Клуб Honda CR-V Россия

Пациент: CR-V III 2008 г.
Мотор: R20A2
Пробег: 100 000 км
Симптомы: Ужор масла около литра на 2000-2500 км. Подтеков не наблюдается.

История болезни: Замена маслосьемных колпачков результата не дала.  Раскоксовывание не проводилось, на моторах хонды это неэффективно.

Диагноз: Износ поршневых колец.


Запчасти и расходники:
Масло моторное 4-5л
OL999-9001   Антифриз HONDA TYP2 BLUE 4L (нужно 2шт, 8 литров) -  1500р х 2 = 3000р
17107-RNA-A01   Прокладка между впускным коллектором и корпусом дросселя - 380р
17106-RNA-A01   Прокладка B впускного коллектора - 200р
17105-RNA-A01   Прокладка А впускного коллектора 4 шт - 150р х 4 = 600р
12251-RNA-A02   Прокладка ГБЦ - 1500р
91301-RNA-A01   O-ring,20x2.3 Прокладка-кольцо разъема поддона картера 2 шт - 100р х 2 = 200р
94109-14000   Прокладка сливной пробки поддона картера - 15р

Gates TH31782G1   Термостат с прокладкой - 600р
13011-RZP-004   Комплект поршневых колец (1 цилиндр) 4 шт - 1400р х 4 = 5600р
P4286819   Проволока калибровочная (набор) - 360р (для проверки зазоров во вкладышах шатунных шеек)

34311   PERMATEX Герметик-прокладка Right Stuff, для японских и корейских автомобилей, серый, 147 гр. - 1100р (Кемп103, Нагатино)
+81950   PERMATEX Состав для сборки двигателя ULTRA SLICK, 113,6 гр. - 335р (Кемп103, Южный порт)



Под вопросом, после разборки и промера зазоров вкладышей:
13211-RNE-A01   Вкладыш шатунный А (BLACK) 8шт? - 400р
13212-RNE-A01   Вкладыш шатунный B (BROWN) 8шт? - 400р
13213-RNE-A01   Вкладыш шатунный C (GREEN) 8шт? - 400р
13214-RNE-A01   Вкладыш шатунный D (YELLOW) 8шт? - 400р
13215-RNE-A01   Вкладыш шатунный E (PINK) 8шт? - 400р
13216-RNE-A01   Вкладыш шатунный F (RED) 8шт? - 400р

По желанию:
80645   PERMATEX Удалитель пригоревших прокладок, аэрозоль, 113гр. - 500р
80652   PERMATEX Удалитель силиконовых герметиков и уплотнителей, 80мл - 375р


Специнструмент:
1. Ключ для откручивания датчика кислорода (разрезная трубка)
2. Набор качественных шестигранных бит с головкой, понадобятся 8мм и 6мм или набор шестигранников.  Но лучше биты.
3. Женская шпилька или сталистая проволока толщиной 1 мм
4. Мощная головка 19мм с крепким воротком
5. Спецключ для удержания шкива коленвала (шестигранная водопроводная контрогайка на 51мм с куском сгона) или пневмогайковерт с компрессором (гайковерт удобнее)


Продолжение следует...

Двигатель уже разобрали? Была у R18 и R20 тема с неправильно запрессованной направляющей клапана -меняли гбц по отзывной компании. Как то уж очень сомнительно, что кольца за сто тыс. износились. Зачем столько прокладок? Люди одной прокладкой ГБЦ обходились

Движок разбирал три дня, это что-то с чем-то!
Чтобы снять одну фигулину, нужно снять другую фигулину, а чтобы снять эту фигулину, нужно снять третью и четвертую фигулины.  В итоге для того, чтобы снять поддон и голову, нужно с мотора снять все навесное по кругу, оставив только стартер и коробку.  Даже термостат нужно снять.  Ну а в финале просто грандиозный аккорд в десять пальцев - поддон не вытаскивается если не опустить подрамник на 5 см вниз, а чтобы опустить подрамник, нужно открутить болты опор рулевой рейки, а затем выкрутить задние болты подрамника на 10 мм а все прочие болты выкрутить совсем, передняя часть подрамника опускается примерно  на 5 см и поддон снимается.  Достаточно было чуть-чуть сместить или изогнуть правую продольную сторону подрамника на 5 см и таких танцев бы не было.
Кстати, не все из того, что положено снимать по мануалу, нужно в реале снимать, сэкономить можно на правом приводе и вообще ходовую не трогать, все снимается и без этого.

В итоге сегодня снял поддон, вынул первый поршень, промерил кольца и убедился, что был прав в своем диагнозе.  Как это обычно бывает у хонды, компрессионные кольца еще в пределах допуска, а вот маслосьемная сборка износ близкий к критическому, вдобавок она закоксовалась и утопла в канавке почти полностью.  Кстати, коксу на моторе как капусты на кочане - камера сгорания, клапана, днища поршней - все покрыто толстым слоем масляного кокса.  Раскоксовка на маслосъемные кольца обычно не действует - максимум, отходит верхнее компрессионное кольцо. Так что размачивание бы не помогло, ну и износ.  Компрессионные кольца, кстати, тоже подустали, новые кольца на ощупь жесче и заметно туже вставляются в цилиндры.  Хон в девственном состоянии, износа стенок цилиндра или потертостей не обнаружил.

Позже распишу весь порядок работ и выложу кое-какие фотки.

На моторах серии "R" не было никогда проблем с жером масла. Это было на старых авто к примеру HRV или accord 6. Знаю лично человека у которого Crv 2.0 АКПП пробег перевалил за 300000 км и такого расхода нет. Моё мнение  1.говно лили в двигатель 2.Перегрев 3.Несвоевременная замена масла.

Судя по сервисной книжке машина проходила все полорженные ТО, масло судя по книжке и актам работ лили:


ТО15 (МАЖОР) - Mobil 5W40 MOBYL SYNT-S (литрушки)
ТО30 (МАЖОР) - Mobil 5W40 MOBYL SYNT-S (литрушки)
ТО45 (АОЯМА) - Lazerway 5W40 (разлив)
ТО60 (АОЯМА) - Lazerway 5W40 (разлив)

Купил, на спидометре было 79 000 км.  Расход масла был такой же как сейчас.
Спидометр могли скрутить, да и может он масло вообще не менял последние 20 тысяч.

Когда я машину взял, масло было чернющее как смола.  Я последние 20 тысяч лил, как во все предыдущие машины, кастрол магнатек.
Шейки шатунов без задиров и потертостей, поверхность вкладышей ровная матовая.  Шейки и постель распредвала тоже в идеале (когда колпачки менял, смотрел).

Mobil, Lazerway, МАЖОР, АОЯМА - так, что все может быть. Да и пробег может быть скручен.

Сейчас еще раз поднял все чеки и отметки ТО у дилеров, сравнил даты и пробег, пробег похож на реальный, но масло меняли раз в 15 000 км (по плану ТО).  Для Москвы это многовато, для моторов хонды лучше менять  каждые 8 000 -10 000 км.  Ну и последней замены масла не было на 75 000 км, то есть до моей покупки машина прошла на одном масле около 20 000 км (с 60 000 до 80 000 км).  Вполне возможно, столь редкая смена масла, да еще и напоследок 20 000 пробега без замены сыграли свою роль.  Воздушный фильтр при покупке, кстати, тоже был почти наглухо забит песком и пылью, бумаги даже видно не было.  Кольца банально "сели" от говенного масла и редкой замены, да еще эксплуатации в довольно грязных условиях.

Про направляющую третьего цилиндра я в курсе, первым делом проверил свечи - они все четыре были в следах сгораемого масла - белесовато-коричневого с серыми крапинками :)

Редактировать первый пост мне почему-то не дает, по этому продолжу тут (модераторов прошу дать мне права редактировать первый пост или добавить этот текст в первое сообщение):

Еще специнструмент:
6. Динамометрический ключ (диапазон 10 - 80 Н/м, можно два ключа на разные диапазоны)
7. Головка 12-гранная (звездочка) - 14 мм (болты головки цилиндров) - квадрат выбирать под ваш динамометрический ключ
8. Головка 12-гранная (звездочка) - 10 мм (болты шатунных шеек) - квадрат выбирать под ваш динамометрический ключ
9. Шестигранники для откручивания направляющих и натяжителей цепей ГРМ и балансиров попутал, вроде нужны 5мм и 7мм.  Но лучше иметь набор 5-8мм чтобы не промахнуться.
10. Обжим для поршневых колец, под диаметр 87мм
11. Набор металлических щупов 0.15-0.80мм
12. Нож канцелярский для бумаги (выдвижной) шириной 8-10мм - удобно соскабливать нагар с верхней кромки цилиндров (в месте недохода поршней) перед вытаскиванием поршней (чтобы не поцарапать поршня).
13. Зажим цанговый (похож на шприц из пружины) под болты с головкой на 10-12мм - вставлять на место болты и гайки для крепления пластикового впускного коллектора очень геморройно.
14. Глюч флажковый (складывающиеся головки) на 12-14мм - откручивать два утопленных болта в крышке маслонасоса и еще удобен в куче мест, где головкой с трещоткой подлезть проблематично.
15. Труба-удлиннитель (чтобы на ключи налазила) - без лома ни один мотор не разбирается, даже хонда

Еще запчасти и расходники:
- WD40 - куда без нее.
- Очиститель карбюратора, солярка, бензин - мыть от нагара поршни, головку, поддон, крышку клапанной коробки
- Герметик для резьбы анаэробный, средней или слабой силы - придется откручивать много каких болтов по ходовой части, если потом закрутить эти болты без герметика, то больше это место разобрать без автогена и болгарки, возможно, не удастся.  Ну и все болты крышки маслонасоса фиксируются этим герметиком.

Фотки 1

Фотки 2

Фотки 3 (сорри, кстати, за качество, все фоткал на телефон)

Soichiro, от перегрева дубеют сальники после чего мотор весь мокнет и течет как сука в период течки.  Здесь мотор был абсолютно сухой по кругу.  К тому же при перегреве "ведет" голову и начинает уходить антифриз, на свечках при этом характерный "иней".  Ничего такого обнаружено не было.  По этому я склонен предполагать, что причиной быстрого износа была несвоевременная замена масла и эксплуатация в очень пыльных условиях, возможно, часто ездили по полям и грунтовкам.  К тому же ЕГР коптит неслабо во впуск, а копоть и сажа абразив тот еще.  Дроссельная заслонка изнутри и весь впуск закопченные.  Думаю, надо глушить ЕГР.

По поводу того, чтобы купить только прокладку ГБЦ.  Можно сэкономить 200р на прокладочках, а потом кусать локти, что сразу все не поменял, или ждать неделю у разобранного мотора, пока приедут прокладки за 100р.  У Хонды правило такое - если разбираешь место - закупай все по кругу.  Тоже самое про сальник коленвала.  Мотор был сухой, сальник стало быть еще в норме, но лучше сразу поменять сальник за 200р, раз уж залезли в это место, тем более что пробег уже шепчет, чем потом через 50 тыков опять вскрывать мотор.  Ну и еще болезнь хондовских масляных O-Ring - если один раз разобрал это соединение, нужно заменить резиновые "колбаски" - они больше держать давление не будут. 

Машину хочу оставить себе года на три-четыре, к тому же, планирую дальше турбоваться, по этому нужно привести мотор, особенно масляную систему, в полный порядок, чтобы жарить и жечь резину не задумываясь о каком-то говне за 200р.  По этому и в сервис не отдал, потому что даже если купишь новые прокладки, они хрен поставят, им лень ковыряться.



Кстати, из того, что понравилось в этом моторе:

1. Передний сальник коленвала трет не шейку коленвала а шейку внутренней обоймы шкива.  В этом месте воды, грязи и абразива хватает и со временем сальник вытирает на шейке коленвала приличную канаву и менять из-за этого колено очень обидно, а тут поменял шкив и вуаля.  Кстати, на шкиве канавка небольшая уже натерлась - ногтем ощущается, при сборке надо будет "нулевкой" чутка шлифануть.

2. В шатунах не шпильки а болты, шейки колотые.  Раньше если сорвал вдруг резьбу на шпильке - головняк по замене, а то еще и шатун новый нужно искать.  Ну и устанавливать поршня с шатунами без шпилек в блок намного проще - раньше можно было влегкую шпильками шейку колена поцарапать при неосторожном кидании поршней в горшки, приходилось одевать "презервативы" :)  Но на всякий случай я и сейчас все равно на шейку тряпочку стелю, меньше проблем :)

3. Подушки и реактивные тяги подвеса мотора сделаны довольно просто, надежно и грамотно, по принципу обычных сайлент-блоков, без ненужных выкаблучиваний со всякими гидро-амортизаторами, которыми раньше страдала Хонда.  Раньше мотор болтался в моторном отсеке, как голбаса в стакане.  Теперь мотор закреплен жесче, а если нужно, то можно заменить подушки на усиленные (полиуретановые с большим количеством "мяса") и можно передать на дорогу гораздо больше момента.

 Класс!
а кто и как ездил на ней до Вас?

бывает так- ездила женщина по магазинам да салонам в своем районе, потом садится гонщик и мотор масло начинает поджирать

Смотря как подогреть. Далеко не факт, что пробьёт голову и потекут сальники. Их там 2 и оба они внизу. Но я не имею ввиду данный случай.  По поводу EGR, если его заглушить, то загорается чек по недостаточной эффективности системы EGR. А вобще на этих моторах не мешало бы это сделать на случай если кат. развалится

     Можно
об этом поподробней?

Новые моторы хонды, включая модификации К-серии, имеют встроенный в голову выпускной компактный коллектор, из головы торчит уже точка схода раннеров. это обстоятельство напрочь отшибает все возможности инерционного атмотюнинга, но делает очень простой операцию турбирования - готовое место под установку турбонагнетателя. На рынке уже существуют готовые киты для турбирования ноыых цивиков с моторами R18. Мотор R20 является строкером мотора R18 и на него все тоже отлично встает. Кроме того, в CR-V гораздо больше места для установки фронтального интеркулера, чем в цивиках. Подробнее с примерами сетапов можно почитать на сайте _r2racing.ru_ а также на основном хонда-тюнерском форуме _redliners.ru_. Модераторов прошу не воспринимать это как рекламу других сайтов.

Здравствуйте! Вкратце:Я - 3 хозяин.CRV 2007, 2.0, АКПП. 118т.км. HFE0w20 расход был 1л/1000км.

После смены на Castrol 5w30 расход упал до 0,3л/1000км. Сейчас Mobil1 5w30. Расход тот же. Свечи чистые.

Единственный сервис в Самаре, где мог быть эндоскоп - отдал этот эндоскоп в ремонт. Возможно скоро вернётся.
Мастер сервиса, где я обслуживаюсь, утверждает следующее:

1. Исходя из его опыта, МС колпачки на СРВ 2007 ходят очень долго. 200-300 т.км.
2. Расход масла вызван ТОЛЬКО залеганием МС колец. Причина - первые хозяева меняли масло через 15т.км. Соотвественно, кольца залегли.
3. Учитывая п.1.и п.2 замена МС колпачков - выкидывание денег (около 8-9 т.р.).
4. Вылечить сможет только замена колец, но сумма на ремонт несопоставима со стоимостью доливаемого масла. Поэтому тоже излишнее.
5. Выводы. Если есть желание потратить (выкинуть) сумму на МС колпачки, то пожалуйста. Если есть лишние деньги на замену МС колец - тоже пожалуйста. Полмашины нужно будет разобрать. Но делать это не рекомендует. А рекомендует просто выкинуть проблему из головы и попробовать на следующих заменах масла раскоксовать. Может даже не один раз.

Мастер другого сервиса, где я измерял компрессию (12/12/12/12) высказал мысль, что во всё виноваты именно МС колпачки. Причина износа - резина изнашивается при перепадах температуры.

Мне трудно спорить с практиками. Но ездить на ХОНДЕ (!!!) с таким расходом как-то напрягает.
Делал раскоксовку ЛАВРом. Расход масла не упал, но двигатель стал работать мягче.

Вопросы:

1. Если найду эндоскоп, на что именно необходимо смотреть? Как должен выглядеть дефект?
2. Кто из мастеров прав? (Я то вообще теоретик).
3. Изменение вязкости масла привело к снижению расхода. Т.е. хуже масло стало хуже протекать через зазоры (в т.ч. в колпачках). С другой стороны если бы масло не снималось МС кольцами, то более вязкое оставалось бы на стенках цилиндров и расход бы не упал. Насколько верна логика рассуждений?
4. Сколько (примерно) стоит замена МС колец (работа+ материалы)?


С уважением...

P.S. Может вместо сервиса к психиатру? (шутка)  :)

Ты не  переживай я  ещё  тут. Трови дальше.
В  обиду  не  дам.

Меня  все равно  не  догонишь.

По полочкам...

Все верно.  Если говорить максимально просто, более густое масло, более трудно "протискивается" через зазоры.


Верно.  Я менял колпачки на 90 тысячах, старые колпачки были с износом но не большим, до 150-200 точно бы доходили, а может и дольше.  Менял колпачки сам без снятия головы, так что обошлось по цене себестоимости колпачков.  После замены колпачков расход не изменился.

Опять почти верно.  Промер колец показал, что компрессионные кольца в пределах допуска, второе, каленое кольцо, изнашивается быстрее, но еще укладывается в допуск.  Маслосъемная сборка была довольно крепко закоксована и не двигалась, износ маслосьемной сборки укладывался в критические пределы но не укладывался в норму.  Кстати, износ колец, потертости поршней и цилиндров сильнее у последних цилиндров, первый цилиндр самый "живой", на "четвертом" наблюдались легкие потертости юбки поршня со стороны впуска и некритические потертости хона в соответствующем месте.  Охлаждается зад мотора явно хуже, возможно, не хватало давления масляной форсунке 3-4 цилиндра, а может детонило.

Опять верно, по регламенту проведения ТО замена масла каждые 15 тык - собственно, ТО проводятся раз в 15 тыков.  Немногие самостоятельно меняют масло в промежутках.

Если делать самому, то ремонт окупается через 20 тык.  Считаем, расходники на замену колец - около 5-8 тыр.  Антифриз можно было не покупать, его можно аккуратно слить, и купить литрушку на долив после сборки.  Все остальное стоит недорого.  Ну, рахаться, конечнео, дофига, в итоге с мотора нужно снять все навесное, впуск, выпуск, открутить правую подушку, снять две реактивные тяги, открутить рулевую рейку, приспустить подъемник, снять крышку ГРМ, цепь, успокоители и нятяжители, снять сборку противовесов.  Работы на неделю если делать все тщательно, чистить нагар, старые прокладки и т.д.  Ну, работу своими силами еще на 2000-5000р.  В итоге на круг около 10 000 р.  В сервисе, думаю, возьмут около 15 000- 30 000 р только за работу.

С учетом того, что масло приходится доливать литр через каждые 1000-1500 км, а это минимум 600р (литрушки кастрол, мобил), то процедура окупится через 25 000 км, или примерно за год.  Таким образом, если планируем ездить на машине еще пару лет, то имеет смысл.  Лично меня напрягает каждое утро под капот заглядывать масло проверять.


Дохлый номер, на маслосьемные кольца жижа для раскоксовки почти не попадает, более того, даже если попадет, грязь оттуда, из расширителя, никуда не денется и останется в канавке.  Раскоксовка может помочь только если залегли компрессионные кольца, причем, в основном, действует на верхнее кольцо.  До низу доходят жалкие капли.  Если только ЛАВРОМ не накачивать мотор доверху, до поршней и мочить так неделю :)  Но при этом потекут все сальники по кругу и стоимость ЛАВРА превысит стоимость замены колец :)

Изношенные колпачки дают небольшой расход, не более 500-1000 грамм на 10 000 км, и при этом расход не зависит от манеры езды.  Еще характерный признак дубовых или изношенных колпачков - сразу после заводки на холодную из трубы идет довольно густой сизый дым, который по мере прогрева пропадает.  С кольцами все наоборот, ужор масла прямо пропорционален оборотам, то есть если не крутить, ездить спокойно, то масло жрет меньше, если ездить активно, крутя мотор, то ужор резко возрастает.  При заводке сизого дыма нет, дым появляется на прогретом моторе если дать высокие обороты.  Но на машинах с живым катализатором дыма можно не увидеть в обоих случаях, так что остается только признак по зависимости ужора от оборотов и нагрузки.

Бу-га-га!  ;D  Как же народ в Сибири ездит?  Там зимой и под -40 бывает.  Нет, я конечно, не спорю, резина изнашивается.  Но она  изнашивается потому, что работает. :) 


У тебя, видимо, не менее крепко засажены маслосъемные кольца, чем у меня, а может и изношены больше моего, расход у тебя чуть больше, хозяев было больше.  Выше я писал, что раскоксовка вряд ли поможет в такой ситуации, такова конструкция маслосъемных колец хонды.

Бывает, машину помоешь, и она прямо таки прет после этого!  ::)


Думаю, смотреть стоит на днище поршня и на штоки открытых клапанов.  Если есть существенный нагар на штоках клапанов, то текут колпачки.  Если на днище поршня и стенках камеры сгорания, то кольцам трындец.  Можно до кучи еще хон посмотреть, нет ли затертостей.  Особенно в четвертом цилиндре.

Твой мастер сервиса, где ты обслуживаешься, кажется мне вполне грамотным и опытным челом.  Главное, чтобы на лишнее не разводил.
Мастеру, у которого ты мерял компрессию, рекомендую ничего более важного чем замена лампочек в фарах, не поручать.  ::)

По остальному ответил выше...

Гы, эт мы еще посмотрим.  Вот ща колечки поменяю, куплю хондату, турбокит и настрою все по своему :)
Кстати, думаю в сторону водяного кулера.

Ты на своей по кольцам и мск ничего не делал?  Какой расход масла?

Спасибо за подробный ответ! :)
У меня расход масла не зависит от средней скорости.
Что в городе по пробкам (средняя 20-30 км/ч), что на трассе (Самара-Краснодар, средняя 80 км/ч).
С утра немного дымит, специально смотрел. Какую долю в дыме составляет водяной пар, а какую сгоревшее масло -сказать трудно.
Поднёс ладонь к выхлопной - лёгкий запашок гари есть. На прогретой машине выхлоп прозрачный. Запаха нет. Видимо катализатор съедает большую часть информативного выхлопа. На выхлопной есть налёт копоти. Пробовал газовать на нейтралке - дыма не увидел. А на скорости очень непросто заглянуть в выхлопную :-\  ;)

Нееее. Тяжёл  слишком и антифриза  многа  надо.

Не чего  не  дела не  в  моторе к20а4  не  в  к24а3. Расход  масла  как  у  стока.

Вчера собрал тачку.

В итоге на разобрать по времени ушло два с половиной дня.  Полдня протрахался пытаясь снять поддон, не опуская подрамника - пытался приподнять мотор.  В итоге затея оказалась неудачной и пришлось делать как написано в мануале.  На удивление, это оказалось не так сложно, а поддон вышел легко.
Затем целый день заняла чистка поршней, промер колец, цилиндров, шатунных вкладышей, сборка и установка поршней.  Делал все максимально аккуратно и не торопясь, все перепроверяя.  Тянул все по мануалу регламентированным моментом.
Еще целый день заняла сборка низа, а именно установка сборки балансиров и цепи привода, установка поддона, установка подрамника, закрепление рулевой рейки, прикручивание кронштейнов компрессора кондиционера и нижней реактивной тяги, установка крышки правой верхней опоры двигателя, верхней реактивной тяги.  Болты подрамника и рулевой рейки ставил на герметик-фиксатор резьбы.  Протягивал все соединения также моментом по регламенту.
Следующий день ушел на сборку всего остального - чистка и установка головы (тянется неслабым таким моментом, аж очково, думал, болты или башка дриснет), чистка крышки маслонасоса, замена сальника коленвала и уплотнительных колец, установка цепи ГРМ, направляющих и гидронатяжителя, крышки маслонасоса, установка натяжного ролика, генератора и компрессора кондиционера, ремня, чистка и установка впускного коллектора, замена термостата, установка катализатора и приемной трубы, чистка и установка корпуса дросселя, воздушного фильтра, установка клапанной крышки, катушек, подключение всех снятых фишек и трубочек.
Наконец, залил старый антифриз, предварительно аккуратно слитый из радиатора, с доливом нового.  Затем залил промывочное масло, установил аккумулятор и завел.  Завелась сразу и с полпинка, масленка погасла через 4 секунды.  Потарахтел на промывке 4 минуты, слил.  Промывка помутнела и потемнела.  Залил свежего масла кастрол 5w40, открыл крышку радиатора и завел.  Антифриз уходил по мере прогрева и открытия термостата, доливал по мере ухода.  Затем в горлышке радиатора начало всплывать масло, которое попало в антифриз при вскрытии головы.  Хорошо заметные бурые пятна.  Удалял всплывающее масло промокая его свернутыми жгутами туалетной бумаги.
После полного прогрева (в горлышке радиатора стали всплывать мелкие пузырьки), закрыл пробку радиатора и заглушил мотор.  Прокатился.  Мотор работает ровно, дыма вообще нет, запаха тоже никакого нет.  При езде на "почти холостых" нет провалов и внезапных затупов.

В общем, сейчас обкатаю нежно километров 300, потом отожгу и проверю цвет и уровень масла.  Но что-то мне подсказывает, что все будет нормально  ::)

Всем удачи на дорогах.

 O0 Поздравляю. Удачной эксплуатации. O0

Хрон  ты  бы  колечки  прекатал бы, хотя бы  километров 500-600.

Visarionuch, спасибо!

Saas, стоковые кольца хонды, по сути, обкатки не требуют, они изготовлены с высокой точностью, прирабатываться там нечему, это не заготовки ТАЗовские с лохматыми краями.  Если износа цилиндров нет, то STD-кольца встают как там и были.  Иначе период обкатки сопровождался бы дымком и ужором масла.  Но, конечно же, в дань уважения, первую тысячу постараюсь сильно не втопывать.

Передний сальник коленвала в крышке маслонасоса был изношен процентов на 50. кромка сносилась и образовала гладкую полоску шириной около 0.8 мм.  Новый залез в крышку от руки, ну, конечно, давил всем весом, но затолкал без помощи инструментов. При установке его главное не перекосить и слишком глубоко не продавить - ограничителя по глубине там нет.  Сальник должен стать заподлицо с плечиком на корпусе маслонасоса.

ХХ поднялся до 800, при этом угол зажигания -8 градусов, естественно, трясучка на холостых исчезла.  Но теперь при включении кондея или вентиляторов радиатора мозг неадекватно сильно увеличивает обороты на ХХ, например при включении кондея обороты подскакивают до 1200.  Видимо, теперь нужно заново обучать ХХ.  Ошибок ELM никаких не показал, приедет HIM, надо будет прогнать тесты.

Кому  ты  это  рассказываешь.

Разбери  мотор  через 800км и  не  спрашивай откуда  там  появились микро царапины  и  заполированые места  на  хонах  цилиндров. 

На цивике D15 разбирал и смотрел через 1000 км.  Никаких особых следов по свежему хону не заметил.  Ну, с лупой, конечно, особо не всматривался выискивая микроцарапины, но хон не заполировался это точно. Может я что-то не так делал? :)

Может  быть. Мотор та  с  пробегом.

Да оба мотора, что d15 что этот r20, не только что из салона :)  d15 правда было около 230 тыка, r20 пока только 104 намотал.  Но на d15 хон вытерт был почти в ноль, там я хон восстанавливал перед установкой новых колец.  Потом разобрал и посмотрел, хон остался на месте.  Причем, жарил я на d15 в отсечку регулярно.  Кольца для d15 были TP.  На r20 кольца взял оригинал, по каталогу это RIKEN.
Кстати, на r20 в 4 цилиндре со стороны впуска были зеркальные полосовые затертости на хоне через весь цилиндр по высоте, и на юбке поршня в этом месте хон тоже был затерт, так что хон 4 цилиндра я обновил.

Р20а мотор греется куда больше чем дешка да и вес машины не маленький.
Ну как говорится "поживём, увидим"

Ну вот запугал, теперь придется обкатывать тыщенку :)

Ну что, подведем предварительные итоги пьянки...

На сегодня накатал в спокойном духе 900 км.

Уровень масла - в норме.
Цвет масла - стало еле-еле заметно на щупе, при замене масло на щупе разглядеть можно было только по отблику.

Хорошо пошла, как говорят французы.


Сегодня начал отжигать и крутить мотор в отсечку, посмотрю, как будет и еще отпишусь.  Оставайтесь на нашем канале... :)

Пробег после замены 1900 км.

- Масло на том же уровне, чуть потемнело, но еще прозрачное, по цвету как карамель (было как свежий мед).
- Сканером сделал сброс позиции дросселя, так как в процессе его помыл - обороты опустились до положенных им 700-750, но "трясучка" мотора не вернулась.  Мотор не дрожит даже когда включаются кондей, свет и вентилятор радиатора.
- Средний расход бензина по компьютеру снизился с 10.4 до 9.8 (средний на пробеге 1900).
- Валит субъективно заметно лучше, нет тех несильных захлебываний и затупов на оборотах ниже 4000, которые были раньше, на педальку реагирует "острее".


В плане после 2500 сменить масло и фильтр и окончательно закончить обкатку.

А подскажите у меня ест где-то литр на 10000 масло 0W20 как быть это можно исправить (что сделать) что может быть колпачки или кольца или попробовать сменить масло 5w30 залить двигатель 2,0л 101000 пробега

У меня чуть меньше - где то около 700гр на 10000км. Попробовал раскоксовку на прошлой замене масла(проехал после этот около 700км). Пока результат сказать не могу, отпишусь позже. Тоже интересует вопрос ПОЧЕМУ масло кушает. По утрам после заводки в течений секунд 15-20 с глушака идёт белесый дымок(очень похоже что это просто пар) а потом пропадает. Можно унюхать запах сгоревшего масла. На перегазовках такого не наблюдается.

Похоже на колпачки, но если мотор не перегревался, такого быть не должно.

Вообще если на 10 000 км литра масла хватает, то я бы не парился.  Все равно лучше через 10 000 км менять масло, а то засадите кольца а еще вероятнее их убьете как это случилось на моей машине.

Хрон спс за ответ. По поводу расхода масла я особо сидьно пока не переживаю, так как он незначителен. Но это всё равно отклонение от нормы. Нормальный двигатель у хонды масло не кушает. Волнует другое - какова вероятность того что данный процесс будет прогрессировать. Например если залегли кольца - что будет если просто ездить и следить за уровнем масла? Ужор масла со временем возрастёт? Как ужор масла сказывается на датчике кислорода и катализаторе? Машину продавать пока не хочу, а так как в год я езжу 30-40тыч км, вот и думаю, на что мне рассчитывать. Кто что подскажет исходя из своей практики и опыта?
Вот вчера поменял свечки, на старых я проехал 35т.км. и хз скока ещё не знаю первый хозяин(вернее хозяйка). Выкладываю фото, кто что сможет сказать о состояний движка исходя из состояния свечей? Заранее всем благодарен.

Свечки близки к идеалу.  А нафига поменял?  Были проблемы?  Свечи на наших машинах имеют ресурс от 80 000 км.  Если проблем с утренним запуском нет, то свечки менять вообще необязательно, они почти ни на что не влияют на прогретом моторе.

По поводу ужора масла.  Меняй почаще масло, не реже раза каждые 10 000 км и будет тебе щастье.  Такое количество ужираемого масла ничего плохого катализатору и свечам не сделает.  И помни, хонда любит обороты, на низких оборотах и на холостом ходу моторы быстро коксуются, нужно хотя бы иногда выкручивать мотор в отсечку и ездить какое-то время на 4000-5000 оборотах.  Главное после отжига некоторое время ехать не выключая скорость, нежелательно сразу после хорошего отжига встать и стоять на нейтрали, нужно чтобы поршня остыли омываемые маслом из маслофорсунок (или из дырок в шатунах), а на холостых оборотах давление масла небольшое.

Свечки менял так ка пробег 122т.км, и я не знаю менял их предыдущий владелец или нет. Проблем с запуском нет.
Хрон спс за совет, буду периодически давать мотору просираться, а то у меня манера езды не агрессивная, обычно движок больше 3000 не раскручиваю.
Я заливаю масло родное хондовское 5w-30, кто знает его щелочное число? Тут где то вычитал, что типа чтобы движок не закоксовывался, надо применять масло с щелочным числом не ниже 7. И типа такое масло будет иметь хорошие моющие свойства. Кто что об этом думает?

Я бы не стал так однозначно заявлять. Увеличений зазор в свечке дает дополнительную нагрузку на катушки. Свечки надо менять  по регламенту, или чаще если возникла такая необходимость.
имхо: свечи точно не идеал, но скорее всего рабочие. По крайней мере электроды пока целые.
Ничего на низких оборотах не коксуется.  Коксуется когда масло дает отложения. А масло дает отложения когда масло оно горит, когда оно изношено, когда не соответствующее масло залили, или при частой езде на короткие дистанции, когда двигатель не успевает погреться. (в последнем случае действительно есть иногда смысл поездить на высоких оборотах, чтоб конденсат накопившийся в масле испарился).
Про высокие обороты хонды... Если раньше на двигателях серии В vtec-овские кулаки распредвалов  подключились на высоких оборотах, для увеличения мощности, то на серии R  vtec включается на низких оборотах, на КК, для экономии топлива.
К тому же, у кого машина с АКП, не дадут соврать, алгоритм работы АКП устроен так, что при равномерной езде обороты двигателя падают так, чтобы минимизировать обороты двигателя. (на 60-80 км/ч обороты в районе 1500-1600, на скорости 100 в районе 2000).  делайте выводы сами.
золотые слова!

По щелочному числу это все блажь.  Любое качественное масло содержит в себе моющие присадки в достаточном количестве.

По поводу что называть коксом и почему он образуется.  Многие коксом называют лакообразование - кофейно-коричневый налет на внутренних поверхностях мотора, так называемый масляный "загар".  Он практически безвреден.  Я коксом называю нагарообразование на деталях цилиндропоршневой группы - на стенках камеры сгорания, поршне, поршневых кольцах.  Кокс повышает склонность к детонации, повышает температуру деталей, от него залегают кольца.  Кокс это не догоревшие частички масла, попавшие в КС, и не сгоревшая фракция бензина.  На современных моторах с ЕВРО-4 в эту же кучу валят и газы ЕГР - выхлоп с копотью и гарью идет назад во впускной коллектор и попадает опять в цилиндры, где благополучно и откладывается.  Особенно сильно коксят бензины с высоким содержанием серы - татарское месторождение нефти этим грешит.  От масла тут мало что зависит, а скорее от состояния мотора и его регулировки по топливу.  Ну и от качества топлива.  При отжиге температура газов высокая, температура деталей КС тоже, коксоотложения при этом понемногоу выгорают и мотор самоочищается от кокса. При длительной работе на ХХ и в режиме тошнилова температура деталей камеры сгорания относительно низкая и кокс откладывается.  Все просто.


По поводу коробки автомата это все условности.  Если тошним, то понятно, АКПП делает самый экономичный режим по топливу, а это низкие обороты и ЭКОфтек.   Даванули тапочку, автомат тут же сделает кикдаун и получим драйвовый режим с повышенными оборотами.  Так что тут тоже можно при желании моторчик покрутить.

пробег 45т.км. (фото ТО45). масло оригинал 0w-20.замена каждые 7.5 т.км. Стиль езды:90 % трасса, скорость 90-110 км/ч. на круизе. Остальные 10% по ситуации, при необходимости крутить не боюсь.
Понимаю, пробег маленький, но первые выводы делать уже можно.  Отложений не видно.

По трассе мотор нормально самоочищается.

Доброго времени суток.
Большая просьба, выложить моменты затяжки: ГБЦ, шатунов и крышек распредвала, на R20A

Вопрос к хону как двигатель напишите пожалуйста ест масло или нет

     Леонид.
Хрон был здесь последний раз в августе 2014.

Кто нить ремонтировал двигатель как после с расходом масла отпишитесь пожалуйста, а то я закупился запчастями по списку хона а его теперь нету

Раз уже купили делайте расход масла наверняка прекратиться.

подскажите пожалуйста заменил кольца теперь как ездить какие обороты держать (до каких раскручивать) и сколько по километражу- что бы притёрлись. на каком километраже сменить масло?

Думаю, что достаточно просто не включать "режим летчика", ездить обычно. Коробка автомат будет держать 1500-2000 оборотов. Масло поменять на 2000-2500 км пробега. 

Обычно я держу обороты 2000-3000 щас 1500-2000 но получается страшное тошнилово народ обругивает

Всем привет!
Хотелось бы узнать у Хрон и Леша1975, как изменился расход масла после замены колец? Сколько км прошли? Делали что-нибудь еще с двигателем?

Проехал около 13 000 км масло ест по немного, но только в городе на трассе жёра нету проверял проехал с отжигом около 1200 км по трассе уровень остался прежним. А вот в городе подъедает- правда колпачки не менял. Хотя купил их -лежат. звонил в сервис Хонда сказали что там от колпачков жера быть не может это я типа не понимаю ничего может правда может врут не знаю. Хрона нету уже 2 года по этому спросить не у кого(((

Царство небесное Хрону. :-[