Клуб Honda CR-V Россия

+1 к помывшим дроссель) Мыл спреем и кисточкой со снятием с машины. Осмотрел пятак и корпус на предмет потертости, никаких следов, т.е. Износа корпуса и заслонки нет, промыл, просушил с полчаса на теплом двигателе. Поставил, завел, прогрелась до рабочей - 830об/мин по elm327. Попробывал калибровку с 3000об/мин, результат нулевой. Скатал к знакомому, у которого hds (ломаная), сделали всё как описал Сан Саныч, программа пишет что то типа - данные удалены. В общем якобы все Ок. Завожу, прогреваюсь, те-же 830 об. На след день скатал к ещё одному знакомому, к слову у него такой же сервант и год тот же, но американка. И делал он всё себе и адаптировал своим профессиональным сканером без проблем. С моей же, сканер пишет данные удалены, адаптация не завершена. Все коды dts стерты, кажется кроме ошибки потеря питания или связи с ecu, ошибки заработал при попытке завестись в -30 на дохлом аккуме, когда при вращении стартером перезапустилась приборка, иммобилайзер и все остальное видимо. Чека не было. Что делать, куда копать? После поездки по трассе 400км (необходимость) заслонка вообще наадаптировала себе 950об/мин.

V_Mixalych
не  до  калибровали.
1
сбрости минус  с  аккумулятора на  15  минут
2
заведите  машину  и  удерживаете  обороты на  3000 до  тех  пор  пока  не  сработают  пропеллеры  на радиаторе
3
когда  сработали пропеллеры оставьте  машину ещё  на  5  минут  на  холостых и о посля 5 минут выключаем  двигатель. Не  хай  остывает.
4
при  подобной калибровке  дросселя не  должны  быть  включены потребители:  радио,  климат, свет и  т.д что  затруднит  вращения  колен вала.

Не работает такая колибровка на трешке.

3000 оборотов нужно именно сразу с запуска на хоолодную? Или двигатель может быть не полностью "заморожен"? Морозы у нас сейчас. Жалко двигатель с мороза и сразу на 3000.

Погрей, дальше, сбросишь клейму и сделаешь   калибровку.

Она  работает  у  всех  у  кого  электронный  дроссель, джазы  аккорды  сивики с2000.
Если  у  вас  автомат то  и автомату  тоже  не  мешало бы  обучения  сделать

ссылка есть как? или можете на пальцах объяснить?

Контролировать так

Прогрейте двигатель до нормированной рабочей температуры должен включиться вентилятор системы охлаждения.
Заблокируйте задние колеса стояночным тормозом. Запустите двигатель, и включите режим D при нажатой педали тормоза.
Нажмите педаль аксселератора и быстро отпустите. Двигатель не должен заглохнуть.
Дальше проверить для всех положений рычага переключения передач.
Если  заглох обучаем  дроссель.

Полное обучения автомат  коробки только  через  сканер.

Ещё вопрос. Нужно точно 3000? Или допустимо 2900 - 3100, допустим 2970? 3050? И т.д.? Обороты по elm могу смотреть или по тахометру приборки, примерно? Он же не точно показывает. Педаль газа бросать сразу после включения вентилятора? И с момента как отпустил газ засекаю 5 мин, потом глушу и вся процедура? Заглушить, завести и должны быть нормальные обороты ХХ?

Общий  ответ  Да
Обороты  не  важно, около  трёх желательно. Бросать  можно не  сразу  при  включение вентиляторов.

Тут  как? Мозгу  надо  зафиксить верхнию  точку оборотов (вкл  пропелеров запись  в  память), на  холостых он  зафиксирует  нижнию  точку  оборотов. Выкл  зажигания после  5  минут  работы это  запись  в  память.

При работе с программой HDS увидел, что для некоторых тестов машинка просит держать 3000 оборотов, при этом есть уточняющая запись : держите не менее 3000 оборотов.

Планирую почистить ДЗ. Прокладка повторно может быть поставлена? Или прикупить?

Да, забыл уточнить, у меня второе поколение, 2005 год, двиг К20А4. До этого пытали всякими сканерами и т.д. Сегодня смотрели всё на диллеском HDS, выдаёт то-же, калибровка не завершена, танцы с бубном (3000 оборотов до вентилятора и 5 минут просто ХХ) результатов не дают. Сервисник с HDS сказал что после сброса на HDS калибровка должна начаться сама, при условии выключенного всего оборудования и температуре двигателя от 90°. Тогда подключеный HDS отобразит что идет процесс калибровки. С полчаса смотрели на все это, результат нулевой. Был чип под евро 2, скатался перешился на стандартную прошивку, с HDS на всякий сделали полную диагностику - ошибок нет, просмотрели все показания датчиков и т.д. всё отлично. Проверили вакуумник, клапан продувки и соединение дроссель/коллектор на предмет подсоса воздуха, все нормально, датчик TPS работает нормально, тест дросселя тоже показал что все отлично. В чем проблема? Что делать, где что смотреть? Весь мозг сломал уже....

к20а4 это  до ресталинговый механический  дроссель,  к20а5 ресталенговый электронный  дроссель  в  котором  нет  датчика  ТРС.
Что  у  вас?

Если  и  хдс не  может завершить  адаптацыю  то нет  бинарника адабтацыии или  он  повреждён  при  заливки.

И  чем  шили  мозг? Через  обд2  или  проводками  к  процессору? Если  по  К-лаиту то   тогда  всё  ясно  мозг  на  помойку он  повреждён это  кирпич.

Но  если вас  не  напрягает  950  на  холостых  и  динамика  машины то  так  всё  и  оставьте.  У  меня  холостые  1000 и  нижи  их  опускать  не  в коем  не  буду.
Голодания  масло будит  жрать распредвалы,  а  на  650 хх это  реально  проблема,  давления  масло летом очень  маленькое.

Двигатель К20А4 год авто 2005, это рестайлинговая двойка с электронным дросселем и электронной педалью газа. Шили через OBD и ХХ  испоганился не после прошивки, после прошивки я откатался 1 день с нормальным холостым ходом, который начал хромать с конца лета (обороты иногда падали до 300-400 на секунду - две, иногда обороты не поднимались при включении передачи (у меня автомат) или света или печки, педалькой чуть тронул газ и всё, работает. Промыть давно собирался, но совпало так, что помыл на след день после прошивки. Потому га прошивку и подумал. Сегодня перешился обратно на стандарт, машина поехала гораздо лучше с "кривым" дросселем и штатной прошивкой, чем с чиповой и с тем же кривым. Обороты напрягают повышеным расходом и необходимостью нейтралить на каждом светофоре и то что плохо стала заводиться на холодную, а мороз. Попробую ещё калибровку 3000 со штатной прошивкой. Может я какой нюанс в этой калибровке не учел? Езжу, кстати, на 92 бензе. Может выжрать его и 95 или 98 для калибровки нужен? Может детонация какая не даёт мозгам режим калибровки запустить?

у  меня  был  случай с  новым электро дросселем, обороты  падали  ниже  500  и хонда  глохла как  на  хх так  и  при  перюключении, заменили  на другой и  всё  встало  на  место.  Это  как  вариант. правда  там  винтик  один  есть который заслонку  регулирует под  жёлтой  краской,  но  это крайний  случай.

(https://59.img.avito.st/640x480/998007059.jpg)

ребята  в  прошивках евро2  мало  что  меняют, отключают 2  лямду,  поднимают  хх к  850  и  тупят карту чувствительности  детонации что  бы  угол  зажигания  не  так откатывала. Угол  зажигания даёт  прибавку в  динамике, ну ещё  карту  дросселя под  тросик делают  что бы один  к  одному  открывалась. Втек  двигать  смысла  нету и  так  низкий. Обычный  обыватель  мало  что  почувствует  в  подобных  изменениях.

Пока  вижу  две причины  это  мозги  и  дроссель. Начните  с  другого  дросселя. Можете в  качестве  теста  подсос  устроить  на  клапане  холодного  пуска. это шланг  буквой  П на  впускном  коллекторе. Там  буквальна  дырочка  делается 2мм. При  этом обороты  должны  подняться но  через 10  секунд  мозг  их  выравнит к  заданным, и  на  оборот если затыкаете  2мм отверстия  обороты  упадут к  400-500 но  через  5 секунд  мозг  их  должен  поднять.
Если этот тест  не  работает это  тест  контроля адаптации то  мозги  на  замену.

Если  можете  записать лог всех  датчиков в  виде csv  фаилика. Это  даст  полную  картину  нежеле пытатся  рассказывать  что у  меня  там где то почему то что то  не  работает.

Что то не совсем понял про шланг буквой П. Не тот что с середины коллектора на вакуумную штуковину небольшую в районе насоса ГУР? На шланге тормозного вакуумника можно же этот подсос устроить?) он сподручнее. И не совсем понял по мозгам... Ещё раз напишу. После прошивки катался день и всё было нормально с ХХ. Дроссель помыл на следующий день. Прошивка сейчас опять стандартная. Логи записать не с чего... HDS не в прямом доступе. И по поводу винта с желтой краской, да, заметил такой. Что им делается? Это упор нулевой точки заслонки?

Шлан П одевается  на  клапан  холодного  пуска

(http://i54.photobucket.com/albums/g96/talonxracer/IMG_0483.jpg)

писун  вертикаль

вот  тут  лучше  видно она  часть  идёт  с  коллектора  другая  на  клапан.

(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/!11-181a.jpg)

По свисткам тема  здесь.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,160528.msg891308.html#new
там  же  лежит  прога  елм  скан мастер, более крутая  прога  эта
modiag
-http://avtomanuali.ru/avtosoft/7136-modiag-professional-v2-0-110-in.html
но  что  бы  установить  нужен чувак аитишник, который разбирается  в  бинарных  кодах.
Эти  программы на  ELM 327  пишут  логи и  телеметрию  двигателя как  кардиограмму  сердца.
(http://www.modiag.de/images/ultimate_aufm.jpg)
Датчики  что елм327 наидёт  нужно выбрать  все.
https://www.youtube.com/watch?v=3-T5VRGDo-k&t=185s
https://www.youtube.com/watch?v=eL611iQzXiI

Винт на  дросселе  пока  не  стоит  трогать. Пока.
Он  выставлен  заводом.
Ща  делаете тест  со П шлангом

Какой шланг дырявить П-образный или тот что на картинке шланг А? Как менее варварски устроить подсос воздуха? Ещё упомяну тот момент, что двигатель повышает обороты при включении нагрузок, свет, отопитель или передачу. Может это о чём-то говорит. Клапан под пластиковой крышкой коллектора слева по ходу машины, недалеко от дросселя? И ещё вопрос - насколько принципиально где устроить подсос воздуха? Чисто физически и механически проще и доступнее магистраль на тормозной вакуумник.

Стоп.
Проблема  с  холостыми на  повышения  оборотов от  заданных?
Сколько  холостой?
На  сколько  поднимает обороты при  включения  света  или  кондея?

Примечания.
если мозги  при  включения  передач  в  автомате  или  кондея  или света поднимает  обороты  то  адаптация  пройдена.
если  мозг  при  включения  кондея или света и  прочей  электро  нагрузки  не  поднимает  обороты  то это  проблема.  Проблема заключается в падения  оборотов до 400-300 с  последствие  заглохнуть. Если  есть  подобные  симптомы то  требуется  адаптация  дроссельной  заслонки.

Да, проблема именно с повышеным холостым ходом, от заводских 650 разница приблизительно на 250 +/-, т.е. 850 - 950, до промывки и чиповки были иногда провалы до 400-500 наверное, на секунду - две, потом моментально поднимались чуть выше изначальных тоже на пару секунд и возвращались к нормальному ХХ, двигатель при этом ниразу не глох, при включенной передачи или нагрузках (свет, кондей и т.д.) таких провалов ниразу не замечал, т.е. они были только на ХХ без нагрузок и на прогретом двигателе. При включении нагрузки или передачи обороты поднимаются примерно на 100 от изначальных (точнее не засекал по елм), но то что поднимаются это видно и по стрелке и на слух. При всём при этом диллерский HDS и какой то здоровенный профессиональный мультисканер по дросселю выдают в один голос - адаптация не завершена. И ещё момент вспомнил, сразу после мойки положение дросселя было 17% по елм смотрел. После пыток HDS и тем сканером стало 12,5% но обороты что при 17%, что при 12.5% остались примерно те-же. Вот этого я не понимаю, т.е. дроссель подзакрылся от 17 до 12.5, но обороты не снизились. Как так?

угу
делаем  тест  с П шлангом.
Снимай шланг П с  клапана  холодного пуска. С  писуна  который  смотрит не  в  бок  в  сторону корпуса воздушного  фильтра  а  тот что  смотрит  на  верх. Теперь заткни вытащиный  шланг пробкой  или колпачком  на  8мм или  10мм. заводишь проверяешь.
Теперь в  колпачке  дырявишь отверстия  на 2-3мм. заводишь  проверяешь. Дальше  пиши  сюда. Да хочется  знать по  елм 327 температуру  воздуха  и  воды и  зажигания.
Можно  скрин  сделать  графика по  торки.
(https://a.d-cd.net/5da48fes-480.jpg)
https://yadi.sk/d/ktxtQDh35Wibe

Тест с П шлангом на прогретом до 80°двигателе - заткнутый шланг открываю отверстие около 2мм, обороты повышаются на 50 примерно, минута - две вроде как чуть ниже становятся, но не до изначальных, если "газануть" то снижаются до изначальных. Закрываю - чуть снижаются или до изначальных или чуть меньше, секунд серез 30 примерно возвращаются к изначальным. Пробовал совсем снять шланг, обороты 1150 +/-, через какое то время немного снижаются до 1090 - 1100. Так вроде бы.
теперь скрины с автодоктора
1 Без поторебителей
2 Реакция на включение передачи
3 На выключение передачи
4 Включение света
Графики дросселя на не заведённом двигателе
1 полный газ с нуля
2 отпустил педаль
И теперь непонятности. При заглушеном двигателе relative throttle position (относительное положение заслонки) 7.8%
, на заведённом 0.4%, absolute throttle position 17.6%, на заведённом 12.5%. Незнаю о чём это может сказать, но вдруг о чём то может. И ещё такой момент, или у меня глюки или реально где то подсос, по крайней мере звук почти 1/1 как при снятии П шланга. Ещё момент - попробовал пережать шланг идущий
 из середины коллектора  (точно между 2 и 3 цилиндрами) куда то под вакуумником клапана IMRS как будто бы к генератору. Толком не рассмотрел, грязненько там, гур сопливит и промёрз ещё как пёс, мороз однако). Ну так вот, пережал - обороты снизились, до каких не засёк, телефон как на зло разрядился, на слух может в районе 50 - 100, отпустил, обороты опять повысились до изначальных. Могло ли что приключиться с TPS или приводом, когда поворачивал заслонку во время промывки? Может реально проблема механического характера? На счёт износа - торцы пятака в старческой окиси, следов затирания о корпус не заметил, как и этих же следов на самом корпусе. Что должно быть на просвет если заслонку полностью до упора закрыть пальцем?

ясно  то  что  это  не  мозги,  это  можно  отложить.

Получается
1
дроссель
2
сенсоры  педали  дросселя
3
подсос

ладно  пойду  дроссель  разберу  погляжу  чего  вы  там  могли  нарушить

(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51W9Zi9Lq2L._SX300_.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115573169/xlarge/214878280.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115573169/xlarge/214878275.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115573169/xlarge/214878277.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115573169/xlarge/214878278.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115573169/xlarge/214878279.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115573169/xlarge/214878281.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115573169/xlarge/214878282.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115573169/xlarge/214878276.jpg)

По винту как я и предпологал, упор нулевой точки заслонки, его я не трогал. Надо заменить прокладки и ещё разок толком осмотреть пятак и сам корпус. Если есть возможность, гляньте у себя по ELM положение заслонки просто со включенным зажиганием и на заведенном двигателе.

Там 2  винта.
Внутри коробки нулевая  точка
То  что  с  наружи под  жёлтой  краской к  нулевой  точки  отношения  не  имеет. Если  трогать  пальцем  заслонку  она  упрётся во  внутренний  винт если  отпустить то заслонка  упирается  на  внешний  винт.
Там  всё на  потенцыометре  завязана  это  последняя фотка.  если  он  разрушен и ацетоном  дорожку  повредило он  будит  мозгу  давать  разные  показания.  Отсюда  вывод, нужен  другой  дроссель.


Тест со  шлангом П был  проведён  не  зря. Вы  делали  подсос и  видил  реакцию. То  что  вы  описали выше  это  тоже  подсос  но  в  другом  месте.
У  меня  был  случай  когда  мембрану  пробила  в  тормозном  усилителе и от  этого  обороты хх гуляли.

Всё  может  быть.  В  чёрной  крышке  находится плата. Если вы  окунали  дроссель  и  вовнутрь  натекло, ну хороший  вопрос  на  сколько  крабклинер  имеет  проводимость  и  имеет ли  её  вообще. Вода  имеет.

За много лет работы в клубном сервисе ни одна ДЗ с электроприводом на втором поколении не выходила из строя (да и на третьем такого не припомню). Видать надо постараться...

V_Mixalych
ящик  перполнен
если  жёлтый  винт выкрутить  до  конца то дроссельная  заслонка закроется  полностью  и уже  упор  будит  иметь  внутренний  винт.

Не ожидал, что десяток сообщений всего в лс помещаются ::) почистил . Закралась сейчас мыслишка одна. У металлического сектора, на который "смотрит" датчик TPS, упорный винт внутри, у пластиковой фигни, в которой жёстко сидит сама заслонка винт снаружи, металлический сектор и сама заслонка связаны через пружину и пластиковую штуковину. что если... в этой связке появился некоторый люфт, который не виден т.к. соединение подпружинено, сектор упирается жёстко в упор, а сама заслонка как бы немного не доходит до заданной точки, по датчику TPS мозги видят 12.5%, а сама заслонка физически, например, 15%. Мне кажется, если теоретически допустить возникновение этого люфта, то... сами подумайте. Есть логика? Или бред? Завтра проверю свою теорию.
SанSаныч, т.к. опыта у вас уйма, подскажите пожалуйста, снятый, обесточеный дроссель должен быть полностью закрыт или слегка приоткрыт? И как мозги среагируют не на 12.5%, а например на 10% положение? или им, грубо говоря, пофиг на эти числа? Это я к тому, что для проверки моей теории достаточно будет подрегулировать упор сектора, в этом случае положение по TPS будет меньше 12.5% или постараться сохранить это число и? подгонять к этому положению саму заслонку?
P.S. Ещё 1 момент мне что то покоя не даёт... раньше кажись отсечка была не на 5000 об/мин, до 6000 крутился двиг, точно не помню, сейчас на 5000. Из за неадаптированного дросселя это зло?

Снял, вскрыл, ошибочка. Заслонка жестко, напрямую с сектором связана, пластмассовая штуковина в пружинами - 1 пружина возвратная заслонки, вторая чуть приоткрывает заслонку когда привод "без комманды" или без питания. Люфта в общем то не обнаружил. При полностью закрытой заслонке (сектор физически уперт в регулировочный винт) почти по всему кругу есть просвет "с волосок". На винте сделал метку и вывернул на ⅔ оборота, на грани притира заслонки о корпус, другой упорный винт "приоткрытого" состояния так же вывернул на ⅔, чтоб соотношение осталось примерно одинаковое.

Новые данные.
Собрал и поставил на машину обратно после манипуляций из обзаца выше. В принципе ничего не поменялось. Единственный параметр поменялся, что ожидаемо - положение заслонки было 12.5%, стало 12.2% , но обороты от этого не снизились. Кто шарит в диагностике гляньте показания, в частности УОЗ = -2'. На 3х скринах все параметры, которые может вывести программа которой я владею. Могу ещё каждый параметр графически посмотреть / сделать скрин. Если кто может и готов помочь, отпишитесь, сделаю график нужных параметров.
Видео реакции "тахометра" на кратковременное нажатие педали газа. Неполучается видео прилепить, потому просто ссылка   _http://youtu.be/3T0olONtC7Q

За вчерашний вечер штудирования подобных проблемм с дросселем допёр я до мысли, что я рукожоп жуткий  *facepalm* . Смыл я грязь, которая очень неохотно смывалась.... а грязь та была ни что иное как молибденовая сухая смазка, которая в дросселе и для уплотнения и как смазка. отсюда все беды. Кто то восстанавливал эту герметичность? Пока нашёл смазку Molykote, дорогая зараза... поиски продолжаются. За дельные советы - отдельное спасибо.

Спешу поделиться радостной новостью! "Дело было не в бабине"
В который раз завёл, прогрел и с умным лицом и на этот раз с флаконом WD-40 влез под капот, снял пластиковую крышку над коллектором стал вслушиваться и пытаться понять природу тихого , но как показалось, не свойственного двигателю звука вссссссс. Пролил соединение дросселя с коллектором, клапан PSV или как там его... результата ноль, заглушил, проверил посредством рта))) привод IMRS, чётко слышно закрытие, открытие. Решил снять клапан и посмотреть шланг под ним, не там ли сосет... Пришлось стаскивать разъёмы с форсунок, т.к. мешал этот шлейф и что то мне не понравилось, что форсунки очень свободно поворачиваются в посадочных местах. Клапан снял, всё осмотрел, протер, собрал всё обратно. Завел и ВэДэ-шкой полил на посадку форсунки, двиг моментально снизил обороты и затрясся, оппа! Вот это новость! Пролил все форсунки, обороты упали до 600 примерно или меньше и двиг стало колбасить, видимо от не очень горючей ВэДэ-шки попавшей в котлы. Вердикт - "высохли" оригинальные уплотнительные кольца форсунок, всех четырёх, которые менял 2 года назад, когда мыл форсунки. А мы тут дроссель мучаем))) . Теперь появилось огромное сомнение в оригинальности колечек, точно помню впихивались форсунки очень неохотно и очень плотно. Ещё вопрос, оригинал больше не хочу... Хватит с меня оригинала в этом году. Что из аналогов поставить?

Поздравляю! Сразу не мог ответить - не было времени. А ещё раньше в личку не смог ответить всё по той же причине: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,139685.0.html .
Всё равно ничего умного, кроме того что я написал выше, я бы не сказал. Ну и тогда я оказался весьма близок к правильному ответу - дело было не в заслонке.
Добавлю ещё: родные колечки на форсунках и за 10 лет не высыхают, так что бы сосать начинало. Видать поставил какую то фигню.

Да кто ж их угадает... Оригинальные пакеты, наклейки, мэйд ин жапан... Но вот... Левак не иначе. Я форсунки и отметал из теории, потому как "да там колечки то новые, оригинальные, им то что будет". И емексу в репу - уже не первый оригинальный левак от них. Опора акпп, колечки, свечи зажигания, прокладка клапанной крышки, правда аналог, но она не левак, а вообще не подошла, хотя по кроссу был номер оригинала. Блин... Где ж оригинал то сейчас покупать?) Колечки решил старые поставить, они вроде ещё нормальные, только нижние, самые мелкие, подзадубели и трещинки малость есть, их заменю на новые надеюсь оригинальные будут вместо "оригинальных".

Купил вот такую жижу Bechem Berucoat AF 438 Spray. Побрызгал на разводной ключ, посушил... ногтем соскрябывается, не кусками, а только в месте касания, пальцем если просто тереть, не стирается. Скользкая на ощупь как тефлоновое покрытие. С форсунками разберусь, пройдусь по дросселю в месте закрытия заслонки раза 2 - 3, лишнее само сотрётся заслонкой, не лишнее - скользкое. Надо ещё потестить на стойкость к маслу синтетике.

Мда... Наверно зря бабки кинул. Хотя сгодится как непригарайка. Капля синтетики на покрытие и растирание пальцем смывают её. Бензином тоже самое. Хотя в дросселе масло каплями вроде не должно быть)) нанесу, хуже не будет. Заодно видно будет сколько продержится. В идеале нанести МС-2000, но там надо выдерживать деталь при температуре 150°. Датчик, клапан, привод можно снять, а вот пластмассину с пружинами не снимешь. 150° мне кажется для дросселя перебор.
SaнSаныч, что скажешь? Или хватит той, про которую выше написал? Ведь родное то покрытие тоже промывкой смывается если потереть)) что я и сделал).

Вот не полез бы в своё время форсунки дёргать без особой на надобности - возможно и не было бы сейчас проблем. Стёр ты это покрытие серое, да и хрен с ним - без него ездят огромное количество машин. Я конечно понимаю, что хочется что бы было как положено, как на заводе. Я сам такое люблю. Но мы не на заводе. Начнёшь сейчас химичить - ещё что нибудь натворишь. Чипованием зачем то занялся. Ну и как помогло? 
Стремление к лучшему иногда приводит к худшему результату. Благими намерениями устлана дорога в ад!

Форсунки почистили на спецовом аппарате, сам видел распыл до чистки, во время и после - не зря сунулся, двиг ровнее стал и расход немного поменьше, что зря - так то что заменил старые уплотнительные кольца на новые >:(. По серой фигне - намажу) если молибден и попадёт в цилиндры, ничерта там думаю не случится, туда и не такое пролетает  :-\, тем более дроссель так и так снимать, винты вернуть в заводские положения надо бы. По чиповке - чуть прибавки мощности, более "чёткие" переключения автомата, немного меньший расход в спокойном режиме, чиповался под евро-2, катализатор хочу заменить на пламягаситель. И движку дышать легче, как следствие тяга получше, да и катализатор уже на 220000 км не в лучшем виде, а обманки колхозить не хочется, уж лучше программно отключить опрос 2 лямбды.

Добрый день. Почистил дроссельную заслонку. Снимал дроссель для удобства прокачки сцепления и заодно помыл, грязный был сильно. Теперь уже несколько месяцев дурят холостые обороты. Приобрёл в Китае шнурок HDS и по методу (описанию) сан саныча проделываю все настройки, но результата нет. Подскажите что можно сделать? Пробег 420 т/км. Тысяч 150 - 200 назад снимал и чистил дроссель, через несколько дней холостые восстановлись сами, а сейчас нет.

Мой еще раз по новой.... ;)

Два раза уже мыл. Результата нет

Холостые пока не восстановились.  Во время езды не сильно напрягает, но не нравится. Где найти таблицу параметров работы исправного двигателя на холостых? Может кто у себя сделает.