Клуб Honda CR-V Россия

Поменял жижу в АКПП, со сливом через радиатор, проехал 40 км по трассе, 7 км по городу пробуксовок не замечено, только передачи стали более растянутыми. Слитая жижа имела довольно неприглядный вид, густая почти как моторное масло темно-красная с коричневым оттенком (жуть одним словом) 4-х литровой канистры не хватило на щупе уровень по нижней риске (на горячую сразу после поездки) интересно фасовка по литру есть или нет. Вот в раздумьях весь, действительно пробуксовки побеждены или мне просто так показалось :-\

Вот мусолили мы разные способы смены АТФ. Пробовал я их, и сам через шланги радиатора проточно, и на сервисе, и в связи с ремонтом коробки ваще :), и на яме в гараже ....

Как выясняется, всё это, братцы, от лукавого. не надо для этого ни гаража, ни шлангов, ни ямы. Сегодня была частичная смена просто на улице. смотрим картинки, всё просто.

как открутить и слить:

как закрутить и налить
момент на пробке 48 Нм по мануалу. учитывая, что шайба оставлена старая, смазал её немного герметиком. не течёт.
заливная воронка делается из газеты или бумаги :)

невозможно такого.. так как не все сливается..
через то отверстие и надо заливать..

Во-первых уровень в АКПП проверяется на заглушенном прогретом ДВС, во-вторых менять частично это как поменять один носок.
Описываю процесс замены в полевых условиях. Слить флюид через пробку (2,9-3 л.), снять шланг обратки с радиатора,
залить через щуп новое (3л.), запустить двиг, лить масло через щуп в количесеве пропорционально вытекающему, контролировать
пока не польется чистое масло, прекратить заливать и подождать пока сольется ок 0,5 л., заглушить ДВС, одеть все обратно,
завести, пройти по положениям долить до уровня. На все уходит 8-12 л., в зависимости от заср...ти фильтра и радиатора. Пожалуй все.

Замена масла твоим способом фильтр никак не отчистит. :)
Так шта двойная частичная замена ничем не хуже..:)

Мануал почитай на досуге ;)

Можно ли поменять масло в АКПП на ЦР-В таким способом : Процедура замены состоит в следующем:
- снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается.  Двигатель глушится сразу после слива.
- заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое!  Двигатель глушится сразу после слива.

Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров.

Хочу поблагодарить всех натолкнувших на подобный вариант замены ATF-Z1.
Отломилось мне тут нежданно 6 литров жижи, плюс в закромах пара литров была. Жидкость менялась ровно год назад, двойной заменой по системе слил/залил. Но т.к. зима была холодная, а лето жаркое решил заменить не дожидаясь сроков.

Как положено прокатился, прогрел коробку, скособочил мащину чтобы правая сторона оказалась пониже, отвернул пробку и слил то что имелось в коробке с чистую емкость. Слитое решительно не понравилось. Несмотря на двойную замену всего год назад и небольшой пробег (может тысяч 6 пробежала) жидкость слитая была черная, на дно тазика выпал осадок (когда перелил с таза осадок остался на стенках - не очень мног, но есть). Конечно не такой ужас как когда менял год назад - там вообще был мазут, но все равно черная и с осадком.

Забил на двойную замену слил/залил, решил лучше попробовать через радиатор удалить старую жидкость.
Описание всего процесса:
1) Прогреваем коробку до рабочей температуры
2) Выбираем ровную площадку. Колеса выворачиваем вправо (чтобы открыть доступ к сливной пробке АКПП).
3) Домкратим левую сторону (опция, можно и не поднимать - разница в количестве слитого не очень велика)
4) Подставив подходящую емкость под сливную пробку АКПП отворачиваем ее. Сливается около 3,5 литров. Не забываем удалить щуп АКПП чтобы веселее лилось.
5) Пока сливается очищаем пробку АКПП - она магнитная и обрастает отходами работы коробки.
6) Ставим новую уплотняющую шайбу (28мм), закручиваем сливную пробку наместо и протягивает усилием 49Нм.
7) Заливаем 3,5 литра новой ATF-Z1 в отверстие щупа. Производитель рекомендует наливать до максимума по щупу, затем греть коробку и корректировать. Т.к. я знал что слил 3,5 литра я и налил 3,5 литра.
8) Далее никаких манипуляций с двигателем не предпринимаем (не заводим и т.п.)
9) Снимаем с патрубка АКПП что идет к радиатору шланг (короткий патрубок, если стоять со стороны радиатора и смотреть на двигатель это левый получается). Можно подложить сразу в то место тряпку т.к. выльется немного масла. Порядка 50гр вроде, может и того меньше.
10) вместо родного шланга надеваем шланг длиной примерно метр и внутренним диаметром 10мм. Просто надел, никаких хомутов и т.п. не ставил - все держалось нормально.
11) Конец шланга опускал в подходящую прозрачную емкость 1,5 литра - использовал пустые полиэтиленовые бутылки (дистиллированная вода, лимонады и т.п.). Оптимально 1,5 литра - т.к. обьем небольшой и хорошо видно все что сливается.
12) Секунд на 15 заводим. Время беру ориентировочно - чтобы в емкость накачалось примерно 1 литр.
13) Добавляю аналогичный слитому обьем новой ATF-Z1 в отверстие щупа (как при обычной замене), то что натекло в сливную емкость сливаю в утиль. Сливаю для того чтобы не прозевать момент когда пойдет чистая жидкость.
14) Повторяю шаги 12-13 до того момента пока не кончится жидкость :) или в сливную емкость не начнет стекать чистая жидкость (почти чистая - практически как та что заливаем)
15) Далее отсоединяем временный шланг, ставим патрубок охлаждения АКПП на место, доливаем до максимума по щупу жидкость АКПП, заводим, прогреваем, корректируем уровень. Усё...

Мне понравилось. У меня ушло порядка 8 литров, хватило бы может и 7, но лучше перестраховаться. Практика показала что новая жидкость со старой видимо почти не смешивается внутри коробки - сначала через патрубок радиатора сливается темная жидкость (аналогичная той что с пробки стекает), далее она практически не светлеет и лишь в самом конце идет практически чистая, довольно резко. Думается таким образом потратив не так много жидкости и не нарушив требование производителя о том что нельзя использовать промывочные аппараты я заменил основной обьем в коробке на свежую ATF-Z1, промыл сливающейся через пробку жидкостью фильтр и пробку заодно очистил. Сливал по литру и доливал по литру (примерно) - не опустошал коробку, может можно по два литра за шаг сливать/заливать, но боялся.
Я и когда делал двойную замену слил/залил замечал улучшения в работе коробки, но после этой процедуры я прямо умилился - переключается без малейших толчков (и раньше было нормально, но тут стало еще нормальнее ;)  ), шустро, машина поехала резвее.

Вот пару часов назад заменил таким способом, пока что все работает лучше, заметно лучше)) Кстати шайба 18 мм ;) Большое спасибо за идею!

Ну я уже успел покататься после замены по описанному мной способу - пока никаких негативных последствий не замечено. Да и откуда бы им взятся - режимы работы коробки не нарушались.
Наоборот - по сравнению с частичной заменой слил-залил мне кажется коробка стала более динамично работать. Я раньше порой сбрасывал питание чтобы обнулить коробке мозг, а после того как заменил жидкость таким образом ни разу пока не пришлось - все достаточно шустро работает. Потом, кстати, не раз слышал что подобным образом меняют и на некоторых сервисах - недавно натыкался на такой вариант - сливают с пробки все что сольется, чистят магнитик в пробке, затем заливают жидкость, снимают патрубок радиатора, заводят двигатель и сливают с коробки все что через патрубок сольется (т.е. пока течь не перестанет). Потом все собирают, заправляют коробку и усё. Т.е. почти тоже самое что и я делал, но не подливают жидкость в процессе и не проверяют качество выходящей жижи. Если бы не боязнь осушать коробку даже на холостых то был бы еще более простой метод.

Подмечено что если катался по пробкам или просто по какой-то причине ехал медленно то коробка привыкает. И потом если надо прокатиться динамично то нужно или ждать пока коробка переключать передачи научится под новый стиль вождения или просто притормозить, выдернуть предохранитель, покурить и поехать дальше. Обнуленная коробка довольно шустро переключается (ну у меня так было). А после смены масла стала быстрее соображать и без сброса предохранителя, такое чувство. Вобщем раздражать перестала.

Так всё-таки знает кто нибудь какая трубка идёт из коробки В радиатор,  а какая ИЗ радиатора в коробку ?
Нужно срочно менять жидкость, хочу сменить полностью весь объём,  help !!!

Странный народ - в этой самой теме ДВАЖДЫ написано - короткий шланг выход из коробки в радиатор,
длинный обратка из радиатора в коробку. Пошагово выше описывал процесс.

Тогда лучше наверное длинный шланг снимать с трубки коробки и сувать в бутылку для слива,  что бы в радиаторе старая жижа не осталась

ну вобщем видимо да, но я не знал будет ли чего с обратки подтекать или нет, поэтому снял подачу.
В следующий раз сниму обратку...
Я не парился особо т.к. радиатор был у меня только меняный и в самом радиаторе той жижи полстакана (вместе со шлангами)
- мне так показалось. Был бы под рукой тогда компрессор - дунул бы радиатор как в мануале показано.

Всем добрый день. Я вот хочу поменять масло в коробке и встал выбор между двумя вариантами :
1)Частичная замена слить и потом залить столько сколько выльется, потом поездить чуть чуть и заново сделать тоже самое?
2)Или же есть такой специальный аппарат который под давлением целиком меняет масло в системе, но на одном форуме писалось что из за этого когда меняется масло под давлением двигается и мусор который скопился там и оседает в системе и портит коробку.

Может посоветуете какой вариант лучше?   

Нужно не сливать - заливать, а слить и выставить уровень в коробке. Я однажды с коробки слил 2 литра АТФ,
а залил до уровня чуть больше 3 литров...

В воскесенье поменял жидкость в автомате вышеописанным способом,  ушло 8 бутылок ATF-DW1.  Снимал длинную трубку с патрубка коробки, ни капли не вылилось мимо. Потом сувал трубку в бутылку 1,5л  и заводил  не надолго, сливал примерно по 1л. Потом добавлял в картер.  Малиновая жидкость потекла достаточно быстро уже после 2 литров слитых через радиатор,  предполагаю что в гидротрансформаторе старая и свежая жижа всё же смешиваются по мере подсоса новой из картера.
После замены коробка стала переключаться намного мягче, даже сказал бы незаметно. Немного напрягает другое-  вроде как увеличится расход топлива, особенно при трогании с места и разгоне.  Ещё заметил что нужна немного большая скорость что бы катиться накатом (с горки) без расхода топлива.

Позавчера, наконец-то, полностью сменил жижу в коробке, хотя, кроме легких пинков, иногда, проблем небыло. После последней, но, видимо и первой, смене масла (ATF 220 Mobil - 3 литра по докам у официалов в Москве) сразу после ввоза в Россию в октябре 2002 г(!), прошла 45 т.км. Поэтому взял на Экзисте 8 баклажек ATF Z1 по 0,946 мл( почти на 100 р дешевле, чем в магазах) и ,как описано выше, провел манипуляции. Сливал черз длинный шланг от радиатора ( его как раз хватает, чтобы вставить в те же, освободившиеся баклажки).Заводил и смотрел из-под порога по "ватерлинии" баклаги. Ушло 7,5 флаконов ( 3,5 в картер и 4 на пролив остального). В результате, ни пинков, ни резких переключений. Особенно заметно улучшение при переключении на пониженную при обгонах. Да, правда еще нижнюю левую падушку заменил. Спасибо форуму и всем хондоводам за дельные советы !

 Кирилл , а в чем та разница - предохранитель или клема АКБ ? и какой предохранитель надо вынуть и насколько? тот же в блоке под капотом что и на сброс чека (RadiO 7.5 A) есле не ошибаюсь?

Именно RadiO 7.5 A. Он размыкает питание самого ОЗУ.
Вот купил чел машину.
Хочет самодиагностироваться, через месяц к собственной радости
находи диагностический разъем. Замыкает И......
Выпав в осадок, подсчитывает все дерьмо, которое записано в память.
Путается в расшифровке, нервничает, рвет волосы....
К примеру, загорелся ЧЕК или еще какой глазок. А машина вроде нормально едет.
И что!? Считывать всю второстепенную хрень из памяти, а потом гадать где собака?
Ни фига. Стираем всю память В НОЛЬ, и спокойно ездим. Но, как только любая
из известных нам ламп мигнет - сразу втыкаем скрепку и получаем не историю
ошибок за прошедшие 10 лет, а код первопричины.
Его и берем за основу, от него и пляшем.

спасибо!

Вобщем так.  На следующий день после смены жидкости в коробке надо было срочно ехать и мы заправились на ближайшей к дому заправке Газпромнефть +20 литров бензина в почти сухой бак.  После это началось, мотор ревет, коробас переключается на вторую на оборотах около 3000, расход дикий. >:(  В субботу вечером заправил полный бак на проверенной заправке, и О, ЧУДО! Машина едет, коробка переключается! расход прежний :)   Поубивалбы этих заправщиков с их бодяжным бензином, думаю куда бы пожаловаться на это безобразие? Кстати, зимой после этой заправки не мог завести в -30 мороз...  А тут всё совпало, грешным делом связал с акпп :)

Менял на днях ATF-ку в коробке. Сначала с картера слил-залил (порядка 3,2л без уклона получилось). Потом по литру сливал в полторашку из обратки и по столько же доливал в коробку. Где-то на 7м (всего) литре жижа с обратки пошла удовлетворительного цвета :) В общем, пара уточнений. Одно - это приспособа для заливки жижи в коробку - кусок металлопластиковой трубы подходящего диаметра, изогнутый "от руки" в подходящую загогулину, один конец в коробку, во второй конец подходящую воронку. Второе - это конкретика насчет в  каком направлении масло из коробки течет через контур охлаждения (радиатор) - см. вложенную картинку. А то в теме всё описано на словах и туманно, в итоге я грамм 200 масла выгнал с коробки просто в моторный отсек :(

Наездил пару сотен км, результаты.
1) Незадолго до замены (масло отходило 3 года и порядка 40 тысяч) появилось ощущение пробуксовки, что ли, при движении в затяжной подъем на скоростях 60-80 км/ч (есть у нас в городе один перегончик). В общем, слишком высокие обороты и слишком вялый отклик на газ, кикдаун с запозданием. Это с новым маслом ушло.
2) Подскок оборотов примерно до 3 тыс. при переключении 3-4, особенно на слабом нажатии педали газа и на холодной коробке, остался. Это, видимо, уже до разборки коробки :)
3) В целом ощущение, что передачи подтыкаются совсем чуть-чуть невпопад, с заподанием, что ли, стало меньше, но никуда не делось, оно было практически с момента покупки машины. Думаю вот, подрегулировать тросик, переобучить коробку, или всё же сначала обслужить дрыгатель, благо зима на носу, да и не делал я этого весьма давно? Свечи там, БДЗ+КХХ почистить, лямбду поменять, форсунки привести в порядок? А то больно много тут отзывов о вялости коробки из-за вялости двигателя :)

собираюсь тоже заняться. у меня снизу защита-наверно до патрубков не доберусь без снятия? снимать ее геморойно.

1) Те концы шлангов контура охлаждения АКПП, которые одеты на патрубки АКПП, легко доступны сверху из моторного отсека. Пофиг на защиту.. А вот те концы, которые на патрубках нижнего бачка радиатора - те да.. Но туда доступ нужен только при замене радиатора либо при замене самих шлангов, так что опять же пофиг в данном случае.

2) Ну и насчет того, куда вывести снятый конец шланга. Если речь про штатный пластиковый фартук-брызговик, который закрывает понизу всю морду машины, то обратка (более длинный шланг), концом, сдернутым с коробки, легко свешивается-пропихивается между этим фартуком и картером двигла - хвостика как раз хватает, чтобы сунуть в бутылку-полторашку :)

А вот если ты писал про металлическую листовую защиту картера, на манер "Шериф"-овской - то тут, видимо, придется свинтить её, но это при наличии ямы или эстакады не проблема. Главное, чтобы не зашибло отвалившимся листом металла :)

Либо, как вариант, 1-1,5-метровый кусок шланга внутренним диаметром 10 мм, и трубка длиной 5-10см и внешним диаметром 10 мм. Хомуты по вкусу :) Итого рублей 100-200. Нарощенную таким образом обратку можно свесить-вывести понизу моторного отсека куда удобно.

Shader
спасибо. обьяснение на 5+. защита стоит капитальная. ставили до меня, и мастера когда ее снимали чертыхались минут 30. а я хочу замену масла сам сделать тк в мастерских начинается умничание,что так никто не делает и тд и тп.
 вообще ,печаль,отсутствие хорошего и доступного по цене сервиса. все умничают,губы надувают... а потом опять я ищу и нахожу решения только здесь.

  Доброго времени суток, коллеги. Хотел уточнить, Игорь, о каком переобучении коробки ты говоришь? У нас ведь 96 год, - тросик регулирует согласованную работу с педалью газа. Нужно только правильно выставить зазор и провис(по мануалу). Или у тебя компьютерный коробас?

Отчитываюсь-операцию выполнил. все доступно и не сложно.  ушло 8 литров масла,но цвет на выходе все еще не фонтан. тк масла у меня больше не было, закрутил все и поехал. улучшения безусловно есть. осталась перегазовка вверх, вниз перключается гораздо лучше.
спасибо всем,кто придумал и научил!

  Доброго времени суток, коллеги. Сегодня по методике рекомендуемой в теме, заменил масло в коробке. Если без эмоций, могу отметить,- улучшился отзыв на газ, более резвее на низких оборотах едет, переключения стали более мягкими, особенно хотелось отметить, что включение 4 повышенной передачи стало более ранним, что несомненно экономит топливо. В итоге хотел сказать вот о чем: Безусловно, своевременная, а тем более полная замена масла в коробке продлевает ресурс трансмиссии, облегчает работу двигателя, экономит топливо. И на душе становится как то спокойнее. Но все это, в конечном итоге зависит от манеры езды каждого из нас, а это разговор  для отдельной темы.

Kirill, только ногами опять не бей. Тему прочитал. Ответы на свои вопросы кроме одного нашел все.
Судя по тому, что сейчас залита (если верить записям и рассказам предыдущего хозяина) Castrol синтетика красного цвета, то есть два варианта перехода на нормальную жижку (взял Idemitsu Extreme ATF как советовал Сан Саныч):
1) Двойная (тройная?) частичная замена. Ну тут все понятно что и как делать.
2) Полная замена через систему охлаждения. А вот тут вопрос: прорыл поиском - не нашел данную тему с руководством. В этой теме упоминалось три раза, но без привода ссылки  :'( Можешь ткнуть пальцем, где почитать? И сколько таки нужно литров ATF для полной замены 7 или больше?

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,870.0.html   :knuppel2: :coolsmiley:

Спасибо. С темой ознакомился. Докуплю еще 4 литра (станет 8 ) и буду делать.

Привет всем и спасибо кто научил.
Вот маленький фото отчет. ушло 7 литров.. Кстати машина резвее стала и переключения не заметны.
Всю процедуру делал один без помощи всё легко и просто. Думаю главное найти шайбу с внутренним диаметром 18мм из алюминия.

Вот

Халид молодец, а на баночках ATF, какой производитель написан !? ;)

Производство честно не смотрел но ввозят из Дубая. Продавец сказал специально для стран с жарким климатом.
А у нас очень жарко летом под +45 - +50. Все масла уже поменял только на оригинальные. У нас литр стоит где-то рублями 450р.
Сегодня посмотрел написано Manufactured Sinqapur.

Менял ATF через контур охлаждения, залил 3 банки по 4 литра, а свежей, как из банки не дождался  :(
Что я делаю не так?

Привет!
Я слил из кратера через пробку, пробку протер, закрутил, залил примерно 3.8 л в горловину. Снял длинный шланг №13, у патрубка коробки, воткнул его в 1л бутылку, вкл двиг на 11-12 сек - бутылка заполнялась, выливалась, в горловину порция свежей 1л. К концу процедуры жижа слегка посветлела....
А вообще интересная мысль, поставить рядом банку со свежей жижей  и воткнуть в нее шланг к всасывающему патрубку. O0

Вчера поменял через контур охлаждения.Через большую трубку.Помучился правда с хомутом который фиксировал шланг на коробке,нужны были широкие плоскогубцы,которых не оказалось под рукой.Пробка открутилась вообще без проблем.Масло на щупе выглядит намного лучше, чем то которое сливается.Было раньше залито Z1, а теперь залил DW-1. Ушло 8 литров,ну точнее бутылок,т.к. там не литр. грамм 200 осталось про запас.На пробке было немного металлической пыли.Последний раз меняли масло чуть больше 3 лет назад,ну по крайней мере если верить предыдущему хозяину.Гарью совсем не пахло.Без каких либо включений.Точно не знаю пошло ли чистое масло после 8 бутылки ,т.к. менял с товарищем и сливали в тебе бутылки с которых сливал свежее,ну думаю должно было пойти )). Проехался и вот что почувствовал:
1. Был всегда пинок после того как тормозишь до 20км/ч примерно,а потом резко на газ.Сейчас в 90 % случаях его нет вообще,а в 10 % еле заметный.
2. Намного лучше стала реагировать на газ.Т.е. как то меньше задержка стала что ли.
3. Лучше стала разгоняться.Т.е. набирает скорость быстрее,ускоряется заметно лучше.
4. Раньше переключаются скорости и быстрее включается блокировка гидротрансформатора.
Пока всё.посмотрю на расход бензина ,надеюсь будет лучше.Отпишусь позже по этому вопросу. И кстати Цвет масла который был в бутылках DW-1 , насыщенный малиновый. Заказывал в экзисте пришли в коробке типа хонда  и всё такое.

Всем привет! Сегодня тоже поменял масло через контур охлаждения. Сложного ни чего нет.
  На пробке стружки почти не было, масло было темного цвета но без запаха гари и почти без металлических включений, данное масло прошло(если верить записям тех книжки) чуть более 45т.км.
  На все про все ушло около семи с половиной литров ATF-Z1(покупал 2 банки в жестяной таре по 4 литра). С коробки слил 3,5 литра масла через сливную пробку, столько же залил нового. Через контур охлаждения сливал/доливал четыре раза по 1 литру. Четвертый литр масла слился чистым(как то что заливал с банки)! В конце процесса пришлось откачать около 100 грамм масла шприцом до нужного уровня.
  Результат изумительный, пропали пинки при переключениях, коробка очень быстро стала набирать скорость, переключения стали почти не заметными, по ощущениям даже двигатель стал работать мягче.
Спасибо огромное всем кто подробно описывал процесс замены и выкладывал фотографии!