезно?

А по фильтрам прошу не спорить, это дело каждого. главное рентабельность процесса.
Просто я маньяк на счет фильтров.  :) Люблю дышать чистым!  Эх если б печень можно было иногда менять!  O0

Паркинг держит!

У нас диагностировать могут единицы, а лечить не может никто. А вот насчет сам, это возможно, но учитывая стоимость запчастей будет не весело.

Всем привет! Кому интересно - сам снял коробку,  ;D ушло много времени. Но ... сняв крышку корпуса, гайки на ведущем и ведомом валах, шестерни и пакет 1 передачи не обнаружил неисправность обгонной муфты (one-way clutch) №3, на которую любезно указал Кирилл.(Dr_Zlo)
Сухарики целые, перекосов не видно, в собраном виде вращается только в одну сторону. ???

Порывшись с Инете набрел на интересные фотоотчеты на сайте Honda.moeавтоSру В одной статье по ремонту АКПП Цивика есть фото поврежденной муфты. Правда, там на ходу рычаг АКПП перевели из R в D4. Теперь думаю - дальше разбирать коробку или мне показалось что автомат стал не так работать... Отговорите!  ^-^

Копай глубже... Зазоры померь между прижимными дисками и стопорными шайбами.

Понял!  :coolsmiley: Иду за лопатой и штудировать мануал.   :D

Всем привет! Почему-то АКПП периодически "подвисает" под нагрузкой (затяжной подъем под небольшим углом).  Очень медленно набирает обороты без переключения вверх (4000-5000), а если отпустить педаль акселератора, то наблюдается сильное торможение двигателем и только потом переключение на нижнюю передачу. В этот момент также перестает срабатывать и кикдаун. Пробовал с отключенным OD, никаких изменений. Масло ATF Z1 частичной заменой менял примерно 6000 назад, уровень на горячую на верхней метке. Одновременно начинает подниматься температура двигателя (на СТО по перегреву ничего не нашли, предположили что радиатор некачественный, т.к. ставил дубликат). Проверял соленоиды вроде нормальные, правда на нижних получилось проверить только щелканье при подаче 12В.
По сканеру обнаружена только ошибка АБС 61

Переобучи коробку и понаблюдай.

Здравствуйте всем!!!
У меня Хонда Степвагон, В20В, АКПП- тросиковая.
Пробуксовка со 2 на 3 на 4 передачи и наоборот, я так понимаю дело в фрикционах.
Как думаете господа, дайте совет, сделать самому или контракт (кота в мешке),
мне ездить ещё на ней 5 лет, а-то и больше.
Диски фрикционные в нашем городе стоят по 250р\шт., я думаю ремонт будет дешевый собственными силами.
Спасибо!

Лучше сделать, оно надежнее! )))

А сил-то хватит? Если знаешь куда ты лезешь и что там надо делать, то вперёд. Своими силами АКПП уже делали (выкладывали отчёты о проделанной работе). Но в АКПП меняют не только фрикционные диски. Как обыватель скажу, что заменяют все уплотнительные резинки, замеряют зазоры и износ многих деталей. Без ремонта гидротрансформатора деньги на ветер. В нем скапливается столько г... Если ты имеешь навыки и понимание, тогда можешь и сам. В продаже очень много тросиковых АКПП  и ценники приемлимые.

Вообще у меня опыт большой в АКПП, только тяжелая техника, но я думаю, что легковая АКПП- семечки, хотя тоже свои заморочки есть, судя по фотоотчетам..)
Спасибо за советы.
а АКПП у нас в городе лажевые продают, так сказать с подвохом, сами понимаете!

Опыт есть значит знаешь, что не только фрикционы тебе понадобятся. Придётся прикупить комплект мастер кит с резинками, сальниками, прокладками, металическими и фрикционными дисками. И опятьже гидротрансформатор.

Доброго времен суток!!! Начались проблемы у моей коробки. Прошу совета куда копать.
Симптомы: при оборотах двигателя близких к переключению следующей передачи (2-3, 3-4), заметное торможение двигателем, далее идет пауза в сек 2-4 (при чем на плавное нажатие педали газа тахометр ни как не реагирует обороты стоят на месте), затем небольшой пинок обороты подскакивают на 500-1000 от того значения что были, и идет переключение на высшую передачу затем все повторяется. Т.е движение в потоке с одной скоростью становится проблематичной. Особо это проявляется при движении с постоянной скоростью в районе 60 км/ч и оборотах около 2000. Так же при 80 км/ч и оборотах 2300-2500. Если в этот момент подыграть акселератором то более менее нормально. Какие будет мысли????

Прочесть тему:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39526.0.html

Спасибо Kirill прочитал тему. Есть подобные траблы но кроме как отправить коробку в ремонт других рекомендаций нет. Меня же конкретно интересует возможная первопричина (гидравлика, электрика либо другое) данной неисправности. Т.к. коробка контрактная, перед установкой было проведено вскрытие с разрешения продавца, ревизия фрикционов, замена фильтра (типа гаражной капиталки силами установщиков, без замены резинок из ремкомплекта ;D) по их заверению коробка была в удовлетворительном состоянии, заменена ATF-Z1 Ultra Honda под 0 (даже с гидротрансформатора что-то там сливали). Гарантия 3 месяца, работа коробки без замечаний. Закончилась гарантия (прошел месяц) и вылезла проблема что описал выше. Стиль езды пенсионерский. И как можно продлить агонию, если все же этой контрактной коробке кырдык, до прихода ремкомплекта на свою старую коробку?

Привет свем!  :laugh: Это моя первая статейка. После покупки машины отъездил 3000 км и начались пробуксовки, пенки всё это пока коробка не прогреется (даже летом в 30 градусов )потом всё намного мягче, парой вообще отсутствует, на данный момет пробег 248500 км. Чувствую скоро всё проявиться. После частичной замены масла пару дней свё отлично даже на холодную. В середие 2011 года по радио услышал о том что компания Honda отзывает машины 1-го поколения на перепрошивку компьютера, начал изучать с чем это связанно. Оказываеться что компания  наконец –то определила из-за чего идёт поломка в АКПП . Из-за неправильной прошивки. Комп с самого начала убивает коробку, поэтому как бы авто не эксплуатировалась, АКПП всё равно ского придёт конец.   >:(

Прочитал всю тему, у меня следующая проблема при езде по городу в течении получаса авто едет нормально, а далее при прогреве передачи перестают переключатся со 2-й на 3-ю идет набор оборотов, а движения нет помогает переключение на режим «2» эта проблема была у меня и в прошлом году заметил закономерность на улице +30 градусов идет перегазовка без включения 3-й передачи. С утра все нормально езжу до обеда температура на улице 20 градусов к обеду поднимается до +30 не могу проехать и 20 км. ситуация повторяется. Всю зиму отездил нормально проблем с АКПП не было. Сейчас у нас +30 уже месяц стоит передвигаться не могу, купил масло ATF – 8 литров хочу поменять но, начитавшись форума думаю поберечь масло до ремонта коробки. В общем вопрос такой, что делать поменять масло (может будет получше?) или  дождаться похолодания ( у нас обычно лето 2 недели идет) или всё-таки подумать об ремонте АКПП машину не собираюсь продавать. Просто у нас нет специалистов по Хонде.

т.е. температурный режим на улице не имеет значения, хотя в прохладную погоду все ОК, может у меня не охлаждается коробка должным уровнем т.к. был заменен радиатор не оригинал. Или все таки коробка? Чем грозит дальнейшее эксплуатация авто?

Менял Радиатор сам как было раньше так и оставил. Но на всякий случай посмотрю.

Здравствуйте!
После перелива ATF Z1 (перелили почти литр) в АКПП стал слышен гул, который нарастает в последнее время.
Машина 1996 г/в, RD1, B20B. Может ли перелив жидкости негативно сказаться на работе автомата и стать причиной гула?
Спасибо!

да

Сменил жидкость два раза, гул не проходит.
Какие ещё методы можно попробовать

Люди Добрые, помогите дилетанту! У меня канадка 99 года выпуска, проблема вылезла следующая: ехал я как то на ней по трассе и на хорошей скорости тряханул машину на одном очень коварном участке дороги где волнами чередуются ямы с трамплинами.  машинка встряску вынесла достойно, курс не потеряла, но выключилась передача и машина покатилась с работающим двигателем но никак не реагируя на педаль газа, после полной остановки двигатель заглох. выключил зажигание, выключил передачи, завёл снова, включил передачу, снова поехал - всё вроде снова заработало нормально. Никаких новых звуков не появилось, выдохнул... Но теперь такое самовыключение коробки происходит при любом взаимодействии с кочкой на дороге... При чём если в кочку попадаешь во время набора скорости, то есть когда коробка под нагрузкой, то ничего не происходит, а если накатом - то коробка снова выключается... После полной остановки двигатель снова глохнет, а после повторной заводки всё снова работает... П о м о г и т е!!!!!!

Повествование достойное блондинки. Ни в коем случае не хочу обидеть женщин со светлыми волосами, просто  ни фига не понятно.
Если бы "вырубало передачу", то на педаль газа двигатель реагировал бы сильными разгазовками. Скорее всего проблема в двигателе, а не в коробке.

пардоньте, просто не имея технического образования попытался написать наиболее понятно...))) а вышло как всегда наоборот... согласен с версией на счёт двигателя... но он ведь после кочки не глохнет, а просто сбрасывает обороты и перестаёт реагировать на педаль газа. глохнет он как раз после полной остановки. что по Вашему может вызывать подобное явление?... забыл кстати сказать, что через неуоторое время после первой встряски загорелся чек... так и не погас пока...)))

Подскажите пожалуйста, после переборки коробки (замена пакетов первой и четвёртой передачи) всё работает идеально, только на четвёртой передаче когда отпускаешь газ раздаётся жужжание и обороты падают до холостых (т.е. коробка отключается от двигателя) при нажатии газа опять нормально едет..., что это может быть и что делать???
При отключенном овердрайве всё нормально

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу сильно не пинать. Есть проблема с коробкой, описанная http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,94774.0.html. Всё таки, как решить данную проблему. Пробуксовок нет, 1-2-3-2-1 работает идеально.Авто 99 года, управление электронное. Измерил сопротивление соленоидов - по 16 Ом (вроде вписывается в допуски). Подскажите, люди добрые, куда рыть...

Здравствуйте.

У меня Honda CR-V 1998 года. Год назад отремонтировал АКПП (реп. комплект, полная замена масла, и т. д.). Год отработал отлично (проехал 10 000км, сейчас 160 000).

Несколько дней назад появились удары/толчки при прогретом АКПП,  удары при переключении скоростей, 4-5 раз, потом опять все работает нормально. Иногда при переключении на D или R такие же удары.

Еще пару раз в холодном состоянии машина как мне показалось переключила с 1 в 2 с малозаметной перегазовкой (или мне уже чудится :)) ).

Пошел к мастеру который ремонтировал, он поездил и сказал, что проблема в радиаторе охлаждения АКПП. Отдал на промывку радиатор, промыли и сказали что все было практически чисто. Опять толчки, опять к мастеру АКПП, говорит что нужно менять радиатор, чистка не поможет.  Пока не нашел разьемы диагностики (по форумам нашел, что у японки 98 года нету обд-2, стало быть надо найти 2разьемный для самодиагностики), так как этот мастер по ходу не хочет взять на себя ответственность (может при ремонте что-то не то сделал).

Масло в норме, красно-коричневое, гарью не пахнет. По ходу в коробке повышенное давление, посоветуйте с чего начать проверку.

Заранее спасибо всем за отзывы :)

Проверку начни с проверки уровня жидкости в АКПП.  Если кратко,  прогреваешь (10 км пробега),встаёшь на ровный асфальт ,глушишь и сразу замеряешь (если постоял немного - заводи, попереключай скорости, глуши - и сразу замеряй) - должно быть под верхний X на щупе.   Сам сегодня долил 400 мл в коробку - и о чудо, поехала как раньше  :)

Мастера своего - посылай на....    Радиатор коробки у нас выполнен в виде прямой трубы в нижнем бачке радиатора и забиваться там НЕЧЕМУ  ;)  Отсоедини трубки и подуй в длинную- сам убедишься  8)

Спасибо за ответ. Сегодня измерил, масло на метке почти что на самом верху (закрывает все "x"-и). Еще мне посоветовали, что проблема может быть из за высокого давления в коробке, тобышь соленоид давления, клапаны давления. Попробую и это проверить. Может еще что посоветуете?

Доброго сремени суток, уважаемые коллеги. Подскажите, кто сталкивался с подобным явлением. При холодном запуске после ночи раздается громкий шелестяще-сипящий звук в районе АКПП/приставлял металлическую палочку одним концом к  корпусу коробки около спаренных соленоидов, другой конец к уху/ четко прослушивается в первые 30-60сек. Постепенно при прогреве стихает и совсем не слышен при полном прогреве. Грешу на какой то подшипник в коробке или гидронасос. Вопрос ,  что с наибольшей вероятностью может быть? Год назад коробку полностью капиталил. Прошел 12тык. Масло розовое, без запаха гари, уровень на верхней Х.

забитый фильтр коробки твоя проблема.

Фильтр новый , прошел 12т.км. Пробуксовок нет. Пинков нет. Перед капиталкой были. И фильтр вправду  был забит. Но таких звуков не было. ???

Здравствуйте. Хонда CR-V 99 автомат американка руль слева. На ходу чувствую обороты растут до 5000 км а машина не едет. Остановиля машина газует но не едет. Постояла немного тронулась вперед назад потом опять газует и не едет. Постояла проверил уровень масла в коробке -масло есть на уровне. Притащил домой на эвакуаторе теперь смотрю форум прикидываю что может быть. Подскажите что может быть?

масло все норм, бенз хороший, мощности хватает с запасом, дело точно в коробке. Думаю что дискам сцепления хана на 1 и 2 передаче

после начала таких симптомов я проехал 10 тыс.км и капиталился. и ни пинков, ни пробуксовок не было до конца.
ежедневно звук не прекращается всё дольше и дольше. (((((

Спасибо за участие. Прослушал стетоскопом .  Нарастающее тарахтение среднечастотного спектра при увеличении оборотов с 1 до 3тыс. мин. Похоже подшипник ведущего вала в гнезде болтается какой-то. Линейное давление 8,5кг/см . Это норма.
Если можно, пожалуйста подробнее. Звук пропадал или усиливался после включения  D?  Что выявили при дефектовке после вскрытия. Ремонтировали ГТР ?Сколько уже проехал после капиталки. 

звук был только на холодный агрегат. после прогрева проходил. каждый день прогреваться нужно было всё дольше. в режимах работы коробки звук не прекращался, т.е. выехав из гаража и остановившись, ждал необходимого прогрева. в холода стрелка поднималась и обороты падали, а звук проходил только после начала движения (300-500 м). после замены жижи через контур охлаждения проехал около 10000 км (всю сибирскую зиму). в апреле снова запела коробка. пела с неделю. через 2-3 дня после начала пробуксовок коробка ехать отказалась.
Сейчас опять "доездился".

и вопрос SанSанычу - стоит ли заморачиваться с ремонтом коробки или брать контрактную?
Симптомы смерти описаны выше. После была капиталка. В "тайны" ремонта меня не посвящали, сказали, что заменили весь КИТ и точили еще вал (за что взяли 5тр к 30 оговоренным).
После ремонта коробка вела себя без особых нареканий. При движении накатом, например в пробке или перед перекрестком, изредка был небольшой удар по трансмиссии. Бывало 1-2 раза за день, бывало что и не бывало. Проехал около 12 тыс (из них 5 по трассе) после ремонта. Коробка стала очень жестко переключаться с 1 на 2 передачу. Приходится сбрасывать газ для смягчения переключения. После заметил, что при  переключении машина стала чуть вибрировать. При движении на 2 передаче в горку, если чуть добавить газку, авто начинает подпрыгивать. Сбрасываешь газ и на D1 переключаешься, набираешь скорость и обратно переключаешься в D4. Ощущение такое, что диски размыкаются под нагрузкой.
Есть желание подъехать к тебе на диагностику и что бы два раза не кататься из Воронежа, остаться на ремонт. Потому и интересуюсь, стоит ли её делать. Сейчас у меня М4ТА, есть возможность взять MDMA с пробегом 87 тк.. Или может быть есть варианты у клубного сервиса по заказу коробок?
В общем, денег на ремонт пока не накопил, собираю понемногу, но разговор по неотложному ремонту пора начинать.

Здравствуйте,принимайте нового настоящего члена в рядах владельцев HONDA CR-V ,стал  самым счастливым обладателем серванта!Сразу ей поменяди расходники,.... жижу везде кроме коробки.После проехал 17 тыс км,проблем таких как пишут не было?Решил заменить масло в АКПП начал как обычно с интернета,изучения форума.Почерпнул много интересного и полезного, купил масло ATF-Z1 4 литра,сколько слил столько и залил.Завёл ,прогрел ,прокатился,долил грам 100 до середины уровня ..,заглушил и со спокойным чувством исполненного долга перед собой и машиной пошёл домой.Прошло 2-3 часа решил прокатится в магазин с дочерью.Назад мы выехали с парковки,а вперёд не хочет.Газ надавишь 3 секунды тишина,потом....Блин коробку сразу надо было менять.Может кто подскажет надёжных людей продавцов на востоке!
Николай71 у меня такой же комбайн,может подскажи марку АКПП,на коробке этикетка без надписи,америкос 147 каб.с,4везде.

Готовься на ремонт АКПП, такая же ерунда случилась на Мазде МПВ, ехал, ехал на море, потом стал! Постоял немного поехал, в Ялте стал основательно, домой на эвакуаторе 700 км! В общем попадос на 47 тыс.руб.  - ремонт АКПП, 40 тыс.руб. - суммарные затраты на эвакуаторы (до границы, и от границы до Ростова-на-Дону))) Лучше раньше отремонтироватьи продать нафиг, что я и сделал)))) Теперь счастливый обладатель CR-V II

 Толяныч!У меня такая же Царевна, короб MDMA, тоже проблемы, пока изучаю форум и думаю. ???

Посматрел цены на АКПП в среднем от 25 до 45 к.р.Ремонтировать не смысла!Нет таких людей по крайней мере в моей области,или я о них не знаю.Балбесов очень много?

Здравствуйте подскажите пожалуйста, сегодня машина начала глохнуть при включении скорости АКПП с чем это может быть связанно, за ранее спасибо.

постоянно глохнет или периодически? ХХ в норме?
если судить по нашей погоде и году автомобиля, то вероятность наличия конденсата под крышкой трамблера очень высока.
открути 3 винтики и протри насухо. АКПП ни в чем не виновата.
почитай форум, мозг понапрягай. и всё на свои места встанет. )))

Ехал я, вдруг заглохла. Завёл, немного проехал глохнет, завожу работает, скорость включаю глохнет. Коекак завёл скорость включилась проехал 3км и снова. И так еле доехал до дома.

Не по адресу. Это проблема с двигателем, а не с коробкой передач.

И в правду дело было не в коробке  :) . Отходил провод питания катушки зажигании :( при включении скорости двигатель качался и питание отходило. Можно вздохнуть с облегчением  :)

Доброго времени суток! После ремонта АКПП(отдавал в связи с пробуксовкой с 3-4 и обратно) появились новые проблемы, а  именно, когда тепло на улице(до -12-15) при поддержании постоянной скорости от 20-70 км/ч обороты двигателя периодически(в течении 10 сек могут раза3 поменяться) меняются то 1500 до 2200об/мин при этом наблюдается рывки машины, соответвенно на 1500 об машина как бы притормаживает а на 2200 ускоряется, педаль газа в одном положении - местность ровная. Требуется совет что с этим делать и в чем причина такого поведения, ибо есть гарантия на ремонт  и не хотелось бы чтоб навешали лапши на уши:)

Отвечу сам себе.. Проблема решена успешно. Оказалось родная лямбда благополучно сдохла и давала такой эффект, двигателю просто не хватало мощности на низких оборотах. Замена на bosch ls 602.

Уж и не знаю, в какую ветку написАть. так и не поборол "затупы" автомобиля.
- АКПП (S4TA тросиковая)отремонтирована полностью (в специализированной компании) летом 2012 года
- двигатель жрал масло - заменен на контрактный (пробег 81 000) со впуском и навесным 2 недели назад
- трамблер: Крышка, бегунок, катушка новые
- все фильтры поменяны, бензонасос тоже, катализатор выбит... короче, только лючок бензобака родной остался.
Симптомы:
- при переводе селектора АКПП из P или N в любой D или R сильный пинок - удар (началось после того, как поставил контрактную АКПП, затем отремонтировал родную - все то же самое)
- переключение передач тоже с пинком (по ощущениям ранние пердачи - машина еще не набрала обороты (см пункт ниже), а переключается на следующую передачу)
- при трогании с места и наборе скорости обороты двигателя не увеличиваются: отпустил педаль тормоза, машина  поехала достаточно резво (датчик ПДЗ выставлен в номинал), немного дал газа - обороты поднялись до 1400, машина вяло вяло, набирает скорость при неизменных 1400, жиманул газ сильнее, - стрелка тахометра подпрыгнула до 2000 и все, машина начала динамичнее ускоряться, но все на тех же 2000 (как на 4-й скорости). и ощущение, что трогаешься со 2-й. Если не вжимать педаль, то коробка будет переключаться на тех же 1400.
- тугая педаль газа!! (тросики акселератора и трос на сектор регулятора давления АКПП заменены, смазаны, не заедают): если подтянуть тросик, как рекомендуют сервсиники, ремонтировавшие АКПП (чтобы давления были рекомендуемые), то педаль газа прожимаешь как будто под нее подложен резиновый брусок, машина с 1-й разгоняется, как на ручнике (у товарища такая же машина, родная пробуксовывающая АКПП и двигатель с уже масленной компрессией, а разгоняется оочень весело, причем обороты при разгоне набирает тоже быстро - ну то есть, коробка отрабатывает нормально на каждой передаче). В общем, чтобы более менее педаль газа нормально вжималась, приходится отпускать тросик максимально. Сервисники ругаются.
- езда по трассе: чтобы поддерживать скорость, надо вжимать педаль почти до середины, и постоянно бороться с тугой педалью. Отпустил педаль, машина активно тормозит двигателем (и в городе так же - ощущение, что не то тормоза подклинивают (диски-колодки новые, проводил обслуживание тормозной системы), не то еще что-то мешает свободно катиться). Разгон с кикдауна, если просто вжимать педаль, то она как будто упирается во что-то (ни коврика, ничего под педалью нет), дальше вжимаешь, обороты чуток поднимаются, машина практически не ускоряется, преодолеваешь силу сопротивления педали, срабатывает кикдаун. Устает и нога, и сам и ощущение, что машина идет внатяг (расход бензина повышенный, разумеется).
- вибрация и на ХХ в положение P и усиливается, если селектор в D (подушки ДВС новые оригинал, ДВС неоднократно диагностировался в том числе и на чудо-хондовском оборудовании: автомобиль в хорошем техническом состоянии)

Бывают "просветы", когда мотор-коробка работают отлично: при трогании чуть тронул педаль, машинка легко тронулась. и обороты набираются легко, переключения на 2000 (если несильно жать педаль) или на 3000 если посильнее (чтобы начала разгоняться не надо вжимать педаль сильнее), короче, работает нормально. Но не более 3-х дней (замечал, что просветы бывают, сели отсоединить тросик дросселя АКПП и подергать, выкручивая сектор до упора).

Послезавтра поеду покупать блок EFI.... Мотористы говорят - все ОК! Коробочники - вообще все ОК, автоэлекрик - все огонь у тебя, парень. Проверяют машину на разгон при тапке в пол - ну конечно едет она и коробка (даже с буксами трогается-то по снегу) переключается на 7000: "...а ты говоришь обороты не набирает.." - добродушно улыбаясь снисходительным тоном говорит мне мастер.. "Забей, не бери в голову - у тебя машина в хорошем техническом состоянии"

Может вопросы и наивные, но тем не менее: если открутить трос газа от БДЗ он двигается без заеданий ?
Трос на коробас такой же ?

Сама дроссельная случаем не подкурчена до заклинивания ?

Салам, Арман.
Нет, я исключаю подклинивание: тросики все поменял, БДЗ 3 штуки менял (сейчас другая контрактная стоит - менял вместе с ДВС).
Если вообще скинуть с БДЗ тросик от АКПП, то педалька "нереально" легко нажимается, ну и на 1-й мотор обороты тока так набирает. Проверяешь тросик до АКПП - не закусывает. не заедает. Вертишь сектор регулятора давления - тоже без заеданий, а вот обратно его прицепишь, и симптомы все те же. Подтянешь, поездишь "с затупами", потом отпустишь его - машина гораздо легче набирает обороты. Но дня через 3 все возвращается и с этим "положением" тросика.

а сама дроссельная заслонка при отпускании газа закрывается полностью?

у меня машина разгонялась с затупами, и при отпускании газа начинала тормозить двигателем. Как только поставили дроссельную заслонку на место, все исчезло.

А теперь зачем это делают:
джамшут сервисмэны таким образом увеличивают холостой ход, когда БДЗ засрался маслом. Вместо того чтобы помыть БДЗ и отрегулировать ХХ правильным способом.

Также попробуйте сбросить мозги, как это описывал Кирилл : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62554.0.html

Не думаю, что это повлияет на мягкость педали, но на динамику должно. Хотя если рабочее пространство педали сместилось ближе к низу, а это и произойдет при подкрутке заслонки, то может немного и влиять.

с БДЗ порядок.
Мотор в порядке, АКПП тоже (после ремонта, кроме бублика - сказали, что на б20б очень редко выходит из строя - не знаю, так ли это)
Скорее всего какой-то параметр управления ДВС-АКПП влияет на такую работу коробки. Но не я не могу выявить, какой, а сервисмены не хотят (ремонтируют по принципу едет-не едет)

Кстати, верно замечено насчет "рабочего пространства педали" - именно смещается "вниз"

Ну тогда я больше склонен к проверке коробаса. Непосредственно управление переключениями снаружи, потом уже внутри.

Давление мерили на контрольных болтиках ?

Ошибки по АКПП не висят ? Индикатор 'D' АКПП никогда не моргал ?

Нет, никаких ошибок нет

Все-таки, мне кажется, что надо еще раз перепроверить дроссельную заслонку, так как абсолютно такое же поведение решалось именно ей. То что тросик газа не натянут, еще не значит, что она закрылась полностью. Именно из-за того, что дроссельная заслонка полностью не закрывается при отпускании газа появляется ощущение, что машину тянут за зад. ХХ регулируется не правильно в этом случае, машина думает, что мы еле-еле давим, хотя это не так.

Вот здесь СанСаныч приводит картинку как переключаются передачи, видно, что только открытие дроссельной заслонки и скорость влияют на это. Если реально кажется, что передачи переключаются не правильно (сильно рано).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg458353.html#msg458353


Я рекомендую ничего с машиной не делать, так как делать можно долго, а сервис мэны в большей части даже не пытаются решить проблем, я готовы все откапиталить, но как только речь идет о гарантиях они сразу лезут в кусты, сразу становится ясно, что наши городские сервис мэны ничего не шарят.


Смотреть внимательно за машиной, читать про работы коробки, движка на форуме. Мне при отсутствии тяги рекомендавали капиталить движок и АКПП. Как результат, решением было выставить дроссельную заслонку в заводское положение, и никаких капиталок движка и АКПП.

Здесь хочется добавить одну вещь. Вы лично проверяли, что дроссельная заслонка реально закрывается полностью при отпускании газа? Проблема именно в том, что сервис мэны мне тоже говорили, что все закрывается тип-топ, БДЗ почистили, ХХ отреагировали. Посмотрел сам: оказалось ..... Ничего там не так. Только бабло взяли.

да, конечно: я сам выставля ДПДЗ, по компу МАР показывает все в норме.
Я буду "рыть" в сторону заднего редуктора. Вспоминаю. что "просветления"  (свободный ход и легкий накат) случались после того, как машина отвесится на подъемнике, и по ощущениям при накате прямо ощущаешь, что "ничего не держит" машину - свободно катится

вчера заморгал D4: код ошибки 1. Контакты почистить?

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76723.msg379378/topicseen.html#msg379378
коды неисправностей здесь.

Хотя бы просто посмотреть, может и так там все хорошо.

Обрыв провода на соленоид А привел к такому поведению машины: разгон вяловатый (АКПП в аварийном режиме работает, или весь блок EFI?), появился отличный накат: исчезло постоянное торможение двигателем, появился разгон.
Восстановил провод, наката нет, "разгона" нет. Разъединил разъемы соленоидов блокировки ГТ: машин апоехала значительно легче.
Вопрос: можно ли какое-то время ездить с отключенными соленоидами и, соответственно, мигающей D4. Повредит ли это АКПП?

Народ, подскажите.

Стартую со светофора, даю газу, обороты чуть повышаются и только через 0.5-1 сек отклик двигателя - движение (тут вроде все нормально, автомат и т.д. и т.п.), но стартует она с неприятным таким рывком (как будто кто то в задницу въехал) ... аж сердце кровью заливается так стартовать :D, ну а потом скорость постепенно набирается.

Собственно в чем вопрос: Это проблема АКПП или нужно "копать" глубже ?

это проблема АКП .. куда уж глубже.
Во время старта "рык" не возникает (как будто проблема с выхлопом?) ?
Масло когда менялось?
После длительной езде на большой скорости при остановке в режиме D  что то есть необычное в поведении авто?

А у меня и так проблема с выхлопом есть небольшая (отошел или прогорел контакт трубы глушителя последнего с самой трубой ;D)
Но рыков никогда не было, только неприятный удар.


Нет, все как обычно.


Вот тут адекватного ответа ты от меня врятли услышешь.
Но предпологаю что давно...

начни с замены и что бы был оригинал ATF ;D

Масло то есть хондовское ATF, но разве из-за масло могут быть такие проблемы ?

могут
из-за чего проблема - только полностью вскрытие покажет.. начни с замены

Ребят,такая беда....когда машина холодная,при включении передачи D4 сильный толчок,и первые 5-7 километров при переключении передач сильно дёргается...вчера останавливаясь на светофоре вообще вся затряслась,обороты упали и заглохла(как на механике не выжать сцепление и остановиться)..сегодня с утра такая же беда,только завожу,включаю передачу D4 или Заднюю, резкий толчок и сразу глохнет..что это может быть и сколько будет стоить её восстановить??

А может всё таки проблемы с мотором?

нет,двигатель работает четко!!

А как проверил? На ХХ тянет отлично?  ;D

Исправный двигатель при включении передачи не заглохнет.

за пару недель до того как моя коробка умерла у меня был такой случай - при включении передачи двигатель глох несколько раз.
ЗЫ не для испуга - просто для информации.

Когда включается любая передача в АКПП на неподвижном автомобиле, первичный вал останавливается. Он неподвижен в любом случае, хоть задняя включилась, хоть все сразу. Двигатель с первичный валом связывает гидротрансформатор.  На оборотах холостого хода его коэффициент передачи так мал, что двигатель испытывает лишь некоторую нагрузку, и если он исправен и система поддержания холостого хода исправно работает, то заглохнуть он ну никак не должен. Это может быть если в гидротрансформаторе турбину заклинило (такие случаи на Хондах мне неизвестны) или гидравлика вошла в ступор и включила блокировку гидротрансформатора (вероятность этого невелика, но допускаю).
Практика показывает, что в таких случаях чаще виноват сам двигатель. Так же проблемы с ХХ часто бывали причиной резких включений передач в АКПП, подёргиваний на месте и других мелких неприятностей, т.к. на пониженных оборотах насос в АКПП работает с минимальной производительностью и гидросистема "голодает"

Доброго дня, друзья! Может быть у кого-то из форумчан была похожая проблема (если это вообще проблема). При трогании с места возникает непродолжительный (примерно секунду) жужжащий звук, предположительно, АКПП. На СТО заверили, что это нормально, т.к. уровень масла в норме. Я бы забил на этот факт, но во время жужжания заметно вибрирует педаль газа, обращая на себя внимание.
В целом коробас работает без толчков, рывков, передачи переключает справно, разве что меня интересует еще вот такое поведение: при движении на скорости около 100 км/ч и небольшом нажатии на педаль газа обороты двигателя вырастают примерно на 200 и сервант набирает скорость... Та же ситуация и на пониженых передачах, это нормальное возрастание оборотов или же маленькая пробуксовка?

З.Ы. Коробка контрактная, была полная замена АТФ, проехал на ней около 5 тыс. км. Ситуация с обормотами была с самого начала, жужжать начала примерно 3 недели назад только на холодную, примерно неделю при каждом трогании с места.

У товарища орхия с коробкой тросовой коробкой (не электронная). возникла такая проблема:
стоишь на месте нажимаешь газ, обороты поднимаю до 2х тысяч, а машина разгоняется как то совсем вяловато, как будто ее кто то держит сзади или груженая под завязку, на двигатель не похоже, передачи включатся с легкими толчками.на педаль судя по оборотам реагирует резво (при движении), а на разгон вяло, и появилась такая беда, что например если на 3ей передаче бросить газ и замедлится до 10-15 км.ч и нажать назад то разгон идет на третьей, то есть на 2ю не понизилась, соответственно очень вяло разгоняется... в коробке масло свежее красное, родное, ошибок никаких диагностика не выдает...
обороты есть, а разгон хилый...
подозрение на бублик, но как убедится.. будем искать манометры для проверки давления...
Сравнивал со своей машиной (CRV) у меня намного резвее при аналогичном педалировании.

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста на что указывают коды и симптомы? После полной замены масла через контур охлаждения пробежала около 1 тыс. без пинков пробуксовок итд. В -30 прогрел двигатель, проехал 2 км и машина перестала ускоряться, обороты растут, движение по накату, чекэнджин... доехал до дома, отсоединил аккумулятор. Через неделю, проехал около 20 км все повторилось + через несколько светофоров отказалась трогаться с места. Возвращался обратно периодически выключая зажигание. Диагностика через замыкание 2 пин показала: Чекэнджин - 70 (неисправность АКПП), D - 43 (неисправность системы управления пусковой муфтой) , и что-то по абс. Пробег 90 т. миль(если не крутили с сша). Первый затуп получается на непрогретой коробке, второй на прогретой, както неоднозначно...

43 - такого кода среди неисправностей АКПП я не помню.
Хотя это уже и не важно - пробуксовки это уже признак того, что коробке недолго ездить осталось.

Добрый день, уважаемые. Прошу помощи. После самостоятельного ремонта с использованием MasterKit, коробка (М4ТА) не переключается на повышенные передачи. Выдается ошибка 15. Назад едет, вперед, по моему первая. Соленоиды при проверке щелкают.
В дополнение к предыдущему посту. Промерял давления по англ. руководству стр. 14-162, 14-163.
Line - 9кг/см2, 1st Clutch - 8.2, 1st-hold Clutch - 8, 3rd Clutch -0, 4th Clutch - 0. К 2nd Clutch - не сумел подсоединится.
Подскажите, пожалуйста, где искать утечки.
Что еще можно проверить?

Причиной переборки послужил звонкий металлический удар при включении задней. Грешил на сателиты дифференциала, оказались в порядке.
Ну уж если разбирать, купил MasterKit. Пакеты второй и четвертой передачи, при встряхивании первичного вала в руке, болтались.
Все остальные тоже перебрал.

Сопротивление около 500 Ом ?
На заведомо рабочий менялся ?
До компа звонится ? 14 и 15 контакты B разъема.

Прошу прощения за мой глюк, код был и есть 41. На недавних тестах нормально ехала без прогрева, сейчас и на холодную не особо хочет. Уровень ATF был выше MAX на 5-7 мм(на всю плоскую часть щупа), пены не было. Слил через обратку с радиатора 0.5 л., уровень на разогретой остался выше на 1 мм. Масло горелым не пахнет.
Долго и без ощутимого толчка включает первую, c повышенными оборотами переходит на вторую, дальше не переключает и повышаются обороты. После остановки ехать отказывается в режимах D, 1, 2 (R и D3 не пробовал). Перезапускаю и кое-как еду.
На P и N со стороны коробки слышен какой-то вой, до поломки не прислушивался.
Пробуксовки фрикционов? До поломки пробуксовок ни на одной передаче не было, да и сейчас 1 и 2 в режиме D если включаются то едет уверенно до попытки переключения.
Соленоиды так умеют или пациента в реанимацию 100%? АКПП MDMA.

Ну тем более нужно делать диагностику коробки и двигателя, может тогда дело и не в коробке вовсе!
Были подобные прицыденты, грешили на коробку а виной был двигатель, в любом случае на диагностику надо как не крути! 

А у меня вот какая проблема:CR-V 1 американка 2000 г.Попробую описать:После покупки обнаружилась пробуксовка при переключении на 3-ю передачу как выяснилось позже короба готовилась на капиталку.И была ещё прблема (впрочем и осталась)Разгоняемся до переключения на 4-ю перредачу,отпускаем газ,снижаем скорость примерно до 40 км\ч и нажимаем газ примерно в полнажатия со средней интенсивностью и происходят что то вроде рывков и прыгают обороты.Происходит это пока не газонёшь или наоборот не отпустиш газ.Вобщем чтоб этого не произошло нкжно со скорости 40 км разгоняться или интенсиано или очень медленно.Когда короба сдохла я думал что пробуксовка и этот симптом следствие одного и того же умирания коробки.Зделали капиталку в АКПП центре.поменяли стандартный набор расходников(фрекуционы,фильтр,весь прокладочный материал и.т.д.)Машина поехала.Но описанная выше казявка осталась.И никто не знает где здесь собака зарыта.Позже загнал к ним же По подозрению отправили в москву в ремонт бублик-оказался не причём.Даже не знаю чё делать.
К стати,забыл:при включенной кнопке OD едет нормально из чего может следовать что сие происходит на переключении 3 и 4 пер.Или просто на 4-й

Добрый день Алексей! У меня был точно такой-же глюк,ощющение такое как-будто влючается самая последняя передача при несоответствующему режиму скорости,по кузову идет вибрация и обороты скачут.
Что я только непробывал,свечи ,все фильтра,промывка инжектора,подтяжка тросика ничево непомогало.Потом решил определить где рождается этот глюк в самой коробке или-же это комп ей так командует,подключился к соленоидам (всем четырем) светодиодной индикацией вывел все в салон авто и поехал эксперементировать.Оказалось что компьютер коробке во время этого глюка команд никаких не дает а машину начинает трести!Так я понял что неисправность в самой аккпп,и вот подготовившиш тчательно к ремонту (СПАСИБО ФОРУМУ информации достаточно)снял и перебрал акпп.
После переборки глюк ушол уже как год катаюсь ничево не повторялось,к сожалению сказать что конкретно стало причиной несмогу,как нистарался при разборке дефектовки узрить что-то криминальное не получилось ,зазоры пакетов сцеплений были в допуске,фильтр масленный был чист по крайней мере снаружи,только в гидроблоке было много серой взвеси в  виде осатков чтоли,думаю что это и стало основной причиной зависания самого гидроблока.Все промыл заменил весь ремкомплект фильтр тоже,результат положительный!

извеняйте 1 раз не там отписался...
здравствуйте.проблема такая.с 1 на 2 не переключаеться.держиш газ обороты подымаються спидометр тоже.доходит до 40 и начинает дергаться  и так может до  60 и более.а отпустиш газ и снова нажмеш и включаеться 2 или 3.и с 40 после этого полный идеал с коробкой.разгоняеться без пробуксовки.еще горит чек диагностика выдала отказ датчика 1 вала.именно отказ написал диагност на бумажке.может ли быть проблема переключения в датчике.масло меняно но без изменений полным сливом через трубку радиатора.
и есть ли у кого б\у датчик скорости первичного вала за нидорого

Ты его сними с коробки, может там что нибудь на нем прилипло типа стружки или чего лишнего... проверь провода, разъем...
датчик то у меня есть, 2 коробки разобранные лежат...

Всем добрый день. У меня такая проблема. Машина простояла полтора года,завел,переключаю скорость с P в положение D,горит P но машина едет. Разгоняется до 50-60км а дальше передачи не переключаются. Зеленая D не мигает. Прошу помощи!

на ОД тоже такая проблема?

На ОД та же песня.

жидкость в АКП какая и как выглядит ?

хорошо бы давление в магистрале замерить на ходу, когда эти пинки начнаюстс\

умер датчик.проводка нормальноя.евгений во сколько обойдеться датчик скорости с доставкой до ижевска.
на екзисте 3500 .

Уважаемые форумчане, помогите советом в не простой ситуации и просьба не закидывать меня камнями если такой случай уже разбирался.

Во время езды при нажатие на газ произошел сильный удар при переключении на пониженную, после чего любое переключение передач, особенно с 1-й на 2-ю, происходило с большим ударом. Остановился, хотел доехать на D2 или D1, они не включается ( на них вообще лампочка не загорается). Паркинг, нейтрал и задняя работают без нареканий.
Да и некоторое время назад как то странно вел себя селектор переключения. Приходилось ручкой селектора некоторое время подергивать что бы включить D, D1 или D2, как бы ловить контакт.
Проблема с селектором, датчиком или коробка крякнулась?

Машина 1999 г. европейка, 147 л.с.

Для начала проверь датчик положения селектора, что бы все положения на приборке включались. Заодно проверь место крепления троса селектора к рычагу штока (на коробке внизу), там нередко штифт закисает, нелишним будет смазать.
А после этого уже с остальным будешь разбираться.

возник вопрос.прочитал про датчик волги в абс.а возможно ли заменить первичный датчик например на шнивовский который снаружи стоит.может кто пробовал подобное действо

откопал 2 датчика, если еще тебе нужен отдам. ломаться в датчике нечему, там либо обрыв катушки, ты замерь сопротивление обмотки, и сравни со вторым датчиком))

Доброй ночи уважаемые форумчане.Стал обладателем серванта 98 года.С автоматами дела раньше не имел поэтому в лотерею не повезло.Вылезла болячка коробки.При спокойной размеренной езде может ездить целый день.Но стоит поддать ей прыти и переключение со 2 на 3 начинает буксовать.Газ преотпускаешь до минимума на 3 едит чуть прибавишь буксует.После этих глюков останавливаюсь двигатель не глушу проверяю с 1 до 2 норма задний ход норма только на 1 тоже без буксов ,только 2  тоже самое,но стоит разогнаться до треттей букс.Подключал манометр на 3 скорость шланг 1.5 метра закрепил под дворник на лобовуху и впуть.Давление в 8 очков стабильно на 3 скорости но как только стал притапливать примерно минут 30-40 покатушек и попер опять букс при переключении ,давление падает на 3 очка,при переходе автомата на вторую скорость давление на фриках 3 скорости в ноль не падает а держит около 2 очков.Грешил на соленоиды.По случаю купил коробку у человека вот его тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43537.120.html      127 пост. Поставил его все солинойды кроме блокировки гидротранса  проблема не ушла. Решил вскрыть донора чтобы потренироваться на кошках .У него оказалась сломана пружинка CPC клапана ,из за этого он спалил первую основную в хлам и четвертую. Масло было грязно рыжего цвета Хотел перебрать его коробку и поставить себе но один человек посоветовал перебирать свою т.к уже знаешь что линейное давление норма а искать нужно где пропадает давление на 3 муфту. Я не совсем могу понять как оно может резко пропадать неужели уплотнители так начинают ссать на горячую.Мне кажется по ощущениям как будто клапан какой не доконца закрыт или подклинивает в гидромозге .Мучал форум долго но так и не нашёл похожей проблемы. Гуру подскажите какие клапана отвечают за работу 3 муфты  передачи и где искать утечку  и подпитку 2 очками?
Заранее благодарен.

глаза сломаешь читать такие сообщения.

Я бы к этому склонялся. А какой отвечает? Могу сказать: "2-3 Shift valve" и "3-4 Shift valve". Ну и как стало легче?  ;) 
Если уж туда залезешь, то проверять и полировать нужно все.

Имеется хонда црв 96г. B20b акпп троссиковая.
Начала двига кушать маслецо и коробка пробуксовывать и решил все заменить! Заказал двигатель в сборе с акпп и всем навесным! То есть они пришли сболченные то есть с одной машины!
Все тоже самое! Правда с какой машины было снято неизвестно!
Единственный нюанс при замене это топливная рампа другая была почему то( на родной подводка топливопровода справа а на новом двигле слева, Пришлось переделать. И шланги кондюка по другому расположены оказались!
Завели машину и она поехала даже!
И сейчас ситуация такая:  д4 и начал движени плавный разгон и переключения происходят при 5-6 тысячах, а если раскрутить до 4-4,5 и бросить газ, то тоже переключиться!
Так вот хелп плиз! Может это быть из за разной косы??? Или все ж короба хлам попалась???
Вот мои контакты 9836068547, если есть мысли позвоните!!!

прикольно, хочу оживить агрегаты от STEPWGN, позвоните мне )))

День добрый. Возникла такая проблема, вернее не замечал в обычной жизни, да и на машине редко езжу.
Решил поменять свечи да и профилактику провести впускного тракта, переключил на нейтраль коробку и стал подгазовывать на месте и примерно на 2х тысячах машина начинает слегка катиться как будто передача какаято начинает подключаться... чуть схватится, обороты изза увеличавающейся нагрузки начинают падать и передача отключатеся.. если продолжать держать педаль то обороты поднимаются опять вверх чуть схватывает передача обороты потом падают и так далее скачками все продолжается...
Может ли быть это изза глюка соленоида, что он например не до конца закрывается из-за засора, понятно что нужно провести замеры давления чтобы понять какая передача подключается, но у нас это скорее не реально... Попробовать поискать соленод на разборке я еще могу.. а с диагностикой у нас караул)) мастеров по коробкам нет.
PS по ошибкам по описанию, чтото с 4й передачей http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145520.0.html но тут описание по гидравлике.. а добраться туда без разбора коробки не реально.. может есть какие глюки электроники...

Из-за "глюка соленоидов" врядли такое возможно (я так понимаю, речь про клапаны переключений или шифтовые, как их ещё называют).
Во первых: клапан manual (я его называю штоком селектора) перекрывает каналы подачи масла в схему управления включениями передач, поэтому даже при вкючении шифтовых клапанов передачи не включатся (это всё равно, что закрыт главный вентиль - крутите краны сколько угодно, воды не будет);
Во вторых: даже если предположить, что на плунжерах переключения есть масло и шифтовые клапаны пропускают достаточно для переключения плунжеров, то включение передачи происходило бы скачкообразно - на 2000-х оборотов был бы сильный пинок, а не плавное потягивание.
В третьих: на шифтовые клапаны подаётся давление после модулятора, это такой клапан-регулятор давления, который в отличие от главного регулятора поддерживает в своём контуре давление ниже рабочего и не меняет его (т.е. modulator pressure не зависит от оборотов и нагрузки), а значит газуй - не газуй, на работу шифтовых клапанов это не влияет.

Так что добыча манометров - это всё же оптимальный путь для выяснения причин проблемы.

С первой на вторую пеключение иногда происходит с пиночком(смотря на каких оборотах, если на малых разгоняться до 2х тысяч то с пиночком, если разгоняться интенсивно то пинка нет), а с 2й на 3ю и с 3й на 4ю происходит без пинков,
PS вопрос еще такой, может глупый, каков механизм , интересна последовательность действий которые происходят в коробке чтобы включилась задняя.. включения задней передачи, я понялчто она реализована на основе 4муфте 4й передачи, вилкой перебрасывается шестерня и видел что там клапан.
за пол года было пару раз что включаю заднюю, загорается лампочка на селекторе что включилась задняя, и теренькает противный звук заднего хода и машина в нейтрале, припоминаю сейчас, что в полной нейтрале, даже сильный газ нечего не меняет, нет такого глюка что подключается какая-то передача... а так бы думаю заметил бы раньше такую бяку повторное включение туда сюда через рычаг с парковки на заднюю и все работат...

Канал подачи масла на 4-й пакет при включении задней проходит через поршень сервопривода и выходит через отверстие сбоку. Пока поршень не достигнет крайнего положения и отверстие не совместится с отверстием в плите, масло в пакет не поступит и передача не включится. Значит если вилка с переключающим кольцом будет заедать, возможны случаи не включения передачи.

Друзья, недавно купил авто. Коробка переключает мягенько, без толчков и рывков. НО переключение со 2-й на 3-ю передачу оочень долгое, когда покатаешься то ещё более-менее. Ошибок никаких нигде не выдаёт.
Где что посмотреть, померять, поменять?
Коробка MDMA

Это как?

иногда секунд 5 не переключает, хоть газ давишь, хоть отпускаешь, это всё с утра, пока не проеду 5-10 км. Напрягает такое затяжное переключение как-то)
Делал самодиагностику - ошибок по коробке нет...

Я думаю, проблему надо искать не в коробке, а в двигателе. Коробка она что? Что ей велели, то и сделала. А ежели мотор не тянет, то коробке то куда деваться?

В общем поиск не дал результатов...Сеогдня при езде на по городу заметил,точнее услышал непонятный звук,при движении на D4,скорость выше 60 км при сбросе газа слышен звук похожий на жужжание-визг,при нажатие на педаль газа,звук пропадает.Так-же и при движении накатом  D4 чуть чуть погазовываешь-звука нет,как только ногу с педали убрал-вжик,секунды две-три.При движении на D3 таких звуков нет.Сначало подумал на задний редуктор-снял кардан,симптомы те-же.Я понимаю что диагноз по телефону не ставиться,но может кто сталкивался с таким.Масло чистенькое,пинков при переключении нет,в АКПП я профан :)в основном все машыны на мехе были.

Надо делать манометры и смотреть, что происходит с коробкой. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461422.html#msg461422
Надо понять:
- в правильной ли последовательности включаются передачи
- не включаются ли какие либо передачи одновременно (для этого нужны 4 манометра)
- в какой момент пропадает давление

Съездил сегодня на диагностику,в общем или я ....или лыжи не едут.вердикт диагноста:какой-то подшипник в коробке надо менять..,который шумит только на D4 при сбросе газа,на вопрос,а почему он не шумит при наборе скорости-ответ не был получен.причём СТО занимаеться именно ремонтом АКПП.Я сначало даже поверил,и даже вроде-бы согласился на ремонт..потом так сказать вспомнил "все случаи" с подшипниками,и сделал вывод,что если подшипнику приходит трындец-он "шумит-визжит" независимо от направления и скорости вращения ,причём под нагрузкой(при разгоне) он по идее должен хрустеть-шуметь сильнее,так как нагрузка больше,но ни как ни при движении накатом,где нагрузки на него меньше,зато появляеться звук только именно при движении накатом...или я всё-таки на лыжах:)

не так все однозначно:
1. шуметь без нагрузки и не шуметь под нагрузкой может (смотря где накатка пошла).
2. не факт что при движении автто "без нагрузки" подшипник тоже без нагрзуки - вариант что наоборот может быть

В общем доездился... покатался по сервисам по коробкам, замеры не проводил, нет у них манометров для хонды (переходников)... Говорят типа оставляй на переборку... довери никакого нет к мастерам..
катался я недолго с такими симтомами, легкий пинок при переключении с 1 на 2ю, и коробас как будто задумывался перед переключением, выбрасывало слегка после переключения, зависило от того с какой интенсивностью разгоняться...
Вчера поехал по делам, кучу мест объехал все было хорошо, поехал до мамы, там примерно 15 км трассы, (скорость 100, я не гоняю, не та машина), на обратном пути после трассового участка останавливаюсь у светофора, а тронуться не могу.. елеле еле катится... заглушил машину, завел, газку поддаю и сильные удары прям аж кузов задрожал... бросил газ, перестали, машина катится как обычно на D4 с опущенной педалью тормоза..

переключился на режим 1, такиеже удары при трогании, в режиме 2 машина трогается нормально, никаких ударов, если после перевести селектор в режим D4 то машина разгонится нормально и переключится на все передачи. и до тех пор пока не скинет до первой.
Похоже включается еще "понижайка" вместе с первой передачей, пока наверно на фрикционах была бумага оно еще проскальзовало, а как бумагу съело то метал об метал клинить стало, но этот так бредовые мысли)) сегодня буду сливать масло и смотреть что там сольется...

Глупый вопрос, а можно ли как нибудь заблокировать канал подачи жидкости к какой нибудь передачи, например со стороны контрольных точек? Задаю по тому что нигде не могу т мне замерить даление по передачам, по тому и пришла такая мыслль возможно ли перекрыть по очереди подачу жидкости к передачам дабы выяснить какая передача подключается на нейтрале...

PS2 Вопрос 2 по поводу скрежета при подключении задней передачи, в АКПП подключение задней просиходит при стоячих валах, а так как у меня похоже на какую то перечу идет давление то соотсветтсвенно крутится то что не должно крутиться)) в акпп синхронизаторов потому и скрежет...???

PS3 на одном валу сидять 2я и четвертая (она же задняя), возможно что идет часть жидкости на 2ю изза это пинок с переключением на вторую.. и проблема с задней, верна ли логика? понимаю что меня закидают помидорами, что замеряй да делай выводы, или снимай и отправляй спецам пусть переберут коробку с гарантией.. но докопаться хочется до истины откуда на нейтрале вообще масло может идти на какуюто передачу...

PS4 если модраторам что то не нравится в моих бредовых на ваш взгляд мыслях можете потереть посты что бы не вносить смуту))

Глупый ответ:
- Что-то у тебя стиль письма поменялся...боюсь предположить, ты ли это. ;D

Задай контрольный вопрос чтоб узнать я ли это)))


Вообщем такая пертрушка, выдался свободный денек, решил помучать коробку, стал откручивать по очереди контрольные точки передач, и на нейтрале подгазовывать чтобы увидеть где подскакивает давление и начинает течь жидкость.. на холостых на нейтрале течет из контрольки второй передачи, если начинаю подгазовывать скорость течения жидкости возрастает... на других передачах газуй не газуй ничего не течет из контрольки... (по картинке контрольных точек, для второй возле двигателя, но она не помечена никак, там 2 болта, течет из нижнего), по каким каналам вообще во вторую может попадать масло в режимах P и N при которых по идее вообще не должно быть давления на передачах... планирую может раскидать коробку но надо понять еще в какую сторону смотреть то...

подскажите пожалуйста, вытекло масло в районе гидротрансфорсвтора и коробки, коробку ремонтировал, масло залил, прогрелась минуты три и полилось :-[

А что течет? АТФка или моторное масло? Как вариант: задний сальник коленвала, сальник первичного вала АКПП, уплотнительное кольцо гидротрансформатора.

Атф вытек, сняли и на гидротрансформаторе не было резинового кольца(((

Прошу помощи у всех соклубников!появилась проблема с АКПП, зимой ремонтировал ее, до ремонта был толчек после лежачего и пробуксовка на холодную на четвертой передаче, поменял фильтр,  фрикционы, прокладки и  все резинки, кроме резинок в самих пакетах, небыло съемника, поставил наружний фильтр, через три тысячи поменял масло с фильтром и переобучил кпп. через пару месяцев после ремонта стала появляться следующая проблема: после толкания по пробкам и светофорам, если плавно трогаться машина начинает трогаться очень тяжело как будто со второй передачи и переключается на 4000 с толчком, если трогаться порезче то она как будто переключает на первую и дальше все нормально, также заметил что также происходит когда полная машина или трогаешься в горку. коробку переобучал 3 раза сначала помогает а потом опять. По двигателю все норм, свечи. коммутатор, катушка, бегунок,  фильтра, все новое. соленоиды проверял, все щелкают, но на сопротивление не проверял.уже голова кругом.
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!уже смотрю контрактные кпп! :-[ :-[ :-[

Контрактные АКПП-кот в мешке,тем более мне недавно один знакомый рассказал про "контракты".Разбирают разбитые и перевёрнутые машинки,маркером рисуют цыфры-знаки,доки сделать-вообще не проблемма,и вот з/ч б/у становиться контрактной :).Я во  не верю,что машина с 15-20 летним стажем может ездить по Япии до сих пор и пробег у неё будет до 100 тысяч,вы сами в это верите,я лично нет.Сорри за флуд,хотле лишь сказать-что ремон надёжней чем контракт,это как говорит мой знакомый,как чьи-то ношенные носки одеть :)

Добрый вечер уважаемы гуру этого форума, прошу помощи у вас по своему автомату, завтра еду на сервис снимать и разбирать коробку, цитировать преддущие посты с предыдущей страницы думаю нет смысла, вопрос такой как может на вторую передачу, по каким каналам идти часть масла  при нейтрале и парковке притом что на других передачах в этих режимах масло нет.. и при положении Д на вторую передачу поступает частично масло.. что мешает нормальной работе коробки... разбираться придется во всем самому, надежды на наших спецов никаких... а отправить к вам на ремонт коробку денежных средств у меня нет... у меня есть разобраная еще одна коробка, так же есть коробка не тронутая но она буксует и пинается.. то есть есть конечно где глянуть чтото или дернуть но в какое место смотреть чтоб понять какой клапан не держит я не знаю, ведь по идее жидкость должна гоняться по какомуто короткому контуру в картер в нейтральном и парковочном положении...

Пока сегодня перегонял машину на сервис, если холодная коробка, както натяжно на первой передаче едет пока не перейдет на вторую, как прогреется начинается сильные рывки при трогании, какбудто подторможивает там чтото очень сильно в коробке... если перейти на режим 2 то трогается нормально но ей тяжело понятно на 2й трогаться. дальше перевожу селектор в режим Д4 на ходу и спокойно переключается на 3ю и 4ю... также нахад переключается.. но если понизилась передача до 1 начинаются сильные дерганья при наборе скорости опять... получается частичное подключение 2й передачи не мешает при работе 3й и 4й передачи?...

Разобрал коробку.нашёл рассыпаный подшипник игольчатый подшипник так же еле вытащил вал из регулятора сломалось кольцо пластиковое в середине из 3х который. Фрикционы не выиаскивал ещё... По любому на вторую шло давление из-за сломанного кольца.
 Вот только почему сломалось оно из-за Ошметков ли подшипника... Так же нашёл скол на шестерне это критично или можно забить? Так же нашёл шпильку цельно металлический покоцанный чем-то трением.. Незнаю где должен стоять... Лежала внутри при разборке нашли внутри.. Зазоры в пакетах передачь 0,7-0,8 мм... Сильно выходит за рамки нормы сижу с телефона тут тяжко искать инфу...

На опыты мне еще одна коробка не тронутая никем досталась, симтомы со слов, пробуксовки на 3й и 4й передачи при переключении..
Разобрал на запчасти чтоб если что перекинуть запчасти на свою.. после вскрытия внешне выгядит намного свежее моей, механический износ намного меньший чем у моей, зазоры в пакетах 0,6 замерил в 2х передачах.. так же износ регулятора виден на фото но пальцем практически не ощущается... резиновые сальники еще даже кругленькие)) но фильтр чем то забит... ошметки на фильтре не металлические как будто грязь, (на дне коробки в паре закоулках грязь похожую на грязь уличную :-)  попытался подуть в него, тяжело воздух проходит. через аналогичный но чистый дышится легко)
Износ на стальных дисках от тарельчатых шайб римерно 1мм канавка... (на моей канавка примерно 3-4 мм и глубокие)
Вопрос по поводу рисунков 4 -5
Должена ли возвращаться нанаружу эта часть клапана или нет. я на нее нажал снаружи и назад он не вернулся, возвращается  только если помочь отверткой.... внутренняя вторая часть этого клапана движется легко и без проблем, "маленьекая" часть клапана, которая наружу смотит... может конечно эта чсть и не должна двигаться.... "смотрит на фильтр"

Ну вот,как говориться "нетерпиться".В общем перебрал подаренную мне АКПП,всё по мануалу,с промывкой-продувкой-чисткой и заменой всех дисков и резиночек-прокладочек.Масло решил купить Тотачи Z1(в крайнем случае моя коробка всё равно рабочая,только звук жужжащий на 4-ой передаче при сбросе газа).Два часа назад была закончена замена и собственно тест.Я конечно не отличаюсь "прилежным" воспитанием...НО!!!!!!!!!!!!!!!!!!блин,коробка переключает как вариатор...а звук сузукаэскуда-НЕ ПРОПАЛ!!!!!Он и на этой коробке есть...в другой тональности,(как электромотор жужжит)но есть!!!!Я в полном "изумлении" :-\ Самодиагностика показывает 15-ую ошибку,тоесть как расшифровал(за что ему спасибо огромное)уважаемый Сан Саныч-датчик положения первичного вала,но датчик я поставил с другой коробкой и снова та-же ошибка!!!Сбрасываешь-прокатишся немного и снова она вылазит!!!Я уже если честно в тупике.
Уже подумал,что алгоритм работы АКПП на 4-й передаче ГТ блокируеться,откуда он берёт "инфу" для блокироки.Тоесть кто "даёт" на соленоид сигнал для блокировки ГТ.Просто уже думаю,что на мозги не подаёться инфа с двух валов(первичный  вторичный), и соотвественно не подаёться "инфа" на соленоид блокировки ГТ...короче я вот например танк могу болгаркой распилить,а вот здесь что-то уже немогу разобраться

датчик входного вала, это который с проводом, смотри разъем, на предмет сгнившести контактов
скажу наугад по памяти. Разъем С, провод С6 сигнал - красный, С12 масса датчика - белый. В косе маловероятно,
что провод повредился, меняй фишку, контакты окислились.

Сегодня замерил напряжение на выход на соленоиды,вообще ни чего не понял,напряжение на соленоиды подаёться только при включенном заднем ходе(рычаг в положение R,зажигание включено).На остальных режимах на соленоиды не подаёться не вольта,блок управления накрылся?Измерения делал по этой таблице
garrik,это разём С на блоке ЭБУ?а то я помоему не там замерил :)

не знаю, что, где мерил, соленоиды передач в А

Если двигатель не заведён, то ECM/PCM многие вещи не включает и не контролирует. Вполне может быть, что и соленоиды не включает.
Поэтому я бы посоветовал параллельно клапанам подключить две лампочки по 5Вт (от габаритов) вывести на длинных проводах так,
что бы видеть их за рулём, и произвести пробную поездку.

Здравствуйте со клубники. Вот мне пришла пора просить помощи. Ситуация такова, перебирал двигатель снимал вместе с коробкой, на коробке поменял сальники и жижу, залил DW-1. До этого проблем с коробкой не было чуть пиналась с 3 на 4 еле ощутимо. Все собрал. Ну и завязка. Жена поехала на работу, говорю по всем заморочкам отзваниваться.  С утра вроде ничего так коробка подпинывалась, в гору не больше 50 ну и возле работы на парковку а машинка катится. Вот тут то и закрались подозрения насчет приводов,как и оказалось один привод не посадил до конца  и вышел он из зацепления. Динамики ни какой. До дома не доехала вытекло масло ( как потом оказалось 3 литра) не газовала, в курсе про буксы коробки. машина медленно но ехала благо все под гору можно сказать докатилась до дома где то около 2 км. Привод воткнул масло посмотрел запаха гари нет светлое( до замены также не было запаха) долил до уровня.

Ну и сама суть. Утром прогрел машину, поехали все нормально,даже кик даун проверил прет, ни пиков ни буксов километра 3, пошли на подьем , и все мотор крутит машина стоит как на нейтрали, постояли минут 10 масло проверил покурил, снова поехала но не долго.

Что это может быть?? Повторюсь что с коробкой проблем до ремонта не было в нутря не лез. Гари запаха нет масло светлое. Постоит бегает резвая но не долго где то на 2 км. ни пинков ни пробуксовки. Ошибок нет , датчики проверил.
Коробка М4ТА тросиковая
Помогите живем за городом добраться только на машине :'(

А чем мы тут поможем? Коробку менять или ремонтировать. Видать до всего этого уже была не совсем здорова, а случай с ездой без ATF (если при замене из картера сливается 3,5 л., а у вас вытекло 3 л., то сколько там осталось?) её доканал.
Можно ещё попробовать вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62663.0.html  Хуже всё равно уже не будет, но есть шанс, что поможет.

Здравствуйте подскажите неделю назад машину стало трясти при переключении с 1 на 2, и появились пробуксовки со 2 на 3. Если коробку не греть то при переключении с 1 на 2 машину не трясет как прогреется опять трясет. Сегодня выскочила ошибка 501 неправильный сигнал с датчика скорости (уже такое бывало), спидометр работает а вот бортовой комп перестал показывать скорость. Тоесть он с ЭБУ не читает. Я поменял датчик скорости ничего не помогло. Помогите разобраться про какой датчик идет речь, может где еще в коробке стоят, и коробка из за этога работает както плохо, и скорость плохо набирает и дергает осенью было также потом прошло, датчик скорости я поменял сегодня, но все осталось как есть.

Позднее поехал домой и машина вообще не переключала скорости. Так и ехал на 1 благо не далеко. Ошибок не вылезло D4 не мигал

2 Dmobil

Посмотри с пристрастием датчик (двухконтактный) возле щупа АКПП - не спеша и внимательно. Для этого надо снять корпус воздухана (2 болта на 10.) Проверь на вид и запах маслице. Если масло подгоревшее вскрывай короб.

Добрый день форумчане. Неделю назад приобрели машину супруге. После начала эксплуатации заметили неполадки с АКПП. АКПП электронная с кнопкой О/Д на рычаге.
*При включенном О/Д (лампочка горит) переключения вперед плавные при плавном движении и при тапке в пол. Двигаясь с постоянной скоростью 60км/ч обороты около 3000 отпускаю педаль газа, моментально происходит переключение на 2 передачу ,переключение на 2 соответственно с ощутимым ударом (обороты то большие). То есть я так понимаю что все равно сначала автомобиль должен какое то время после отпускания педали оттормозиться на 3 передаче а затем переключится на 2 уже плавнее при более меньших оборотах. На холодную коробку таких симптомов нет. На горячую такое переключение происходит при любой скорости (70, 60, 50км/ч) при сбросе газа и при переключении с 3 на 2, со 2 на 1 переключается плавно.
* При отключенном О/Д (лампочка не горит), переключения вперед плавные при плавном и при тапке в пол. При наборе 60 км/ч переключается на 4, далее, при отпускании педали газа на скорости 60км/ч машина сбрасывает скорость постепенно тормозя двигателем до 40км/ч, при этом обороты падают до 1300-1500, но переключения на 3 не происходит. Для переключения на 3 приходиться резко нажимать на педаль газа АКПП переключается на 3 но если после этого медленно начинать набирать скорость то практически сразу переключается на 4 на скорости 50 и на оборотах 1600. Это так же проявляется на горячую.
Да нас было залито масло  Titan 3353, сегодя поменял на DW-1, меняли в сервисе без аппарата, слили старое с картера, залили свежего 3л, заели машина поработала стоя на месте и переключая передачи примерно минут 10, слили с картера, снова залили 3л и снова завели машину и переключали передачи стоя на месте около 10 мин,  долили до уровня.
После смены масла чуть мягче стали переключения вверх но остальные симптомы не пропали.
После замены масла поднимался на мост, коробка на 4 передаче, скорость 50, естественно нажимаю на педаль газа АКПП переключается на 3, чуть отпускаю педаль и дальше двигаюсь со скоростью 50 на с подъемом на мост, и тут происходит переключение на 4, продолжаю держать педаль газа на месте, АКПП переключается на 3, и так начала коробка скакать 4-3-4-3-4-3, пока сильнее не нажал на газ и не приключился на 3 что бы подняться до конца на мост.
Перед сменой масла делал компьютерную диагностику в том же сервисе. Результаты на фото.
Подскажите это соленоиды которые находятся сверху коробки под воздушным фильтром? Поможет их проверка и чистка?
P.S. очень жесткая педаль газа. это может быть как то связанно с коробкой?

Тема про пинки и рывки закрыта, люди описывали, но я так и не понял в чем причина такого явления. После "оттормаживания", например яма или кочка, если сразу добавить газа, скажем до прежнего уровня, получаю ощутимый удар. Если газ давать плавно, то и удар меньше, если совсем плавно то его может и не быть.  Без "оттормаживания", трогаюсь, 1,2,3 все нормально без рывков. Такое впечатление, что коробка будто подключает боле высокую передачу, чем нужномашине при такой скорости.

И по симптоматике и по картинке с диагностики получаются проблемы с блокировкой гидротрансформатора. Что делать? Тут примерно такая последовательность:
1. снять и проверить на предмет работы пару верхних клапанов управления блокировкой. Просто пощёлкать мало, надо удостовериться что не заклинили, поэтому надо дуть.
2. если клапаны исправны, то пробовать менять гидротрансформатор.
3. если и это не поможет, то без вскрытия коробки проблему уже не решить.

Всё не так. Проблема в некорректном управлении блокировкой гидротрансформатора. При торможении двигателем включается частичная блокировка, при резком переходе от торможения к разгону происходит резкое кратковременное включение полной блокировки (диск бьёт по корпусу) отсюда и удар.
"Медикаментозно" без разборки коробки это не лечится.

С каким узлом, на Ваш взгляд связана эта проблема? Стоит задуматься о ремонте, или как писали, едь- пока ездится.

Кататься. С этим многие ездят.

1. Снимал проверял клапана щелкают. Если не трудно тыкните носом в информацию как проверить клапана продувкой. В английском мануале вычитал только проверку на сопротивление катушек и пощелкать клапанами А и В.
Эту ошибку которую я показал на фото мы считали сразу после покупки. Сейчас после исправления ошибки "множественные пропуски зажигания" (которая была там же) методом смены катушки, по прошествии 2 месяцев новых ошибок самодиагностикой с замыканием сервисного разъема не выявляется. В том числе и ошибки по коробке. Но симптомы не проходят.
То есть то что я описал возможно все таки из за неправильной работы блокировки гидротрансформатора? Он слишком рано блокируется и на прямой передаче двигатель не вытягивает на 1400 оборотов? Поскольку я так понял что включение 4 передачи все таки и должно происходить где то в районе 55км/ч.
Пока машина ездит как есть, при нагревании масла АКПП и появления описанных симптомов приходится отключать ОД что бы нормально передвигаться по городу. Сначала исправлю все замечания по двигателю (поменять ремень ГРМ в комплекте, зазоры клапанов, регулировка опережения зажигания и оборотов холостого хода) потом к АКПП. Но все таки соленоиды, если укажите где прочитать про методику, хотелось бы проверить сейчас.

Ну-ну... щас понакрутишь! 
Если есть подозрения на несвоевременное включение блокировки и вообще передач, то я бы посоветовал прежде всего проверить датчик положения ДЗ  - при полностью отпущеной педали газа он должен показывать 0 +/- 0.6 градусов. Естественно для этого нужен компьютер со сканером. Он сильно влияет на работу АКПП, а его твои предшественники могли сместить или трос натянуть... 

2 >:(
[/quote]





Нет тросик на ДЗ нормальный с провисом около 1см. Насчет его смещения насколько я помню когда чистил ДЗ вроде на болтах ДПДЗ была краска. Но почему то все агрегаты двигателя и все болтовые соединения помечены краской.
Да я еще по моему бывшему эклипсу помню что ДПДЗ влияет на момент переключения.
Сегодня сам отвозил детей в садик на Хонде и специально обратил внимание, и на 3 и на 4 если ехать в натяжку при минимальном открытии ДЗ то 3 и 4 передачи включаются на положенной им по графику скорости, но и на 3 и на 4 после включения передачи через 2-3 секунды срабатывает блокировка. Такое ощущение как буд-то едешь на 6-ти ступенчатой АКПП.
А вот можно ли использовать для настройки двигателя (момент опережения зажигания, обороты хх, процент открытия ДПДЗ) устройство "Автосканер ELM327 OBD2 V1.5 Bluetooth Wi-Fi и USB" он же показывает данные с шины OBD???
Офтоп:  Похолодало до 0, при запуске утром снова выпала ошибка "множественные пропуски зажигания". Катушка
"Patron" и свечи Денсо новые установлены 3 недели назад, видать надо менять все остальное, Хотя провода 6,7; 8,3; 9,9; 11,8 кОм при 20 градусах цельсия. Пока было тепло ошибки не было.

ELМ положение ДПДЗ показывает, а зажигание -посмотри по мануалу. Зазоры клапанов не проверял? Пропуски могут быть из-за них.

Доброго дня. Прошу совета по данной теме. При переключении селектора АКПП в положение R (реверс) моргает лампочка R (иногда даже не загорается), при этом слышны частые щелчки (даже треск) из-под руля, куда уходит сам рычаг переключения. Как будто где-то неконтачит. Машина при этом едет назад, но лампочка R при этом может и не гореть. Чуть пошевелишь переключатель — лампа R загорается и всё ок. Нужно лезть именно в датчик положения на коробке? Или за рулём тоже есть какая-либо контактная группа, которая и трещит?

Нужно лезть именно в датчик на коробке.

Добрый день.
Жаль нельзя подгрузить видео было бы наглядней. В чём может быть причина одновременного включения 4 передачи с блокировкой ГТ. То есть при включении 4 передачи сразу происходит блокировка ГТ без каких либо пауз. Проявляется на прогретой коробке и напрямую зависит от степени "прогретости" масла коробки.
Если включение ГТ происходит командой к мозга и не зависит от какого либо давления (как я понял из ликбеза) то почему это зависит от прогрева масла АКПП.

посчитай количество зубьев на датчике скорости

посчитай количество зубьев на датчике скорости
[/quote]
 ::) Это ко мне? Если да, то какая связь?

Очень просто: в плите регулятора есть втулка, через которую проходит первичный вал и в этом месте происходит передача давлений с плиты на вращающийся вал  (на валу для этого пластиковые кольца установлены). Нередко в этой втулке вырабатываются канавки и происходит утечка жидкости из контура или перетекание её в соседний контур. Вот тут это хорошо видно: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138595.msg740541.html#msg740541 . Как раз там проходят три контура - два на гидротрансформатор, один на вторую передачу. Чем масло горячее тем его вязкость ниже, а чем ниже вязкость тем сильнее утечка.

Получается что на прогретой коробке у меня пропадает противодавление отжимающее ГТ от корпуса? То есть у меня полностью отсутствует частичная блокировка ГТ.
На скорости 47км/ч включается 4 передача и если машина еще разгоняется и есть разность в скорости вращения крыльчаток ГТ должна включится частичная блокировка, а у меня сразу включается полная блокировка ГТ (из-за утечек жидкости) и по этому я разгоняюсь дальше с 47км/ч на 4 передаче как на механике и соответственно двигатель еле вытягивает с заметной вибрацией и натугой (1200-1300об/мин всего).
А должно быть так:
при 47км/ч если авто продолжает разгон включается 4 передача и при дальнейшем не интенсивном разгоне включается частичная блокировка, когда мы разогнались скажем до 60км/ч и дальше не жмем педаль газа, то скорости крыльчаток сравниваются и ГТ блокируется полностью. Скажем если затем отпустили педаль газа сбросили скорость до 50км/ч ГТ остается заблокированным, снова слегка нажимаем педаль газа что бы разогнаться до 60км/ч, должна включится частичная блокировка ГТ так как скорость насосной крыльчатки по отношению к передающей момент на трансмиссию повышается.
1. Я правильно понимаю физику процессов?
2. Тогда в моем случае это не может происходить из за клапана (А или В??) отвечающего за частичную блокировку ГТ так как пока коробка не прогрета все работает нормально. Это то же верно?
3. При интенсивном разгоне мы этого не увидим так как переключение на 4 передачу и блокировка ГТ происходит позже и соответственно обороты двигателя при этом переключении (это уже свыше 1500 об/мин) позволяют ему безболезненно дальше вытягивать разгон авто.

коробка от степвагона, может датчик не поменяли

>:( хорош цитировать

На Ваш взгляд стоит ли лезть к соленоидам А и В? Если это те что сверху - пара, грани на винтах слизаны, кто-то их часто снимал.

А сколько зубов должно быть на датчике скорости? Это датчик где расположен?

Людям свойственно пытаться идти по пути наименьшего сопротивления. Вот и лезут к верхним клапанам т.к. они легче всех доступны. На что рассчитывают? Авось поможет...


Расположен сзади над дифференциалом (чуть пониже термостата двигателя). А количество зубов зачем?

У нас коробка от степвагона. Там несколькими постами выше Гарик обмолвился что якобы при установке это коробки на ЦРВ нужно поменять сей датчик.

на cr-v 20 зубьев,на степвагоне 21 зуб, орхия - 22

Если это  он, то у нас на коробке стоит датчик с шестерней на 21 зуб. Блин но тогда же у нас спидометр должен не правильно показывать?

если стоят колеса 195/65 15, то будет ровно показывать )

Да колеса родные. Тогда если с датчика идут правильные показания на приборную панель то его замена ничего не даст? Я понимаю что 1 зуб существенно должен влиять на разность скоростей, но почему и нас на машине не влияет?  ??? Поеду к мастерам попробую выпросить датчик на пробу покатать.
Если поставлю датчик на 20 зубов то он будет вращаться быстрее чем на 21 зуб, значит авто будет думать что я еду быстрее и будет переключать коробку еще раньше? Или я не правильно понимаю процесс.

правильно, датчик должен стоять тот, что прописан в ЭБУ, в противном случае некорректная работа АКПП

Приветствую, прошу помощи!
На холодную все ок, после 30 минут эксплуатации при включении на D происходит задержка включения передачи примерно на 3 секунды, и при начале движения происходит небольшой пинок, загнал на ремонт в сервис через неделю забрал , поехал прогрел и все тоже самое , на сед.. день поехал вновь на сто и так несколько раз там что то делали  и в итоге все что было до ремонта то и осталось завтра поеду опять , может кто даст совет?
поменяли вроде все уже в акпп.
АКПП электронная.

Спасибо!

Все понял, поедем дальше кумекать!

А что понял то? Давление в сервисе мерили?

Вот и у меня очень быстро появились проблемы с коробкой. Если раньше я жаловался на удар, после торможения двигателем. То уже появились и небольшие пробуксовки 2-3, 3-4. На магните при замене масла была стружка, так по фото в среднем, как у всех, кто эту процедуру проделывает.
Пока настроен решать эту проблему самостоятельно, опираясь на мануал, материалы Сан-Саныча и отчеты других людей в сети.

К Сан-Санычу есть в связи с этим вопрос. Учитывая что я и, возможно, до меня машина эксплуатировалась с частыми ударами (я стараюсь их избегать, но это не всегда получается) в гидротрансформаторе стоит ли его обслуживать при ремонте коробки? На диске блокировки есть фрикционное покрытие я так понимаю оно достаточно сильно страдало, как и ответная часть, т.е. ведомая крыльчатка. И еще вопрос стоит ли обслуживать или сразу взять с разбора... т.к. диски наврядли есть в продаже по разумной цене.

Может ли быть диск и удары основной причиной засорения масла и фильтра или это уже звенья одной цепи, т.е. большого пробега? На что обратить внимание при ремонте коробки, страясь исправить проблему именно ударов в гидротрансформаторе? Первое, что я конечно посмотрю - это клапан управления блокировкой, соленоиды управления блокировкой.

Как бы верно выразиться, да кроме ударов в бублике уже проявились и другие проблемы (которые. как мне кажеться решаться простой заменой фильтра чисткой коробки и заменой уплатнений), но именно удары наиболее явная проблема, которая проявилась сразу, пока пробуксовки и пинки были совсем редкие и несущественные. 

1. Никто не скажет, что там внутри, пока бублик не вскроют. Симптомы обманчивы. Бывали случаи, когда "ничего не предвещало", а внутри был сгоревшая блокировка, а бывало наоборот. Чаще было второе (бублики у Хонды довольно надёжные). Поэтому вопрос: "пилить или не пилить?" трансформируется в вопрос: "а есть ли у вас в городе нормальные мастера по гидротрансформаторам?". Если есть, то лучше перебдеть и всё же отдать в ремонт.

2. "простой заменой фильтра чисткой коробки и заменой уплатнений)" может не ограничиться, поэтому плиты с плунжерами лучше перебирать. Очень часто бывало, что такие бюджетные ремонты оборачивались проблемами, которых до ремонта не было (на форуме этих примеров достаточно).

Замена датчика не исправила ситуацию координально, вернее совсем не исправила, попытка замены соленоидов А и В с донора так же не принесла ожидаемого результата. Значит остается только ремонт АКПП. Подскажите онлайн магазины с комплектами кит для АКПП.

Да возьми ты контрактную АКПП и не мучайся! :)

30 тыс рублей только коробка без работы и масла и гарантии всего 10 дней. А КИТ комплект сколько стоит?

На одном популярном сайте все чаще поднимается тема об установке дополнительного внешнего фильтра к штуцерам идущим к радиатору. Кто-то реализовывал? Какие противопоказания?

Где-то здесь на форуме это уже обсуждалось, поищи!

Добрый день уважаемые хондоводы!!! Купил недавно авто хонда црв 1998 г.в., АКПП М4ТА электронная. При покупке были буксы практически на всех передачах , еще на первой вначале движения был сильный удар, сбив цену авто был куплен. Почитав форум, и зная цену на АКПП в Барнауле, решено ремонт. Обратился в сервис Автомат трансмишн Р22 на Солнечной поляне, 32 к Роману, получил ответ - сделаем. После вскрытия вердикт - была сломана пружина на главной гидромагистрали, износ фрикционов, и т.д. После ремонта, толчки, удары, пробуксовки исчезли, на холодную авто едет, на горячую, когда поезжу по пробкам, с первой стронуться не может, обороты двигателя около 2700, удар как под "опу", затем едет, но на горячую на всех передачах едет как будто авто под нагрузкой. Фильтр промыт, муфта сделана, бублик отремонтирован, все фрикционы и прокладки поменяны. Что может быть? Он думал неисправность в гидроблоке, поменял на другой, проблема осталась. Соленоиды все проверены - исправны, также меняли на другие, рабочие, результата ноль. Помогите, в чем может быть проблема?

Рома давно коробы хондовские делает, что он не может давление померить

Поставили мы вместо электронной АКПП M4TA тросиковую S4TA. Все работает, только проблема с переключением передач вниз. Еду я в горку, впереди авто, включена 4-я, или 3-я, приотпускаю педаль газа обороты падают, а автомат не переключает на пониженную. Появляется сильная вибрация по всему кузову. Пниходится переходить каждый раз в режим кик дауна, чтобы переключиться на пониженную. В чем может быть проблема? И еще после установки, педаль газа стала очень тугой.

Проблема в инородной коробке  :).

Коль пошла такая пьянка меняй ЭБУ.

А она и не должна переключать на пониженную при отпускании газа. Читайте теорию в том месте где говорится про алгоритм переключений. Должна включаться частичная блокировка ГТ, но на твоей  машине она управляется линейным соленоидом. А в тросиковой коробке его нет. Попробуй порегулировать  трос от ДЗ на коробку.

Здравствуйте. Есть у кого-нибудь мануал по АКП СРВ RD1 ?? Скиньте или дайте ссылку.

В ФАКе есть.

Очень похожие симптомы, автомат вскрывали, поменяли все резинки и железяки, но остались небольшие пробуксовки на холодную и тупняк при трогании с места  в небольшой подъем( как будто трогается не с первой передачи), если поддать газу то происходит "пинок под зад" и машина уходит со шлейфом.
Куда смотреть, что делать?!

Хотите получить подсказки, выполните следующее:
Проехать не менее 10 км и на ровной площадке, при заглушенном двигателе проверить уровень ATF.
Попробовать тронуться на задней передаче, включить D2, D1, D (со включенным O/D).
Каждую из проверок максимально точно описать. Только тогда можно будет что-то предположить.

Всем доброго времени суток! Попробую изложить суть проблемы с акпп mdma. Сначала коробка стала подпинываться с 3 на 4 и обратно, через какое то время вдруг резко при трогании с места как будто машина поехала не с первой передачи, очень затянуто и вяло, одновременно стал некорректно работать режим kik down. Сделал полную замену масла, пинки прошли, стало переключаться мягко, на холодную трогался с первой нормально в режиме D, но при нагревании масла в акпп опять еле начинала ехать, похоже со 2й. Решил полностью перебрать, полностью заменил все резинки, сальники, фрикционы и стальные диски всех передач, фильтр. Старый фильтр был не сказать, чтобы очень сильно забит. Так же промыл все каналы гидромозга, проверил работу всех поршней, плунжеров. Пакет фриков 2й передачи был полностью сгоревший, даже немного корзина посинела, шестерня в норме. Сопротивление всех соленоидов в норме, мерил при комнатной т. Собрал, поставил, вперед едет, назад нет, и на нейтрали немного вперед катиться. Снова снял, разобрал, все проверил, оказался зажатый пакет 1 передачи, видимо недовставил и гайкой зажал. Собрал, поставил, все в норме, но опять в режиме D трогается не с первой, а похоже со второй. Щас могу грешить только на работу соленоида переключения передач, может его закусило в полуоткрытом положении. Подскажите, что может быть, что стоит проверить?? Давления по передачам не замерял, нет у меня ни 4 манометров, ни штуцеров :( ошибок никаких нет, в режиме 1 трогается норимально с первой. Может у кого была подобная проблема.

Для начала найдите свои болячки: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145444.0.html
Спасибо тёзке за перевод.

миша хорош цитировать :punish2:
[/quote]
Я эту таблицу смотрел, мне там похоже ничего не подходит. Добавлю, в режиме R едет отлично, в режиме 2 трогается абсолютно так же, как и в режиме D,  как будто с пробуксовкой. Пытаюсь трогаться сначала в режиме 1, потом 2, потом D, так и ездил до ремонта несколько дней.

Смотрим в книгу - видим...
Михаил, ищи симптомы своей проблемы после красненькой надписи "Плохое ускорение; рывки в начале движения на D4,D3 или положении D" и "Некорректное переключение АКП на более высокую передачу".
 (http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=145444.0;attach=146035)

Привет Хондаводам!
Хочу поделиться своей историей о "проблемах АКПП".
Имеем: ЦРВ РД1 (сша)/Левый руль/1997г.в./пробег 300 т.МИЛЬ (на кругло)/срок владения примерно 7 лет/
АКПП: М4ТА (электронная, без троса к дросселю)

Итак:
Когда брал машину, к АКПП претензий не было, кроме лёгкого "двойного включения" задней передачи.
Затем, по прошествии времени началось (по порядку):
1. Пинок с 4 на 2
2. Пробуксовка с 3 на 4
3. Отсутствие положения "паркинг".
Первая мысль: Тачка старая, коробас умирает, надо подыскивать "контрактный АКП".

Когда п.3 достал очень (машина 2 ночи ночевала с ключом в замке), решил "посмотреть чё как".
Обнаружил (на ощупь) лёгое перегнивание рубашки троса управления АКП.
Заказываю "контракт". Приходит "праворульный". Он короче на 10 см примерно, но я его поставил...
Даже регулировать на пришлось(!!!) По итогу "починились" все три пункта разом! 
 

Привет. АКПП MDMA Слишком рано блокируется ГТ. Катишь на 4й 55-65 км\ч без нагрузки по городу, газ почти отпускаешь обороты падают до 1500-2000, даешь газу легонько обороты не растут и пошла вибрация (дрож) по кузову. Тапку в пол, обороты до 2500 и все нормально или до останови пока на 2ю не переключится. До этого коробок перебирал раз несколько :D :o , естественно с 1го раза все поменял на кит как положено, все зазоры в допусках, давление в норме. Все едет но пинается с 1 на 2ю и обратно очень сильно и на трассе выскакивает 740. Чистка и замена соленоида не помогла, Подпалил 4й пакет ездой с сильно гружённым прицепом задом. Опять разборка чистка .... Поставил б\у бублик и поджал посильнее пружинку CPC Valve. Блокировка заработала и лягатся перестала почти еле заметно и редко. Но осталось сомнение в корпусе гидроблока (регулятора давления) где проходит 1й вал есть задиры от кольца (стояли металл - сейчас тефлон) хотя завтулинна сталью не алюминиевая, задиры отшлифовать в зеркало не получилось но они не глубокие 2е большое кольцо с верху на 2ю передачу (перепускания давления на 2ю по манометру нет ). Но врятли здесь собака зарыта.

Добрый день. Уважаемые форумчане прошу помощи. Коробка MDMA  с электронным управлением. При включении зажигания одновременно с лампой Овер драйв,которая проводит тест акпп загорается лампа D ну и горит лампа P т.к рычаг акпп стоит в положении парковки. После теста лампы Овер драйв и D гаснут одновременно.При переключении рычага акпп все лампы на приборке загораются соответственно его положению. Лампа D должна загораться только от положения рычага АКПП. При движении при резком нажатии на газ включается Овер драйв,переходя на низшую передачу,но разгон не очень, как будь то идет пробуксовка. Может у кого было такое, прошу поделиться. Трос под рулём смотрел,переключатель селектора на коробке перебрал, посмотрел разъёмы на ЭБУ. Авто 1999г.в. японка.

Это явление было и у меня, преимущественно на холодную. После ремонта, 4-5 тысяч отъездил без него, но я не поменял корпус регулятора в котором 2 клапана управления блокировкой. Были мысли опять разбирать, регулятор однозначно менять и еще хотел менять самую верхнюю плиту где еще 2 плунжера участвующих в работе блокировки, либо нормально отшлифовать плиту, и клапана, после чего сделать вакуумный тест на утечки по клапанам. Еще бы не мешало проверить соленоид управления блокировкой и линейный, путем замены на заведомо исправные. И бублик у меня синюшный какой-то.

Но плюнул и купил контрактную коробку, с которой забыл про все проблемы. 

Здравствуйте ребят)У меня Honda CR-V RD1 AT 2001г.канадка.Подскажите пожалуйста что может быть за проблема:не могу включить на автомате передачу D1(пониженная)?заранее спасибо

Точнее не переводится селектор в положение D1.

смотреть трос, крышку троса, датчик селектора

Спасибо буду смотреть.

Подскажите,  кто сталкивался с подобной проблемой. При прогреве двигателя после ночи,  раздается громкий жужащий звук в районе АКПП. Постепенно при прогреве стихает и после пары километров совсем исчезает и в течении дня не повторяется,  только на утро. Масло менял тысяч 15 назад не атфz1 а декстрон 3, уровень в порядке, запаха гари нет, акпп работает без нареканий, но надолго ли? Кто сталкивался с такой проблемой?
Видео https://www.youtube.com/watch?v=Nggz4gwh7Sw

похоже на шум из-за забитого фильтра

Вот и думаю взять 2 банки ATFZ1 и сделать полную замену через контур? Или это, как мертвому припадки? Надеюсь кто-то сталкивался с подобной ситуацией и подскажет.

Всё трындец коробасу :'(, вот и вылез жужащий звук. Вчера поехал, сначала буксанула с 3 на 4-ю, а потом задергалась перестала переключаться. Потихоньку добрался до дома. Контрактная акпп стоит 40-50 тыс.р., буду капиталить.

Контракт в Новосибе от 30 стоит. Капиталить стоит дорого и хватает ненадолго. -https://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjA5MA_1051&cl_marka=HONDA&cl_model=CR-V&cl_kuzovN=rd+1&cl_town=31

mdma не стоила 30, даже когда бакс 30 стоил

но делать из американокитайских ремкомплектов я бы тоже не стал, только оригинальная начинка

Спасибо всем! Я пересмотрел объявления акпп в Новосибе, MDMA контрактная выходит дороже чем капиталить и гарантия смешная. Поговорил со знакомыми, кто сталкивался с проблемой акпп. Есть в Новосибе человек, который ремонтировал многим знакомым и не кто не возвращался.

MDMA, Игорь, я во Владике покупал за 27 в отличном состоянии в сентябре 2013! Проездил ещё 5 лет и продал машину без проблем с коробкой. Доллар тогда стоил 32.

Причина выхода из строя АКПП найдена! Наглухо забитый фильтр и вследствии нехватки масла погорели диски. Фильтр свою задачу выполнил, всю грязь собрал и не дал ей пройди дальше до гидромозгов. Куплен полный ремкомплект, фильтр, масло. Завтра будем перебирать.
Признаки умирающей АКПП - жужащий звук при прогреве двигателя с ночи,  но при этом автомат вел идеально.

ну все, одним махом все проблемы решите! Если бы все так было просто, ремонты АКПП не стоили бы так дорого. Читайте Сан-Саныча... Обычно первыми проблемы появляются в гидравлике, из-за которой страдают диски, которые уже потом разрушаясь забивают фильтр.

Доброго времени суток! Подскажите при переключении со 2 передачи на 3 происходит скачок оборотов двигателя. Поменял жидкость в АКПП не помогло...

Тему прочитай и всё поймёшь... :)

Доброго времени суток, уважаемые члены клуба! ;)
Дано: Honda CR-V RD1 1997 года выпуска. Левый руль. Модель АКПП точно не знаю, могу потом отписать, но она без тросика (нет второго тросика на дроссельной заслонке)
Приобрел месяц назад и заметил следующие симптомы:

1. довольно часто, при торможении (и независимо от интенсивности торможения), когда скорость доходит до, примерно, 10 км/ч. чувствуется толчок, по ощущениям с передней правой стороны. Сдается мне, что это акпп.
2. иногда, при незначительном усилении нажатия педали газа (примерно 5-15 градусов), коробка переключается на пониженную передачу. Педаль при это выжата не более чем на 2/3 (для кикдауна, вроде, рановато)
3. с места машина трогается с трудом (возможно мои личные ощущения, до этого ездил на легковых авто)
4. разгон, особенно в горку, выше 80 км/ч практически не удается. даже выжав педаль - вроде как переходит на пониженную, обороты взлетают до 4-5 тыс. а машина скорости не набирает.
5. менял масло в акпп (частичная замена, примерно 3,5 литра). из коробки вылилась черная жижа, напоминающая масло в двигателе. запах был неприятный, но гари не чувствовалось (хотя возможно неприятный запах - и есть гарь). По ощущениям - машина была намного бодрее чем обычно, но через два часа эффект прошёл.

Прошу вашей помощи в виде ответов на следующие вопросы:

1. верно ли подозреваю акпп? стоит ли ехать на диагностику акпп или замена однозначно?
2. планируется длительная поездка (2000 км). какова вероятность, что коробка в это время решит уйти на покой? возможно ли как-то понизить эту вероятность?
3. стоит ли повторять частичную замену масла ещё раз?

Сегодня съездил на диагностику. По моему описанию мастер сказал, что коробке кирдык...
Потом сел, просканировал OBD, прокатился, и сказал, что коробка, конечно, не самая живая, но не всё так печально. На момент проверки толчков не было, возможно связано с тем, что коробка выше 2-ой передачи не переключалась, больше 30 км/ч он не ездил.
Сказал, что куда большая проблема с катализатором, т.к. машина "не едет". Сказал, что катализатор забит - от того машина не едет, не берет разгон больше 80, и прочие проблемы, связанные с динамикой. Скорее всего он прав, на панели постоянно горит чек. Когда я сам сканировал, была ошибка кислородного датчика.

Скажите, пожалуйста, это похоже на правду?

Сними катализатор и посмотри, к чему эти гадания на кофейной гуще?

Всем привет!
Вопрос к Кириллу.
Уважаемый Кирилл, у меня Хонда CR-V RD 1, 2000 года выпуска, была американка. Заменен двигатель с B20Z2 на B20B. Заменены селеноиды. Заменен электронный блок управления двигателем (мозги). В АКПП залито масло Идемитсу - Н (свежее). Проезжаю 20 километров и при движении на 5-й (последней) передаче (именно на ней) при каждом отпускании педали "газа" происходит толчок. При нажатии на педаль "газа" движение продолжается в обычном режиме. В определенный момент медленного отпускания педали и потом медленного на нее нажатия возникает ситуация когда начинается серия таких толчков, машина дергается от них, но при активном ускорении эта серия толчков прекращается. Переключение передач 1,2,3,4 и заднего хода происходит штатно, без проблем и т.д. Подскажи пожалуйста что нужно предпринять чтобы устранить эту ситуацию? Спасибо за помощь. (P.S чек горит, но коды не считывал)

Последняя передача у нас 4я.

Коды ошибок считал. Чек выдает 14 - проблема с клапаном холостого хода; 23 - расшифровки не нашел; АВС выдает 61 ошибку, так же в мануале нет ее расшифровки. Все ошибки считаны путем подсчета количества миганий ламп при замыкании диагностического разъема. А передач на самом деле 5.

Почитай труд Сан Саныча, про устройство коробки.Пятая- это блокировка бублика. Скорей всего, у Тебя проблема с этим. Коды на Ардио .ру.

В смысле блокировка бублика? Она на нее переключается после 80 км/ч и едет далее, ни чего там не блокируется. Просто после 20-30 км пробега появляется ситуация описанная выше. При сбросе оборотов двигателя наблюдается толчок при езде на этой передаче. Может быть масло для коробки Идемитсу (которое там залито) не совсем ей нравится. Наверно надо только хондовское ATf Z1 строго наливать?

Ну как может быть 5 передач в режиме "D", не считая заднюю на АКПП наших машин, или я что-то не понимаю *facepalm*.
Читаем матчасть и изучаем устройство АКПП:  ссылка не копируется (приложена в картинке). Впереди написано - sansanych-honda точка ру и далее с картинки.

Перебрали акпп М4ТА (электро). А перебрали из за того, что авто стало чудить. С дома выезжаешь всё нормально, как прогреется (я так думаю) начинается ... как будто в нейтраль уходит, обороты растут, едет всё хуже и хуже, пол минуты, и всё, встала, обороты есть, авто не едет (на любой скорости, и на 1, 2, и D, и R). Заглушишь, заведёшь поехала, чуть чуть. Постоишь минут пять, подальше отъедешь., и опять нейтраль.
Так вот, разобрали, фильтр забит напрочь был, поменяли, промыли всю коробку с полным разбором (фотографировали как разбирали, потом по фото собрали, фоткали каждое движение, каждый шарик где стоял, и т. д.). Всё идеально стало. Накатал примерно 200 км. Радости было хоть отбавляй
 И опять тоже самое!!! После частичной замены масла, совпало может так? Опять как будто фильтр забился!! Но ставили новый, за 1200 рэ.
 Думаю на гидротрансформатор. Не забился опять же фильтр??? правда пришлось жижу старую залить, ну как старую, когда началось с коробкой первый раз, я поменял жижу в надежде на лучшее, вот её и залил после ремонта. И гидротрансформатор не мыли-не разрезали.
Или греться может? Сказали ставить радиатор, и будет всё в норме. но ... не знаю даже ...

С 14 кодом ошибки разобрался. Оказалось при замене двигателя чудо мастера перепутали подключение разъемов к клапану холостого хода и датчику давления масла в ГУР и соответственно сожгли мозги (ЭБУ). Пришлось поменять мозги (ЭБУ) и правильно подключить разъемы. Теперь всё работает. Осталась не исправленная проблема с 90 кодом ошибки (утечка паров бензина из бензобака) грешу на трубки соединяющие бензобак с абсорбером, видно проржавели они и где-то нарушена герметичность. Буду разбираться.