Клуб Honda CR-V Россия

97 год выпуска. европейка. пол года назад появилось неприятное биение на торможении - на сервисе сказали что умерли диски. последовала замена комплекта диски-колодки правда на неоригинал - брэмбо-кашияма соответственно. дней 5 после замены я радовался жизни, но потом биение снова появилсось. снова ездил на сервис - ничего путного не сказали кроме того что неоригинал он и есть неоригинал. и так до сих пор. может быть проблема в чем то другом? или необходимо было ставить оригинальный комплект? у кого нибудь встречалось?

колеса балансировать пробовал.

естественно пробовал. тут вопрос посерьезнее

Я недавно столкнулся с этой проблемой у меня 98 год европейка, на сервисе сказали что перегрел диски (микро трещины в дисках из-за этого и бьет) поставил себе оригинал прошло пол года  и нормально.

Если хочешь раз и на всегда разобраться, нужно будет самому 1 раз взяться. Начну с малого, а то иногда до смешного доходит.
1.срабатывает АБС;
2.грязь в дисках;
3.резина. Может быть сама сильно разбалансированной, грыжа или эллипс такими могут быть, что и отбалансируется и сколько не рассматривай, не заметишь, лучше с дисками у знакомых снять и менять попарно. Что касается не родных дисков… сомневаюсь я, что из-за этого при хорошей балансировке, именно при торможении бить начнет. (при восьмёрке больше шансов, но опять смущает то, что именно при торможении... Хотя видишь, у ALEX то было.
4.подшипники ступиц, но тут скорее гудеть бы начали, хотя на ауди у родственника, на заднем колесе чуть ли не в руках подшипник рассыпался, но гул был слабым (привык видимо потихоньку);
5.тормозной диск ступицы. Протачивать нужно, на какой иномарке (ща не вспомню), но подобное устранилось проточкой, причём совсем чуть на станке снял;
6.шрус. У меня было. На Митцубиши, оторвало опорный кронштейн левого шруса, на большой скорости и при торможении било, тоже думал грыжа, пока под машину не залез. На Хонде мож его и нет, не помню.
Наверняка и другие причины есть, советчиков как я до хрена … подскажут ;)

 :) - здесь речь о тормозных дисках. а вообще спасибо за совет насчет проточить - может стоит попытаться. а то уже появилось желание заново поменять диски+колодки на оригинал, а это влетит в серьезную копеечку.

Однозначно торм диски!!!
меняй на оригинальные! и сразу же торм колодки!

    Павел, тормозные диски менять не спеши (оригинал без штанов оставит), проточка дешевле и даёт эффект (если в этом дело). А если причина не в этом, то тем более новое не покупай. Серопонт (с нашего форума) протачивал, остался доволен, отпиши ему в личку.
И ещё, присмотрись к передним приводам (погнуты ли? со шрусами, что?). Такое у меня на Митцубиши было. Но у меня опорный подшипник левого переднего привода оторвало. А он увесистый, и он на приводе болтался, поэтому вибрация возникала пораньше на 60-70 км, а дальше ваще атасс!
Удачи!

Устранил биение при торможении заменой тормозных дисков. Месяца через два биение снова начало пояаляться и увеличиваться. Купил два новых диска но поменял один как мне правильно показалось левый (по ходу движения авто, а не по производителю). Через некоторое время история повторяется. Опять левый диск кривой. Может подклинивает тормозной цилиндр, но накат нормальный и перегрева колеса не чуствуется. Что делать?

Вот, инструкцию по установке дисков нарыл. Может поможет...

• Заменять сразу на всей оси; брать из одной упаковки.
• Полностью удалить антикоррозионную защиту с помощью подходящего растворителя.
• Поверхность фланцев / центрирующее отверстие (в зависимости от модификации снаружи или внутри) должны быть чистыми, без заусениц и без повреждений.
• У тормозных дисков с внутренней вентиляцией в случае необходимости учитывать направление вращения; не удалять балансировочные скобы.
• Центровку производить тщательно с предписанным моментом затяжки! и в правильной последовательности затяжки. НИКОГДА не используйте пневмо-пистолет при установки дисков. При установке новых дисков начальное усилие затяжки сделайте с помощью стандартного колесного ключа, а окончательную затяжку произведите по диагонали, постепенно увеличивая крутящий момент. Применение пневмо-инструмента при монтаже новых дисков может привести к перекосу и как следствие к исправлению отливки. Рекомендация производителя: затяжку следует производить в большинстве случаев перекрестно, однако, практический опыт подсказывает: зачастую это делается в две стадии в направлении движения часовой стрелки.
• Заменяя тормозные диски, произведите монтаж новых оригинальных тормозных колодок марки ATE (ATE Original Bremsbelage) или допущенных к использованию колодок сразу на всей оси.
• При возникновении трудностей «прифланцуйте» тормозные диски с предписанным моментом затяжки. Проверьте боковое биение с помощью стрелочного индикатора на расстоянии 10 мм от наружного края фрикционной поверхности.
• Если биение тормозного диска больше указанных требований, то снимите его, переставьте на одно болтовое отверстие (поверните на 90° относительно оси вращения), почистите ступицу и проверьте биение заново. Если после этого биение тормозного диска больше требований, то необходимо замерить торцевое биение фланца ступицы. Торцевое биение фланца ступицы не должно быть более 0,05 мм. Это очень критично для сборки тормозных дисков. Ошибка в выполнении требований этой инструкции с высокой вероятностью приведет к повреждению диска (деформации, неравномерному износу и т.д.) после 2-3 месяцев эксплуатации.
• Участок для фланца / центрирующее отверстие зачистить наждачным полотном; довести до металлического блеска.
• Не наносить смазочных паст.
• Не должно оставаться ни ржавчины, ни грязи.
• Участок для фланца / центрирующее отверстие не должны быть перекошенными или поврежденными.
• Проверить участок для фланца / центрирующее отверстие на ровность хода, отсутствие биения и на плоскость. Внимание! Биение ступицы влечет за собой вдвое большее биение дисков.
• При «прифланцовывании» тормозного диска соблюдайте затяжной момент и правильную последовательность (равномерное перекрестное затягивание).

Глянь на ступицу. Может она когда-то получила незаметное для глаза повреждение (о котором Вы незнаете) и диск неравномерно изнашивается и начинает бить.
С уважением.... 

А есче полезный совет. После установки новых или проточенных тормозных дисков, да даже новых колодок, избегайте резких торможений хотя бы 1500 км. Сначала не прислушивался к этому совету, один раз поставил новые диски+новые колодки, радости что новые не было предела. Пару раз тормознул от души - все новое кончилось, через пару дней опять начало бить

Для новых тормозных дисков существуют  "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ" :

1.Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2.В течение 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков, выполните нижеперечисленные действия.
3.Для прикатки следует произвести как минимум 30 торможений. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью (80-90-100 км/ч), почти до остановки автомобиля.
4.Проезжать несколько километров между остановками (примерно 4 минуты).

ПРИМЕР:
      (скорость ~100 км/ч --  50% торм. усилия --  4 мин. интервал  -- 30 торможений)

5.Цель данной процедуры – постепенно (циклично) повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
6.После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы максимально охладить систему.

У меня такая же фигня...начинает бить при торможении на скорости от 60 и выше.
Почитав ветку начну решать проблему с малого и по шагам:
1. Балансировка
2. Колодки
3. Проточка дисков
4. Проверка ступичных
5. Рулевые тяги, наконечники

Еще раз о своей проблеме. Меняю диск на левом колесе четвертый раз. Два оригинальных и два не... После замены биений нет. Хватает их тысяч на десять пятнадцать. Причину понять не могу. Заказал ремкомплект тормозного цилиндра. Недавно поменял подшипник ступицы. Колодки новые оригинальные. Жду версий.

Машина била при торможении авто японское 96 г. в., диски проточил и забыл, прошел уже 23000 км все ОК. 

Не знаю у кого как, а у меня било страшно, но было некогда и пришлось терпеть..  До замены колодок, правда.  Хотя в нескольких местах посоветовали замену всего.  Заменил колодки на неоригинал (вроде Нишимбо) все прошло.

Это гарантированно супорт(торм. цилиндр) закисает,  у меня такое было , стирает колодками диск ,
да еще наверняка греется как сволочь!
По поводу биения в педаль тормоза ( похоже на АБС ) --- было такое на форде с вентилируемыми дисками ,
у вен. дисков перегородки сгнили ))))) фигачило в педаль писец как ))

Вроде разобрался. Обнаружил износ направляющих суппорта. Поменяв  местами нижнюю с верхней удалось устранить биение. Хотя по каталогу они имеют разные номера до получения новых буду ездить так.

Рассказываю то, во, что нельзя поверить! Свою хондочку брал у знакомого. При чем, обслужитваем мы свои машины у одного мастера - уже лет 10... Вагены, тойоты, хонды... Вот. Когда брал машину, товарищ сразу предупредил, при оттормаживнии со скорости больше 100, руль бьет. Диски с колодками меняли недавно (мастер не даст соврать). Резину, диски, балансировка, все дела... Пока ездил в городе, не замечал. Поехал в Крым в пршлом году, ощутил! Ну, да ладна... отъездил еще год и вдруг в передней подвески начался жуткий грохат... Вспомнил свое зубильное прошлое - как буд-то защита картера о двигатель гремит... Мастер нашел отвалившийся примерно на 1.5 витка кусок пружины, застрявший где-то в подвеске...Он-то и гремел... Заменил пружины... Поехал в этом году в Крым и О ЧУДО! Биение при оттормаживании с боьшой скорости пропало! Получается, что пружины?

действительно... болит голова, а колят в попу. Был у меня такой трабл с диском пару лет назад, порекомендовали 75-летнего дедушку в гаражах,  :o почесал репу, поехал. Был крайне удивлён гению механоконструкторской мысли в очках-линзах (думал он вообще слепой!), так он на собственно изобретенных приспособах за пол-часа не снимая дисков, прямо на поддомкраченной машине всё поправил, проверил микрометром, а потом ручками (говорит они точнее) и взяв с меня 10 $ отпустил с богом. До сих пор балдею от самородка.  :D :D :D

Мне похоже сюда  :(
С месяц назад появилось биение руля при торможении на скорости свыше 60 км/ч. Заменил передние тормозные колодки, выявились закисшие направляющие (пальцы) суппорта, вообще не двигались. С левой стороны старая внешняя колодка на 80% целая была, а внутрення до ограничителя сносилась.
Верхний и нижний пальцы разные по диаметру - не перепутаешь.
Биение руля осталось  >:( , проехал уже 200 км.
Что странно педаль тормоза не вибрирует при торможени и вибрации руля. При торможении на скорости до 60 км/ч ничего не бъет.
1.Может закисший суппорт быть причиной выхода из строя тормозного диска?
2.Текущие тормозные диски не менялись отходили 10 лет - 140 т.км, износ - по 1- 1,5мм с внешней и внутренней стороны. Стоит связываться с проточкой или лучше заменить на новые? (Nipparts - J3304037 или Optimal - BS5860)

На всех тормозных дисках отлита маркировка минимальной толщины.
 Измерь толщину диска микрометром на расстоянии 10мм от края. Если допускается проточка - проточить.  По твоему описанию диски сточены на 1-1,5мм с каждой стороны. Итого 3мм на диск. Минимальная толщина диска 21мм. Если биение диска не большое, уложишься в норму после проточки.
 Но если позволяют финансы лучше заменить на новые.

А какая еще может быть причина биения руля при торможении на скорости? Не хочется купить новые и остаться с биением.
Биение возрастает при торможении на более высокой скорости. Биение при торможении на 70 км/ч больше похоже на дрожжание руля. Товарищи советуют поездить пока новые тормозные колодки не притрутся (на новых пока проехал 200 км). Но биение появилось еще на старых колодках. При замене колодок выяыились - заклинившие направляющие суппорта. Прочистил, смазал, теперь свободно двигается, но биение осталось.  >:(
Толщина дисков 21,5 мм в узком месте, ближе к центру толщина чуть-чуть увеличивается. На старых внутренних тормозных колодках наблюдается кольцевой износ на нижней части колодок.

Я тут по трассе сегодня поездил.
На 4,5 передаче биение вообще не ощущается. На разной скорости проверил. А на 3 передаче бъет и в педаль тормоза немнго отдает.  ???
Биение больше похоже на мелкое дрожжание, для того что-бы почувствовать вибрацию тормозной педали - ботинок снимал.
Коробка передач с гидроусилителем только через обороты твигателя связана. Вроде.
Что смотреть в этом случае?
Решил, немного поездить (месяц) и посмотреть что будет. Все таки колодки новые - теперь пробег на них 300 км.

пятидырых, в отличие от четырех выбор огромен

Honda   45251-S2H-N00      Диск тормозной   3 458,61р.   
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
ETG   01.13.42.121103           946,77р.   
Nipparts/Jakoparts   J3304033   1 040,49р.   
Japan Cars   C34033JC      1 118,04р.   
Optimal   BS-5860      1 285,71р.   
Direct Parts   01726A   1 364,16р.   
Delphi   BG3061      1 598,61р.   
Bosch   0 986 478 667    1 622,26р.   
AC Delco   AC2437D   1 625,56р.   
Otto Zimmermann   280.31 60.00   1 818,38р.   
Mapco   15609   1 861,20р.   
Raybestos   9177R   1 874,08р.   
NK   202622   1 907,61р.   
Fremax   BD-2586   2 106,43р.   
LPR   H1441V   2 118,10р.   
Lucas/TRW   DF 4028   2 334,88р.   
ABS   16588      2 355,84р.   
Valeo   186 778   2 419,62р.   
Delphi   BG3061   2 461,24р.   
Textar   98200 1010 0 1      2 498,37р.   
Fte   BS4809   2 614,24р.   
Textar   92101000   2 656,16р.   
Quinton Hazell   BDC4809   2 664,25р.   
HL Group Oy   670-4215   2 761,56р.   
Jurid/Bendix   56 214 3J   2 902,89р.   
Ate   24.0123-0104.1   3 062,18р.   
Girling   6040281   3 320,58р.   
Triscan   8120 40121    4 394,60р.   
Pagid   50287   5 845,90р.   
Brembo   09.6893.10     8 821,84р.   
Jurid/Bendix   56 214 3J      17 353,24р.   

Артикулы с улучшенными характеристиками
Brembo   09.6893.14      2 430,70р.   
Otto Zimmermann   280.3160.50      Диск тормозной, перфорированный "Sport"   5 538,09р.   

Доброго всем времени суток. Помоготе PLS вот в какой проблеме.
При торможении машину сильно бьёт на скорости 80-55 км.час
При замене тормозных дисков проблема пропала ровно на месяц.
Наблюдал сильный нагрев диска (левого) и постепенно машину сново затресло.
Скажите обьективно что нужно сделать и ещё какой допустимый размер диска
для дальнейшей его проточки.

Допустимая толщина диска указана на самом диске с торца (на оригинале 21 мм).
Проверь тормозные колодки, если износ сильно не равномерный, то делай выводы - какая часть у тебя подклинивает или не работает.
На этом колесе и проверяй тормозные цилиндры, ход суппорта, состояние направляющих и их пыльники.
Если правое колесо не тормозит или запаздывает, то может воздух в гидравлике.

Скорее всего у тебя закисшие "пальцы" - направляющие суппорта. У меня такое было. 
Или неправильно собрали, если меняли колодки и все ревизировали, как написано в мануале.

Ну вот. Я нечто подобное и предпологал.Хотя колодки менялись примерно за 1000 пробега до дисков. Мастер сказал, что ещё раз менять нет смысла. Всё перебрал и смазал. сильно недоумевал когда я , спустя месяц, вернулся с проблемами. Спасибо большое.

Такая же фигня, сначала биение, потом легкий скрежет при торможении...
В итоге накладка внешней левой передней колодки стерта в ноль (остальные износ на 30%), поцарапанный тормозной диск и, что хуже, трещина на нем по воздушной камере. 
Диагноз: заклинил суппорт (нижний палец)
Колодки:NiBK -1600р (покупалось по срочному в розницу)
Диски:Luckas/TRW - 1145рх2=2290р. (ехист уже их привез, еще не поменял)
Работа:600р (500р замена колодок, 100р слесарные работы по восстановлению подвижности суппорта)
Итого:4490р
Мораль: Хонда выносливая, неприхотливая машина, но проверка этих качеств прямо пропорциональна затратам на последующий ремонт.

безумно просто били диски при торможении. кривые проточники вообще всё запороли. поставил контрактные ориганалы, колодки новые, направляющие суппортов(гнутые были). отлично всё стало. но через некоторое время опять стало бить (по-тише чем ранне было). произошло это из-за резкого торможения (инстинкт самосохранения блин). судя по конструкции, этого не должно происходить, если всё в порядке. что может быть не так? визуально не каких повреждений нет.

После резкого торможения может повести диски от перегрева. При этом они становятся красивого фиолетово-сине-зеленого оттенка.

При замене направляющих, произвели или нет полную ревизию суппортов. Как себя чувствуют поршни суппорта на предмет заедания, и нет ли деформации кронштейнов. После одного экстренного торможения вряд ли поведёт нормальные тормозные диски

такие диски могут считаться нормальными?

могут! износа небыло вообще. просто в магазине 6К за один диск новых оригиналов просили (ждать месяц), и 4.5К за дубли (тоже ждать).
с разборки за 1.5К каждый диск обошелся. в наличии оказались.
цвет сейчас такой же как и был, не греются
просто с пересёру ооочень резко педальку вдавил.

По поводу дисков скажу следующее:Летом буксируя прицеп с квадрами по дороге в лагерь соревнований часто приходилось оттормаживаться за впереди идущем крузаком с прицепом и потом был брод в полметра куда я сходу и вошёл и всё пипец дискам повело моментально,еле доехал до Москвы на следующий день.Вибрация была жуткая :D.При снятии диск был толщиной 16мм.Купил лукасовский неоригинал и через две недели опять их повело в сильный дождь,потом взял оригинал влетал в лужи и колеи лесные всё нормульи теперь когда иду гружённый всегда жду пока они остынут прежде чем в воду суваться.Моё мнение Лукас не айс по сравнению с оригиналом.

надо думать - повело, с такими дисками опасно ездить.  Минимальная толщина по мануалу, если не ошибаюсь, 21 мм.
А лукас\твр я себе уже поставил. Пока все нормально, по косякам отпишусь.

В процессе эксплуатиции машины появилась такая же проблема (при торможении шла вибрация в руль). Выяснилась такая проблема (один из винтов крепления суппорта закис (он же является направляющей суппорта) видимо из-за этого суппорт шел на перекос. После чистки и смазки стало все в норме.

аналогично, тлько еще колодки передние заменил.

Поменял колодки на оригинал отъездил на них до пололины и началась та же история. Ездил ездил пока в конец не надоело поехал проточил проблема исчезла цена вопроса 1200р за два, точили по месту. Правда мастеровой который точил сказал желательно и колодки поменять надо, оставил старые и еще сказал после проточки пару дней сильно резко не тормозить пока диски не претрутся

Только недавно появилось бьение при торможении , покатался неделю ( грешил на колодки передние - купил комплект ) , потом скрежет легкий тож при торможении , отдал в сервис , вскрыли и нашли причину биения - на тормозном диске две трещины , они то и сжевали колодки по быстрому с одной стороны . Купил Диски по 1000 штука , поставил , теперь тишина .  O0 и усе окейно .

Привет всем соучастникам.Тут образовалась такая проблема,с которой пока я не сталкивался вообще.ВВедение-когда ставишь рукоятку переключения передач на D1-2-3-4 и отпускаешь тормоз,машина начинает потихоничку катиться,Так вот пропал этот самый накат!Полностью отпускаю тормоз и .....машина стоит на месте пока не дашь газу хотя бы чуть чуть.Такое впечатление что что то держит ее!Я думал сначала мож колодки прилипают так,ну чем черт не шутит.Потрогал их после пробега км 5-передние еле теплые тк тормозил,задние вообще ледяные-значть отпадает,ручник пробовал туда сюда подергать-ноль эффекта.В чем дело может быть?Кто сталкивался?Где рыть? :-[

все то же самое и на холодном и на горячем

Понаблюдай при движении, есть ли нормальный накат. При остановке, когда почти остановился, отпусти тормоза - продолжает ли авто движение накатом, либо еще лучше - если сама остановилась и начала движение назад, при малом уклоне в обратную сторону. В общем, таким образом сможешь выяснить держит её что-то или нет. Дальше замена масла в коробке, возможно оно потеряло свои свойства.

Итак,сегодня присматривался конкретно-на холодную проблема более актуальна,то есть надо поддать нормально так газку чтобы к примеру выехать задом с парковки на ровном месте-наката нет вообще никакого!На горячую со светофоров чуть чуть получше,но по разному -то чуть чуть есть накат-но не так как ранее был,то стоит мертво.По маслу в коробке-была замена частичным сливом около десяти тысяч назад :-\.По общему накату по трассе-если разогнаться и отпустить газ- мне кажется что чуть меньше он стал,но возможно я ошибаюсь тк накаручиваю себя-короче актуальных изменений, как с места например- не вижу.Чо делаем дальше? :o

кстати прошу мне напомнить ,замер масла в коробке делается на заведенном двигателе и N?Я же ничего не путаю?

1. Проезжаешь 30 км, глушишь машину, ждёшь минуту-две, и проверяешь уровень масла в коробке.
2. Проверяешь натяжение тросика на коробку. В FAQ и англицком мануале была метода.
3. Готовишься морально к ремонту коробки. Возраст, батенька...  :-\

Dr_Zlo ты думаешь коробка помирает?чет я в затруднении.Машина аукционная на 32 тыс купил,пробег щас тоже маленький 115-это не возраст для коробки,жижи все менялись как положено в срок,прицепа не было,перегрузов тоже.Я бы сказал она у меня ездила почти всегда почти пустая,15 кг ребенка в зимней одежде думаю не надо прибавлять к увеличению массы.Я бы даже сказал в щадящем режиме она использовалась.

Дело не в режиме эксплуатации, дело в усталости резиновых прокладок, манжет, уплотнителей...

Могу подкинуть ещё глупых проверок!
1) Поднять перед, завести, включить Drive и посмотреть крутятся ли передние колеса.
2) Поставить на Нейтраль и проверить вращение, люфт, шум передних в свободном сотоянии
3) Пункт №2 для задних.

Попробуй сменить масло в коробке, и отрегулируй тросик. На подъёмнике проверить вращение колёс в рабочих режимах (на холодной и горячей коробке).
Если ты был поближе к Челябинску, можно было бы проверить работу коробки, и провести диагностику.
Моё мнение: 1. Диагностика. 2. Скорее всего замена прокладок в коробке с проверкой и регулировкой.
Возможная причина всего этого, падение давления масла. Проверяется манометрами в диагностических портах коробки.

Даже на механике, когда вывешиваешь ведущие колеса, заводишь двигатель на нейтралке, колеса начинают крутится, что говорит о свободном вращении колес, но их спокойно можно остановить руками. В твоем же случае, передача крутящего момента должна быть побольше, раз уж  в исправном состоянии машина начинает катиться. Думаю, не стоит напоминать о безопасности таких проверок! Можно поехать на СТО поднять на подъемнике не заводя (заодно проверить ходовку) и проверить свободное вращение всех колес, почему-то мне кажется, что у тебя проблема с колесами. Когда это выполнишь и мы откинем этот вариант, тогда можно разбираться дальше. У нас проверка ходовой на подъемнике стоит 500 тнг (100 руб.) Надо идти путем наименьших затрат... :)

Кстати а в водвеске какие могут быть неисправности,что будут затруднять свободный ход колес?Визуально ни подтеков ни шума-дребезга не видно-не слышно :-[

Клин тормозных колодок, колесо большого размера (утыкается в арку), отсутствуют рулевые тяги...  :knuppel2:

+1!

итак сообщау результаты.дело как я и говорил абсолютно не в коробке,115 тыс для коробки ничто.Дело было в супорте переднего левого колеса,подклинивал он,я понять не могу как так выходило что я же трогал диски-холодные были :o,потом как то проехал поболе и потрогал-вообще кипяток :o.ну и скорее всего когда я  поджарил диск -влетел в лужу.отревизировали суппорт тормозной-бить стало еще больше тк раньше диск был постоянно прижат получается.сейчас буду скоро протачивать диски.

А вот если предположить,что надо сточить до толщины мене 21 мм,каковы последствия могут быть?В жизни кто нибудь так делал вообще?Дело в том что в сервисах где протачивают,вообще не мериют их ни до ни после.И еще вопрос-обязательно ли с другого колеса протачивать,если это здоровое колесо не вызывает тревоги абсолютно.В аервисах-проточках говорят что типа,надо парой точить даже если вторая с торона нормальная,я чего то в сомнениях,думаю денег хотят срубить-подскажите.

Вторую сторону думаю протачивать не нужно, т.к. у нас спереди суппорта саморегулирующиеся.
Проверить нужно на биение диска, визуально это можно не заметить.

Если будет один диск уже, то при условии что колодки сношены одинаково, в одном из тормозных цилиндров будет больше тормозухи. Это все в норме.
Колодки у тебя наверняка не идеально одинаково сношены.

 :)]Спасибо за совет.вопрос еще у меня-колодки менять обязательно при замене диска или его проточке?или это не обязательно а просто желательно?или вообще на усмотрение?

Желтельно.
Но Если поверхность колодок ровная и не сточена под углом, то можно оставить старые.

С месяц назад тоже стал вибрировать руль при торможении. Отбалансировал колеса - эффект 0. Стал снимать диски для проточки - увидел болтающийся сайлент нижнего рычага, думал из-за него - поменял, опять ряль трясется. Проточил диски, почистил и смазал направляющие суппортов - все отлично. Колодки оствил прежние, т.к износ на них не перекошен.
Кроме того, пропало биение на скорости свыше 120. :coolsmiley:

Сегодня наконец-то занялся своими тормозами. Разобрал левый суппорт и нашел подтверждение специалиста с клубного сервиса, что торможение волнами и мелким бесом может еще происходить из-за подклинивания колодок. Что видать и происходило периодически, поскольку диски слегка поменяли цвет, да и внутреннюю колодку еле вытащил. По совету мастера Алексея достал все пружинки, отчистил их от грязи. Вместе с этим и все крупные детали суппорта щеткой металлической обработал, смазал медной смазкой, нерабочие поверхности колодок смазал голубенькой пастой (все смазочные материалы фирмы ЛМ) и..... О , чудо, колодки  Брембо, встали туда без проблем. Но тут, зазвонил телефон.... и пришлось все по быстрому прекращать и бечь на арбайтен..... судьба..... Думаю продолжить завтра.  Результат уже заметен - колесо стало крутиться легче и это ужо плюс.

Сегодня наконец-то закончил с установкой новых дисков и колодок. Все прочистил, промазал. Как только грязюку с пружинок счистил, так и колодки вошли в свои места как по маслу. Прокатился, вроде тормозит хорошо и нет никакой вибрации при торможении.  Скрипа никакого не услышал. Буду притирать одно к другому.