Клуб Honda CR-V Россия

Машина плохо тянет . (ощущение будто не хватает воздуха или бензина). ощутимый рывок только при 5500-6000 об.
И когда на бездорожье в песках и тд. ощущение будто ты сел по самой не хочу. тяжело колёса проварачиваються пока двигатель не разгонешь до 5000-6000 об.
все фильтра, свечи я поменял
даже катализатор заменил на пламягаситель. Все осталось также. Чек не горит.
Жду помощи.
Заранее спасибо

А вообще лампа "check" рабочая? А форсунки проверял? Давление топлива, может насос не качает или регулятор не работает...

Чек работает. Вот форсунки и давление топливо не проверял. Вот думаю проверить, ищу ребят чтобы проверили. А то я боюсь к официалом обращаться, опять ограбят. а что за регулятор?

А давления какое должно быть в топливе?

И я борюсь с той же проблемой, никак не могу понять где проблема...

Ребята проверяйте стандартный набор: 1) замер компрессии 2) замер давления топлива 3) чистка форсунок 4) замена топливного, воздушного фильтров

ошибки есть в компе? походу втек не включается, без давления в топливной она бы у тебя дергалась; при забитых форсах жрала бы бензина кучи, без компрессиии кушала бы масло даже не ведрами

Всем привет!
Здесь был виноват VITEC. Я его снял промыл и машина полетела. А вот именно все так и было, вот сылка
    http://www.драйв2/l/1234896/

молодец! отличный подход; у меня когда была забита сетка клапана выше 2500 двигатель раскрутить не получалось...

Та же проблема. Разгон 2-х литровой на МКП у новой и при идеальных условиях  должен 10.2 сек. У меня 15 сек. Считаю что это очень долго. Не для таких данных покупал МКП. На обгон себя останавливаешь тем что не успеешь.  На первой рвёт, а дальше всё. Как будто полную машину загрузил. По городу на второй даже сложно ездить. Чуть притормозил и хоть на первую. В крутую гору на 41-м москвиче на 2-й карабкался, а на CR-V три раза глох и только на первой. Обидно воооооще. :o Проверено и прочищено всё что можно - насос 5.5 кг, с регулятором 3.6 кг, все фильтра чистые и VTC И VTEC, форсунки распыляют облако длинной 2 метра, бензин любой и только в пустой бак, лето - зима без разницы, цепь по меткам, компрессия по 11.5 кг, воздушная заслонка полностью открывается, прочищена и подогревается, заслонка во впускном коллекторе поворачивается, клапана и распредвалы в норме, опережение 8 град, ошибок чек нету, жор масла от 80 до 120 мл на 1000 км, бензин при 95 км 8 л, по городу 11.5 л, свечи любые от простых до иридия, чувствуешь свист в глушителе и небольшой подъём мощности только после 4500 об, резина стандартная с 2.2 кг , катализатор на просвет идеальный. Алгоритм работы VTC странный. Клапан должен питаться 12в но доходит лишь 4.8в. Но сам клапан может  открыться  при 5.1в. Сопротивление в норме, на корпус не шьёт. Провода целые. Подключение через самодельное реле приводит двигатель в сумашествие, и сразу чек. Если открывается (эксперимент только через реле) независимо от того как давишь на газ, остаётся открытым пока полностью газ не отпустишь. При стандартном подключении работа клапана невидна. Те же издевательства на аккорде проходят безболезненно. В стандартом режиме работа клапана тоже невидна и напруга 4.6в, но через реле алгоритм в нужный момент открывает и закрывает полностью. То есть клапан открыт только когда давишь на газ. Как только двигатель выходит на нужные обороты комп полностью отключает. И чувствуется усиленный набор оборотов, а не тряска как у меня (с реле).  В одной ветке писали почему трясёт машину при разгоне. Мою тоже трясёт от 20км до 45км. И один интересный ответ говорит что датчик детонации ошибочно  тряску принимает за детонацию и уменьшает у.з. Буду пробовать путём отключения. Следующий эксперимент замена колец, чистка от нагара и поднятие компрессии до 13 кг. Пишите сумасшедшие идеи.

Ты читал сылку?

да читал. пришлось разобраться что бы войти в неё. реальный адрес http://www.драйв2/l/1234896/ (http://www.драйв2/l/1234896/) . Спасибо за неё. Но я писал что есть прирост и свист после 4500 об, а вот до них (особенно от 1000 об на второй) в городской среде все даже кто на велике у же давно уехали. Клапан конечно ещё почищу если не доламаю. Может и резкий разгон до 100 улучшится. Реальную сотню отсекаю по сканеру или секундомером на 104 км.

Насколько я знаю эти системы сделаны для тяги на низах, верхах и экономии топлива. А с ссылкой прикольно. Пишишь одно и по engl, а читаешь уже всё по русски и без точки ру.

Евгений,у меня разгон до сотни не хочет из 11 секунд выходить.Но вторая передача подрывает,если авто не загружено.Только вот короткая она,скорость под 90-уже на отсечке висишь.В городе опять удобно,как раз на обгонах.А то ездил на авто где вторая до 110-120 км крутится,не удобно в городе,первой мало.а вторая плохо едет на 40-80 км час из за растянутости.

Отсечка под 95, а дальше на 3-ю. Ещё выключаю VSA чтобы не мешалась. Всегда считал что 2-я  у меня длинная. Номер коробки PSB1 и вроде похожа на Z2M1.  Передатка 1-й 3.533, 2-й 1.769. Но существует Z2M3 со 2-й 1.88. Може у тебя такая.

какой хороший расход у тебя, может механику покупают не для драйва, а для экономии))) нужно было брать акуру! ) поищи земляков одноклубней поменяйся клапаном на время

вакум  канистру не  проверяли  на  герметичьность? Вакум  переключает дросселя  в внутри  впускного  коллектора,  если  они  заклинили то  воздух который заполняет  цилиндры  остался  на  коротком пути,   машина при  этом  в  низу  тупая.
Вероятные  причины
электронный  дроссель  не  до  конца  открывается

прихватила  тормозные колодки.  особенно  сзади

пробуксовка сцепления

гавёный  бензин

забита выхлопная  система

форсунки,  свечи не  той  калиности

не  правильный  размер  резины на  235 машина менее интенсивна  чем  на  205

Вот лежит передомной клапал VTEC ему в бок. Весь красивый такой, сверкает, плунжер видно как ходит до конца и без заеданий, электро чётко открывает выпуск, датчик давления тоже идеален, каналы чистые, нималейшего признака кокса. Буду ставить обратно. Заслонка внутри коллектора поварачивается (пробовал принудительно открывал и закрывал). Накат такой, что можно на 1-й разогнать и докатиться до следующего светофора  даже зимой (в пределах разумного конечно). Сцепление всё новое. Дроссель на заглушенной машине видно что полностью открывается. У электродвигателя есть небольшой люфт оси, но ничего не закусывает. Резина стандартная, почти лысая. На новой динамика ещё хуже будет. Двигатель проворачивается руками и сопротивляется где надо. Можно ещё цепь проверить на растяжку, но сверху смотрел звёзды и звенья целые. Боюсь тоже окажется рабочей, только зря намучаюсь. Слышал что в европе специально душат потенциал движков в пользу евро. Пока гнал её 4500 км расход по чекам был 7.5л при 95км/ч на круизе. Ещё и 15л осталось. Ну прям золото, а не машина. Вот только тупит или я может хочу от неё невозможного.

Уверен, что "тупость" машины - не простое самовнушение? Эффект аутотренинга никто не отменял. Есть, с чем сравнить? Идеальный вариант - поменяться с одноклубником машинами, проехать 5-7 км и сравнить ощущения.

В нашем маленьком городе с МКПП вообще редкость и конечно желательно чтобы была однотипная. На кройняк только акорд 2.4л АКП 2006г. есть. Тот реально за 200км летает, а я максимум 175 и то на 4-й. Пока раскачегаришь и асфальт кончился.

полностью согласен с Zurg!
человеку какие то возможные диагнозы ставите, предполагаете , у него РАСХОД в норме, его проблемы выдуманы

можно и на автомате 2,4 попробовать если нет механики как у тебя...

Я уже разобрался. Виновником был VITEK

mirvsem
  следи за  чистотой  масла,  не  используй  промывки,  лучше  пару  раз  масло  поменять с  протяженностью  в  500км.  Всё  что  отдерёт  от  стенок  блока  промывка поидёт  в  клапан витека и  фаза  вращатель,  сухарям  рокеров тоже  достаётся  но краине  редко.  Фильтровые  сеточки  которые  там  есть  как  правила  не  спасают.

Я не когда не желал сваей машине зла, чтобы добавлять всякие присадки,промывки.  масло меняю через 6000-8000 тыс км.ENEOS SUPER GASOLINE 100% SYNTHETIC 5W-30. В коробке 15000 км. оригинал

А что у тебя за бак стоит, что его хватило на 4500км и еще 15 л. осталось? По расчетам должно выходить 350 литров! Да еще с таким маленьким расходом! Во истину золото машина! Падай ниц и молись! O0

Вопрос конечно странный. Какой бак? Явно не от тепловоза. Ведь есть заправки. Стандартный бак 58л. И не вижу смысла прописывать каждый литр и км. Конечно всё приблизительно. Путь от Самары до Ангарска, пустая машина, скорость 95 км на круизе, в основном ночью, с 1 по 4 ноября 2013г воздух чист и свеж, дорога ровная, заправка по 50л и 5 литров в канистре накройняк даже чеки можно поискать , цена около 27 р на качественных заправках, около 9500 т р. И возвращаюсь к теме. В городе со всеми перекрёстками и трамвайными путями когда катишься на 2-й обороты примерно от  900 до 1500 хочешь топнуть и уйти в точку (ВЕДЬ ЭТО ХОНДА ВСЕГО 1600кг хоть и 2л и wd на ручке (с автоматом понятно там обороты всегда  завышаются) и производитель обещает тягу на низах) а не ту то было. Очень тяжело набирает скорость. Также и разгон до сотни очень вялый за 15 сек а хочется хотя бы 11. Данные машины такие же. Может в реале так и должно быть. Попробуй.

эээ, с 900об чтоб топнуть и пошел не будет
11сек 0-100 это если переключатся на 6000об :), это ж к20  ниже 2000 машина никак не будет "ехать"
вот


красное это R20 +АТ(3gen) черное К20А4

Просветите. С диаграммой снизу вверх понятно, а посередине current (текущая или экономная)? Если крутить до 6000, то и в 17 сек не уложусь. Вот вот наступит отсечка и мгновенное переключение. Замер по секундомеру на 104 км такой же и сканером.

Первая линия  с  пикой  на   верх показывает энергию, ежесекундно вырабатываемую двигателем, тогда как крутящий момент – всего лишь силовой фактор, показывающий, как нагружен при работе коленчатый вал.

Для более  доступной  формулировки что  такое  момент обозначу  это как  открутить болт ключом  на  19  и  открутить  болт ключом  на  19  но  с  одетой метровой трубой, сила  при  этом  приложенная отображается на  графике красной  линией и  измерять  можно  как  наметрический  ключ  в  виде  нютон  метрах,  кг,  лбесах и т.д.
При  кручения  двигателя  до  редлаина с  переключением  передачи скажем  со  второй  на  третию точка  после переключения всегда  поподает на  середину  момента.
Выглядит  примерно  так:
(http://sf.uploads.ru/UM18r.png)

мощность  указана, а момент к  сожалению  не  указан, но  во время  переключения он  упадёт на  середину  графика.

(http://sf.uploads.ru/knCbI.png)

Помогите друзья! Вечером все было нормально, утром перестала развивать обороты, педаль в пол-машина не идет. Под капотом слышно шипение или слабый свист. Отпускаешь педаль и опять нажимаешь немножко набирает скорость, а если давить в пол, машина не идет. Где искать? и пропал круиз.

Ну раз свистит под капотом и пропал круиз - поисследуй впускной коллектор, может негерметичен стал :o

 имееш  ввиду  прокладку  между  колектором  и  движком.    у  меня  не  то  что  свист  а  как  вроде  шипения  чтоли.     и  газ  в  полик  а  обороты  даже    до   3000  не  доходят.     не  может   както   втек  на  это   влиять.

Скорее всего оплавился и забился катализатор,а выхлопные газы под давлением пробивают через кольцо,отсюда и шипение будет.При забитом катализаторе машина свыше 3000 ехать не будет

спасибо  за  советы   завтра  проверю    но  неужели   в   один  момент   может  сгореть   католизатор    вечером   нормально  аутромм   пипец

На прогреве стояла? У друга хитрила 3 дна на прогреве постояла, потом поехал ,машина не едет,не тянет, капот открыл выпускной коллектор аж красный , паника-в сервис, оказалось замерзший конденсат а выпуском тракте, оттаял, завелся-проперделся и поехал как нивчем небывало.

Слушай, он про "под капотом" говорил и про круиз... Но действительно, такие симптомы у меня же были самого, только на RD-1! Оплавился катализатор, неожиданно, без симптомов просто перестала ехать, шипение уже потом обнаружил, в гараже.

У меня оплавился и забился разом ,ехал по трассе и газы выхлопные поперли под капот через кольцо,а машина перестала набирать скорость более 60 км.ч Доехал до дома когда снял кат,то увидел что две банки сгорели. Поставил бу от европейки и машинка ожила и поехала.Гоняю на бу кате чуть больше года и все нормально.

а  катализаторы  все   подходят  или   нужен  конкретно   мой   у   меня   америкосс   рд-7

Ну скажи пожалуйста, зачем он тебе нужен? Убедись, что он, выбей и поставь обманку на вторую лямбду, чтобы ЧЕК не горел.

проверил  коллектор  низ  выхлопной  не  откуда  не  сечот  все  вроде  в  норме   и  интересно  стоит  на  парковке   газуеш  обороты  на  полную  поднимаются  а  на  ходу  до  3  еле  еле  у  нас  в  провинции  тяжело  найти  специалистов адо  путевых   300  км  вот  и  стараюсь  чтото  свими  силами     а подскажитк  если   католизатор  кирдык     визуально  можно   определить  или  только  со  снятием    поеду  на  диагностику   какая  есть  потом  отпишусь   если  еть  у  кого  варианты   буду  рад   всему   на  старости  лет   и  компютор   освою   так  что  силбьно  не  ругайте  дедушку  за  писонину  для  меня   и  зто  огромный  прорыв   

ищо  вопрос   купил  машину   не  горел   значек   двигателя   предыдущий  сказал   стоит  система   глонас   если  будет  неисправность   ошибка   загорит   теперь  думаю   обул  без  горевшзго  значка  возможно   просканировать  машину  зарание  спасибо

а дым хоть с глушителя Идёт? (при заведённом двигателе)

Необязательно, предлагаю погазовать и послушать, где шипит... Чек горит или нет?

чек должен загораться после включения зажигания и тухнуть; просканировать можно и нужно! если конечно ваш заботливый продавец при установке чудо глонаса не отрезал диагностический разъем...

Добрался и до Сибири MD тюнинг. С какой лёгкостью и простотой сверлят свои заслонки. У нас на работе за два дня пятеро применили это ноу хау и все в а...уе. На патриоте с электронной заслонкой теперь первую не включают, сразу со второй. Вот интересно как это отразится при работе с электронной заслонкой у нас и запуском зимой? Сколько будет стоить в случае неудачи (например из за горящего чека при таком навороченном кислороднике)?  Кто нибудь знает негативные моменты? Пишите