Клуб Honda CR-V Россия

Такой вопрос:может кто знает размерность подшипников генератора,да и стартера заодно?Летом собираюсь перебрать и то и другое,а скоро собираюсь в зарубежье,там и прикуплю,у них подделок пока мало!!!

Пишу ;)
A-140559 laager (подшипник т.е.)
A-149C164 laager
В другом счете-наряде : A-B17-99T1XDDW8CG16 generaatori laager 17*52*17

Меряю останки
17*52*17
14*35*14

Спасибо за инфу!!!

Только что получил оригинальные подшипники генератора.
Размеры слегка другие.
Малый 15*35*13. Аналогом может быть например 6-180502 К1С9Ш1(15*35*14), используемый почти во всех отечественных авто, в частности, в генераторе ГАЗ 24.
Большой 17*52*16  Аналогов не нашёл. Да мне теперь и не к чему :)

У меня тоже на днях заклинил генератор, поехал в сервис снял, и в мастерскую по ремонту генераторов, ожидал худшего, мастера разбирают при мне, смотрим внутри всё ок, собирают-всё в норме т.е. крутится, я их и спрашиваю, а вчем проблема то? А они говорят попало наверно что-то, а что попало ни кто ни чего не нашел.... Я довольный заплатив 200 рублей гоню в сервис, там его ставят обратно и он сволочь опять клинит и ремешок опять в мясо, я этих мастеров убить готов был, еду к ним обратно разбирают опять тож самое, давай говорит на стенде его погоняем, погоняли мин. 20 все в норме, ставим заводим-работает. Езжу уже неделю, пока вроде ничё... Может кто объяснит, что это было???

МИноТЕП, подшипники хоть поменял заодно?

Нет,они мне сказали подшипники в отличном состоянии...

шкив на генератор, подобрать можно или нет, оригинал дорогой 2000, старый не снимается. есть вариант его разрезать, разборка молчит. машина жуть как нжна

ну незнаю, шкив стоит 1 392,59р. (а вабще вэдэха и съемник рулят)
На подшипниках тоже можно сэкономить
Задний 31111-PT0-003 = тойота 90099-10194, койо B1569T12DDWNCXCM
передний 31114-PT0-013 = тойота 90099-10160, 90099-10192, 90068-10002
Цена тойотовских как мин в два раза дешевле

Шкив за 1392,59 у нас в городе придет через 74дня. за 7 дней только по 3610,76 не кисло, да.
До съемника дело еще недошло, шкив не откручивается прикипел зараза, гайку на валу "облизал".
Рекомендуют еще погреть аккуратно газом, что скажете?

 А металл вала не опустится, а обмотка ротора не повредится??????

Бытовой газовой горелкой с маленьким соплом ты осуществляешь местный (точечный) нагрев гайки и вала на который она закручена. При нагреве в соединении происходят процессы сушки, частичного выгорания и отслоение ржавчины, поэтому соединение становится подвижным. Точечный нагрев не делается с целью использовать расширения металлических изделий для посадки сочленённых деталей, поэтому никакого отпуска металла не будет, тем более детали изготовлены из соответствующих материалов. Думаю, не снятый шкив будет хорошим экраном для защиты обмоток.

Как правильно натянуть? В смысле усилие?

По первому методу: безменом приложить усилие в 10 кг к ремню между шкивами и померять величину прогиба.
У нового ремня: 5,5 - 8 мм;
у приработанного: 8 - 11,5 мм;
Больше - ремень на выброс.

Почему на выброс?
Просто подтянуть нужно или ослабить, в зависимости от ситуации.
После установки новых ремней, после 2-3 тыс.км пробега, рекомендуется проверить натяжение. Скорее всего нужно будет подтянуть, т.к. ремень приработается.

Чем слабее - тем ниже нагрузка на подшипники. Если посвистывает - чуть подтянуть.

Мерить прогиб это слишком неудобно.
Свист победил натяжкой ремня,чуть силнее чем был, боялся за паретяжку.
Но сначала снял ремень и покрутил генератор от руки, крутился легко без шума и подклинивания.
Потом включил зажигание, ближний свет и покрутил с нагрузкой, крутился с лёгким переменным
усилием. Натянул ремень и счастье пришло. :D
Самое неудобное в этой процедуре это ослабить нижнее крепление, кроме как из под колеса не подлезешь.
Благодарю всех за помощь.

Снять генератор самому реально ? Хочу поменять подшипники, засвистели. Но сверху там столько наворочено.Будьте добры помогите советом!!!

Для снятия и установки генератора мне пригодился набор, состоящий из:

1. Молоток или небольшая кувалдочка.
2. Монтажка - подковырнуть гену, натянуть ремень.
3. Фонарь - очень рекомендую.
4. Бородок - для центровки нижних отверстий.
Можно заменить и куском заточки, но только меньшей по диаметру
входных отверстий.
5. Удлинители от мала до велика + вороток.
6. Карданчик - нижняя гайка расположена чуть выше.
Срывать ее под углом, не очень-то хотелось.
7. Стартерный ключь на 12.
8. Головки 1/2 дюйма №№ 10, 12 ,14 в т.ч. удлиненная.
9. Головки 1/4 дюйма №№ 7,8,10  с воротком - помогут в слепую отсоединить
провода, кронштейны проводки.
10 Шлицевая отвертка и немного густой смазки.
 

Респект!!!!

Одев приводной ремень, обязательно проверьте не ли перекосов.
Расстояние между шкивом и лонжероном очень маленькое.
Полностью накрутить гайку, на регулировочный болт.
Надеваем накидной ключ. (фото 07 )
Упереть монтажку, как показано стрелкой, и отжать ее одной рукой
в сторону двигателя, другой рукой затягиваем регулировочную гайку до упора.
Не забудьте затянуть гайку снизу!!! ( фото 08)
Маленькая хитрость:
Перед снятием, если натяг ремня не вызывал сомнений, поставьте метку проушины,
относительно кронштейна. Это поможет легко рассчитать усилие натяжения, при сборке.
Вот и все!
 :)  

О том, как ничего не сломать, точечном нагреве и байках из мануала,
применении съемника и тисок, пойдет мой рассказ....
Нет, уважаемый читатель, в моем случае шкив не заклинило, и противного свиста не было.
Не стал дожидаться пока грянет гром и пользуясь случаем попытался пролить свет и
так сказать отделить зерна от плевел.
Начальный этап подготовки потребовал минимум инструмента.
Однако по ходу дела, он немного дополнится. И так, что потребовалось:
1. Небольшая кувалдочка
2. Пара воротков
3. Изогнутый ключ на 22
4. Головки №№ 7, 8, 10, 12, 22
5. Керн
6. Зубило
7. Крестовая отвертка.
8. Тиски или......сами увидите

Как уже понятно, гайка шкива погибла. Причина в том, что к моей досаде
изогнутого ключа 22 не оказалось под рукой. Остальные либо соскальзывали,
либо не оказывали нужного усилия. Гайка стояла насмерть! Не стану судить
о пользе горелок…не довелось испытать. Но признаюсь, гайку припас заранее,
предвидя такой исход. Скажу одно, в запасе она не помешает.
Срезав засранку зубильцем. Отвернул четыре гайки и располовинел корпус, как
и положено –  резиновым молотком по валу. Четыре винтика защитной пластины
лучше стронуть как на фото 3. Метал мягкий и отвертка корежит шлиц.
                           Выпрессовка переднего подшипника № 501 :                                     
                                              Тиски -  пресс - струбцина
Чашечный съемник может использоваться как вспомогательное приспособление
Оправка диаметром от 64 до 66мм. Высота 110-111мм. Головки №№ 22,26 или 27.
                                            Запрессовка переднего:
Оправка диаметром от 42 до 50 мм. Головка 36, или подручные материалы тех же
Размеров. Поставка необходимой длины.  

Дальше начался цирк -  действие первое:
По мануалу, используя точечный нагрев и резиновую киянку, подшипник выбивается
из задней части, оставаясь сидеть на валу ротора. Только не у меня!
Грею, стучу, грею, стучу - все пох... Раздвинул тиски пошире, расположился поудобнее.
Приставил керн к валу и легонько кувалдочкой выбил вал. Подшипник остался в крышке.
Чтобы выдавить в усмерть прикипевший подшипник и не сломать крышку,
располагаем оправку на основаниях шпилек с внутренней стороны (отмечено желтым).
Таким образом, все усилие переносится на пластину ( фото 04). При этом крышка
оказывается в положении "вне игры". Это полностью исключает ее порчу.

                        Выпрессовка заднего подшипника № 398:
                                          Тиски - пресс - струбцина
                        Ни о каком съемнике, да же речи не идет!
Подойдут оправки - большая, диаметром от 64 до 70 мм. Длиной не мение 45 мм.
Малая, диаметром от 17,5 до 18,5 мм. или головка №11. Все размеры применимы к тискам.
Подшипник вылезал тяжело, постреливая. Минус в том, что сплющивается фигурная
шайба, ее приходится выкинуть, или приготовить зарание 31138-PD1-004.
                                        Запрессовка заднего подшипника:
 Перед запрессовкой (!) в гнездо подшипника положить фигурное, затем пружинное кольцо.
         Две оправки диаметром 35 - 37мм. Или пара головок №№ 26,27.
Во избежание повреждения задней крышки, расположить оправку снизу - указано лучами.
Строго на выступах (фото 06)! Следите, что бы подшипник шел без перекосов!

короче ремню генератора приходит пи....ц.
сегодня вот такой купил съездил в автограде.
хочу попробавать сам поменять.
но прежде хотелось бы услышать, кто уже с этим сталкивался
(сам менял).
много ли возни ,может какие -то нюансики при земени есть?
или проще в сервис сгонять .

Ответить как на дроме про кривизну рук? ;)

На самом деле сложного особо ничего нет, но если рука не чувствует как должен быть натянут правильно ремень то лучше на сервис - иначе копеечная (даже в сервисе) операция в итоге может иметь последствия - перетянуть можно и потом подшипники быстро кончатся.
Сам меняю запросто, но натягивать (проверять) заезжаю к знакомым кто уже давно руку набил.

В руководстве коротко проверка от руки описана так - под нагрузкой 10кг новый ремень должен прогибаться на 5,5-8мм. См. картинку. Можно безменом которым "авоськи" взвешивают нагружать, чтобы не ошибиться.

А по сложностям - если есть подходящая высокая доловка для того чтобы крутить регулировочный винт ролика кондиционера и есть чем ослабить сам ролик то страшного нет ничего. Спокойно регулируется/меняется и 40 минут не нужно, разве что с перекурами. Про ГУР говорить нечего - там прямо воротком на 1/2" натяг задается и все очень удобно.
Вот если рука не набита то лучше потом к опытному обратиться товарищу за перепроверкой натяжения. Ну или сразу доверить.

недавно менят подшипники генератора.(Вроде фирма хорошая в Нижнем новгороде) их номера по каталогу  142075 и 141012 .А судя по штангелю :передний по наружи 52мм внутр 17мм ширина 16мм. Задний (маленький наружний размер 35мм  внутр 15мм  ширина 13мм (с проточькой под пружинное полукольцо) - может полезная инфа .

Снимаю шляпу перед Кириллом за отчет! Но при снятии генератора, так просто вынуть не получилось, пришлось снимать топливную рампу. Генератор упирался в нее и главный торм. цилиндр, не хватало каких нибудь 5 мм.
Снял, разобрал, передний подшипник - в идеале! Оставил так. Задний - слышно, как вращается, явно нет смазки. Предостережение всем: нет пресса, нехрен даже пытаться его выпрессовывать, разбить заднюю крышку - элементарно, стенки очень тонкие. У меня пресса нет, поэтому посмотрев на то, как прикипел подшипник выбивать кувалдой через головку я не решился... Снял с подшипника пыльник, промыл внутренности ВДшкой, просушил и заново набил смазкой. Пыльник поставил на место. Повелся на ремонтную смазку Хадо, может заремонтирует чего. Подходит для подшипников, работающих на 10000оборотах.
Да, торцы крепления генератора шлифанул болгаркой, чтобы легче было вставить его на место...

Честно, увидев тонкие стенки корпуса куда впрессован подшипник(хотя там и не аллюминий), я убоялся и решил не испытывать судьбу ::)

всем привет не могу найти есть ли описание как самому поменять генератор, и много ли снимать по пути деталей (модулей) короче как его от туда вытащить, сам смотрел неужели придется снимать инжектор? заранее спасибо

Я снимал топливную рампу, делов то - три гайки отвернуть.... Кстати в выходные все таки сниму и отдам гену в спец сервис. Гудит гад потихоньку, а мне в отпуск за 2тыщи км ехать и с семьей. Пусть слесари с прессом подшипники меняют...