Клуб Honda CR-V Россия

Привет всем!!! У меня Honda cr-v 2002(RD5, 2 литра, АКПП). Искал по темам котрые здесь есть, не нашел ни чего близко похожего. Такая проблема, машина тупо разгоняется с места при резком нажатии на педаль газа, особенно при  температуре от 25 градусов и выше на улице . Такие же заскоки происходят и на трассе периодически, надо резко обогнать, а машина не дает, акпп не переключает на повышенную передачу и продолжает также ехать либо разгоняться очень медленно. Заметил, что утром на непрогретом двигателе хороший разгон, также при езде ночью машину будто подменили. Помогите не знаю куда лезть уже и что менять..


Перечислю, что было сделано для улучшения динамики.

 Поменяны свечи, почистили форсунки, замена топлевного насоса и фильтров ,также меняли масло в АКПП два раза. Первый раз осенью 2011 года меняли на СТО автоматом, второй раз  в июле 2012 ездил на станцию было подозрение на коробку, спецы предложили сначало поменять еще раз масло потому-что это было грязноватое и если это не поможет тогда вскрывать коробку. Поменяли изминений ноль.

Забыл сказать иногда мегает D заглушишь мотор и заведешь перестаеть.
Помогите советами, а то может дело и не в этом.

У Меня тоже недавно тупила при разгоне. Решилось заменой регулятора давления топлива ,тот что в баке сбрасывает лишнее давление в топливной магистрали и поддерживает нужное =1000-1200рублей, и прочисткой фильтра грубой очистки -тот ,что стоит перед насосом, но он у Вас ,наверно почищен :)
PS : а вот масло в автомате так менять нельзя :-\ , только слил и долил O0

Все это было сделано не помогло к сожелению

Если D моргает, наверное должны быть ошибки? Или нет?

Подскажи как реешил проблеемму с разгоном. Такие же симптомы, только еще втэк начал включаться после 5000 оборотов

такая же беда в жару, но проблемму вроде как нашли, нет давления в топливной системе, т.е когда открываешь крышку бака - совсем не шипит, будем искать утечку... >:(

и у меня такие же симптомы 2ой год летом в жару под +30С, не знаю с какой стороны копать...
 

для начала глянь, сколько показывает по БК температуру воздуха впуска. уверен, за 60.
можешь повесить фильтр на сапун и заглушить на воздушнике дырку. а также зажимом перекрыть подогреватель БДЗ.
вот тогда можно про нормальные условия говорить и дальше смотреть.

Стесняюсь спросить, а как Вы увязали отсутствие шипения под крышкой бака с давлением в топливной магистрали? Явления абсолютно не связаны, иначе машина бы глохла, стоит лишь открыть крышку бака.
Топливный насос - он не воздух в бак качает. Меняйте сервис, вам там еще и  компрессию поменять предложат  :)

Все машины без турбины чувствительны к температуре окружающего воздуха. Воздух горячий расширяется, кислорода в 1 кубометре содержится меньше, при этом объем всасываемого двигателем воздуха остается прежним. Поэтому кислорода в двигатель попадает меньше. Поэтому и двигатель тянет хуже. Это я так считаю.
Что касается вечернего-ночного улучшения динамики, то есть версия о том что наоборот воздух становится более холодным и идет обратный процесс,т.е. в двигатель попадает больше кислорода. Получается что двигатель как бы получает мизерную турбинку. Но лично мое мнение, что изменение температуры не может так увеличить мощность, поэтому я считаю что вечером, когда воздух остывает, меняется химсостав всасываемого воздуха. Т.е. мое предположение что в составе увеличивается содержание какого то горючего газа, метана или пропана. Поэтому и мощность двигателя возрастает. Может эта версия и бред, это тоже лично мое мнение.

У меня тоже машины тупит в жару. При разгоне после 100-110 такое ощущение что орет а не едет )) Вечером все меняется, тянет только в путь.

Вообще, откровенно говоря, да ;). Было бы в воздухе столько углеводородов - можно было бы без бензина ездить))))

Вообще, эффект самовнушения никто не отменял. Тут нужно по приборам смотреть жизнь движка, а не по ощущениям.

Вы глухие или читать не умеете? Какая температура по БК на впуске?
Большое количество картерных газов способно ухудшить динамику, кольца точно не залегли?

сколько было автоматов-все тупили в жару.Думаю температура воздуха и разжижение масла в коробке ;)

а вот диагностику сделали сканером, и код ошибки сказал "мол не достаточно давления в тс", поменяли насос, сетку, очередь поиска утечки, из под задней арки со стороны бака иногда запах бензина присутствует, как то так..  :(

нет такого кода в диагностике, тебя мягко говоря, надули.
есть косвенные признаки, указывающие на недостаток давления и манометр, который на рампе показывает давление топлива.

Дима Привет.Вопрос какая температура в коллекторе в жару , считается нормальной?

При 25С воздуха у меня датчик показывает 52С
При 32-36 растет до 62-64.
Считается, что прогретый двиг должен получать воздух 35-65. Зимой конечно это сложнее, у меня 23.
Получается, что плотность воздуха сильно меняется, для этого идет учет температуры и давления впуска. Также есть датчик абсолютного давления в самом  ECU.
На форуме обсуждались варианты управления температурой воздуха впуска: отключение подогрева БДЗ и термостат с забором воздуха над коллектором в зимнее время, то что на ВАЗах было нормой.
Думаю, можно убрать на лето трубки от дросселя, однако, измерение температуры идет в трубе после фильтра. А там воздух греется только на входе, ноздри возле радиатора, а также сапун картерных газов.
Устранив нагрев в этих местах можно снизить температуру до той же, что и в окружающей среде
тогда и при +42 можно получить 45 по датчику температуры воздуха впуска.
Неспроста же к турбине интеркулер ставят:)

Интеркулер ставят потому что в турбокомпрессоре воздух сильно нагревается.

Спасибо понял.У меня по БК температура воздуха в коллекторе при 25гр от 33 до 38гр.

Любое сжатие газа приводит к росту температуры, PV=MRT, Менделеева-Клайперона никто не отменял.
Основная задача интеркулера - снизить температуру, чтоб не воспламенить смесь от сильно перегретого воздуха.

Дима я правильно понял,если колечки залегли то больше картерных газов и они попадают в коллектор горячие соответственно температура в коллекторе выше.

да, залегшие кольца уменьшают компрессию, вызывают пробой газов в картер и быстрое старение масла.
копоть летит во впускной и там загаживает тракт, ухудшает ХХ

дык я и говорю, косвенно все, читай выше, мягко говоря-внимательней!

Вот отсутствие шипения в баке косвенным признаком низкого давления в магистрали как раз-таки и не является, максимум, на что может указывать - негерметичность бака или системы улавливания паров топлива. На динамику не влияет, повторюсь - топливный насос не воздух в бак качает. А давление в магистрали прекрасно промеряется манометром на топливной рампе и никаких "косвенных" признаков искать для этого не нужно.
Меняй сервис, пока не предложили поменять компрессию.
P.S. а ты не путаешь низкое давление в топливной магистрали с низким давлением в системе EVAP? Такая ошибка в природе существует (у америкосов) и действительно может выражаться в отсутствии шипения в баке, но менять по этому поводу насос, фильтры и т.п. - это круто, но бесполезно.

жара продолжается, проблема с динамикой после +34 приходит каждый год.
засунул термодатчик в воздушный хобот, рядом с термодатчиком.
по БК 57С, эталон показывает 50. на улице 32.
мало того, лишние 7 градусов показывает, так еще и откуда-то сосет горячий воздух...
измерял на прогретом двиге, на хх и ветра не было. впускной хобот родной, подсосов нет.
как же у других не несколько градусов температура впуска отличается от уличной???

Дима, привет из Пензы!
У тебя какой БК?
Мой БК врет.
Михаил.

у меня check-engine.ru
любой БК в принципе не врет, т.к. берет данные с К-лайн от контроллера, там значения в градусах, никаких фаренгейтов.
на основании этих значений и МАР сенсора рассчитывается масса входящего воздуха.

Дима привет.Для начала-интеркулер нужен для повышения плотности воздуха-соответственно увеличение  снимаемой мощности,попутно у бензинок снижается возможность детонации,у дизелей снижается выход окислов азота.А по теме,надо смотреть давление топлива под нагрузкой.В конце концов,кто мешает посмотреть под полной тапкой сигнал с ДК?Далее обязателен контроль за проходимость впускного и выпускного трактов.Как тяжёлый случай-уход фаз ГРМ.

интеркулер давно обсуждали, у меня по нему вопросов нет, и он мне не нужен.
цепь сменил тыщ шесть назад, был 14 мм выход натяжителя. с фазами нет проблем.
впуск чистый, бензонасос ниже 3,05 не дает да и поменял я его на производительный, 120 вроде.
гидротрансформатор на 100 и выше блокируется. но на трассе по логам за 4 часа средняя скорость 109 и расход 10,4 это Германия и бензин ни при чем. длинная и короткая топливные корректировки обедняют, -10 и -6 примерно.
но на низах плохо тянет, разгон 100-120 очень вялый.
вот чешу репу по температуре впуска, что она так высоко, даже в движении, когда от радиатора не должно забирать...

Дима привет!
Какой термодатчик ты засунул в хобот?
Я поначалу понял так, что ты измерил температуру датчиком температуры воздуха от БК.
Просто в моем случае (стоит Мультитроникс, не помню его цифры) наблюдения следующие.
При установке БК отметил несоответствие показаний температуры окружающего воздуха по БК
и по приборной панели. Приборка показывала +12, БК показывал +8.
Был введен поправочный коэффициент на +4. Показания выровнялись.
А дальше следующее:
Приборка +12, БК +12.
Приборка +32, БК +39.
Приборка -18, БК -21.

Термодатчик у БК нелинеен. И никакой К-линии у него нет.

С уважением, Михаил.

Миша, привет. Я очень старый конь и борозды...)
Конечно же по БК(диагностический сканер) я вижу температуру воздуха впуска по параметру, который идет от ECU и именно по k-line. и твой БК имеет k-line, факт)
Его значение я сравниваю с цифровым термометром, датчик которого расположен в трубе рядом с термодатчиком температуры воздуха впуска. разница на 8 градусов 50 реальных против 58 у ECU. проблему вижу как в расхождении параметров, так и слишком горячем воздухе. думаю, как решить обе проблемы.

Дима, теперь я понял.
Я поначалу подумал, что ты с помощью датчика температуры окружающего воздуха от БК
(попросту градусника БК) решил температуру во впуске померить.
А вообще твои наблюдения интересные.
Хочется у себя тоже померить и сравнить показания от ECU и реальные во впуске.
У меня тоже в жару динамика пропадает, особенно когда ТОЖ стремится к 110 град.
Вроде бы там какой-то подогрев от ТОЖ организован.

Подогрев идет только для КХХ, это трубки внизу БДЗ и они не влияют на показания датчика ТВВ. Также нет влияния от патрубка к клапанной крышке, там воздух после фильтра подается в картер. ТОЖ у меня на ходу 83С, были сменены и термостат и датчик ТОЖ. в Пробке ТОЖ колеблется на 101-93С. Везде все отлично, все показатели в норме при движении в разных режимах. но, где-то душит...

Может датчик ТВВ неисправен.
Я вот температуру ОЖ никак не могу побороть. Датчики и на блоке и на радиаторе поменяны, термостат поменян.
Единственное, радиатор стоит не родной (Ниссенс). Температура в движении летом редко ниже 100.
Постоянно вентилятор охлаждения срабатывает.
Да еще - клапан в пробке радиатора выломан. Иначе срывает патрубок. Причину до сих пор не нашел.
Но динамика падает именно в жару.

С этим проще, там только термостат отвечает за температуру. А термопереключатель на радиаторе эту температуру сбрасывает без участия мозгов.
Многие на форуме отмечают, что термостаты идут холодные, на 76С. это может давать эффект, что мозг считает двиг непрогретым и богатит смесь. Но, мне не удалось поднять температуру, шток термостата пилить не стал. Да и на износ масла высокая температура влияет.
Радиатор, кстати, тоже менял. Термал поставил, по дыркам он не совпадает. Сразу же отметил, что вентиляторы стали редко включаться, хоть и старый термопереключатель остался. Просто чистый и новый.

Низкое давление ТОЖ ведет к раннему закипанию, возможно образование газовых пробок. но клапан должен открыться на 1,1.
Эту проблему надо решать, башку перегреть нефиг делать.
Тут уж не до динамики.

... И навело меня на мысль еще раз термостат поменять.
Хоть и менян он недавно на новый. Может брак попался вот и подклинивает.
Если ТОЖ понизится, старую крышку с рабочим клапаном назад поставлю.
Тут глядишь и динамика вернется.
Дмитрию спасибо за наводку!