Клуб Honda CR-V Россия

Всем доброго времени решил взять 3 поколение что смотреть при покупке есть ли дорестайленг или нет давайте обсудим

- рейка (влечет замену/ремонт рейки)
- проседание кормы (соответственно замена пружин и стоек, чашка)
- сход/развал задних колес (замена задних рычагов на регулируемые)
- двигатель, коробку на диагностику (там чего-только может не быть, но для Хонды маловероятно)
- растяжение цепи (снятие головки, цепь, натяжители, успокоители)
- кондиционер (шум, включение/выключение привода, горят эл.магниты)
- ну и по подвеске...
дополните/поправьте, если что

одно из не маловажных частей осмотра - это битая или не битая. Я когда выбирал себе СРВ, пересмотрел штук 7, были битые все (имеется прибор для измерения ЛКП) и производил осмотр визуально геометрию по зазорам элементов. Так вот, одна была вообще почти вся крашеная, только 2 элемента живые были (штатная толщина краски у СРВ 80-100микрон), а так даже на крыше было 500-800мк, я оболдел и поехал оттуда). :)
в итоге нашел себе идеально девственную, в идеальном состоянии и теперь езжу полгода и нарадоваться не могу Yo)
так же стоит обратить внимание на болты крепления дверей, они должны быть девственными (означает что дверь не откручивали). O0

Еще можно "прикопаться", опустив стекло стеклоподъемников на треть высоты (при небольшом опускании возможно дребезжание и люфт стекла в перпендикулярном направлении). Обязательно проверять, менялся ли топливный насос. По подвеске - передние пыльники часто рвутся, задние амортизаторы могут потечь, втулки заднего стабилизатора после 100 т.км пробега должны быть поменяны. Диски тормозные передние и задние могут быть критичной толщины.

я когда брал был пробег 68тыс, сразу сменил передние и задние диски, т.к. они были еще огиринальные и ходят они примерно 60-70тыс. Если брать не оригинал, не дорого, поменять можно самому)
Втулки стабилизатора задние сменил на 75тыс, меняются самому легко и стоят по 150руб) заодно и передние на 78 сменил, чтобы было комплектно)
топливный насос меняется на 90тыс) его не проверишь, менялся ли).
На счет дребезжания стекла болячки срв не слышал)

все правильно, не много дополню (битая и с крашенными элементами -это разные вещи, прибор для измерения ЛКП не дает 100% уверенности):
1. Например на парковке при открывании двери повредили лакокрасочное покрытие. По КАСКО покрасили весь элемент. Это криминал?
2. При ДТП был удар в переднюю часть автомобиля, с ударом в подвеску. Заменили капот, бампер, крыло, фару, и др. При оценке повреждений не выявили имеющиеся скрытые дефекты. Замененные элементы качественно покрасили, и с толщиной краски попали. Проверка толщины ЛКП в этом случае ничего не покажет. ( у самого заменили крыло, толщина ЛКП замененного элемента не отличается от заводской!!!).
Как вариант, покупать автомобиль, который страховался по КАСКО, вплоть до продажи. По КАСКО можно пробить заявленные страховые случаи. Даже, если не все повреждения заявлялись, при крупных повреждениях, хозяин вряд ли будет ремонтировать автомобиль в сером сервисе за свои деньги.
Следующее, что необходимо проверить, это пробег автомобиля. За пару тысяч пробег на спидометре сделают любым...
Если есть сервисная книжка, то проверить можно у диллера. Если сервисной книжки нет, будет сложнее, хотя это совсем не означает что пробег скручен (может автомобиль все это время качественно обслуживался в сером сервисе, или сам хозяин обслуживал). Для вывода о пробеге можно рассмотреть:
1. Заводской комплект колес (вместе с зимним комплектом) в среднем ходит до 100 000 км;
2. Передние колодки в зависимости от стиля вождения ходят 15 000 -40 000 км, передние оригинальные диски как правило выдерживают два комплекта колодок, но редко ходят свыше 60 000 км.  Ресурс задних тормозов как правило в два раза больше (если колодки менялись раз в 15 000 км - это говорит о том, что автомобиль не берегли);
3. При наступлении страховых случаев фиксируют пробег автомобиля;
4. Чем больше пробег, тем больше повреждений от "пескоструя" на фарах, капоте, бампере, лобовом стекле, больше загрязнен радиатор (на замененных элементах повреждений соответственно будет меньше;
5. Если снять маслозаливную крышку с двигателя, то можно рассмотреть цвет двигателя. При своевременной замене масла, и умеренном стиле вождения цвет к 100 000 км станет янтарного цвета. Если масло меняли не своевременно, или на автомобиле "гоняли", или наоборот 100 000 км в пробках, в двигателе появятся отложения, на крышке будет эмульсия (все это не очень хорошо);
6. В подвеске до 100 000 км (при условии эксплуатации по хорощим дорогам) как правило ничего не требует замены, за исключением втулок стабилизатора. Иногда требуется замена рулевой рейки, пластиковых опор задних пружин;
7. Салон не претерпевает существенных изменений, после хорошей уборки и мойки салона практически новый. На кнопках управления магнитолы и круиз контроля на руле может облезть краска. (при чем, чем больше повреждений на кнопках круиз контроля, тем чаще им пользовались, а это означает, что машина больше эксплуатировалась по трассе).
При своевременном обслуживании, и аккуратной эксплуатации СРВ до 200 000 км не потребует существенных вложений, кроме траты на бензин и ТО.
Если машина выбрана удачно (с пробегом свыше 30 000 - 50 000 км), предметом торга могут быть тормоза. Стоят они не дешево, (передний компект у официалов около 20 т.р., задний чуть дешевле), а на продаваемых автомобилях почти наверняка будут на пределе износа.

Я покупал дилерский от одного хозяина и с регулярними записями по мелочевке у дилера. По этому проверил только ЛКП.
И кстати ЛКП на хонде не такое уж одинаковое на всех частях разное не верьте кратким книжечкам к прибору.
Тут ктото писал мол на крыше толстая краска оказалась. Да я взял новенький навороченный прибор напрокат есть такая услуга у некоторых магазинов и кучу машин разных марок проверил оно так и должно быть у всех на крыше краска в попугаях в два раза толще чем на передних крыльях и капоте. Двери так же толще чем крылья но тоньше чем крыша. ХЗ может это за 4 года моек и езды по грязи такая разница получается но актуально не только для хонды и для тазов даже. На новых авто не проверял что то не догадался.
Шпаклеваную запчасть вы найдете с помощью прибора а меняную и крашеную нормально на БУ машине не определите.

Как вариант идешь с хозяином в страховую и он от себя спрашивает по количеству обращений, но это не поможет если били его!

На крыше оказалось толще 500микрон!!!! Это полмиллиметра вообще то!!! Когда смотрел другие в том числе и моя с толщиной 100мк! Не путайте другие марки, даже модели, у каждой модели свои толщины, привет на всех элементах!
У моей машины все элементы с одинаковой толщиной лкп (90-100)! Если будет более 100 значит машина 100% крашеная!
У вас получается крашеная если разница в толщине лкп на элементах! Окраску элементов от вас скрыли дилеры как и сам предыдущий владелец!
Крашеную на бу машине определить легко!!! На заводе красят элементы роботы поэтому и получается точная толщина лкп, а у дилеров или разных сто человек, а он не подгонит в идеальную толщину лкп под заводскую краску!!!
И никогда не верьте книжечкам и дилерам, они мошенники еще те!

     Недавно мерял толщину лкп
на своём авто поверенным профессиональным прибором, вынесенным с завода на один день. Вся ровненькая 100-110мкм.

Поднять на подъемнике и проверить спереди состояние пыльника амортизатора, прямо рукой залезть и проверить, потому как спереди они нормальные, а той стороной которая к двигателю порванные.

у меня прибор не мкм мерял а в каких то других попугаях. Я уж не помню пол года прошло но там показатели были от 2.6 до 5.5 на крыше вот так.
и я проверял на другой своей машине не хонде уж ее то я точно знал что не били ни разу и результат был аналогичный. Пепредние крылья тоньше дверей а двери тоньше крыши. Мне один человек сказал мол так и должно быть еслиб крышу красили так же тонко то дождь бы сильно барабанил. Короче что было и что видел то и написал.
Или мне предположить что у меня машина в идеальном состоянии по всем диагностикам и в моем городе и в августе в тюменском ОД с зд всекими проверками развала ну прямо как мячь битая и кем попало крашеная но как то так совпало что с разных сторон одинаковая толщина и только на разных деталях отличается. А потом после покраски на все детали кузова нанесли мелкие коцки от камней и мелкие повреждения лака некоторые замазанные а не которые нет. Я у отца шпаклеваное и крашенное крыло проверил (на глаз как новое)  там было под 20 попугаев. Т.е. разница очевидна...

Перечислять можно много чего, но прежде чем смотреть очередного претендента, я изучил профильные форумы.
Так что ответ на данный вопрос может быть один: смотреть нужно сначала здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,13.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/board,13.0.html)
а потом уже по месту, конкретно на авто.

короче если подытожить.
1. Бери продавана тащи к дилеру или сервису специализирующемуся на хонде. Делай диагностику. У нас комплексная диагностика всего 1900р стоила.
2. Тоже самое только в заведение специализирующееся на кузовном ремонте любой сложности с оборудованием для проверки геометрии. Чтобы дали заключение о состоянии кузова. Цену не знаю, но не думаю что разоришься кроме того если продаван откажется то значит не нужна тебе эта машина.

Все можно за день сделать если везде договоришься заранее. Да и с продаваном можно договорится если машина без косяков за диагностику платишь ты если явные косяки о которых он должен был знать платит он.

Вот и все. А так форумы Хонды скучные. Не буду называть марки но на других постоянный срач стоит и меряются в мазохизме люди. А тут раз в день ктото что то напишет. Скучный форум- Надежная машина.

похоже автор темы потерял интерес!