Клуб Honda CR-V Россия

Доброго времени суток форумчане, вот и я решил немножечко внести свой вклад в общее благое дело  :)
Дело в том, что ну очень сильно я хотел себе поставить на свою Царевну, панель приборов Оптитрон, читал много, но восномном одни самоделкины, кстати здесь тож не чего не нашёл конкретного, по этому решил создать новую тему. Нашёл интересный сайтик, правда польский, но не суть, и вот там то я обнаружил, что и на мою Бибику  :D есть Оптитрон....
Итак представляю вашему внимаю вот такую штучку, себе я выбрал именно такой вариант, но на сайте -http://moman.pl/honda-cr-v-i-gen--1997-2001,52,147.html#prettyPhoto их много. Сие чудо мне обошлось в 2750 рублей, 250 рублей за перевод. Вот сейчас жду когда придёт, скорей бы поставить, ожидается где то числа 12.07.2013....

Анатолий, у тебя, скорее всего, праворулька? Профиль не заполнен...
У нас же шкала другая на спидометре? Как будут показания?
Кстати, на форуме уже где-то встречались такие шкалы.
С нетерпением жду дальнейшего отчета!

Приветствую, да  у меня правый руль, но ведь разницы то нет ни какой между левым и правым, у моего коллеги по работе Европейка RD1 1998 и панель один в один, только с лева :)
Главное что бы мили не показывал, но судя по фото показывает километры.
Когда поставлю отпишусь подробно.

А да вот ещё что забыл, также заказал вместе с панельками, лак для стрелок, можно кстати просто лаком полоски, стрелки раскрасить и тож  вроде не плохо получается.

 >:(
А можешь фото своей приборки выложить? Или я туплю ) Но на японках же шкала до 180км/ч, а не до 220, как на европейках? Стрелка ведь так и будет бегать, только по новой шкале. Поэтому и показания будут другие, разве нет?

 >:(
Да ты прав, как то я об этом не подумал, точно у меня до 180, ну думаю в принципе эта не проблема, когда придёт сравню шкалы и их отклонение, а дальше видно будет.
Будем решать проблемы по мере их поступления.

Видимо  придется тебе Анатолий искать европейский спидометр под эту шкалу, американский и канадский не подойдет, у них суточный счетчик сверху.
И судя по твоей картинке будет и еще одна проблема с индикатором АКПП (Или у тебя механика?)

Панельки придут, и там буду уже кубатурить как луче сделать.
Пока жду :)

 >:(
Выглядит совсем не плохо, если удастся побороть все нюансы, то оно того стоило! ;) Мы с тобой, Анатолий! Интересно узнать все тонкости подключения и адаптации!
Мне нравится твой оптимистичный настрой!

Спасибо, по установке отпишусь однозначна, опишу  все нюансы, но честно говоря я немножко лоханулся, задал я всё таки вопрос поставщику, о том, что может ли он изготовить панельки конкретно под Японку, и он отвел что да, без проблем, вот его ответ "Привет Да, мы можем подготовить такие диски со шкалой скорости до 180 км/ч Стоимость такого комплекта дисков: щиты 229 злотых инвертор для пищевой 58 pln + стоимость доставки." т.е гдето около 3000 рублей, получается чуть дороже...
Ну теперь либо просить обменять, что наврятли, потому как делают на заказ, но всё таки я спрошу, либо как говориться: после сборки обработать напильником :D

Вот, что мне ответил поставщик :(
"Да, мы можем заменить диски, но эти до 180 км/ч делается другим способом, и дороже на 90 злотых.

Как ты к нам диски-это стоимость нового комплекта 90 евро + доставка.

Приветствую Януш"

В итоге получается около 6000 рублей, короче буду изучать пособие для чайников: Как сделать нужную панель приборов, имея в руках только напильник ;D

Не дешево, конечно, если в 2 раза отличается цена...

Слушай, не все понятно из их ответа.
Если они такую панельку не делали, то изготовление первого экземпляра может, действительно, дорого стоить. А следующие пойдут дешевле.
Или у них в любом случае такая панелька будет стоить так дорого и в последующем?

Мысли не в тему: с нашими не новыми авто порой задумываешься, а стоит ли вкладываться в машину дальше? С другой стороны, нормальная машина, ездишь на ней постоянно и дальше планируешь ездить (не вечно, конечно ;) ). Поэтому хочется комфорта и эстетики, да и чтобы посовременнее была, например, та же панелька :) Так что многие из нас тебя поддержат, я уверен

Ну вроде как с ним договорился, что когда мне придёт панель, я ему отправлю её обратно и доплачу около 30Евро, и он сделает всё как надо :)
Благо мужик адекватный, он мне за первую панельку целый  1Евро простил ;D, просто я меньше на 1Евро заплатил. А вообще ты правильно говоришь, вечно не будем ездить, но просто честно говоря хочется чтоб машинка хоть чуточку но выглядела лучше.
Она это заслужила! O0 Служит мне верой и правдой уже 2 года. :)

Привет всем!Поддержу данную тему . Да я тоже заказал на польском сйте себе такую приблуду только плюс еще подсветку на панель управления печкой.Все устанавливается очень просто.Элементарно без всяких знаний в области электрики.Там все не разъемах единственное что надо это найти 12 вольт и все. Панель смотрится как на дорогой машине и в салоне с такой подсветкой стало уютнее.

Владимир, прикольно! Стрелки будешь подсвечивать?

В комплекте идут:светящийся лак для покраски стрелок приборного щитка и два ультр.фиолетовых диода в свете которых и получается эффект "светящихся стрелок".Прикинув два светодиода мне показалось не достаточное подсвечивание стрелок надо докупить еще один  и все будет супер.

Вот поставил еще подсветку управления печкой .Получилось симпатично.И еще вынул из часов фильтр и часы стали цвета аквамарин в тон с приборкой

подскажите сайт пожалуйста. хочу такое же себе :-[

vov4ikue, а там отдельно шкалу спидометра можно заказать?

Там только на европейки...

есть ли те кто поставил сей девайс. Все ли подошло, были ли проблемы. Не могу понять это вся панель или только вставки для уже имеющейся панели.

Всё началось с перегоревшей лампочки в панели приборов. Было решено заменить лампы на светодиоды., чтобы получить яркую ровную подсветку типа оптитрон.  С тахометром проблем не было, а вот со спидометром добиться равномерности никак не получалось, оставались тёмные пятна. Тоже и со шкалой топливо температура – оказалось невозможно ярко засветить пиктограммы рядом со шкалами. Решил заменить шкалы на новые, более яркие, современные. Образцом стала панель приборов от Хонды СРВ с оптитроном 2005 г. Вообще-то сначала хотел просто поменять как сделал malex, но подключить через согласующий блок ( для корректного отображения температуры, топлива и некоторых пиктограмм), но не смог найти протокол передачи данных для оптитрона, поэтому вернулся к переделке родной. Были заказаны новые шкалы у k1taez на драйв2.  А пока началась подготовка панели. Сначала удалил все ненужные перегородки. Собрал контроллер управления с функциями последовательного включения подсветки (сначала шкалы, потом стрелки) с плавным переходом от одной яркости к другой. В спидометр установлен датчик нажатия сброса одометра, чтобы  программировать яркость для дневного и ночного режима. Для каждой шкалы изготовил плату со светодиодами. С ними оказалось не всё так просто. Для шкалы спидометра пришлось делать два уровня подсветки, так как  «длинные» цифры (160 – 220) засветить равномерно от левого края до правого не получалось. Для равномерной подсветки жёлтого внешнего кольца в шкале «топливо температура» также пришлось изготавливать отдельную плату со светодиодами по кругу. Стрелки были взяты от калины, перекрашены в белый цвет, но у них выявился дефект – как только не старался, но засветить её равномерно не получалось, особенно для тахометра и спидометра. Кончики стрелок были темнее чем у основания. Зато никаких проблем  со стрелками от 60-го лэнд крузера (хотя бы для тахометра и спидометра, маленьких не было).

Вскоре приехали новые шкалы и новые пиктограммы ( к штатным добавил открытые двери, индикатор ДХО, индикатор противоугонки). Все пиктограммы современные. Осталось собрать, откалибровать и установить. Результат на фото.

Продолжение

Далее

далее

результат

Последние фото в темноте сделайте, плиз!

В темноте фото получаются размытые

Круто! Работа конечно серьезная.
Лично мне не очень нравится большое количество синего цвета на шкале, я бы оставил только белый и красные зоны, но это уже на любителя :)

Насчёт синего согласен полностью. Изначально синий цвет должен был иметь градиент от центра к краю, но технология изготовления шкал,со слов изготовителя, не позволяла это сделать. Было решено синий цвет сделать более тёмным, но в процессе согласования, перерисовки, переделки я этот момент упустил.

Вместо всяких псевдо оптитронов, наклеек и шкал - взял да и поставил себе нормальный оптитрон от Одиссея.
Красотища!

хвастаться все умеют, весь процесс бы показал

Да я и не хвастаюсь
Просто и не знаю что на этом сайте можно. Чуть что сразу последнее предупреждение :))))
У меня весь процесс детально расписан, но я так понимаю что ссылки на другой ресурс приведут меня прямиком в бан :)))))
А описывать все сначала, это надо подождать вдохновения )

Серега вдохновись и выкладывай лучше здесь, а мы поможем

Можно конечно попробовать
Прямо в этой теме?
Или новую надо создать?

Да прямо в этой теме

почитал, не каждый отважится на такие переделки

Она того стоит :)

К тому же несколько человек осилили

Панель очень красивая

а что не стал от RD6/7? По мне, так она симпатишнее.

Изначально, действительно, я рассматривал как раз именно ее.
Однако. Имею такую не очень хорошую для многих черту - разбираться в вопросе до того как начал делать.
Так вот, когда начал изучать этот вопрос, то понял, что этот вариант излишне сложный.
Почему?
- Панель стоит в разы дороже одиссеевской
- Для работы панели используется мультиплекс, блок завязан на ЭБУ
- Те примеры что я видел в сети использовали приборку тупо в качестве подсветки, переставляя моторчики с приборки РД1, разводя их поверхностным монтажом, не решая проблему мультиплекса
- Внешний вид одиссеевской мне больше нравится

Начиналось это как у всех.
Родная приборка слишком невзрачная и хотелось ее оживить.
Было дело царапал сзади на шкалах краску - ну чтобы поярче светила ;)
Потом ставил ленты RGB с контролерами на радиопультах

И вот после нескольких лет совместной жизни, стал я заглядываться на чужие приборки и изучать вопрос возможной трансплантации.
Опуская все подробности творческих метаний - выбор пал на приборную панель от Honda Odyssey RA6.

Так она была приобретена ;)
В транспортной тогда попросил жесткую упаковку, когда получал была истерика - очень жесткая упаковка ;)

Предварительно конечно пришлось перелопатить кучу информации, чтобы иметь у себя распиновку панели. Даром делиться информацией в сети особо то никто не хочет :(

Короче, когда пришла панель, я уже знал назначение практически всех ее пинов.

Панель я приобретал специально с разъемами и огрызками проводов - это сильно облегчит жизнь

На столе подключил питание и проверил. Работает!

Удлинил провода и приготовил разъемы для внедрения в проводку серванта

Здесь нужно сделать уточнение.

Поставить эту панель на сервант Болт-Он не получится.
Она гораздо шире родной, поэтому необходимо дорабатывать ее посадочное место - а попросту выламывать мешающие части пластика.
Накладка старая именно по этой причине уже не подойдет, ее нужно будет либо дорабатываь, либо делать новую.

Еще. Одиссеевских панелей типа оптитрон более 14 видов - японцы большие затейники. Разная цветовая гамма, сонары и так далее
Главный критерий выбора - панель  должна быть не для 3-х литрового двигателя.
Поясню, на 6-цилиндровых движках  число импульсов для работы тахометра равно 3 на оборот колена, на 4 цилиндрах - два. Естественно если взять панель от RA-8;9 тахометр будет казать погоду ;)

На приборке серванта два больших разъема 13 и 16 пин.

Это устаревшие разъемы с японских панелей приборов, используют и другие фирмы, например Тайота. Ответных частей у этих разъемов нет, перерыл весь интернет. Вот нашел их номера — белая фишка 16 контактов — 90980-11113 , синяя фишка 13 контактов — 90980-11114, коричневая фишка 13 контактов — 90980-11115 (мало ли, может пригодится).

Вот поэтому сделать переходники не получится. Или нужно с нуля делать ответную часть.
Такие варианты видел в сети уже после выхода "в тираж" данной инсталляции. Можно сделать на 3Д принтере или по старинке вытравить дорожки на текстолите, но я не стал делать никаких переходников, поскольку решение мое было окончательным и вынимать приборку я не собирался ;)

Еще на приборке два маленьких разъема для СРС и АБС.
Они пяти пиновые, используются по три пина.

Все родные разъемы я решил отрезать и ставить новые.  Кроме АБС, он нужен ;)

Блин. Никак не соображу - можно ли вставлять фото непосредственно в текст :(

Балшой спасип араншевый строшка!!! :D

Я б наверное до второго пришествия без подсказки пытался бы вставить картинку с названием на русском !

Продолжу.

Распиновки разъемов оптитрона одиссея, собранные по крупицам и проверенные практически ;)

Ну и как результат  - конечный продукт - кросс

Таблица для сращивания сервантовской проводки и разъемов оптитрона от одиссея

Бесплатно  ;) Налетай!

Необходимые пояснения к табличке

Разъем С

С питанием понятно — это разъем "С" 7 пин это +12 АКБ, 10 пин это плюс от зажигания. При проверке на столе скручиваем их вместе и подаем +12 от любого подходящего источника. Пины 8 и 9 — масса — скручиваем вместе.

При первом включении все стрелки начинают дрыгаться — 6 раз. Так и должно быть, потом на машине когда подключен постоянный плюс и панель включается зажиганием — такого уже не будет.

Пин 11 этого же разъема "С" это функция — мягкий свет или привет хозяин. При подаче на него минуса загораются шкалы приборки. У меня этот провод скручен вместе с 1 пином этого же разъема. ПЛД — передняя левая дверь. При открытии водительской двери — приветственно загораются шкалы. Дверь закрывается — шкалы тухнут. Для праворульных нужно соединить 11 пин с 3 ППД — передняя правая дверь.

Пины 19. 20. 21 имеют отношение к тормозной системе и АБС, о них напишу позже и отдельно.

Пин 18 СРС — все нормально подсоединяем один провод разъема F(пин1)

Пин 22 — индикатор непристегнутого ремня, у меня нет, но теоретически его ведем на 6 пин разъема В серванта.


По разъему "В" Оптитрона

Думаю здесь затруднений нет

Пины 4.5.6 — это управление маленьким дисплеем с номером передачи. Управляется через мозг. Пока этим еще не занимался.
Остальные три пина этого разъема вопросов не вызовут. Внизу это я для себя пометил цвета проводов которые вывел из панели для реализации указателя температуры ОЖ. Там есть свои тонкости.

По разъему "А".

Пины 2.3.4.5.10 и 17 — это управление индикаторами АКПП. Обращаю внимание! Пин 10 управляется плюсом. Остальные из перечисленных — минусом.

На 4 пин я завел провод с В14 серванта — у меня это зеленый ключик. Конечно, теперь он без зажигания не моргает, но с включенным зажиганием моргает вместо него зеленый индикатор"-м"

На 5 и 10 пине в примечании я пометил какими проводами удлинил их (ну не было оригинального цвета)

Пины 7 и 8 — это для наружной температуры. Кто переделывал климат сразу узнает старых знакомых эти два провода Розовый — от датчика и Серый — плюс 5 вольт.
Их тянем на 20-пиновый разъем климата 7 на 4, а 8 на 1. Несложно. Только так будет работать термометр, естественно если установлен наружный датчик. Даже если климата нет — на 1 пине блока управления отопителем будет +5в и его соединяем с 8 пином разъема А оптитрона. А к 7 тянем розовый провод от датчика наружной температуры, который устанавливаем. Второй провод датчика тянем тоже к 20 пиновому разъему отопителя к массе датчиков (номер не помню, но можно глянуть в записи про климат)
Здесь небольшое уточнение. +5в по схемам должно быть на 1 пине простого блока, но видимо его там нет. Когда налаживал ДТОЖ с мозгом от одиссея, то по запарке попытался подключить питание контролера на разъем часов и повредил почему то блок климата. Короче, когда воткнул старый (простой) блок — температура и на панели и на часах стала +45 градусов, что свидетельствует об отсутствии +5в на датчике, если переставить назад климат, температупа начинает казать адекватно. Климат от этих перетыканий кое как заработал, но только либо горячий, либо холодный, автомат сгорел. Заказал новый блок, сцуко, потеря потерь! Ну ничего, бывает.

Пин 22 — притухание подсветки. У меня идет на плюс от ближнего света. Чтобы различать день и ночь.

Пин 18 указатель температуры. заводить на В12 пока не нужно. Работает совсем по другому здесь.
Объясню. На серванте указатель температуры ОЖ работает от отдельного датчика (он стоит под трамблером) напрямую. В оптитроне по другому — сигнал от датчика идет в мозг, а уж оттуда идут импульсные сигналы на приборку.

Пин 11 — указатель уровня топлива. Датчики на этих машинах сильно отличаются. Если соединить напрямую - будет показывать погоду. Нужен датчик от одиссея. Позже напишу об этом.

Обращаю внимание, что у меня МЕХАНИКА и для АКПП я изысканий не производил ;)

Ну а дальше, собственно, прощаюсь со старой унылой приборкой и начинаю все кромсать и ломать, аки демон  :D

Режу, зачищаю, соединяю согласно табличке, изолирую и шепчу про себя льстивую молитву во славу всех японских святых.....


Проба.....
Работает !!!!!!!!

КОНЦЕВИКИ  ДВЕРЕЙ

Схемы включения концевиков на серванте и одиссее совершенно разные.
На серванте концевик передней левой двери (для левого руля) разведен отдельно, а все остальные концевики трех дверей соединены вместе. Причем это сделано внутри косы проводки.

На одиссее все концевики разведены отдельно.

Вот схемы прилагаю (форум как всегда помогал)


Можно было конечно плюнуть и врезаться только к концевику водительской двери. А остальные индикаторы объеденить через диоды и подключить к общему проводу концевиков трех дверей. Тогда бы открытие водительской двери на панели высвечивалось отдельно, а остальные все вместе.

Но мне так не интересно, надо чтобы работало все как задумано.
Чтобы это реализовать по левому борту снимаю весь пластик до задней стойки. Справа снимаю только кожух над контролером и откручиваю сам контролер ЭБУ.

Слева впереди есть вот такая колодка. Нужны эти два провода — зеленый и салатовый с красной полосой.

Зеленый — это концевик передней левой двери (водительский). Салатовый — это от концевика задней правой двери. ВНИМАТЕЛЬНО! в этой косе есть второй точно такой же провод — салатовый с красной полосой, но он не приходит в этот разъем — его трогать не нужно. Вот он на третьем фото на отвертке.

Я его разрезал для проверки, потом соединил и заизолировал, когда выяснил что он не нужен.

Зеленый провод. Это концевик ПЛД, его через диод соединяю с проводом от оптитрона — салатовый с красной полосой. Диод катодом в сторону концевика, анодом в сторону приборки. Второй диод в данном случае не требуется, поскольку этот концевик работает отдельно от других. Четвертое фото

Концевик правой передней двери.

Под ЭБУ идет небольшая коса. Достаем из гофры вот этот салатовый с красной полосой провод. Разрезаем его. Первое фото

Развязываем все это дело диодами. Два диода скручиваем катодами и соединяем с проводом в сторону концевика. Анод одного диода соединяем со вторым концом разрезанного провода, анод второго диода соединяем с проводом от оптитрона — зеленым, отвечающим за индикатор ППД. На фото у меня этот провод тоже салатовый, не было зеленого чтобы удлинить. Но условно его считаем зеленым, на втором фото он слева.

Концевики задних дверей.


Место где расположены искомые провода в косе. Первое фото

Нужна вот эта скрутка. Вот хорошо видно провода на левую и правую двери. Второе фото

Здесь нужно будет протягивать вдоль борта два провода. Третье фото


У левой передней стойки разрезаем провод салатовый с красной полосой о котором я говорил раньше, именно тот что приходит в колодку. Скручиваем два диода катодами и соединяем с проводом для удлинения, у меня на фото это синий с белой полосой. Анод одного диода соединяем с врезкой в салатовый с красной полосой, анод второго с зелено-желтым проводом от оптитрона, отвечающим за индикацию ЗПД. Четвертое фото

Синий с белой полосой провод (удлинитель) тянем вдоль борта к задней скрутке. Первое фото

На этом же фото видно, что я удлинил провод зеленый с белой полосой от оптитрона, отвечающий за индикацию ЗЛД. Этот провод у меня синий, его также тянем вдоль борта к задней скрутке. Второе фото

Вот третье фото. Скрутку разрезаем и получается три конца провода салатового с красной полосой.
Синий с белой полосой провод (удлинитель) скручиваем с проводом уходящим к концевику ЗПД и изолируем, он у нас уже развязан спереди.

Далее. Это же третье фото. Берем два диода и скручиваем их катодами, соединяем с проводом идущим к концевику ЗЛД. Анод одного диода подключаем к синему проводу (он удлиняем у меня провод оптитрона зеленый с белой полосой), анод второго диода подключаем ко второму концу разрезанной скрутки, уходящему вперед в гофру.

Все изолируем и укладываем на место.

Все. Теперь все концевики развязаны и будут отдельно показываться на оптитроне индикаторами открытых дверей. При этом, включение освещения салона при открывании дверей осталось штатным, т.е. при соответствующем положении переключателя плафона света салона, если открыть любую дверь — свет будет загораться как и прежде.

Мудрено конечно, но результат достигнут. Диоды можно брать любые, у меня валялись Д9, их и пустил в дело.

Молодец ! O0

УСТАНОВКА  ПАНЕЛИ

Самая большая сложность, которая изначально чуть все не загубила, это конечно размер приборки. Она гораздо шире родной, немного выше.

На этом первом фото хорошо видно последствия моего творчества - торнадо более милостив, чем я когда на меня снизошла благодать. Выломал и обкусал все что мешало.

Кроме того, мешает воздуховод. Он везде, но очень мешает слева и немного справа, сверху практически не мешает. Слева я нагрел воздуховод феном и немного вдавил его внутрь, убрав мешающую часть.
Перед установкой панели внутрь хорошо прогрел печку, чтобы воздуховод стал мягким от тепла.

Далее начинается процесс к которому стоит отнестись со всей осторожностью и аккуратностью. Просовываю панель вот таким образом как это видно на втором фото

Подключаю все три разъема. Панелька радостно стучит стрелками, приветствуя своего нового хозяина - фото три

Поднимаю и ставлю вот так.
Фото четыре
Затем осторожно начинаю давить на левую сторону приборки, оставшуюся снаружи.

Приборка правой стороной уперлась в воздуховод. При нажатии он немного проминается и тем самым дает возможность завести левую сторону приборки внутрь. Вот так как на фото один

Теперь приборка внутри. Но правой стороной она уперлась в этот выступ. Его удалить нельзя, поскольку там металл и на нем все держится. Кстати, хорошо видно на втором фото винт от старой приборки, который я вкрутил в старое место, чтобы закрепить пластик. На этом же фото видно что я отломил уже кусочек упора на приборке под крутилкой, поэтому — осторожность и еще раз осторожность!

Поддевая отверткой снизу правый угол приборки (очень осторожно) я перебросил ее через этот выступ, конечно правое ухо приборки пришлось сильно укоротить и подрезать, иначе никак не проходила. Фото три

Приборка влезла и встала так, как это выглядит на четвертом фото. Левое ухо снизу приборки также укорочено.

Далее. Через отверстия в нижних ушках сверлю дырки в оставшемся сзади пластике и креплю все это дело двумя длинными винтами. Первое и второе фото

Сверху вставляю между панелью и торпедой кусок материала похожего на толстый сплен — вытащил из какой то посылки. Он мягкий и при этом очень плотный.
Третье фото
Он очень хорошо прижал панель сверху.

Верхние ушки панели я тоже подпилил (хотя их можно убрать совсем) и завел их сверху за торпеду — не с первого раза конечно.

Получилось что панель упирается сверху в старые крепления и это не даст ей выпасть, выглядит как на четвертом фото

Получилось довольно жестко, панель вообще не шевелится. Первый раз впихивать довольно трудно, Но потом когда усвоятся все ньюансы (где и что цепляется) — вынимается и ставится довольно быстро.

У панели два режима: день и ночь. Оба режима имеют отдельную настройку яркости. Причем, яркость всегда можно убавить или прибавить крутилкой.
Есть еще два сбрасываемых счетчика пробега: А и В. Общий пробег отображается постоянно.
Есть индикация забортной температуры. Кстати, в панели предусмотрена коррекция показаний термометра на 3 градуса в каждую сторону.

ЭБУ он же Мозг от F23A

Продолжу, с вашего позволения, свой нудный рассказ.

Датчик температуры ОЖ и собственно Указатель температуры ОЖ на оптитроне.

Разговор здесь отдельный.
На Одиссее указатель этот работает иначе чем на серванте. В чем отличие?

На серванте под трамблером имеются два датчика температуры ОЖ. Один двухконтактный — это на мозги. Второй — одноконтактный, это на указатель для панели, причем сигнал идет напрямую.

На Одиссее (F23A) используется только один двухконтактный датчик, сигнал которого идет в мозг. Оттуда на панель идет уже обработанный сигнал в виде импульсов. Поэтому если просто подключить оптитрон к датчику серванта — будет постоянно отображаться перегрев.

Есть два способа выйти из этой ситуации.

Первый. Это купить мозги от двигателя серии F23. Подключить этот мозг к питанию на зажигание и завести на него сигнал от датчика. Взять с мозга импульсный сигнал и завести его на оптитрон.
Однако, здесь тоже есть небольшая проблема — характеристики датчиков отличаются.
Смотрим
- датчик серванта фото1
- датчик Одиссея фото 2

Датчик Одиссея аналогичен датчику серванта для мозга. Но на серванте не получится взять сигнал с одного датчика для двух мозгов — система будет работать некорректно (будут постоянно прогревочные обороты)
Выход придумали такой — врезают второй датчик.

Второй способ. Можно почитать в сети, человек решил эту проблему с помощью устройства на контролере. Но. Тема старая, программу на контролер вряд ли дадут....

Поэтому проще и надежнее первый способ.

Итак. купил я значит мозг за 400 рублей всего, даже чуть дешевле. Сразу взял и двухконтактный датчик, поскольку настроился врезать его вместо сервантовского.

Приехал контролер и немного меня расстроил. Не хватало одной фишки. Просмотрел видимо когда заказывал. И оказалось, по закону подлости конечно, что именно на этом разъеме питание. Фото 3 и 4

Пришлось выдернуть пины из других разъемов чтобы подключить питание, согласно схемам.

Плюс 12 в (ЗАЖИГАНИЕ) — пины 1 и 9 разъема В контролера.

Масса — пины 2; 10 и 20

На голубом разъеме С нужны провода
— желтый с зеленой полосой — это пин 24 — сигнал на оптитрон (А18)
— красный с белой полосой — это пин 26 — идет на датчик температуры ОЖ

На этом же разъеме мне впоследствии понадобятся пины 13 и 14, провода коричнево-белый и бело-голубой это для управления дисплеем отображения скоростей. Здесь небольшая непонятка вышла — по распиновке коричнево-белый провод обозначен на пине 12, а фактически на контролере он на пине 13.
в эту же косичку для дисплея я собрал повода из разъема А. Это пины 7; 11; 22 и 31. Эта косичка для последующих экспериментов, если не остыну.

Конечно у меня есть распиновки и схемы по этому мозгу, но выкладывать их наверное будет лишним
Поэтому ограничиваюсь только описанием того что нужно конкретно по температуре ОЖ

Указатель температуры ОЖ

Притащил я значит все в машину. И решил для начала не врезать второй датчик, а поиграться со штатным.

Подключил все на соплях.

Напрямую к штатному датчику мозг. Имеем такую картину. Фото 1

Начинаю подбирать добавочное сопротивление в разрез провода на датчик — а чем черт не шутит?!
Фото 2
Останавливаюсь на 60 Омах. Вот так кажет. Фото 3

Сервант конечно большой, но я уже кругом всего понапихал, кое как нашел для второго мозга комнатушку. Обернул его толстым спленом и втиснул в это место. Все впритык. Фото 4

Результатами проведенных опытов с подбором резистора я был полностью удовлетворен и поэтому  от врезки второго датчика (кстати надо записать резьбу — если резать М12х1.5) я отказался.

Потому что очень удачно, на мой взгляд, это реализовалось с дополнительным сопротивлением. Конечно показания утратили свою плавную линейность. Но ведь это не точный прибор, а всего лишь вспомогательный информатор, поэтому все это некритично.
Получилось, что при нагреве все идет как и было — стрелка снизу поднимется как и было. На полностью прогретой машине она уже на половине шкалы - фото 1

Температура срабатывания карлсонов. Стрелка стоит как на фото 2.

Видим, что она уже ползет вверх — мне так больше понравилось, более информативно нежели было

Так. Карлсоны отработали. Стрелка упала до рабочей температуры - фото 3

ДАТЧИК   УРОВНЯ  ТОПЛИВА

В оригинальной записи у меня слишком много шелухи, поэтому здесь сокращу все ;)

Итак.

ДУТ серванта — такие характеристики.
Фото 1

ДУТ одиссея — такие
Фото 2

Хочу предупредить и предостеречь от ошибок - у одиссея таки бывает и два датчика ;)))) И они разные
Фото 3

Из характеристик видно/, что датчики сильно отличаются по сопротивлению, а это значит, что с родным датчиком работать будет крайне не корректно

ДУТ подойдет не только от Одиссея 2 WD, но и от ЦРВ во втором кузове, а также от Джаза/Фита, это следует из просмотренных характеристик.

В итоге купил я ДУТ от Honda Jazz/Fit GD1. Выглядит так- Фото 1. Обращаю внимание на маркировку "071". Есть еще "049" — возможно у нее другие параметры.

Просто заменить ДУТ не получится, разная конструкция. Думал заменить саму платку — тоже засада.
Надо дорабатывать.
Для начала нужно вытащить из датчиков штоки с поплавками.
На ДУТ от Фита — это не трудно, там просто защелка сверху, жмем и поворачиваем шток, затем вынимаем. Фото 2

На сервантовском — шток зафиксирован сзади специальной лепестковой шайбой, которая упираясь своими лепестками в паз на кончике штока удерживает его в корпусе. Снял эту шайбу и вынул шток с поплавком. Фото 3

Штоки по диаметру одинаковые. Но на сервантовском есть напаянная шайба-упор, которую нужно сточить. Фото 4
Я раскрошил ее пассатижами и добил напильником, затем шкуркой убрал все риски.

Вставляем шток в фитовский ДУТ. Шток от серванта излишне длинный, нужно укоротить иначе будет мешать. Фото 1 и 2

Теперь нужно как то закрепить ДУТ на арматуре бензонасоса.
На старом сервантовском ДУТе для этого есть такая вот защелка. Фото 3

На фитоском ДУТе напильником делаю вот такие доработки. Протачиваю паз и стачиваю верх. Фото 4

Вот таким образом подточен верх, получается такой скос. Фото 1

После чего, вставляю датчик на место и закрепляю болтом под который подкладываю текстолитовую шайбу. Фото 2

Чтобы все сидело жестко при установке немного подгибаю то место куда вставляется проточенный паз. Фото 3

На фото 4 хорошо видно сделанный паз и укороченный шток.
Все. Закрепил, ничего не шевелится.

Если не укоротить шток, то он прижимается к арматуре бензонасоса и датчик ходит с трудом.

Далее припаял провода нового ДУТа на место, поскольку на серванте здесь разъем не предусмотрен. Фото 1

Все готово.
Проверяю показания датчика в нижнем положении Фото 2

В верхнем положении. Фото 3

Устанавливаю бензонасос назад в бак. Здесь необходимо отметить одну тонкость. В баке сделано такое корытце куда нужно завести сетку приемника и поплавок ДУТа. Фото 4

На это следует обратить внимание, поскольку поплавок так и наровит залезть под это корыто. Также если в ходе установки пруток на котором поплавок был погнут в ходе работы поплавок не будет ложиться на дно, а будет зацепляться за это корыто. Короче, нужно обратить внимание на этот момент — там все просто если заглянуть в бак и примерять бензонасос. Нужно чтобы это коромысло с поплавком ни за что не задевало. Пока я это понял — разбирал раза 4. ;)))) Первый раз собрал — датчик завис на 2\3 бака — коромысло поплавка легло на это корытце и поплавок не мог опуститься вниз. Второй раз — завис на 1\3 указатель — неправильно завел поплавок. Он зашел под корыто и не мог подняться. Ну и еще пару раз — потому что не правильно подгибал коромысло. Оно должно быть как можно ближе к бензонасосу в нижней точке где поплавок и сетка — но не должно там ничего соприкасаться.

Лампочка загорается на 10-7 литров. Кстати, лампочка низкого уровня работает без этого сервантовского термистора. Ее алгоритм заложен в саму приборку, т.е. низкий уровень топлива вычисляется по ДУТу.
Если стрелка при полном баке сильно поднимается вверх и уходит за верхнюю границу, то в таком случае в провод датчика нужно будет врезать сопротивление, которое подбирается опытным путем - примерно 10-20 Ом.

Немного красоты  :D

АБС и СРС

На оптитроне реализация индикаторов для ABS и SRS другая.

С SRS все просто — сигнальный провод от колодки заводим на соответствующий пин оптитрона и все работает без проблем, Индикатор загорается и гаснет как положено.

С ABS пришлось повозиться.
 Сделал так.
Вынул из старой приборки маленький такой блок индикации ABS, он просто на защелках. Он включается в штатный разъем.
Теперь черно-красный провод от 19 пина разъема С оптитрона изолируем — он не нужен. Провод голубой-красный от 21 пина разъема С оптитрона подсоединяем вот таким образом к этому контакту лампочки.

И теперь полностью изолируем эту плату.
Теперь индикатор на панели работает правильно. Дело здесь в том, что система ABS контролирует наличие лампочки по ее сопротивлению и если ее убрать, система решает что лампочка сгорела и индикатор на панели будет гореть постоянно и не тухнуть. Это самое простое решение, можно конечно спаять, но я не стал заморачиваться.

Но не так все просто ;) как показалось с самого начала

Но если оставить так, то лампочка АБС будет гореть в пол накала, как будто где то утечка. Если коротко, то....

А вот и схема которая приоткрывает завесу сей тайны. Я обвел красным кругом — провод от сигнального зелено-красного идет еще и в контролер ABS. Фото 1

И это еще не все. Я думал что все просто — нет. Найти место где этот провод соединен с зелено-красным я так и не смог, хотя все перерыл, видимо соединение сделано внутри блока предохранителей. Как я только не извращался в попытках сохранить этот провод — безрезультатно.
Пришлось сделать так как и хотел изначально — по простому. На схеме - красные точки - перерезать проводку, синим - пробросить новый провод.

Слева внизу под панелькой возле ноги идет коса. В ней красно-зеленый провод от ручника. Я его разрезал.
К нему от панели протащил отдельный провод. А также из моторного отсека от датчика в бачке кинул сюда же еще один провод. Провода от приборки и от датчика тормозухи скрутил вместе и через диод соединил с проводом от ручника. Выглядит это так. Фото 2

Диод нужен для сигналки (автозапуск) — надо исключить влияние датчика в бачке. И кроме того, сюда же я подсоединил провод от индикатора "Р" на панели. Теперь ручник еще и отображается красным индикатором "Р".
Что получилось? Если горит ИНТС(индикатор неисправности тормозной системы) и "Р" — значит поднят ручник. А если ИНТС горит, а индикатор "Р" нет — значит ушла тормозуха. Таким вот простым дополнением я добавил информативности в этом вопросе, мне так удобнее.

Конечно пришлось убрать с зелено-красного провода сигнал от блока ABS, но в этом, думается, нет ничего страшного, поскольку ИНСТ и индикатор ABS по сути дублируют друг друга, так задумано было конструкторами, чтобы при отказе одного из индикаторов не терялась информация об этом.
Все работает прекрасно. Теперь ИНТС не горит постоянно в полнакала и не бесит меня этим.

Накладка панели

Штатные накладки от серванта и от одиссея не подойдут

Дорабатывал штатную.

Для начала подпилил ее по ширине, чтобы вставала на место.
А затем родилась идея просто растянуть пластик путем нагрева.
В тиски зажал вертикально трубку и нагревая пластик снаружи стал об эту трубку растягивать накладку до нужной формы.

Все вполне реально. Только я торопился и хотел сделать за один раз, поэтому не добился нужного результата.

Засада в чем. Оказывается сама рамка не совсем цельная — она сварена из двух частей и верхняя часть маленькая при неосторожном обращении просто отходит от нижней.
Думаю это поправимо — просто нужно делать все не спеша. За несколько подходов.

Но результат все таки есть — сделать возможно. Надо будет заказать еще одну накладку, стоит в районе 500 рублей. Только эти накладки разные для европы и япии, но это все мелочи.

Оставил пока так, Вроде все видно, ничего не закрывает.

С панелью этой я уже что то около года, только положительные эмоции.
Никакого сравнения со штатной, очень крутая штука.

Каких либо недостатков в ходе эксплуатации не выявил, все прекрасно работает.
Функция индикации открытых дверей очень помогает - сразу вижу на панели какая дверь открыта ;)

Поскольку у меня МКПП, то индикаторы использовал по своему
"Р" - как и говорил уже подсоединил к ручнику
"-м" - к иммобилайзеру
"D" - к ДХО, загорается при включении ходовых огней.
Еще есть планы подключить "2" - к карлсонам для индикации их включения.  Ну и для концевика капота
Накладку так и не доработал, трещины особо не видно, все нормально.

Вот такой получился рассказ
Глаза боятся - а руки делают!

Молодец ! O0

Спасибо.

Ещё летом купил такую же. Оказалась неисправна, несколько светодиодов в подсветке не горели. Поменял все на новые. С датчиком температуры решил так: чтобы не городить схему с ЭБУ от одиссея, собрал адаптер на пикконтроллере, но еще не проверял. Хотел этой зимой заняться подготовкой к установке, но появились другие неотложные дела. В праздники хочу собрать и проверить на столе. А ДУТ придётся покупать. Так как теплого гаража нету, установку отложил до лета.

Адаптер делал по схеме с дрома?
Программу где брал?

Схему делала свою, программу писал сам. Самое сложное было составить таблицу зависимости длительности импульса на выходе от напряжения на входе. Плата получилась маленькая, хочу встроить её прямо в приборку.

Вот сижу ковыряюсь с оптитроном от одиссея, адаптер для ТОЖ отладил, температуру наружного воздуха показывает. Сейчас разбираюсь с АБС. Хочу немного дополнить Сергея: блок АБС контролирует не наличие лампочки, ну или её исправность, а наличе связи с платой управления этой лампочкой. Определяет он это по сопротивлению установленному на входе платы = 1 кОм. Если связь есть, то он её гасит, установив на своем выходе напряжение более 10 вольт. Это я так только предполагаю и проверить на машине пока не могу. Но знаю точно,что если напряжение будет меньше этого значения, лампочка будет продолжать гореть. Так сделано на случай обрыва провода управления. Поэтому в нашем случае лампочку можно выкинуть и вместо нее впаять резистор с сопротивлением не более 1 кОм, чтобы погасить индикатор приборки одиссея. Вот такая цепочка получается.
А теперь про лампочку ручника, которая горит в полнакала. В оптитроне от одиссея стоят светодиоды, они при очень маленьких значениях тока имеют эффек излучения света. Этот эффект можно убрать тем же самым волшебным резистором на 1кОм, припаяв его между входом для ручника и входом от замка зажигания. На самом деле в приборке параллельно каждому индикаторному светодиоду стоит такой резистор номиналом 1кОм и конденсатор, но видимо этого мало. Ведь раньше на этом проводе была лампочка с низким сопротивлением.
При уставке своей приборки не хочу чтобы на проводах висели платы и резисторы, поэтому буду все устанавливать внутри.

Во вложении схема и файлы

Отлично.
Корректно работает?
Сбоев нет?
Добавлю себе ссылку

Проверено только на столе. На вход подключал магазин сопротивлений, по таблице задавал температуру, стрелка устанавливалась в нужное положение. Эксперементально определил, что если на входе температуру менять линейно, то стрелка доходит до рабочей температуры (80 - 100 градусов) и "залипает" на этой точке, чуть ниже середины шкалы. Начиная со 105 градусов продолжает двигаться к верхней точке 110 градусов. Вся шкала это минимум = 60 максимум =110. Реального датчика под рукой нет, чтобы попробовать его погреть и посмотреть как это работает.

Ещё дополнение по разъёму оптитрона от одиссея (зелёному, малому). Чтобы отображались цифры от 1 до 5 на дисплее рядом с индикатором положения селектора АКПП, нужно замыкать на корпус провода управления дисплеем. Определённая комбинация , зажигает нужную цифру. Табличку прилагаю.

юра хорош цитировать >:(
[/quote]

Добрый день Андрей,  очень жаль что тема приостановлина, очень интересно как подключить дисплей на оптитроне, чтобы отображались цифры от 1 до 5 во времена переключения скоростей, если Вам не сложно,  объясните пожалуйста по подробнее.
Заранее спасибо.

С уважением,
Юрий.

Я не знаю как это сделано  на одиссее. Предполагаю что АКПП электронная, блок управления коробкой создаёт необходимую комбинацию сигналов на зелёном разъёме и загораются нужные цифры. На моей CR-V коробка механическая, я поначалу хотел собрать датчик положения кулисы и задействовать этот индикатор, но потом передумал и на этом тему с цифрами закрыл.

может кусок этой схемы что то скажет?

Всё верно - АКПП электронная, блок управления по трём проводам создаёт комбинацию сигналов на зелёном разъёме (табличку я уже выкладывал). Т.е. чтобы заработал дисплей на оптитроне одиссея, нужно найти эти три провода и просто подключить их к приборке. Но это при условии, что блок управления АКПП формирует эти сигналы.

Примерно так
Только это не блок управления коробки
А контроллер ЭБУ, в простонародье - мозги

Если вы еще тут обитаете, можете подсказать что и куда подключается в вашей плате? А то спаял такую же, залил хекс файл на микруху, но результата нет. выход нужно на мультиплекс подавать или на моторчик напрямую?

Плату нужно подключать в разрыв входа мультиплекса.

Так. у меня вообще цивик ек3 99 г.в. там стоят обд2б мозги, мультиплексов никаких нету соответсвенно. все показания на приборку идут напрямую от датчиков к приборке. на температуру вообще можно сказать прямой провод от датчика однопроводного температуры сразу в приборку к показометру температуры. Ставлю оптитрон с хонды степвагон 2005 г. там данные с датчика температуры идут в мозг и уже с мозга в мультиплекс, потом от туда в приборке по одному проводу вместе с еще кучей данных. Так вот. если я вашу платку подключу на +-12 вольт. входящий сигнал беру соответсвенно с того же однопроводного датчика тепературы. выходящий сигнал подаю на тот самый единственный провод "мультиплекс", но ничего не происходит. ИЛИ данная плата так не работает и ей нужен изначально сигнал мультиплекса?

Моя плата - преобразует аналоговый сигнал датчика температуры CR-V в импульсный сигнал понятный для панели приборов Одиссея. Размеры платы позволяют поместить ее прямо в приборке Одиссея, что я и сделал. Разрезал дорожку на плате, идущую от разъёма  до процессора. Вход мой платы припаял к контакту разъёма, а выход - к дорожке. Если неохота разбирать приборку, то можно поключить просто в разрыв провода от датчика температуры до приборки.

Чтобы проверить плату можно: к выходу подключить светодиод (минус светодиода к минусу 12 вольт, плюс светодиода - к выходу платы), ко входу  сопротивление примерно 1 кОм (между минус 12 вольт и входом) . Если плата работает - светодиод должен загораться примерно раз в секунду, правда длительность вспышки очень короткая (30 мс) и нужно смотреть очень внимательно. А по хорошему: на входе поставить переменный резистор на 1 кОм и менять его сопротивление, при этом на выходе платы наблюдать изменение скважности коротких импульсов положительной полярности.