Клуб Honda CR-V Россия

Опять я, всем привет. Некоторые товарищи очень интересовались, как обмануть компа и что такое "паук по массе". Обьясняю: компьютер лучше всего обманывать по температуре ОЖ (проверено опытным путем). Жрать машинка начинает, когда наступает шайтан-зима  :( Поэтому нужно немножко запудрить мозги и заставить процессор думать, что двига реально теплее, чем есть на самом деле. Он, этот самый процессор, начинает так думать, если на датчик температуры впаять ПАРАЛЛЕЛЬНО сопротивление 2 кОма. Т.е. из датчика выходят ДВА провода, и между ними нужно и впаиваться, ничего не разрезая  :D Датчик обычно находится около термостата. Давить расход через расходомер не советую, т.к. машинка становится тупой и нехорошей. Ну а если расход под 20 литров, то рекомендую сначала произвести замену либо Этого самого датчика ОЖ, либо лямбды. Ибо, если они накрытые, то ничего не получится. Паук же представляет собой контур из проводов сечением 6-8 Ga и имеет клемники по количеству гаек на крышке клапанов. Мы как бы соединяем между собой крепежные шпильки клапанной крышки в кольцо. После соединяем таким же проводом контур с кузовом. Для чего это делается: у наших питомцев довольно большой ток при работе стартера, и штатные массовые провода и особенно клеммы зачастую имеют плачевное состояние. В самый неподходящий момент штатный провод "почему-то" отгарает от клеммы на двиге и любимый машин категорически не заводится, подавая симптомы севшего аккумулятора  >:( Сам несколько раз сталкивался с данной проблемой на машинах клиентов, среди которых Степы, Одиссеи, Сивики и наши Си-эры. Поэтому считаю неплохой практикой изготовление паука. И потери при старте меньше, и нервы целее  ;D. За сим откланяюсь. Если что не понятно- спросите, в лоб не ударю  >:D

Не проще ли исправить провода идущие на стартер? Зачем что то городить в обход?

Интересное решение с датчиком ОЖ. Согласно таблице тарировок датчика, его сопротивление при холодном двигле около 5 кОм, а при рабочей температуре 100-400 Ом. Подключив параллельно резистор в 2 Ома сопротивление датчика ВСЕГДА будет меньше 2 Ом. Ну, и какую температуру двигателя будет читать комп??? 200-300 градусов??? И как он должен после этого запускаться и нормально работать???

Сопротивление 2 Ом...это из той же области что и сечение  6-8 Ga :)

Пересчет GAUGE – mm2
Gauge - калибр, размер, толщина (англ.) ( ga ) -американская единица измерения сечения  для кабелей, также называется AWG (American Wire Gauge -  Американская Мера Проводов).

1 AWG = 42 mm2
2 AWG = 33 mm2
3 AWG = 27 mm2
4 AWG = 21 mm2
5 AWG = 16 mm2
6 AWG = 13 mm2
7 AWG = 10 mm2
8 AWG = 8 mm2
9 AWG = 6,8  mm2
10 AWG = 5,3 mm2
11 AWG = 4,2 mm2
12 AWG = 3 mm2
13 AWG = 2,7 mm2
14 AWG = 2 mm2
15 AWG = 1,65 mm2
16 AWG = 1,3 mm2
и т.д.

товарисчь ошибся
надо ставить 200 ом:)

Не, это я опечатался. Нужно 2 кОм ^-^ Уже исправил. Извиняюсь

Воткнули в параллель датчику температуры ОЖ 2 кОм, загрубили характеристики, т.е. сдвинули шкалу на 40 градусов вправо. И как двигло работает при запуске, например при 0 градусов, если комп думает, что уже тепло, скважность импульсов на форсунки как при 40, а термоклапан холостого хода открыт полностью??? Обедненная смесь, проблемы с запуском???И мне кажется, что это еще не все. Нужно посмотреть зависимости показаний других датчиков на процесс смесеобразования и влияние обманутого датчика на это дело в комплексе.

Прошу прощения за датчик охлаждающего радиатора. Он биметаллический дискретный и работает в отдельном контуре охлаждения. Сообщение уже поправил.

Прошу прощения... А зачем обманывать датчики? Разьве умные японцы настроили все не "по-уму"?

Вот и я про то же....

И зачем это все, не проще ли содержать все в исправном состоянии, и не знать проблем. Приобрел авто зимой в 30 градусные морозы, по инжектору все нормуль,(тьфу-тьфу-тьфу)заводилось с полпинка в любой мороз, что еще надо :)

Вот именно. Минус есть и на стартере, и на генераторе. Так или иначе, если все места соеденений навесного оборудования двигателя без коррозии, то провод, прикрученный к клапанной крышке лишь страховка.

Где то встерчал  электронную обманку для "повышения тепературы" в ЭБУ, не могу найти никак. Кто поможет?

Всем доброго времени суток! У меня как наступают холода при запуске двигателя садится аккумулятор, и плавно потухает. И это при -17 градусах мороза?  :-\ С чем это связано? Прошу Вас, помочь мне в данной ситуации. Заранее благодарю!

аккум менять не пробывал? или зарядить.

аккум менял зимой (VARTA), как раз тогда у меня сгорел якорь стартера, от того что туда забился песок от проливных дождей из луж, перемотали, почистили, и было все тип топ. Но эта же проблема появилась обратно, кстати аккум у меня как одноразка, нет крышек для поднятия плотности и зарядки, да и подставка на аккум только под его размер  >:(. Теперь встал вопрос, расширить подставку или как?

почистить контакты "-" проводов, а лучше прокинуть напрямую "-" от АКБ к стартеру

Расшифруй фразу плавно потухает. У меня допустим либо крутит либо нет, а такого чтоб еле крутил или мычал нету. Когда не крутит щелкает втягивающее и в такт с ним лампочки на приборке моргают. Меня такая проблема долго мучила. Тоже поменял аакум, вроде все признаки на лицо. Потом посоветовали почистить стартер от графита. Получается при пуске допустим нормальный стартер берет 100А, цифра условная так как настоящей не знаю, а грязный через графит тянет еще + 100А. Получается в два раза больше. Так вот н-ное количество пусков, да еще и холодных тупо садят акум в ноль. Мне свежезаряженного акума зимой хватало на месяц. Три недели назад почухал стартер, стоко гадости скажу я вам в нутри, почухал якорь наждачькой, заодно помыл и заново смазал. Вот уже три недели полет нормальный и даже признаков нет на то что акум собирается здохнуть. В том числе были и ночные стоянки. По прошествии времени отпишусь ушла проблема полностью или нет.

Иногда лучше промолчать. Оставим без комментариев.
Вот это уже настораживает. Надеюсь, прослужит долго.

Сергей, если ты внимательно читал, то мною написано "100А цифра условная так как настоящей не знаю". Совет мне дали люди знающие. И смею тебя заверить что графита я достал со своего стартера приличное количество. Не только пыль а прям комки. И после чистки как писали люди про стартер наслаждаюсь комариным писком. Крутит намного веселее. Ну а на счет того что не долго прослужит, как сдохнет я тебе напишу. ;)
Ну а фразу "Иногда лучше промолчать" возвращаю.

А теперь так же хочу ответить и Павлу. Вместо того чтобы смеяться ты бы лучше почитал мануал. O0 Именно так и сделал. Зажал в дрель якорь, и прошелся по коллектору мелкозернистой наждачкой.

Всем доброго времени суток! У меня как наступают холода при запуске двигателя садится аккумулятор, и плавно потухает. И это при -17 градусах мороза?  В замешательстве С чем это связано? Прошу Вас, помочь мне в данной ситуации. Заранее благодарю!



Вобщем примерно так. НАйди паспорт на аккамулятор и посмотри какую плотность имеет жидкость в нём. При условии что она там вообще есть. Зимний вариант плотности для аккам, если не ошибаюсь 1,27-1,30. При этих условиях он не замёрзнет и нормально себя ведёт при низких температурах. Для того что бы проверть тебе свой аккум и его плотность нужно снять его на ночь и унести домой (так как если я ни чё ненапутал он у тебя без болтов и плотность ориометром не померять), утром из тепла поставить на машину и проверить как он будет крутить и заводить машину. Если так же "плавно потухать", то на выброс аккум, если будет отлично крутить и заводить, то оставь его на лето, а новый сёравно покупать на зиму. ;) ;)

после замены ВВ проводов, крышки распределителя, бегунка и очистки фильтра грубой очистки, я об этом головняке забыл.
ранее были, ессесно, проделаны все стандартные процедуры + ТО стартера

Доброго всем времени суток! Хотелось-бы услышать от коллег до какого минуса запускаются наши серванты со штатным аккумулятором.

В инструкции по эксплуатации четко написано, что разрешается эксплуатировать приводные ремни навесного оборудования при температуре не ниже 25 градусов по Цельсию (читай, автомобиль в целом).

У меня -30, снял аккум, жду потепления :)

Здравствуйте владелицы Honda 99. У меня проблема. Если на улице - 5 и ниже машина заводится со второго, а порой и с третьего раза, в -22 при Темплом аккумуляторе завелась с первого, но звук такой как будто там ремонтные работы ведутся. А вообще было -24 ночью стоит на улице так вообще пиши пропало. В чем может быть проблема? И как сделать так, что бы уверенно заводилась в -33 т.к. очень нужна машина, а морозы в Сибири сами знаете какие. Но не слишком дорого! Если не сложно хотелось бы огласить список тех расходников и запчастей которые потребуются. Очень буду признателен.

Свечи забрызгивает, не только по тому, что они не рабочие.
1 Вода в баке не достаточно подается топлива (замерс фильтр заборник)
2 Замерзла топливная система (все таже вода)
3 Замерзла гадасть в фильтре тонкой очистки.
4 Забиты фильтрочки (между рампой и фарсункой)
5 Забиты фарсунки (разбрызгивают фонтаном, у нас они одно игольчитые прямоструйки)
Ну вот вам тема для размышления.  

Эффекта от массы провода на клапанной крышке ждать не надо, если только в штатном месте не отгнил провод. Минус  с клеммы аккумулятора соединён с кузовом.  Кузов соединён многожильным медным кабелем, с корпусом двигателя АКПП. На двигателе всё навесное оборудование. Клапанная крышка, как писал  Сергей (аlenok) лишь страховка. При снятии корпуса воздушного фильтра, всё хорошо видно.

Сегодня температура воздуха опустилась до -35. Поставил в машину теплый заряженный аккум, пару раз крутанул стартер, осмотрел машину и отказался от дальнейших попыток запуска. В расширительном бачке радиатора лед, под крышкой радиатора в жидкости плавают ледяные хлопья, двигатель еле крутило (масло 5W40), педали с трудом нажимаются. Ну и зачем, спрашивается, испытывать машину на прочность? Если есть такси на этот случай. :)

Пляски с бубном наконец кончились!!! :)
Машинка завелась со второй попытки!! :)
закрыл морду одеялами, двигатель накрыл телогрейкой и однокамфорочную печку под картер.
плюс четыре часа проведённых на форуме, чирк..... и завелась!!!
лампочка давленья масла заработала!!!
поставил сигналку на часовой прогрев....
Всем спасибо!

P.S.
Скорей бы лето!!!!!!!

Ничего удивительного. Запуск зимой двигателя приводит к более глубокому разряду и снижению ёмкости АБ. Тем более, гоняешь по 20 сек. несколько раз. По нормам запуск при положительных температурах, прогретого инжекторного двигателя длится 0,8-1,5сек. Холодного 1,5-2,5 секунды. На это и рассчитана ёмкость батареи. Ну а при ваших морозах никакие нормы не действуют.

Доброго дня коллеги! У нас на днях было 33 градуса. Не завелась. Стрелка тахометра не шелох. Заменил свечи Бош (3 мес) на Денсо, фильтр воздушный. АкБ с тепла 50А. Те же слабые прокрутки и хлопки. Искра в норме. Сегодня даже потеплело до 17-20 градусов. Но... сервант на месте. Греть лампой не решаюсь. До этого при 15-25 град. Заводилась с 2-3 раза. Причём иногда через 20 сек глохла. Бак осенью проверял, сеточку рег-ра ХХ чистил, масло Шелл п/с 5-40. Если не утомил - выскажитесь!

Поставь свечи НЖК, масло 0W-40 и заведётся как миленькая!

Затем, что яппы плохо представляют что такое "на улице -35С или -40С а ехать нужно, и больше не на чем"

Проблема "тупого" залива свечей в сильный мороз действительно есть, и есть способ
=http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=39226
подкорректировать данные с датчиков на комп для адекватных топливных карт.
Результат тут =http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=39226&view=findpost&p=1349750.


У меня не сработал автоподзавод двигла по температуре. На улице -35С.
Залило к ...., поменял свечи, сменил аккум - ситуация повторилась.
На улице -22С с подсевшим аккумом и сырыми свечами завелся с 2-3 секундной прокруткой.
Что изменилось в машине - ничего.
Масло касторка 5w40. Изменилась температура окружающей среды - вот и думайте

и высказывайтесь может я не прав.

Добавьте к списку - ледяная пробка в глушителе
Седня столкнулся, не на моей машинке. CR-V стояла на прогреве (-33), ночью завелась утром нет, нахватала конденсата на малых оборотах.
Того что осело в трубе хватило для закупорки.

Этилцеллозольв — основной компонент противообледенительных жидкостей, таких как «жидкость И» и «жидкость И-М», добавляемых в авиакеросин для предотвращения замерзания последнего при низких отрицательных температурах на больших высотах. У нас его добавляют в ракетный керосин, 2% от общего веса. Предотвращает образование кристалликов льда в объеме жидкости.

Автозавод не сработал ночью, температура была -35С дело не в температуре, а в самой сиге был сбой.
Даже если аккум замерз - то была попытка с живым, комнатной температуры, экспонатом + рабочие прокаленные свечи. Во время автозавода (каждые 4 часа при достижении в салоне -15С) идет зарядка в течении 15 минут - 14,2 вольта, какая никакая, но напрочь замерзнуть не даст + утепленный капот. Что интересно машина на этом подзаводе переживала температуры и пониже. Почему не сработала хз.

С педалью не играл - ибо не знал. Сцепления нету - акпп ( педаль тормоза может выполнять туже функцию, при условии переключения селектора в режим N  ?)

Все электрохимические процессы в аккумуляторе происходят с выделением теплоты. Под действием потребителя электроэнергии аккумулятор разогревается, увеличивается скорость химической реакции, растет ток (что можно увидеть по повышению яркости свечения фар).
 При условии, что батарея нормально заряжена, включение фар на 15-20 секунд способствует подогреву электролита и протеканию разряда с более мощьным импульсом при запуске двигателя. Но если батарея разряжена более чем на 25%, то никакого смысла в такой процедуре нет.

Для обслуживаемых АБ измеряется плотность, для необслуживаемых напряжение. (Плотность более точный показатель).

-100% зарядки при минус 20град………12.9-13,1В. ………..1,28 г/см.куб.
-75%   зарядки при минус 20град………12.6-12,8В. ………..1,24 г/см.куб.
-50%   зарядки при минус 20град………12.4-12,5В. ………..1,20 г/см.куб.
-25%   зарядки при минус 20град………12.2-12,3В. ………..1,16 г/см.куб.
-0%     зарядки при минус 20град………11.8-12,0В. ………..1,12 г/см.куб

При температуре окружающего пространства много ниже ноля от этой процедуры толку никакого,
с учетом резкого снижения емкости при низких температурах. Миф давно развеян.  

Здесь много раз уже обсуждали проблему зимней заводки, но... "Повторение -Мать учения"

Садишься в машину -> включаешь габариты/ближний на минуту-полторы, выключаешь все потребители -> на полсекунды включаешь зажигание, выключаешь -> ждёшь 30-60 сек. -> нажимаешь на гашетку в полтапка и снова прокручиваешь мотор -> если не завелась в течении 2-3 сек. выключаешь зажигание и ждёшь ещё 20-30 сек. -> снова давишь на газ и...

Езжу каждый день, этой зимой ни разу не подводила. Не смог завестись только в Новогодние каникулы - простояла 5 дней без заводки и сига "съела" АКБ.

А первый раз полсекунды зачем движок крутить? Чтоб масло качнулось что-ли?

Чтобы бензонасос давление поднял:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60881.msg313720.html#msg313720

Алгоритм отработанный, полностью подтверждаю, за исключением мнимого прогрева батареи за счет включения потребителей
перед первым пуском и форсирования двигателя, нажатием педали газа.
Что касается батареи, к сожалению, это не более чем миф, который мы обсуждали с Ниваводом.
Педаль газа не давлю, так как нет необходимости и это протеворечит тому, о чем скажу далее.
А теперь по-поводу того, о чем спрашивают многие:
 зачем делать предварительную прокрутку перед пуском. Год назад я изучал топливные карты холодного пуска,
на форуме информация где-то есть на эту тему. Кроме создания необходимого давления в топливной рампе,
холостая прокрутка обеспечивает наполнение всех цилиндров и обогащение смеси в момент старта.
Дело в том, что по холодной карте ЭБУ полностью (непрерывно) открывает все форсунки одновременно в первые
два оборота коленвала. Вот эту особенность мы и используем для успешного запуска двигателя.

+100  O0
Метода работает четко (в том числе при слабой АБ, в смысле 45 и замороженной):
После первой попытки делаю паузу минуты на 3…4 (курю)
7…8 оборотов – в холостую, пауза 30…40 сек.
7…8 оборотов – схватывает на втором обороте, если не завелась, пауза 30…40 сек.
7…8 оборотов в холостую. и т.д.
Другими словами авто само пытается завестись строго через раз.
Преимуществ два: щадящий режим для АБ и стартера, наименьшая вероятность закидывания свечей.
Недостатки: бывают авто, которые заводятся только после 15…20 сек непрерывной работы стартера. Для них это неприемлемо.

Я думаю, что у тебя забита топливная система, машинке не хвотает.
1 Шняга в баке на фильтре заборнике
2 Фильтр тонкой очистки, под капотом
3 Забита рампа и сетчатые фильтрочки( между рампой и фарсункой)
4 Забиты фарсунки.
На 80% причина в этом.

Продув свечей выполняется путём полного нажатия педали газа и прокруткой стартёра. Для прикуривания надо использовать не покупные провода а самодельные, я сделал себе из проводов 4G для установки аудио-усилителя. У меня даже фуру ими прикуривать брали :)

Эксплуатирую втрой год электроподогреватель "Северс" результат отличный; морозы тоже. При любых морозах заводится.
Мечтаю о Вебасте. А по поводу куда ездить на Севере, могу ответить за Северян, здесь наоборот зимой дорог больше чем летом.

Здравствуйте. Я владелец хонды ср-в рд2 1999г и на 100% убежден, что эта машина может завестись своими силами(т.е. без автозапуска и систем подогрева) в -30 -35 свободно, ну не прям так, но с раза второго. По опыту прошлой зимы я понял какие у меня проблемы и постарался устранить их:
1. Замена аккумулятор 52 амер часов - какой-то крутой(самый дорогой взял)
2. Замена свечей - недавно NGK в стандарте
3. Замена всех ремней и роликов(если даже это к делу не относиться)
4. Регулирование клапанов
5. Замена масла вот буквально 5w40 esso
6. Замена воздушного фильтра и топливного
7. Замена радиатор + антифриза
8. Чистка форсунок
9. Упаковка кошной и картонкой.

И пока у нас было минимум -18, но мне кажется, что будет там -25 она не заведется.
Вопрос в чем, что мне еще сделать, что бы запуск двигателя в -30 был у границы в 99.9%????

p.s. Только прошу не советовать мне вебасту, теплую парковку, гараж или менять машину.

Качественный бензин.

-Проведи диагностику компа - узнаешь правильно ли работают датчики.
-Регулировка зажигания(при необходимости, если трамблер у тебя).
-Прочистка дроссельной заслонки и датчика ХХ.
-Замерь давление бензонасоса,вместе с диагностикой делают если попросишь(если меньше 2-х очков то попробуй заменить(почистить)
фильтр сетку в баке и фильтр тонкой очистки под капотом).  Вот пожалуй и все :)

Кто нибудь лично использовал что то подобное?

AlexeyA^®:
Сам клапан на картинке подключен через тройник к вакуумнику, при подаче 12 вольт открывает сообщение с атмосферой.
"START" - это толстый провод идущий от замка зажигания к реле стартера, где появляется +12 когда заводим.
+12 IGN - такой же толстый провод где появляется +12 при включении зажигания. (Кстати туда лучше всобачить предохранитель, я его забыл нарисовать).
ThermoR - терморезистор, примотать изолентой на патрубок системы охлаждения, или куда нибудь типа того.
Valve - электроклапан 12V, закрытый без подачи напряжения. Пропускная способность должна быть достаточной, отверстия минимум 3-4 мм.

А если не секрет, для чего вся эта схема?  ???

Это типа чтоб не со второго раза :) наверное аналогично короткому нажатию на педаль газа...
Обороты чуть повышаются первые несколько секунд работы двигателя, потом клапан закрывается и все продолжается как обычно уже...
Кроме того и на клапане обратки нет разряжения, что должно повысить давление в топливной рампе...

Мое мнение. Не трогай технику, она не подведет. Все гениальное просто. в топливной магистрали завод сделал минимум деталей, без которых никак нельзя, и в то же время обеспечивающих надежность. ЭТО:
1. бензонасос
2. топливный фильтр
3. регулятор давления.
если что то неисправно, то просто надо заменить. А бензонасос и так создает необходимое давление в системе,еще до запуска двигателя, при повороте ключа.

Спасибо за Ваше мнение. Не трогайте технику и дальше, возможно и повезёт...

Ключевое слово - "Завод", который по идее - японский, т.е. сделал минимум деталей для японской зимы, а не для расейской...
А что вы скажете про реплику "Проблема в плохом бензине + алгоритм запуска хонды, который быстро снижает количество бензина в смеси"?

Опять же обратил внимание на "до запуска двигателя" :)
А в момент запуска и после него давление в рампе не падает?

Отвечать не обязательно. Вашу точку зрения я понял.
Больше интересует "близконаучное" обоснование установки или НЕустановки.

Юрий. по порядку.
1. этот минимум деталей аналогично в топливной магистрали делают и другие производители. Япония тут не при чем.
2. реплика про бензин соглашусь полностью. про алгоритм врать не стану. просто точно не знаю. вполне конечно возможно, только этот алгоритм если и плох, то лечить надо чип тюнингом, а не увеличением давления в рампе.
Вообще алгаритм примерно такой: в момент запуска ЭБУ открывает форсунки по записанной программе, которая выбираеться по данным с датчика температуры.(проблема плохого пуска к стати может быть и в этом датчике). После запуска двигателя, ЭБУ выбирает программу холостого хода. Обороты двигателя устанавливаються опять же в зависимости от температуры. При прогреве они должны упасть. качество смеси регулируеться расходомером воздуха, и более точная доводка, по цепи обратной связи, то есть датчик кислорода.
3. про давление в рампе. При запуске, и в дальнейшем давление не падает, а только может увеличиться, потому что с поворотом коленчатого вала, во впускном коллекторе создаеться разрежение. А регулятор давления как раз и регулирует давление в топливной магистрали, в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. (если поставить манометр в топливную систему, то как давление меняеться прекрасно видно. При повороте ключа стрелка практически сразу занимает положение рабочего давления. При подаче газа, визуально не отставая от оборотов двигателя пропорционально растет. на ХХ сразу становиться на свое место.)
4. это уже моя догадка, по этому не судите если ошибусь. Я заметил что у вас ГБО написано. если оно у Вас действительно установлено, то думаю причины плохого запуска надо поискать в последствиях ГБО, а не том, что хонда что то не доработала. (у меня до -17 прекрасно заводиться, и с 1 го раза. меньше температуры просто не пробовал). В вашем случае, если ГБО до 3 го поколения, то последствия газа могут быть такие: расходомер воздуха, негерметичность впускного коллектора, регулятор ХХ, клапана, и датчик кислорода, установка зажигания.
-датчик массового расхода воздуха- очень точный датчик, микровспышки во впускном (даже если стоит хлопушка), делают свое дело. если же хлопки, то и подавно...(проявиться по потери динамики, и мощности)
-негерметичность впускного коллектора. те же вспышки, легко могут нарушить герметичность во впускном коллекторе. Важно чтоб после расходомера воздуха ни где не подсасывало воздух. (проявиться по неустойчивому ХХ)
-регулятор ХХ. находиться во впускном коллекторе, его ресурс явно не увеличиваеться с ГБО. Этот регулятор, перед пуском открывает доступ воздуха по заданной программе. И далее, именно на него приходят сигналы с ЭБУ,  регулирующие частоту ХХ.
- датчик кислорода- он просто при работе газа не работает. обычно в ЭБУ подает сигнал, что смесь очень бедная.
- самое интересное про клапана. Встречал такой случай, когда с хонды на газе сняли головку блока цилиндров, и увидели интересное зрелище. выгорели не клапана, а колодцы под клапана. То есть под клапанами седла медленно выгорали, и клапана поднимались. хозяин периодически регулировал зазор клапанов, и седла опять горели. Продолжалось это до тех пор, пока не кончился запас регулировки зазора клапанов. Двигатель к тому времени с трудом заводился. Объем камеры сгорания значительно увеличился, степень сжатия упала.
-про зажигание. у бензина и газа разные октановые числа, и газ горит медленнее. по этому, чтоб на газе авто было более динамичным, и экономным, угол установки зажигания как правило делают раньше, тем самым сбивая регулировку на бензине.
   Если у Вас ГБО 4 го поколения, то вышеперечисленных недостатков быть не должно. (но это чисто теоретически). единственное, не надо ездить без капельницы, чтоб с отводом тепла в клапанах меньше проблем было.
 Если что то не понятно, пишите.

Всех с Наступившим 2011 Годом!
Назрело пару вопросов...
Сейчас у нас температура -25, -30.
1)Стоит ли вообще пользоваться автомобилем, если пока в день езжу 15-20 км.
2)Как лучше заводиться? Поддерживать температуру методом прогрева или каждое утро ставить теплый аккумулятор (благо их два)?

+1... :)
каждая заводка и прогрев это минус ресурс   при таких условиях..

Да ладно, не пугайте человека. За Уралом такие температуры почти всегда.... А сколько там CR-V? Да и у нас такие температуры - обычное дело, я не парюсь, завожу с брелка, греется и вперед. Аммо и АКПП щадить надо, не гнать и не прыгать по кочкам.

полглстью согласен..просто *черепащку надо ключать* медленно прокрастся по кочкам и понеслась...
как правело в морозы общественный транспорт ходит тоже ОТВРАТИТЕЛЬНО

+1 ..ну если есть альтернатива, то почему бы не воспользоваться? :) Ездить конечно можно при -30, но тогда должен быть резон брать автомобиль, хотя бы дальняя поездка, а не так мелкие перебежки, сплошной холодный старт, двигатель у нас остывает практически мгновенно...
З.Ы. Для суровых ребят за Уралом, конечно совсем другие реалии, и авто там немного дорабатывают для зимней эксплуатации. Но аммо и сайленты с резинками всякими все равно все не прогреешь, а такой мороз им по любому не комильфо!  Хотя с другой стороны, что теперь молиться на машину?!

Доброго времени суток.
Являюсь владельцем японца 1996 г.
 После нового года машина не завилась. Заменил аккумулятор  и свечи.
Начал заводить еле-еле прокручивает и не цепляет. Нечаянно нажал на тормоз, завелась с пол пенка.
Не поверил, выключил, повторил попытки без нажатого тормоза не заводиться и еле-еле крутит. Нажал на тормоз, и все повторилось, завелась с пол пенка.
НОРМАЛЬНО ли ЭТО если нет то в чем проблема, может быть?  Машина 3 года и ни разу такого не замечал.

У меня заводится всегда с первого раза, но чем холоднее, тем дольше крутит(-25-(-30)С, 5-10сек) вообще не каких схваток потом резко заводится,  иногда не хватает аккумулятора(не новый 3года) не понимаю зачем ему нужно столько времени(5-10 сек) чтобы потом завестись, но если первый раз стартером сделать 1-3 оборота выключить зажигание ,то со второго раза заводится моментально , не пойму что изменилось для ЭБУ. Мерил тестером пока крутил (5-10сек) напряжение на форсунки не подается, а как напряжение пошло так сразу  и заводится. Что за хрень , зачем и для чего нужна такая программа холодного пуска(у других марок заводится сразу), может кто подскажет?

Попробуй в первый раз просто чиркнуть стартером, даже не надо 3 оборота - буквально чуть... А со второй попытки уже заводить по настоящему. Сам обращал внимание на нечто подобное, но четких выводов пока не сделал. Редко сам завожу - автозапуск однако.
НО где-то вычитал (правда не помню уже четко информацию) что на холодную в первый раз применяются к запуску одни настройки, а вот если типа пуск неудачный то они меняются. Что там именно писали уже не помню, но типа если сымитировать первый неудачный запуск то второй раз наверняка будет более успешным. Этой зимой все думал проверю т.к. штатного аккумулятора при морозах под -30 реально не хватает на несколько полноценных попыток, но пока как-то не сложилось.

Аналогично! Постоянно мучаюсь с заводкой. Начинает схватывать секунд через 10.
Но давно замечаю схожесть поведения авто описанную Александром (Advik).
Действительно, сегодня утром (-22) первый раз секунды на 2-3 крутанул и выключил.
Второй раз дождался когда бензонасос остановится и включил стартер.
Схватил с пол-оборота, но не завелся. В третий раз - поехали.
Вызывает интерес - это неисправность или закономерность, и как эту хрень обойти?

На другом форуме была такая же болталка про холодные запуски.
Сделал видео с сотки ___http://www.youtube.com/watch?v=dhllhSSnjhE никаких шунтов и модификаций на тему запуска нет.

Полностью согласен с Сергеем!
 “Нет худа без добра!” Перефразирую. Но нет и добра без худа!! Считаю, всякое вмешательство в нормально работающие  мозги приносит больше вреда, чем положительных результатов.

У меня хорощо заводится при любых температурах, которые были в Костроме(до -35). Но тем не менее к зиме подготовился - сигналка с автозапуском! Ставлю на -20, пару раз за ночь заводится... И ни какого насилия над машиной. А вообще в морозы на ночь стараюсь в гараж ставить.

Ну вот потеплело до -14 и завелась с первой прокрутки,при -20 даже если первый раз "чиркнуть" всё равно заводилась со второй прокрутки.

Господа, бросил дополнительную массу с минусовой клеммы прямо на болт стартера ,
сегодня минус 31С аккумулятор крутит как зверь, завелась без проблем , мучился 2 года.

Парни всем привет. Поделюсь своим опытом. Машинка моей жены срок владения 6,5 лет. За все время не завелась пару-тройку раз. При всем при этом зимой один раз и то по причине умирающего аккумулятора. Ну и два раза летом причина та же. Авто заводится в любой мороз, но готовь сани летом.
1 Осенью всегда чищу и готовлю топливнную систему (прочистка фарсунок, топливной рейки, замена фильтра)
2 АКБ больше чем три года не держу даже если он еще жив меняю, что бы благоверная не вызванивала меня по утрам когда я двигаюсь на работу.
3 Слежу за проводами высокого напряжения (за все время менял один раз)
Ну вот вообщем и все будете соблюдать эти простые правила будет вам гуд каждое морозное утро.
ХОНДА ЗАВОДИТСЯ ВЛЮБОЙ МОРОЗ.

вывел на клавишу шунт датчика температуры двигателя ( 5 кОм ), включаю когда ставлю на автопрогрев по температуре ( - 20 ) , если обещают ниже -30 ти ( 15 мин прогрев ) также доп масса непосредственно на двигатель, + регулятор давления топлива не родной, масел 5 W 50 , вощем  2 оборота и завелась, также и в - 27 уверенно заводится, аккум не первой свежести

А чем родная не устраивает? Обслуженная, очищенная, смазанная? Или самопальный стальной трос придает больше уверенности?

У нас минус на стартер по глупому приходит, сначала с минуса на корпус(потери т.е. увелечение тока)  потом с корпуса на головку блока (потери т.е. увелечение тока) да и кабель какой то жиденький(поставил медный Ф10мм с заводскими клеммами). Самый большой ток идёт на стартере поэтому минус надо напрямую на стартер и подать, на ВАЗах и то с минуса идёт параллельно на корпус и на двигатель.Раньше без этого провода крутил в -25- -30С 5-7 раз, этого не хватало чтобы завести , сейчас для пробы снял разъём с трамблёра и при - 28С бодро крутил 22сек., потом выключил покурил 5-7 мин и опять - бодро крутил 12сек, потом соединил разъём пошёл домой попил кофе ~30мин., вышел и спокойно завёл.   Да и  по поводу  шунта датчика температуры желательно по подробнее.

Масса на головку блока (точнее на клапанную крышку) не основная и к стартеру, как я понял, почти отношения не имеет - просто крышка на проставках резиновых стоит, видимо изолируется и приходится отдельный проводок кидать.
У меня (автомат) основная масса обнаружилась под корпусом воздушного фильтра и идет на двигатель с корпуса. Точнее на корпус АКПП а уж она к двигателю прикручена. Место не самое чистое и не особо доступное для обслуживания и осмотра состояния.
Мне кажется надо кинуть с минусовой клеммы АКБ напрямую на стартер или на корпус двигателя (в такое место где почище и на виду) дополнительную и будет понадежнее.

такое место есть на головке в районе кожуха грм резьба м 10х1,25да тут с шунтом все просто рассуждалось, если посмотреть на характеристику термистора температуры двигателя, то видно, что чем ниже температура тем он быстрее увеличивает свое сопротивление, следовательно и погрешность может быть значительеная, и как раз при условии когда холодно ))) также учитывалось что у нас инжектора прямоструйные, т.е. нет распыла, а теперь прикинем как все происходит при запуске, поворачиваешь ключ, моск, а че тама с температурой ? ааа ?, ему, да эта, ну так, типа -20-30, моск  :idiot2: засада, а скок лить то бензинки ? ему в ответ, да фиг его знает, лямда пока не гугу, холодная типа как труп ))), так шта лей с запасом ))) итог, залитые свечи !!! как минимум и батарейку домой , в тепло. Вот в принципе поэтому и зашунтировал датчик сопротивление 5 кОм, что соответствует тепмературе двигателя примерно 0 градусов. Канешно, наверняка есть топливные карты в мозгу для отрицательных температур, но вот большое есть сомнение, что они адаптированны к нашим показаниям термометра )))

 Доброго времени суток, хондоводы, пилоты и машинисты. С незапямятных времен автовладельцы уделяли и уделяют вопросу сохранения тепла в двигателе очень большое значение. Ведь стоит понять, что мы живем в стране, где добрая половина всех автолюбителей - сибиряки. Ладно (-10), (-20). А (-35) с ветром? Кому приходилось наблюдать, как по обочинам трасс в лютые морозы, в Сибири, стоят брошенные авто, покрытые инеем и ожидающие вандалов? Думаю немногим, и это плохо. Не надо расслабляться. Не надо так же питать иллюзий на тему всепогодной машины японского автопрома, если уже при (-10) на форуме появляются озабоченные высказывания на тему длительного прогрева, быстрого остывания, большого расхода топлива и.т.д.
Не зря производители северного варианта автомобилей ставят на машину по два аккумулятора, дополнительные устройства прогрева, печки и прочие опции. Дорогое удовольствие... Но можно и проще сохранить тепло и здоровье
   Из собственного опыта, при эксплуатации автомобиля в критически низкие температуры, сделал следующие выводы:
1- Заводить двигатель лучше разогретым. Хорошо, если авто стоит в гараже,- это дает преимущества в 10-15 градусов по
    сравнению с улицей. А если автомобиль "хранится" во дворе, то нет сомнений в необходимости дополнительной
    установки на него  подогревателя  охлаждающей жидкости в любом варианте.
2- Термоизоляция должна обеспечивать не только долгое сохранение тепла  в положении "стоя около дома", но и  при
    движении.А это значит, что утеплять необходимо не только крышку капота, а и радиатор охлаждения(можно просто
    поставить на решетку утеплительный  экран с
    кармашком от жигулей). Ни в коем случае не ставьте картонку между радиаторами кондея и двигателя, - это смерть
    даже в лютые  морозы.
3- Обязательно утеплить поддон двигателя. Масло, стекая по стенкам в поддон, подвергается резкому охлаждению в
    момент движения. Парафиновые фракции масла и добавки оседают на стенках поддона в виде слоя мазута, истощая
    защитные свойства  его и остужая двигатель еще больше.
Если все эти условия соблюдены, работа двигателя ничем не отличается от летнего варианта, и лишь прочность  подвески отделяет вас от реалий сибирской зимы, заставляя вспомнить о том, что сани готовят летом. С уважением к соклубникам.
   

А я проще поступил. Купил жигулевский минусовой провод на АКБ.  У него с клемы выходит два провода. Один на кузов прикрутил, а второй на болт трамблера. Два года полет нормальный. В -30 завожусь со второго раза: 1раз - кручу стартер 5-7 сек. пауза минут 3-5. 2 раз заводится как при -10.

Всем привет!у меня машинка 2000г.в. с АКП и установлен автозапуск,авто преобрёл недавно и заметил такое,при попытки завести с брелка на холодную не получалось, не может провернуть а при нажатии тормоза заводится с полоборота,это же не должно так быть,подскажите новичку!Выше эту тему кто то поднимал были даны ссылки но они не открываются

Наверное, автозапуск завязан с ручником.Попробуй вытянуть ручник перед тем как заглушить двигатель.Или скачай инструкцию на сигналку и почитай, как организуется автозапуск.

Как раз для АКПП это не существенно.На паркинге машина не поедет.А для МКПП- важный фактор.

На брелке что показывает при попытке автозапуска?

пишет St и всё больше ни чего как только вкл запуск

может из за АКБ ?немного подсевшая АКБ отменяет все запуски как написано в инструкции

Извиняюсь...
Почему?

Это откуда взято? И как утеплить поддон двигателя?

А как прокручивается стартер, когда заводишь с ключа? Тяжело? При какой температуре?

А по инструкции ST что обозначает?Что за сигналка?

Я так понимаю старт,крутит нормально температура была -10,сигналка StarLinе 9B

По первому вопросу:Первый год эксплуатации: при заклинившем термостате ездил с картонкой 2 месяца .После замены - полет нормальный. По второму вопросу - вопрос аналогичный.Стоит защита поддона.

Если почитать инструкцию,то ручник "при чем", кроме того:Максимальное время первой попытки прокрутки стартера может быть запрограммировано при установке сигнализации 0,8; 1,2; 1,8 сек - при контроле по генератору/напряжению или 3,6 сек - при контроле по сигналу таходатчика. Время каждой последующей попытки прокрутки стартера в течение одного цикла запуска автоматически увеличивается на 0,2 секунды..Зависит от Вязкости масла.Надо запрограммировать длительность работы стартера.

заводилась всегда с опущенным ручником,масло залито Шел 5w40

  Доброго времени суток, коллеги. Все, что написал в теме #94, взято часть из умных книжек о японских автомобилях, часть из жизни. Можете делать так как вам нравится. Все вышеописаное рекомендуется для диапазона низких температур от -25 и ниже, когда эксплуатация автомобиля сопряжена с риском для здоровья водителя, особенно при езде на дальние раастояния. Всем коллегам, живущим в мегаполисах, где дороги согреты дыханием метрополитена, а также тем, кто катается в зоне температурного комфорта это можно и не брать во внимание. С уважением к соклубникам.

Очень согласен с Андреем, да и в Томске температуры не такие как в западных регионах, опыту сибирякам в этом вопросе не занимать

Так и не смог победить утренний пуск со второго раза. При автозапуске двигателя, первая попытка всегда неудачная, если температура двигателя  опускается ниже отметки -10°С. Запускается двигатель только со второй попытки. При температуре двигателя ниже -18°С запуск идет вообще только с третьего раза. Теперь что делал:
чистка БДЗ и КХХ, чистка сетки грубой очистки бензонасоса(была в принципе и так довольна чистая), чистка форсунок со снятием, замена аккумулятора, свечей, фильтра топливного и воздушного, лямбда-зонда, обслужил стартер. По последнему возник вопрос:
На изображении составных частей стартера красными стрелками я указал те места, куда я заложил небольшое количество смазки(на сл. фото красный тюбик). В теме про обслуживание стартера не говорится о смазке данных мест. Рукой вал прокручивался слегка тяжелей, если смазать втулки. Как думаете, там вообще нужна смазка или нет, может она там и не нужна вовсе?
Что касается расхода(я с ним тоже борюсь), он составляет у меня 16,6-17,2k/100км.

Втулки - это подшипники скольжения, смазывать надо. Масло я считаю быстро вытечет, ведь стартер греется от двигателя. Я смазывал смазкой ШРУС, специальной не было, но мазал очень аккуратно, без излишек.

Плохо читал профильную тему.
Смазка нужна подшипнику, но на четкость запуска она не влияет.
Объем выполненной тобой профилактики заслуживает уважения - осталось немного:
Замерить давление в топливной рампе и компрессию мотора.  

Попробуй утром, перед пуском двигателя, раза 2-3 включить и выключить зажигание. Если после этого запустится с первого раза, то причина в давление.
А стартер и акум наверное не при чем, ведь третья попытка, по энергоотдаче, самая тяжелая..

1) На сигналке, продолжительность первой попытки выставлена 0,8с. Это оказалось самым оптимальным временем кручения.
Если выставить продолжительность первой попытки 1.2с,то вторая будет на 0,3 больше, а это слишком много. Двигатель уже завелся, а стартер все еще крутит.
2) ГРМ менял 2т.км. назад при отметке 100 000 + регулировка клапанов.
Да, давление и компрессию я не мерил. Все откладывал визит в сервис.

Провод контроля работы двигателя подключи не к датчику давления масла, а к тахометру. Тогда стартер будет отключаться на 400-450 об/мин.

Так и есть, у меня контроль по датчику давления масла отключен.
Я прочел инструкцию и понял, что у меня видимо так и будет крутить стартер строго заданное время...

Сразу бы так и сказал, что у тебя пандора... Ей без разницы, стартанул двигатель или нет. Она тупо крутит стартер.

Увеличь на зиму время прокрутки. Сколько еще можно ставить? У меня сигнализация Старлайн, поставил зимой 1,8сек. Серьезно говорю, самому советовали, самого терзали те же сомнения, пока не увеличил время.
Ключом-то когда утром заводишь, как все происходит? У меня первый раз не бодро крутит, хотя почти все перечисленное (в бензобак не лез) проделал сразу и в первые 3-4 месяца год назад после покупки авто. Ключом заводилась с первого раза, при -20...-25 только со второго-третьего, первый раз долго не крутил, второй раз крутил стартером до запуска. Автозапуск ставлю только ниже -20. При тех температурах, что ты указал, вполне хватило для уверенного запуска именно увеличения времени первой прокрутки стартера.
Попробуй, ничего же не испортишь ;)

Андрей, что-то попробовал? Или тепло было, все нормально?
Я позавчера отдавал обслужить машину, промыли дроссель и КХХ. Сказали, что было очень грязно, клапан совсем загажен. Выставили обороты на 730. Это после 37тыс. км. пробега, больше года назад промывали.
Вчера машину не трогал, а сегодня утром было -20, специально спустился на улицу и заводил с брелка. Первый раз - просто покрутила стартером. Второй раз начала чихать. Третья попытка - спокойно завелась.
Думаю, с ключа бы подержал подольше и завел со второй попытки.

Изменений нет, заводится со второго раза с брелка. С ключа с первого раза, но крутить приходится секунды 3-4.
А вот компрессия и давление топлива меня огорчают.
Замер компрессии на холодную                Замер компрессии на горячую
I -   8      13,0                                       I - 8,35   13,85
II -  7,8   12,4                                       II - 8,0    12,7
III - 7      11,4                                      III - 7,6   12,05
IV - 8      12,9                                      IV - 8,25  13,1
Первая цифра - значение при первом такте;
Вторая цифра - значение, при кручении стартером в течении 3-5 сек.

Замер давления топлива показал, следующее:
Работающий двигатель            - 3.0
При простое 30 минут             - 2,5
При простое более 2-х часов   - 2,0
Вот такая не радужная картина.

Победил, я сигнализацию, заводит с первого раза. Изначально выставлял временные параметры, но это все не приносило должного результата. Минимальное время кручения стартером выставил на "MIN", максимальное время кручения на "MAX". Но это не принесло должного результата. Вчера прописал холостые, но с одной оговоркой, и все получилось! Холостые прописал 900. При прописывании стандартных холостых 750 запуск двигателя производился некорректно. Сигнализация не крутила максимально положенное время. Итак, с запуском вроде разобрался, а вот что делать с компрессией - вопрос открытый.

Нормальная компрессия по моему,  где кстати мерил ? 
Маслице в цилиндр не пробовали капнуть  ? 
Масла туда капают 10 кубиков, если компрессия повышается- значит кольца залёгшие, если нет- клапана или прокладка головки....
Клапана то отрегулированы ?

а у меня такое было,дак поменял АЗС с ХОРОСа на ГАЗПРОМНЕФТЬ,сразу изменилось,завод - с первого раза,ну а в холодную погоду ,чтобы стартового тока хватало,и сигналка могла крутить нормально несколько раз-установил 75-й аккумулятор,правда перед этим добавил(не удаляя старые клеммы) а просто на проводах болльшие  прикрутил дополнительно,а старые изолировал.
Вниз на место аккумулятора если положить кусок доски толщиной 50 мм можно поставить 60-й аккумулятор,а если еще кусок(то есть 100 мм) то 75-й вошел,крутит дай Бог как!

 O0

Аккумулятор Varta возрастом 4 года 45 а\ч, промывка дроселя с заменой всех прокладок, новые свечи, в\в провода, крышка трамблёра, бегунок, установка зажигания и  автозапуск при -25 заводил со второго раза, а через год без обслуживания системы при -20, только с третьего раза. Аккумулятор  не первопричина плохого запуска двигателя. Считаю, что нормально только тогда, когда двигатель при -15 заводится с 1\2-го или 1-го оборота коленвала, иначе требуется обслуживание. 

Аккумулятор 77 а/ч, эксплуатация - 3 года. Стартер и генератор в норме.

купил сервант осенью, заметил такую особенность: с брелка заводиться с 2-4 раза, и с ключа тяжеловато заводиться при -25 -30 за бортом. Что сделал: компрессия была фиговастенькой в 3м цилиндре, решил располовинить дрыгатель.. в итоге замена: вкладышей, коренных, расточка блока+хон, новые поршни+кольца, чистка БДЗ, да чего уж там..всего на что глаз упал,замена топливного фильтра, грм, свечей, регулировка зазора клапанов.тянет сеичас лучше, масло-бенз жрет меньше НО! так и продолжает заводиться с 3го раза ЛЕТОМ!! поменял лямду на тазовскую бош 537ю (9ом) И ВСЕ! с полпинка заводиться! (приемистость возросла, бенз вообще -нюхает а не жрет) можно в Фак пихануть - плохо заводиться -  смотрите лябду(ну если все остальное посмотрели).осенью заимусь стартером - чистка-смазка.

На заводку и первоначальную работу (пока не нагреется) лямбда вообще никак не влияет.
Хотя остальная работа проведена трудоемкая и ... затратная.

тоже так думал..потому и в последнюю очередь смотрел...сам в шоке, выходит что влияет..

когда лямбда не работает, при глушении мотора оставляет цилиндры мокрыми в бензине, отсюда возникает сложный последующий запуск. Поэтому тоже считаю, что влияет лямбда на запуск.

Здравствуйте форумчане!
Всегда в мороз (-35-37) заводился без проблем так как подогреваю электро-котлом движок.
А последнее время  стали частыми случаи: завожу только заглушенный пару минуту назад двигатель,
а у меня начинает гаснуть приборка и стартер еле-еле крутит движок.
После выключения печки и нескольких включений-выключений зажигания,
двигатель схватывается и заводится.
Т.е. заводится то без проблем, но стартер крутит, словно села батарея.
Но я перед этим час ехал по пробке, под капотом тепло, заряд в порядке,
дома подключаю зарядное, через пятнадцать минут показывает что полностью заряжен.
И самое главное вчера утром завел машину, а лампочка SRS не гаснет.
Три недели назад попадал в аварию, но это лампочка не загоралась, ну и подушки не срабатывали.
Подскажите что может быть?

SRS - совпадение ...
остальное - "стартер на себя забирает" ..- короткое - разбирать чистить и смотреть как спасать положение

Кирилл, в Новосибирске иначе нельзя, такие температуры могут держаться с декабря по март с кратковременными "потеплениями" до -25 (по опыту последних лет). Пешком и на такси в такую погоду не находишься, тем более, что такси в сильные морозы можно ожидать по 2 часа и так и не дождаться...
Поэтому спасают сигнализации с автозапуском (машина тарахтит каждые 2 часа) и прочие котлы/предпусковые подогреватели. Гаражи есть далекоооо не у всех.
И потом, не так уж все и "сыпется" по весне. А цены на ремонт подешевле столичных. Так что неглупых водителей, своевременно обслуживающих свой автомобиль, и машина не подводит.

Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять O0
Но за все приходится платить. :-\

rae_1978
Алексей, думаю у тебя где-то закрался плавающий коротыш, либо в стартере, либо в замке зажигания. Надо искать в тех узлах, которые участвуют в запуске, так как на стоячей у тебя, я так понял, АКБ не садится. Тем более, все признаки на лицо: авария, лампочка SRS.

Так вот я тож, так думаю, да еще сигналку starline b9 подозреваю, она меня уже подкалывала, мастерам, которые ее врезали я уже желал добра.
Или стартер...

Надо проверить толстые провода от сигналки, которые врезаются в разрыв стартерных проводов,  возле замка зажигания. И если сделали на скрутке, то обязательно спаять и хорошо заизолировать.
Да...ещё реле в сигналке этой схемы может глючить.

Всем доброго времени суток.Купил подогрев тосола "Сибирь" он типа "Северса" и ему подобных выпускающихся Томским заводом.У меня только один вопрос,как его правильно поставить и запитать ну всмысле циркулиция в црв как движется тосол если еще будет на эту тему фото или рисунок со стрелками то буду признателен,а то с этими морозами бензин по карману с прогревом машины бьет.Заранее благодарен.

Прочитал я эту тему!
Я думаю, это точно у меня стартер клинит, буду снимать...., отпишусь что вышло.

Приветствую всех!
С наступающим днем энергетика!
Я так понимаю здесь собрались те у кого не заводится машинка в морозы, а неплохо было бы привлечь внимание тех у кого машинка в эти же морозы заводится. В эту зиму я скорее всего отношусь к последним. Не знаю поможет Вам или нет, но я установил webaso вот как раз это и определяем заводку машины в любую погоду, даже при длительной стоянке. Пользую авто по выходным, поэтому при морозах -30 -35 она стоит всю неделю. Прихожу в пятницу на открытую стоянку выставляю таймер на после рабочее время(по таймеру она прогревается от webasto в течении 30 минут) и когда выхожу с работы заводится с первого раза(дистанционно с брелка). Перед этим на брелке смотрю температуру охлаждающей жидкости, как правило она в морозы -30 около +3  +6гр.Ц.
Все это я к тому, что нагревает webasto только охлаждающую жидкость в двигателе, а не воздух вокруг(я про датчики температуры). Да забыл сказать про самое главное - без всяких прогревов она у меня может заводиться лишь при температуре наруж. воздуха около -18гр.Ц при -20 практически не заводится!!! Если долго стоит, то заведется лишь при -16 гр.Ц.
В общем стоит подумать ...

так из твоего сообщения совсем не следует, что твоя машина заводится в морозы. ибо температура двигла +3 градуса.
а про вебасто есть отдельная тема, смысл им лечить, когда проблемы у людей совсем с другой стороны растут.
любая машина должна заводиться при -30 при одном условии - заряжен аккумулятор. если этого не происходит, надо искать причину

НЕ все.У Лады -Приоры нижний порог-27 градусов по мануалу.Проверяли.После 27-не заводится( без шаманов).

привет всем пережившим очередной армагидец, осталось пережить морозы.
автозапуск у меня сошел с ума и сегодня утром я узнал что cr-v вполне заводится в -32 после ночи стоянки на улице. не судите за издевательство, жалко было машинку но себя было жалко больше

Абсолютно согласен. Я и говорю, что моя машинка изначально заводится плохо. Но при температуре на датчике охлаждающей жидкости +3 +6 все нормально - это я к теме подогрева зажигалкой датч ков и поливания кипятка на двигатель :) единственно мне не понятно, почему машинка не заводится если у людей стоит котел и двигатель греет от розетки.

Вебаста конечно это круто, но когда она стоит четверть твоей машины и потом, потой, моск ест не меньше - это сильно.
Так что электро-котел и розетка под окном - не плохая альтернатива для сибирских морозов.

Согласен.

Ну вот я  и разобрался со всеми проблемами.
SRS - это действительно совпадение.
А вот плохой запуск в морозы, гаснущая приборка в купе с еле крутящимися стартером, решил просто.
Прежде чем снимать стартер решил проверить качество контакта проводов к стартеру.
А начал собственно с клемм на аккумуляторе. И, собственно, после очистки клемм и надежной фиксации все проблемы со стартером испарились.
Обычно, без подогрева электро-котлом  в -30, стартер даже крутить не хотел и гасла приборка при попытке заводить.
А тут только после чистки клемм крутит без проблем.
Клеммы в аховом состоянии - требуется замена.
А ведь знал что так бывает...

Уже неделю по ночам от -25 до -29, аккумулятор ночует у дома батареи  ;D ...и утром никаких проблем с запуском O0

тоже интересно..
надо что-то сколхозить по креплениям, а то штатные гаечки при холоде крутить не айс.

Вот и я аккум грел по вечерам дома, гаечки крутил. Да и провода на аккум добил окончательно.

Открутить-закрутить гаечки в мороз с помощью торцевого ключа с трещоткой, милое дело.

Я на крепление себе "барашки" накрутил - ключик нужен только для клемм.

Натренировался!!!! Да и морозец подбадривает!!! O0

А я штатный 45ый сменил на таких же размеров 55ый, и ток хол. прокрутки там 600 с чем-то против штатных 330. Аккум- Medalist, Japan. Изготовлен в Малайзии кажись. Пользуется спросом у ждыперов эта марка.
Крутит в любой(пока ниже 30 не проверял) мороз, стартер правда тоже перебран по представленной здесь инструкции. Теперь Русская Вебаста ещё помогает.

А искра то хоть доходит до свечей?

Для меня проблема холода уже неактуальная, однако, внесу свои пять копеек: где-то читал, что во время прогрева в холодное время года, в цилиндрах, в какой-то момент, образуются хорошие условия для конденсации на стенках едких продуктов сгорания, и продолжительная работа двигателя в таких условиях крайне нежелательна. Более того, инструкции некоторых импортных производителей прямо предписывают не стоять после запуска на сильном морозе более 20сек (кажется у Вольво), а начинать движение на низших передачах.
По личному опыту использования авто могу сказать следующее - подмосковные морозы конечно не чета сибирским, но ни одну из своих нерусских машин я не грел ради прогрева ДВС. И никаких угрожающих признаков износа замечено не было (на каждой более 100 тык  отъездил после первого хозяина), ни угара масла, ни снижения приёмистости, ни увеличения расхода. А на ходу движок гораздо быстрее до кондиции доходит,  если печку сразу не включать. На Сонате климат стоял - так он пока двиг холодный, еле-еле на лобовое поддувал, только чтоб пар изо рта не индевел на нем (опять же, антизапотеватели, регулярное протирание внутри и просушивание салона кондеем неплохо помогают сохранить стекло чистым от изморози, а для наружной стороны стекла есть всякие жидкости, более дешевые чем бензин). А уж когда на полную включался - чувствовалось, что тепло. И я полностью согласен и инженером написавшим программу для климата. Процесс этот редко затягивался на 15мин (обычно не более 5мин), при том, что я никогда не ставил картонку (хотя зря).
Это конечно личное мнение. Хотелось бы консультации специалиста :).
А вообще, склонялся к установке подогревателя. Правда, не успел - кардинально сменил климат  8).

     Картонка - это сильно. O0

  Доброго времени суток, соклубники. Сергей возможно не совсем правильно оценил ситуацию, либо не понял о чем речь.
В некоторых европейских странах, в Германии например. Возможно и в других "зеленых" (Швеция, Финляндия), очень строго регламентируется выхлоп по содержанию вредных веществ. Думаю, что об этом многие знают.
 В связи с этим, в регламент обслуживания автомобилей вносят рекомендации по требованию зеленых, которые в том числе запрещают прогрев двигателя перед началом движения.  Таким образом производитель авто приспосабливается к законам той или иной страны, чтобы не потерять рынок сбыта. А причину можно придумать любую, в том числе и "продукты сгорания".
 Поддерживая эту тему, могу сказать о себе. В морозы, прогреваю двигатель конечно же дольше обычного. Делаю так: Минут 5 даю поработать на холостых, затем включаю D, и не нажимая на газ,  еду метров 500. Двигатель прогревается быстрее.

Проблема на праздниках вернулась. И уже только свежезаряженный аккумулятор мог завести двигатель.
Вот тут то я и понял что это стартер - виновник моей проблемы.
И в последний праздничный выходной я таки обслужил свой стартер. И как  на просторах форума уже давно описано, после обслуживания стартер крутит без проблем без гаснущей приборки, ну и классический комариный писк.
Так что раз в полгода - обслужи стартер и будет тебе счастье.
Пыли графитовой с коробок, и смазка практически отсутствует в планетарном редукторе, и коллектор черный (правда без подпалин), и щетки все на пределе.
Помыл, смазал, почистил коллектор и, - вуаля.
И аккумулятор с  тех пор не грел больше вообще,хотя и похолодало у нас в последние дни опять до -25. Правда еще мало времени прошло - посмотрим что дальше будет, но эффект сразу был выше ожиданий. И пока сохраняется.  :D

Доброго времени суток! подскажите Срвулина не заводиться при -6 только после подключения донорского аккумулятора начинает схватывать и то не сразу? аккумулятор менял на новый симптомы теже! генератор работает! при плюсовой температуре заводиться без проблем на прогретую тоже! стартер крутит а все без толку потом бац и ура! компьютерная диагностика говорит все нормально!(((

Привет! А что было сделано перед зимой чтоб она заводилась(заменены фильтры воздушный и топливный и тд и тп)?

Проблема появилась два года назад после замены головы! отдал в сервис чтоб прокладку ГБЦ поменяли на металлическую были подозрения что из под нее гонит масло+ замена колец, ремня грм ! так эти умельцы  свернули голову подчистую в общем нехорошие люди! перед зимой поменяно масло, свечи иридивые, воздушный фильтр,антифриз, топливный фильтр+ новый аккумулятор 55 FB заправляю. АИ92. на масло не гоню пробовал заливать Castrol 0w30 супер синтетика результат один -10 завод только с донорским аккумулятором или двумя и то если повезет!+ увеличенный расход топлива до 15л.

  Доброго времени суток соклубники. Илья, а какая  прокладка на В20В, разве не металлическая? Не совсем понял твои действия по замене прокладки. Если все проблемы начались после ремонта, значит  вопрос к сервисменам.  Снижена компрессия? Мало вероятно. Даже при установке толстой прокладки она сильно не изменится. Начни с простого,- проверь, не смещены ли метки на ГРМ? Умельцы иногда ошибаются в простых вещах.

При покупке была установлена паранитовая видимо самодел, поставил металл оригинал! я так думаю хотя может и ошибаюсь что если неправильно выставить зажигание двигатель вообще не заведется а не только при минусовых температурах????

Если сервисники не ставили меток на трамлере, то вполне может и зажигание сбито.

Всем здравствуйте. Была такая же ерунда : кручу первый раз - ничего, второй раз - чхнет и все, третий - чхнет и все, четвертый, пятый, шестой, седьмой и о чудо (иногда и нет) тра-та-та завелась. Боролся с этим недугом: кручу первый раз - ничего, второй раз - чхнет и все, снимаю крышку у воздушного фильтра и брызгаю во впускной патрубок чудо жидкость "Быстрый старт" и все тра-та-та завелась. Поехал перед новым годом менять шаровые к Сереге в гаражи и обмолвил проблему. Пришел забирать машину и напомнил о проблеме. Он выдвинул теоретическое предположение (которое и оказалось верным, т.к. такая же беда была у фольксвагена, которую они с зятем устранили), снял шланг идущий на рейку с топливного фильтра и замерил давление бензина после бензонасоса - еле накачивало 2.5атм. Заменил насос и тра-та-та завелась с первого раза на холодную. Сегодня с утра в Рязани -24 градуса за бортом - 3 секунды и завелась.

Всем спасибо за сочувствие и добрый совет проблема была решена полной профилактикой стартера! не дорабатывал втягивающий! ну и замена щеток до кучи!))))