Клуб Honda CR-V Россия

Увжаемые ЦРВисты, начну ещё одну темку, ибо из прочитанного мной не нашел подходящего... итак:

как я уже писал ранее была у меня проблема с карданом, но его я уже поменял, однако остались последствия,а именно раздолбанная в "хлам" ходовая. Заехал в автосервис, мне выкатили кучу всего чего надо поемнять... теперь-же когда я приехал поемнять "Сайлентблок правого заднего продольного рычага" (хоть убей, не врубаюсь что это такое) сказали, что сайлентблок "в одиночку" поменять не удасЦЦа, так как надо менять вместе с рычагом непосредственно... Скажите пожалуйста где меня ....... обманывают.

И еще один вопросец:
на сколько сильно отличаются "оригинальные" запчасти от "неоргинальных"... может есть какая-то "неоригинальная" фирма-производитель запасных частей к автомобилям Хонда ЦРВ с качественными "продуктами"???

Заранее спасибо люди добрые!

Вот такой он..большой..

Да можно сказать, самый большой и ответственный, мне заменили достаточно быстро, проблема банальная - отслоение резины от корпуса, хотя в движении вообще не слышно, по трассе идет как приколоченная, но в целях безопасности заезжайте к сервисменам на подъемник, много интересного могут рассказать, как мне, машине моей 8 лет (по России 1 год), а подвеска вообще не тронутая - родная.

Эти резинки начинают скрипеть при прохождении неровностей..ещё стукать могут, если сильно надорваны средний шток о стенку ударяет..вот! У меня отслоений не было, надрывы появились приличные..

Ну и самый характерный признак, если на подъемник не загонять, поджирает внутреннюю кромку резины.

Резину подъедает из-за просевших задних пружин.. ВОТ ТАК! ;)

Прелюдия:

На улице стоял ясный, солнечный день… И я решил поменять сайлентблоки, ну те самые, что стоят сзади на(в) продольном качающем рычаге(1)… А денег только на сайлентблоки. Вот и решил менять сам.
Поехал на авто-рынок, купил сайлентблоки, а заодно и масло ATF-Z1. За резинки отдал почти по 1000р за каждую + 2000 за 4л масла. Поехал к брату и взял у него набор головок с ключами к ним. За ключики ему отдельное спасибо! Такое же спасибо жене и дочке, за то, что честно выдержали целый день и не мешали мне. И дедушке моему тоже спасибо, за то, что он мне  помогал всем чем мог и умел.

Секс начался.:
Попробуем по порядку.
Ремонт проходил, так сказать на голом бетоне. Машина была поддомкрачена и опущена потом на деревянные чушки, ибо домкрат мешается, да и безопаснее так. Конечно же не забыли подставить кирпичики с двух сторон, под переднее колесо( так на всякий случай). Снял колесо. С некоторыми проблемами, но всё же выкрутил гайку гранаты. Теперь необходимо снять тормозной барабан (№2 на картинках), сначала у меня не получалось, потом включил японские мозги и заметил в барабане отверстия с резьбой (№8 на картинках), нашёл два болта, и постепенно вкручивая их и подбивая барабан маленьким молотком, без особых проблем снял барабан. (Если кто не понял то прежде чем менять резинки, нужно снять продольный качающий рычаг(№1 на фото).) Что я увидел, когда снял барабан: Мертвые колодки (№11), ступица(№14), и прочие составляющие тормозной системы. Но самое главное - это часть «гранаты», которая заходит в ступицу и имеет с ней шлицевое сцепление(о как сказал, иностранец бы не понял), вот эту часть нужно будет в последующем вынуть из ступицы(вынимается очень легко). Дальше я разобрал тормозную систему (заднего колеса). Снимаем пружину(10) которая удерживает привод храповика. Снимаем колодки, для этого прижимаем пружину (№8), проворачиваем и втаскиваем с обратной стороны гвоздь (9), ту же самую процедуру выполняем со второй колодкой, всё рассыпается и снимается. Не забываем отсоединить тросик «ручника» от колодки. Так же нужно открутить трубку подачи тормозной жидкости сзади ступицы. У меня она(гайка) кстати была сорвана ( ну в смысле грани), а так там под ключ на 10. Умельцы на сервисе в прошлом году сорвали. Пригодился, наш русский «газовый ключ» и должен я вам сказать он мне помог. Так же, сзади ступицы откручиваем датчик ABS (17), очень помогает головка на 10, с удлинителем и трещоткой. Дальше снимаем и откручиваем ВСЁ, что прикреплено к продольный качающий рычаг(далее ПКР) (трос ручника, провод датчика ABS и прочие приблуды ). Теперь откручиваем и высвобождаем сам продольный качающий рычаг. Сначала откручиваем "рычаг задний поперечный малый нижний" (15) он находиться в конце ПКР, под днищем около бензобака, его удобнее откручивать от кузова, чем от ПКР! Теперь откручиваем болты сначала В1, затем В2(на них держится сайлентблок) и в последнюю очередь В3(верхний поперечный рычаг). Вроде ничего не забыл. Всё снимаем продольный качающий рычаг.

To Be Continued...
P.S. : Просто спать уже хочется...

+

Dump
респект тебе!  O0

После замены сайлентблоков, обязательно делать схождение задних колес! И резину не кушает. Регулируется нижним малым поперечным рычагом

продолжение:
Итак мы сняли ПКР и держим его в руках, а он тяжелый, так что лучше положить его удобненько.
Обратим внимание как стоит сайлентблок в рычаге, можно и даже нужно, поставить метки на рычаге, мелом например. После последней замены на сервисе, с левой стороны сайлентблок стоял неправильно!!! Должен стоять так: Длинным торцом внутрь, а коротким, в котором отверстие ввиде элипса, наружу(в сторону улицы)!!! Для того чтобы выпрессовать СБ из рычага мне понадобилось: Молоток (2-3кг), Болт под ключ на19 ( в последствии был заменён на металлический прут 1см в диаметре и сантиметров 5 в длинну), наковальня. Ставим рычаг на наковальню наружной стороной вверх, так чтобы сайлентблоку было куда выбиваться. Тут нужен ещё один человек, который будет держать рычаг. Ставим металлический прут на край СБ и резким ударом молотка бьём по пруту, в 2-3 удара сайлентблок "срывается" со своего места и потом очень легко выходит. Убираем всю грязь из паза,после того, как выбили СБ, если появились заусеницы можно убрать их мелким напильником, после этого можно брызнуть в паз WD-40, чтобы новый легче входил. У меня один СБ вошел как-то сразу без проблем, несколько ударов молотка с разных сторон, поставили его на место. Второй заходить никак не хотел, пришлось немного обработать одну сторону на "наждаке" Не более 5 миллиметров вдоль СБ и не более 0,3-0,5мм в глубину. Залетел он туда со свистом.

Ждём 3 серию...

Главное "под шафе" этим делом не заниматься.. кувалда-дело серьезное.. чуть не туда.. и нет порога.. ;D
А за изобретательность 5.. молодец!

Товарищи соклубники! Хочу предостеречь вас от самостоятельной замены сайлент-блоков. Особенно если машина из СШП или Канады.  
На прошлых выходных озадачился проблемой замены  с/б задней подвески. В процессе разборки был сломан один болт под самую шляпку. Удалось самому вынуть только один с/б - втулку аммортизатора. И то только потому, что резина отслоилась от внешней обоймы. Остальные с/б сидели насмерть.
После долгих издевательств над тисками было принято решение отдать всю груду рычагов в сервис. Там, с помощью пресса, все было успешно заменено за час времени. Цена вопроса составила 500р.
Сегодня все собираю, качаю тормоза и еду на регулировку схождения.

WD-40.. спрей такой..

Ну вот наконец, для тех кто дождался размещаю фоторуководство по замене сайлентблока заднего продольного рычага (левого) без снятия рычага. На этот раз работы производились даже без смотровой ямы... На фотках сайлентблок (вроде бы родной хондовский), а также отмечено стрелками болты и крепления которые надо открутить. На последней фотке показано как поставить рычаг в удобное положение. Если будут вопросы пишите, объясню подробнее.

Вот. У Цивиков нашёл, нам тоже подходит.

Приветствую всех! Не выходил на форум неделю, слетела система на компе.  Поменял задние С-Б поперечного рычага.Смастерил два съёмника для снятия и запресовки С-Б на машине. Есть отчёт в PDF 499КБ, есле разрешат могу скинуть. Сейчас высылаю фото приспособ, могу также скинуть описание и размеры, если интересно.

Кайф. Люблю толковые самоделки.

Дополнительно фото!

Виктор молодца!!!!
давно уже фотоотчетов не видел да тем более таких ясных!

Не снимая колеса с машины, а также, не поднимая её на подъёмник можно визуально определить состояние  сайлент-блока нижнего продольного рычага, т.н.  “ушастого”, если заглянуть под арку заднего колеса
Я менял сайлент-блоки без снятия задних  продольных рычагов с машины таким образом.
 (Думаю, что правила  техники безопасности, и охраны труда  при работе будут соблюдаться всеми неукоснительно.) Поднимаем домкратом машину, снимаем заднее  колесо, чтобы удобнее было работать, (о чём поясню позже) и машину оставляем на домкрате. Для того чтобы опустить задний продольный рычаг со стороны сайлент-блока от кузова машины на достаточное расстояние для замены, необходимо манипулируя домкратом подложить под нижний рычаг в месте сочленения его с продольным рычагом деревянную прокладку и опустить край нижнего рычага с
таким расчетом, чтобы продольный рычаг оставался свободен.

Далее откручиваем два болта на продольном рычаге, которые держат узел сочленения тормозной трубки и тормозного шланга и болт, который держит кожух троса ручного тормоза. Первую операцию проделываем, чтобы не повредить шланг при опускании продольного рычага, а вторую, чтобы трос не мешал откручиванию двух предыдущих болтов. Вот здесь нам и не будет мешать снятое колесо.
Переходим к откручиванию болтов верхнего рычага, который препятствует перемещению продольного рычага, на необходимую нам высоту.
 Здесь есть  два варианта. Либо мы откручиваем фланцевый болт рычага, если нет боязни, свернуть ему голову, либо откручиваем два болта сайлент-блока верхнего рычага, которые закручены меньшим усилием и не столь подвержены агрессивной среде.

668 659

Здесь мы опять выигрываем из-за снятого колеса. Маленькая подсказка. Освобождение верхнего рычага или его сайлент-блока всегда помогут манипуляции с домкратом, опуская или поднимая его можно добиться совпадения отверстий, а значит более легкого вкручивания болта, или
наоборот
Переходим под машину. Откручиваем три болта и снимаем  рычаг (вероятно защиты)
Откручиваем болт крепления троса ручного тормоза и отводим трос, чтобы не мешал работе в дальнейшем. Откручиваем два. фланцевых болта крепления“ушастого” С-Б, (они открутились у меня  без особых усилий). Теперь для опускания продольного рычага вниз мешает рычаг компенсатора           
669 653 663.

Здесь лучше открутить фланцевый болт, который стоит в продольном рычаге и который можно  вывернуть, немного потянув за продольный рычаг в низ.
После этого продольный рычаг с С-Б  оказывается на нужной вам высоте,  этому поможет манипуляции с домкратом, и с ним можно работать.
Нужно помнить, что сайлент-блок запрессован длинным плечом внутрь машины (так понятливей), стрелкой в низ, над ней написано LWR. Обойма С-Б должна выступатьс ВНЕШНЕЙ стороны продольного рычага на 10 – 12 мм. Прежде чем удалять старый, нужно сделать насечку или метку на корпусе продольного рычага против стрелки на С-Б. Для того чтобы при запрессовке нового правильно его ориентировать. Если на С-Б нет никаких надписей можно определить верх и низ по ширине резинового крепления, внизу оно шире.

665 Strelka.jpg

Замечено, что при опускании продольного рычага стрелка отклоняется от вертикали, но при постановке рычага на штатное место всё восстанавливается, по школьной науке геометрии.
Берём съёмник “колпак” для снятия старого С-Б, предварительно удаляя внутренности С-Б. На форуме писали о применении ножа, но если С-Б надорван его без особых усилий можно освободить от внутренней части продев в отверстие отвертку или бородок и повернуть в любую сторону на скручивание, результат превзойдёт все ожидания. Установив съемник, начинаем закручивать шток и старый С-Б вскоре вываливается к вам в руки вместе со съёмником.
Осматриваем посадочное место, чистим его от грязи, слегка смазываем графитовой или другой подходящей смазкой, берем новый С-Б и с внешней стороны продольного рычага устанавливаем его в посадочное место, проверяя совпадение стрелки и метки, слегка простукиваем молотком и когда С-Б будет держаться в гнезде устанавливаем приспособление для запрессовки. Для того чтобы С-Б нормально входил в посадочное гнездо, нужно во время затяжки гаек не допускать большого перекоса С-Б. Во внутренней части большого кольца съёмника прорезана по окружности риска, Это соответствует расстоянию 10 мм  выхода С-Б из поперечного рычага, теперь прекращаем затяжку, откручиваем и снимаем приспособление. Если во время затяжки гаек приходится прилагать большое усилие, можно взять молоток и слегка ударить с обратной стороны прямо по меньшему кольцу приспособления, усилие на закручивании сразу будет меньше. После проверки и осмотра правильности запрессовки, приступаем к сборке подвески в обратном порядке. Хочу добавить, что то, что описано не панацея, уверен во множестве других вариантов, как в операциях, так и в последовательности их. Не пишу о времени затраченного на замену, каждый работает в силу обстоятельств и своих возможностей. По крайней мере, половина выходного дня хватает, а также время на перекуры и пиво. Всего хорошего!

clip_image0012.jpg

Добрый вечер Кирилл! Всё восстанавливаю утерянные данные, после того как грохнулась система на компе. CR-V немного постигаю.
Спасибо всем на добром слове!

Машина начала эксплуатироваться по России в 2003 году. За это время, до 05.04.2009 года, салены не менялись! При замене обнаружилось, что всё это время стояли RBI.
Результат: один надрыв, отклонение обоих с/б от оси и отслоение резины от металла!
 :o Вот то, что стояло и было заменено:

Хорошо тебе Кирилл теперь с прессом !  :)  O0

Раздается резиновый скрип с левой передней стороны при езде по крупным кочкам.
Решил саленты проверить/заменить, начал готовиться. И о чудо нашел целый пакет новых оригинальных салентов от Honda (от предыдушего хозяина)  :D
Все по каталожным номерам определил, но остались два неизвестных от ASVA (номера никакого нет).
Подскажите, что это за "звери" и куда ставятся?

К сожалению у меня оказались сайленты  52365-SH3-000  рекомендуемые F.A.Q.
Эти сайленты имеют форму идеальных цилиндров и без всяких утолщений, наплывов (на мой взгляд, мерял штангелем) Как быть в данном случае, если проушины разного диаметра. Короче, попал с FAQ на ФАК ..... >:(

что значит проушины разного диаметра?
Кирилл говорил про  52365-SR3-004
а ты говоришь про     52365-SH3-000
Поясни, пожалуйста, что неправильно в ФАК оказалось?

Хорошо, что вчера сдох и-нет в момент отправки письма, суть моей проблемы кардинально поменялась. Итак, использовав посты №75,76 Кирилла запасся сайлентблоками 52365-SR3-004 . Вчера сдал авто на СТО на замену ушастых и этих сайлентов со своими оправками (малыми), звонят - ваши сайленты не подходят, дырки в рычагах одинаковые, ответил - ставьте старый, сам в ярости лечу на СТОшку.Приехал - уже делают схождение, при мне что-то щёлкнуло, вопрос - вас ист дас?, ответ - хз, подвеска встала на место.Дома на яме решил проверить работу, обнаружил болтающийся в рычаге сайлент (перепрессованый), снял рычаг замерил дырки, показалось - одинаковые. Сегодня утром, на свежую голову, детально разглядел-замерил и понял суть трабла. Оказывается, эти уроды выдавили сайлент в обратную сторону, улика - след опорной оправки на рычаге. Главное, в принципе, не сдаю на ремонт авто, стараюсь делать сам, но ушастые и схождение... И ещё как назло не взял чек (касса на обеде). Поперечный рычаг,походу, на замену или есть варианты? Дырки в рычаге: 31,2мм (вроде норма), а вторая 30,6мм.     

вот жеж уроды. наверное, дави на них, пусть ищут рычаг с разборки, он там явно дорого стоить не будет, особенно если со рваными резинками, и пусть переделывают. как аргумент можно показать распечатку с ценами на новый рычаг в сборе. по-хорошему, это должно им обойтись не сильно дорого, и если не совсем гады, должны согласиться переделать за свой счёт. главное - не тянуть, ехать к ним надо сегодня.

рычаг рублей 800 стоит.

Спасибо за моральную поддержку, но сегодня выходной, разборок с црвешками -ноль(ближайшая в Чите ок.500 км). В-общем, как гитлеру.. Цена рычага в экзисте 4тыс. с копейками. Вот такой у нас колхоз. Просто, я подумал, может есть какие сайленты прямые, тот же экзист выдаёт почему - то аналоги все на 31мм (без долей мм). Может у кого был опыт применения этих дубликатов?

тебе-то какая разница, где разборка. они ж напортачили. выходи прямо на хозяина, только без наездов, пусть видят, что ты не против решения проблемы по-хорошему.

В дополнение к посту №75 Кирилла, если кто соберётся менять без штангеля, выпрессовывать нужно в сторону гайки на рычаге, очень желательно использовать не одну, а две проставки - полукольца 26(+0,5мм) , рычаг с одним реально гнёт. Прессуется только прессом.  Про свою "эпопею": обнаружил, что стрелки на "ушастых" отнюдь не отвесно вниз, т.е. сайленты будут в напряжении и уж четыре года, как предыдущие, точно не отходят, факт. Буду заставлять переделывать, только не знаю как это будет после переделки выглядеть( выбивали -забивали на СТО молотками, про съёмники даже речи нет), хозяин СТОшки уже начал задавать вопросы типа " откуда знаешь как правильно нужно ставить?". Как думаете, ссылка на форум его вразумит? Блин, может где-то есть готовые съёмники "ушастых",надоело уже это расп****ство отечественного розлива. Кстати, рычаг СТО мне обменял на новый, правда китайский.

Добрый день форумчане!

Вот и настал тот момент когда на машине пора было менять сайленты на задней подвеске.

После диагностики ходовой выяснилось что нужно заменить большой ушастый и сайленты на поперечном рычаге. Запчасти взял на экзик так как не раз убеждался в малых сроках и низкой цене.

Привожу номера и стоимость запчастей:
1. Сайлентблок рычага RBI O25288BX  - 494,66 (2шт)
2. Сайлентблок рычага Febest HAB-053 - 279,40 (4шт)

Ремонтируюсь на Резиновой подкове, качество и цены устраивают. Весь ремонт занял 4 часа. Запресовывали гидравликой, по моему качественно.

После ремонта машина стала пособраннее и пропал "домик" задних колёс.
Если думать о самостоятельном ремонте, я бы не решился.. Чтобы заменить большой ушастый нужно полностью разбирать заднюю подвеску с тормозной системой. На это у меня нет ни сил ни времени. Стоимость услуг мастеров составила 4660 руб.

 Пройдет совсем немного времени и ты вдруг обнаружишь, что есть тема "большой ушастый", и кто знает, может станет грустно, что не воспользовался опытом коллег. Хотя, может прокачать тормозную систему лишний раз не помешает. А если сайлент вдруг через небольшой промежуток времени опять порвется, то и не жалко будет еще раз потратить ту же сумму на ремонт и еще раз прокачать тормозную систему. И так далее. Пока сам не придешь к выводу о том, что оригинал все же получается дешевле. Стоимость ремонта в сервисе включает разгерметизацию тормозного контура, а есть способы и попроще. С уважением к соклубникам.

+мильон

И меняются обе стороны за три часа без снятия продольного рычага.

В среднем срок службы запчастей на отказ, номера которых ты привёл, от 500 до 1500 км

Парни, прошу уточнить - какие все-таки размеры проставок,  т.е.
1. какова их высота
2. каков их внутренний диаметр,
т.к. у Кирилла фигурирует размер "шириной 16,5 мм", у  Владислава "проставки - полукольца 26(+0,5мм)"????

16.5 -  на снимке это расстояние по вертикали, между "ушами" рычага.
Что еще добавить? Большие тиски правятся с этой задачей очень легко.
Правда, использовать их не столь удобно. Рычаг будет пружинить, но не погнется.

И еще Андрей, есть две большие разницы:
Это, созерцать процесс, стоя поодаль, другое дело непосредственно проводить его самому.
Почему так? Потому, что проставку я вырезал до начала замены сайлента, а не когда
мастерам стало ясно, что рычаг гнется, а толку....КУЙ.
 

Кирилл, я правильно тебя понял - ВЫСОТА проставки 16,5 мм???  мне кажется там гораздо больше... может быть как раз 26,5?
Методика ясна, я еще когда впервые знакомился с подвеской, понял, что для замены данных с/б придется как-то так вот изворачиваться, но у меня они еще живые, интересуюсь загодя, чтобы быть готовым. А по диаметру заготовки проставки можешь что-то сказать? 26+0,5мм  это явно не диаметр! По моему мнению, внутренний диаметр заготовки (трубы) должен быть около 38-39 мм, при этом проставка упрется вплотную вокруг развальцовки. Так?

Еще. Появились новосибирские полиуретановые с/б нового образца - прессуемые, избавленные от необходимости работать на скручивание  -http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=5706.
Какие есть соображения по целесообразности их применения?

Докладываю по размерам.
Сегодня осуществил замеры концов рычагов на двух машинах, всего промерено 4 рычага и 8 сайлентблоков))). Статистика по размерам: внутренняя ширина рычагов в местах установки с/б - 26,1 плюс минус 0,3 мм, но основная масса в пределах 26,2,  диаметр "манжеты" рычага в месте посадки с/б - 34 мм (вношу поправку - по идее должы быть два значения диаметра, т.к. концы с/б различаются диаметром, тем не менее у меня почему-то все замеры получились 34 мм. поэтому на всяк случай ниже по тексту внутренний диаметр заготовки я беру 36 мм с возможной поправкой, а с учетом того. что при формовке манжеты в пресс-форме все равно образуетс некий радиус перехода, может быть даже лучше будет 37 мм).
Т.о. применительно непосредственно к размерам вставок:  высота проставки должна быть 26,2;  внутренний диаметр заготовки - 36-37 мм,  толщина стенки наверно непринципиальна - 2...5 мм. Согласен с тем, что лучше использовать две проставки, т.к. стенки рычага неожиданно тонкие.
Вопрос - бывают какие-нибудь водопроводные или еще какие трубы с таким внутренним диаметром?

Не, ну ты крут к себе. После таких фундаментальных трудов можно иногда лажануть, бывает! Тем более, что электорат не дремлет...
Итак, высота проставки  26,2-26,5 мм, разницу считаю непринципиальной.
Минимальный внутренний диаметр принимаем 37? 38?

По проставкам окончательный итог:
высота 26,2 мм (условно легкая посадка) - 26,5 мм (посадка с некоторым натягом);
внутренний диаметр  37-38 мм.
Количество проставок каждый выбирает сам - если есть возможность работать в прессе и аккуратно, то можно обойтись одной; в противном случае - лучше две, образуя как бы замкнутый цилиндр из двух вертикальных половинок-полуколец.

други!скиньте каталожный номер заднего большого рычага, хочу заменить в сборе со всеми сайлентблоками оба рычага, СПАСИБО!!!

51360S10000   

Подскажите, есть разница (левый-правый) этого рычага и какой аналог лучше купить?

Разницы нет, одинаковые. Лучший аналог - оригинал.

Какого большого? Их там два, в данной теме обсуждались оба - большой продольный (в нем меняется только один с/б - т.н. "большой ушастый") и большой, он же нижний, поперечный (в нем меняются два "бочонка").
Приведенный номер 51360S10000 не соответствует ни одному из них. Согласно экзисту это
Honda 51360-S10-000 Полиуретановый сайлентблок в рычаг нижний fr, cr-v, cr-v rd1*** (Полиуретановый сайлентблок в рычаг нижний передний, цена 10 000,00 руб.).

Спасибо, так и поступлю.

Ребята помогите! сегодня решил заменить ушастый заехал на сто там нИ в какую не смогли открутить его болт, который ближе к наруже машины! Отправили меня на все 4 стороны сказав что чуть сильнее и вырвут гайку со сварки и будет она в корпусе крутиться ну а потом резать, варить они не хотят! МОЖЕТ КТО ЧТО СКАЖЕТ, ПОМОЖЕТ ДОБРЫМ СЛОВОМ!

Говорят они правильно. Но ты помоги им так. Вечером когда машина не нужна, возьми баллончик ВД-40,или другой жидкий ключ и не жалея через отверстие в лонжероне которое ближе к этому болту залей всё. ( Можно отвернуть болт защитного рычага, и через  это отверстие). Причём проделай это неоднократно, можешь каждый день лить пока не поедешь снова к ним.  И если гайка ещё не сорвана, 99% открутится. Из собственного опыта отворачивания известно, что в основном хватает и 5 минут, но иногда только ночь помогает, а то и сутки. Удачи!

Подскажите как понять какой левый а какой правый задний поперечный рычаг?Снял для замены с/б  а "люди добрые" взяли и свалили оба в кучу а я дурак не пометил....спасибо

гайка под амортизатор спереди.

менял задние с/блоки с 99 года ничего не снималось, тоже один болт сломал руками, регулировочный отпилил болгаркой, выхода не было, т.к. болт прикипел в с/блоке, плюс пришлось резать дыру чтобы добраться до гайки, пришлось помучатся и никакая WD-40 и им подобные брызгалки не помогли, гайку на приводе с ТАКОЙ песней откручивали все собаки в округе завыли, но все сделали.

Здравствуйте. Уже больше года, как заметил, что левый сайлентблок продольного рычага порван. Проблема особо не прогрессирует, но и неприятно - так что пора бы уже поменять. Можно ли менять сайлентблок только с одной стороны? Не приведёт ли это к асимметрии в работе задней подвески из-за разной жёсткости нового и старого сайлентблоков? То, что нужно делать сход-развал я знаю, тут речь о симметричной работе деталей.
Правый сайлентблок выглядит бодрячком. Резина эластичная и без трещин. Пробег 120тыс км., 98год.

Ясно, спасибо. Мне в клубный сервис далековато ехать, я поменял у офц. в Аояме. Кстати, даже они один второстепенный болтик не докрутили. Хорошо, что залез проверить. Всё-таки наши руки превращают иномарки в нашемарки.. :)
В принципе, они же и советовали менять только с одной стороны. Что и удивило.
Вот теперь думаю, чем обработать место запрессовки, чтобы не гнило. Если промазать мовилем - это законсервирует шов или только сослужит медвежью услугу?

мовиль или пушсало не повредит, хотя сам ничем не мазал.