Клуб Honda CR-V Россия

НИКОМУ бы не советовал ставить НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ ремень ГРМ и прочее что связано с двигателем.
Порой такая экономия в 1000 рублей оборачивается в траты на капиталку двигла, что несоизмеримо дороже

Зафотал свой старый ремень.. честный японо-российский пробег 112тык(сервисная книга была)..
Небольшие расслоения и потертости замечены, хотя 15тык ещё легко бы прошел..
Но с В20В такие шутки плохо проходят - риск ни к чему.. ;)
Вот:

Мне ключ делал родственник слесарь. нужна гайка на 50, 5см кусок трубы по внутреннему диаметру отверстия гайки, и кусок 50-70 см трубы потоньше. Все это сваривается в мегаключ и используется по назначению. Еще неплохо-бы иметь хороший набор ключей с головками, трещетками и трубками.
Еще лучше попросить человека в помощь, одному скучно  ;)

Привет всем!
вот такая история после замены ремня ГРМ...
первый раз мастера-умельцы ошиблись на зуб или два на распредвале... машина глохла на холостом, но больше никаких траблов не было.

Потом я поехал к другому мастеру - тот вроде метки выставил правильно, но после замены возник гул в двигателе с правой стороны (если смотреть на него со стороны капота) и вибрация ощущалась на руле и в салоне даже, иногда.
Мне здесь в форуме в теме про вибрацию (спасибо всем, кто откликнулся) сказали что наверное перетянут ремень ГРМ и его надо ослабить. В итоге сегодня еще раз был у того мастера, который второй раз ставил ремень. Он залез ключем под капот и не снимая клапанной крышки и не разбирая кожух целиком, открутил болт на ролике-натяжителе и снова его закрутил, сказав что ролик на пружине и он сам отрегулирует натяжение ремня и больше ничего не надо. Еще он ослабил ремень от ГУРА и ремень от генератора... на мой взгляд, они были сильно натянуты тоже. Еще заставил его правильно посадить подушку от двигателя (по советам с форума).

Итого, что сейчас имеем. Проблема с гулом двигателя и вибрацией на холостом ходу стала меньше, но все равно осталась. Вибрация ощущается на руле и на педали сцепления, но меньше чем раньше. Когда смотришь на двигатель со стороны капота, кажется что гул идет с правой стороны, но не такой сильный как был до этого. Холостые обороты ранее держались на отметке 0,8. Теперь они держатся на отметке 0,5 - 0,6 (но я еще поменял свечи на NGK). И кажется, что машина была резвее до замены ремня ГРМ.

Варианты действий??? Как проверить правильно ли натянут ремень ГРМ и все остальные ремни?? Ремень ГУРА задубел - может, его стоит поменять??? Извините за ламерские вопросы, раньше у меня был "немец", я с ним не паниковал - тут был и есть нормальный сервис. А в японцах тут к сожалению, мало кто понимает, в т ч и я.... (((

я когда на выпускном распредвале на зуб ошибся, двигатель тоже дрыгался и был низкочастотный гул, хотя работал без перебоев и на нужных оборотах.

Снимаешь клапанную крышку и защитный кожух снизу..
Ставишь метки как на картинке и чтоб белая метка на шкиве коленвала совпала с белой меткой на кожухе ремня ГРМ.. Если не совпадают - надо выставлять.. ;)

(с) Service Manual, а когда менять решает каждый сам

Кто нить может написать какой диаметр у Мегаключа которым шкиф коленвала держать? Из чего его лучше сделать?

Я сделал такой ключ из водопроводного сгона на 2.5" или 3" (точно не помню) и контргайки к нему. Сгон (это короткий кусок трубы с нарезанной резьбой с двух концов) и гайку на стой-рынке купил. Гайку накрутил на резьбу, обварил и к трубе приварил уголок в полметра. Затем гайку  болгаркой чуть обточил до нужного размера.

Однако мне так и не удалось открутить тогда шкив, сколько не усирался. Пришлось ехать в сервис, где шкив открутили мгновенно пневмогайковёртом.

Раскажу как делают замену ремня ГРМ наши "симбирские" сервисмены.
После вскрытия механизма ГРМ на старый ремень и на шкивы наносят метки. Делают это они корректорм "Штрих" - кто в офисе работает тот знает, белая такая водорастворимая краска для коррекции ошибок. Затем снимают сарый ремень и по нему (пользуясь как шаблоном) тем же штрихом переносят метки на новый ремень.
Затем ставят новый ремень точно по меткам от штриха. На метки к/вала и р/валов даже не смотрят. Говорят 100% гарантия что новый ремень будет стоять правильно.
И это ПРАВИЛЬНО! O0

Приветствую всех любителей Honda!  Сам езжу на CR-V RD1, 1999 г.в. америка, автомат, пробег 91000 мили. Месяц назад заменили ГРМ,ролик,помпу и все ремни. До этой замены машинка летала как самолет на АИ-92, после замены стала, тупой даже 95 не помогает :'(. Что мне с ней сделали? Может кто сталкивался с такой проблемой?! заранее Спасибо.

С метками промахнулись 100%..

vsem privet :)nedeliu nazad menial remen dvigatelia.segodnia utrom zaviol mashinu i slishu skrip.edva ulovimi.minut cherez dve perestal.mojet natianut nada?ili eta remen gidrousilitelia poskripivaet?ego ta ia ne menial ???

Ремни могли плохо натянуть.. ;)

esho takaia problema.segodnia obnarujil chto techot maslo s golovki dvigatelia.lampa ne gorit.prokladka novaia,i na germetik stavili.v chom delo ???podskajite pojalusta

Не правильным моментом крышка клапанов затянута.. моментный ключ с мануалом в руки и на перезатяжку с перемазыванием герметика..

bolshoe spasibo vovas :)eta nujna srochna delat,serioznaia problema?a kakoi entat momentni kluch,u nas naverna po drugomu nazivaeca

Не за что!
Масло то бежит... значит нехорошо это.. чем раньше, тем лучче..

разве звездочка может со шкивом по разному сесть , т.е. шкив же точно входит, там же вроде прорезь?
Сейчас , когда всё по меткам поставили , т.е. шкив на белой метке, а верхние на пол зуба в сторону раннего, стало лучше, но пальцы стали стучать. трамлер до конца уже прокрутили, не сильно так , но на 4ой  5ой стучат

Доброго времени всем!
Занялся сегодня заменой ремня. Чтобы открутить шкив сделал два ключа.
Один из заглушки на батарею отопления, другой гайка и сгон на 32 мм.
Обточил до размера 50 мм, приварил ручки и начал откручивать болт шкива.
В результате заглушка чугунная, лопнула, а ключ из сгона согнулся.
Пришлось взять толстую металлическую муфту на 32, приварить металлическую гайку с согнутого ключа и увеличить рукоять до 0,5 м. 
С этим ключом и отвернул. Хотел поделиться вот чем. Пробег машины 97 тыс. миль.
С виду ремень ГРМ ещё хорош, но насторожило потение сальников распредвалов.
Поэтому решил менять все, что советует форум, благо всё куплено. Меняю сам один тихо, мирно, спокойно, если накосячу,
сам с вашей помощью и исправлю.
Вот и ключ. Поворот рычага, резкий звук, как бутто сломался болт, но он пошёл и счастье мне! Удачи!

В гараже +20, на улице сегодня минус 2 .
Всё! Заменил ремень ГРМ, сальники, ремень ГУРа, ремень генератора, еле ноги из гаража притащил. Авто работает нормально, как до замены ремня. На фото год выпуска ремня, он родной и никто его не менял. Сальники деревянные, тоже родные. Второе фото ремня генератора. Так что, на бога надейся, но ремень ГРМ смени, и будет у тебя покой на душе!
Повторюсь, пробег 97 тыс.миль.

Можно посмотреть дату изготовления ремня - на нем есть маркировка вида 4607  - 46я неделя 2007го года. Есть три поперечных полоски, по которым косвенно можно выяснить пробег ремня. А вообще, если планируешь оставить машину надолго, то поменять ремень+ролик+помпа+сальники все-же стоит независимо от состояния того, что установлено на данный момент. Так спокойнее.

Лучше, без сомнения, заменить!

Вот тут есть инфа
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,179.0.html
вам Люба наверно не стоит это делать самостоятельно ...пока  :)

а как в самом конце проверить правильность натяжки ремня? на ваз 2109 помню ремень должен проворачиваться на длинной ветви на 90 градусов при усилии большого и указательного пальца в 20 ньютон . А тут какие данные? И какое приспособление с весами применить можно для точной установки ?

А тут повторить перенатяжку.
Два варианта - первый "народный", описан в теме, а второй из сервисного мануала - там надо обороты делать, зубы считать и т.п. Делал по мануалу. Впрочем в теме про ГРМ и этот метод был вроде описан (переведен на русский).
В кратце:
на холодном двигателе выставить ВМТ, потом прокрутить коленвал 5-6 оборотов (не ослабляя регулировочный болт натяжного ролика ГРМ), потом выставляем снова ВМТ (важно крутить коленвал только в одну сторону как положено - против часовой. Если пролетел ВМТ то идем на новый круг, назад нельзя), ослабляем регулировочный болт натяжного ролика на 1/2 оборота (180 градусов), крутим коленвал дальше так чтобы ремень по распредвалу сдвинулся на 3 зуба, потом затягиваем регулировочный болт на натяжном ролике ГРМ.

вабще-то правильной, считается установка  с не перевернутыми надписями

на многих даже стрелы есть

вот и я стрелок никаких не обнаружил ,ремень из штатов ,брали прямо у офицалов "UNITA". Я попрасил,что бы и ролик с сальниками заодно взяли ,так там заявили ,что профилактически эти детали менять не нужно . Теперь в раздумьях все же тут брать ,а можно нарваться на подделку ,или так оставить. Еще говорят ,что когда ролику кирдык ,то он так начинает выть ,что пропустить этот момент не вариант .

Приветствую Артак! Если будет кердык ролику, то возможен кирдык ГРМ . А это голова и всё остальное, как пишут 50\50. Ролик пока завоет, может заклинить. Ничего страшного нет если взять  сальники и заменить, их море разных здесь. (не в Америке) Когда покупаешь машину, меняешь, все что написано на форуме “Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы” И думаю, цель оправдывает средства! И ещё, когда гложут сомнения, лучше заменить, если есть возможность. А стрелок на ремне ГРМ у меня не было ни на старом, ни на новом. Но, наверное, Игорь прав и сейчас пошли, или есть ремни направленного кордового изготовления и поэтому ставятся по стрелкам, как на некоторых других машинах. Или стрелки для удобства постановки.

С заменой ремня ГРМ всегда меняю ролик. Так дешевле, у ремня ресурс 80 т. км. (если хотите ездите и до 100000км., но я меняю чуть раньше), а ролик не факт что еще один ремень переживет, да и вдруг вовремя не услышу что ентот ролик гудит, а если гудит то может или клина словить (прощай ремень и много всего кроме него), а может просто рассыпаться (последствия те же), да даже если и услышишь вовремя - желания лезть туда лишний раз никакогo

Если мне память не изменяет то там само крепление ролика (т.е. ось коромысла) + задающая натяжение шпилька с контрагайкой. Вот и ослабляем основную гайку на оси чтобы дать возможность ролику перемещаться, а потом уже меняем натяжение открутив контрагайку и крутя шпильку. Потом обратным порядком - задали шпильной натяжение, законтрили, а потом затянули гайку на оси коромысла ролика.

Крутить неудобно было - изчертыхались когда делали, пока не применили высокую головку достаточно узкую (вроде под вороток на 1/4") и несколько удлинителей (может карданчик тоже был, но вроде нет...)

Если между метками распредвалов 13 зубьев то должно быть всё ОК!

Вот лишний раз убеждаюсь что очень внимательный Нивавод2 (Виктор)!
Я тоже все по началу переживал - по хорошему распредвалы просилось довернуть на ползуба. А то вроде ни то ни се, но по меткам было нельзя. В итоге сделал по руководству и забыл. А ведь зубы пересчитать между метками не догадался даже, а потом сравнить еще с кем-то...
На новом то ремне количество будет постоянным и ошибиться не даст.

 +100 O0 Между метками полных 13. Метки на распредволах между зубьями.

Вот он - только что купленный оригинальный ремень ГРМ - 1463 рубля! O0
Только несвежий какой-то ???

Более подходящей темы не нашел.
Поэтому вот - оригинальный сальник распредвала.
По внутреннему диаметру присутствует бесцветная смазка. Внутри сальника - что-то вроде металлического колечка-пружинки (но не как на ключах от квартиры, а пружинка-тор)

Примечания:
1. На сальник нанесены обозначения: стрелка, NOK, AH15120 и 1.3
2. Сальники  куплены в Автодоке по направлению Japan6 - поэтому в отличие от других "оригинальных" запчастей красно-белая наклейка Хонды отсутствует :-[ (см. выше на ремень ГРМ), зато на самом пакетике пропечатан штрих-код, оригинальный номер детали и Made in Japan O0
Как говорится Japan JapanУ рознь, т.е. пакетик - пакетику ;D

Здрасте. сегодня поменял ремень ГРМ все по меткам как положено. проверил сотню раз прокрутил колен вал. шкивы распред валов встают точно метками вверх.проверил зазоры в клапанах. собрал двигатель. завелась с пол тычка как будто месяц не стояла(ждал помпу). но вот дальше проблемка: не хочет развивать обороты, когда давишь на газ появляется провал, потом разгоняется но както вяло и обратно на холостые встает не уверенно, чуть не глохнет. грешу на датчик положения колен вала. разъем не очень нравится,можно ли без него завести двиг. чтобы убедиться что именно он. какие еще будут предположения. когда менял ремень нанес метки штрихомна шкивы и на ремень, как советовали, но меня смутило, что при этом впускной распредвал вствал не совсем по ровно. поэтому (я ведь не дурак) сделал как надо по интрукции - все метки ровно вверх. а теперь вопрос не дурак ли я?

Сними крышку клапанов. Еще раз проверь все метки.
Чтоб все 4 метки на двух распредвалах совпадали с плоскостью головки клапанов
меток на шкиве вообще должно быть 4, первые 3 на зажигание, а следующая на ВМТ

Исе всё так и сделал, шпонка ровно вверх.
полоска на шкиве кол.вала на 11 часов, напротив стрелочки на корпусе, распред валы - точно по отверстиям.
НО не уверенный старт. попробовал погонять, с места не рвет, но едет уверенно.
НА холодном движек тут же откликается на  педаль газа. но как только прогреется в начале старта провал аж с продыхом,
будто задыхается(даже свист немного слышно).
Потом разгон до 3000 нормаль, когда педаль бросишь стрелка тахометра падает вниз, движок почти глохнет и потм нехотя до 800.
У меня твкое было на тайоте, но там я лечил банальной промывкой датчика расхода воздуха. Кто знает на хонде такой есть?
Или тупо по давлению меряется. Какие еще варианты. :idiot2:

"трамблёр повертеть"- Зажигание подстроить под новый ремень.

Приветствую мужики! Да нет Алексей. Он как раз и сравнивает работу двигателя до замены ремня и в настоящий момент. А ты Серёга наносил метки, и проигнорировал правую. У тебя по твоему описанию шкив  впускного распредвала по штриху немного был повернут(наверное от вертикали по часовой), а ты поставил шкив вертикально по метке.  Т есть, возможно, ошибка на зуб.

все так, проигнорировать метки и выставить по старому (по заводскому) ремень не менли точно. год выпуса ремня и машинки совпадает. никто мне не ответил насчет датчика расхода воздуха, присутствует такой или нет.Сегодня пойду перекину ремень на один зуб. если не поможет буду ломать голову.Спасибо сем за участие.

По любому ошиблись на один зуб на каком-нибудь из распредвалов. Я сам когда делал, при установке все метки совпадают, заведешь. А обороты не развивает. Крышку снимешь - на одном из валов метка не встает. На третий раз удалось установить.

Ну держитесь.Замена ремня ГРМ. (на свежую память)
Совет: заведите две емкости под крепеж болты и прочее, одна для тех, что открутили и сняли снизу, другая для тех, что под капотом сверху.
Скидываем клеммы с аккумулятора, Вывешиваем и снимаем левое переднее колесо.
Снимаем со свечей и отодвигаем в сторону в/в провода, держатель проводов снимается, вверх нажав на клавишу  защелки. Снимаем резонатор (если есть)
Далее откручиваем 7 гаек с крышки клапанов и болт скобы удерживающей шланг ГУР. Поддеваем отверткой резиновые прокладки, прикрытые стальными чашками (их можно поменять, если маслятся вокруг). Выкручиваем свечи. И аккуратно пытаемся приподнять крышку, есть небольшие приливы рядом с трамблером, и в местах установки болтов, отверткой  или лопаткой. Я  предварительно простукал крышку резиновым молотком.
Снимаем крышку и укрываем это дело чистой тряпкой, дабы туда ни чего не уронить, ненароком. Также затыкаем тряпкой отверстие впускного коллектора (резонатора)
Открутить два верхних болта блока круиз контроля (у кого есть) нижний только ослабить, отключить кабель. Снять и отвести в сторону лобового стекла  трубочку и трос не отключаем. Ослабить нижний болт ГУР и снять ремень. Вывернуть оба болта ГУР и вместе с бачком расширителем отвести в сторону на место блока круиз контроля. Выкручиваем два длинных болта из верхней крышки ремня ГРМ, снимаем крышку. Ослабить бот ролика натяжителя ремня кондея (длинный под ремнем). Выкрутить натяжной болт, ослабив контргайку (я использовал длинную головку на 12мм). Снять ремень (останется висеть на нижней опоре двигателя) вывернуть болт и снять натяжителя. Проверить подшипник на работоспособность (если ранее наблюдались странные свистящие звуки при запуске двигателя в морозы менять однозначно № 6203 закрытый). Ослабить  верхний болт генератора подать его вперед,  скинуть ремень со шкива колен вала и пусть весит на генераторе, не мешает.
Перемещаемся под машину: снимаем пластиковую защиту, частично крепится болтами частично на защелках. Снимаем защитный стальной кожух  закрывающий маховик (три болта на 6 и один на 10). Повернуть колен вал, вращая только против часовой стрелки и выставить метки  на шкиве колен вала и на шкивах распред валов, как на рисунках.
Далее фиксируем колен вал (я вставил деревянный брусок между маховиком и корпусом)
Удерживая колен вал спец  ключом, окрутить болт колен вала, снять ручейковый шкив (не потерять шпонку) обратите внимание на положение шайбы - буртики наружу. Откручиваем болты крепления нижней крышки ремня ГРМ. Снимаем её. Еще раз проверяем положение колен вала и распредвалов. Если сдвинулись, придется крутить (не забывайте убрать  деревянный брусок, которым заклинивали маховик) либо спец ключом, надев шкив обратно на вал, либо упираясь дощечкой в болты с внутренней стороны маховика под машиной, но тогда нужен помощник, чтобы выставить метки. ВРАЩАЕМ  ПРОТИВ ЧАСОВОЙ. Выставили, теперь проверяем, чтобы отверстия в корпусе распред валов совпали с отверстиями в корпусе. Вставляем в эти отверстия винты на 5мм либо подходящие по размеру прутки. Вывешиваем  двигатель (не упирать в поддон) для этого есть специальные места. Снимаем верхнюю подушку крепления двигателя, открутив 3 гайки, используя длинную головку на 19мм 
 Следующий момент: канцелярским штрихом наносим метки на ремень и на шкивы в удобном для наблюдения месте (желательно точно напротив зубьев) чтобы потом не было путаницы. Откручиваем болт ролика натяжителя и снимаем его вместе с пружиной. Снимаем ремень, переносим метки со старого ремня на новый (можно для пущей уверенности подсчитать по кол-ву зубьев) либо натянуть оба рядом.
       Если меняем помпу: сливаем тосол, откручиваем 5 болтов на 6мм, три сверху два снизу,  внимание самый верхний болт длиннее остальных, не перепутать при установке. Чуть отрываем помпу снизу, подставив ванночку и ждем, когда сольются остатки тосола. Для снятия прикипевшей помпы предусмотрены отверстия под болты на 6 мм, их положение можно посмотреть на новой помпе устанавливаем новую помпу, протягиваем болты в порядке – звездой. Заливаем тосол, проверяем герметичность, если все ОК приступаем к установке ремня ГРМ.
    Устанавливаем новый ролик натяжителя, ставим пружинку, но болт не затягиваем. Заводим ремень на шкив колен вала, добиваясь совпадения меток отмеченных штрихом
Тут лучше иметь помощника, так как он должен удерживать ремень на колен валу, либо самому фиксировать ремень от соскальзывания. Заводим ремень  на ролик натяжитель на помпу, далее на шкив выпускного распред вала (спереди по ходу) зубья могут не совпасть, поэтому прибегаем к помощи накидного ключа на 12мм, убираем винт 5мм из отверстия  шкива и, удерживая шкив за болт 12мм, совмещаем зубцы и метки на ремне (не торопиться натянуть на всю ширину нам еще на впускной заводить) и возвращаем шкив на место, чуть натянув ремень. Опять фиксируем выпускной распред вал винтом в отверстие и заводим ремень на впускной распред вал, удерживая одной рукой ремень на выпускном распред валу, другой рукой подтягиваем ремень со стороны помпы заводим на шкив, ориентируясь  по меткам (должен натянуться). возможно придется повернуть впускной распред вал против часовой до совпадения меток (аналогично как делали с вып.р. валом). Проверить совпадение всех трех меток на ремне и на шкивах. Если не совпадает, проверить натяг со стороны  выпускного р. вала.
Если совпало: вынимаем винты из распред валов, убираем брусок - клин с маховика.
ВАЖНО: закрутить болт натяжителя. Далее устанавливаем ручейковый шкив на колен вал, закручиваем болт, но  не сильно. Начинаем вращать колен вал против часовой, спец ключом или за маховик, делаем полный круг, меткина колен валу и на распред валах  не должны сдвинуться лишь ремень натянуться. ЗАБЫЛИ ПРО МЕТКИ СДЕЛАННЫЕ ШТРИХОМ теперь они не ориентир (в следующий раз они совместятся только через 50-70 оборотов) Отпускаем болт натяжного ролика и ключом на 12мм чуть поворачиваем впускной распред вал за центральный болт по часовой стрелке при этом убираем провисание ремня между шкивами распред валов. Не отпуская распред вал, затягиваем болт натяжного ролика. Снова вращаем колен вал на один круг. Проверяем точное совпадение меток на шкиве колен вала и совмещение отверстий на распред валах, Для этого снова снимаем шкив с колен вала, иначе меток не видать, при этом положение спицы на шкивах может быть не строго вертикально. Главный ориентир – отверстия, в идеале должны совместиться на обоих шкивах, для наглядности вставить винты и проверить положение колен вала относительно метки на корпусе двигателя. Если все совпало УРА!!!! Не лень можно проверить зазоры клапанов, но это уже  по мануалу.
 СБОРКА. Устанавливаем на место нижнюю крышку, ставим на место шкив - сначала шайба, затем шпонка затем ручейковый шкив. заворачиваем болт, удерживая шкив спец ключом, на этот раз  насмерть. Ставим верхнюю крышку, подушку двигателя. Заводим ремешки на места: сначала генератор, натягиваем монтажкой через прилив на двигателе. Затем ремень кондея, предварительно установив натяжитель, возвращаем регулировочный болт на место (до упора контргайки) контрим, и затягиваем болт натяжителя. Устанавливаем на место корпус и расширительный бачек ГУР, заводим ремень на шкивы, натягиваем ремень при помощи воротка головок, для этого в теле ГУР есть специальный прилив с квадратным отверстием. Затягиваем оба болта. Меняем прокладку на клапанной крышке устанавливаем крышку на место, вставляем уплотнительные кольца на болты, стальные шайбы сверху, не забываем держатели троса и в.в. проводов, а также скобу резонатора. Держатель шланга ГУР, затягиваем гайки постепенно в порядке по мануалу. Ну а дальше думаю не сложно.

           Я когда менял ремень, то  прокрутили коленвал до метки, а на шестернях распредвала выставили метки штрихами по плоскости крышки клапанов. Старый ремень был снят, а новый был поставлен на место. Ремень сначала был накинут на распредвалы считали 13 зубов, затем на коленвал, помпу и затем на ролик. На ролик конечно же ремень уже напяливали с трудом. Но метки все совпали. Провисания ремня не было нигде. Единственное что не не крулити коленвал. Так то двигатель работает нормально, вибрации на холостых нет. Но вот разгон стал немного вялым и при резком разгоне появилась вибрация. Подскажите, что надо сделать. Опять снимать крышку и проверять метки или можно попробовать просто ролик натяжителя ослабить, но как его ослабить. Раскажите, если можно, поподробнее.
 

        Извиняюсь за запоздалый ответ. В том то и дело, что ни как не натягивали - напялили на ролик закрутили и все. Созвонился, предложили приехать и переделать. Приехал, с собой привез, материалы с нашего форума, ткунул пальцем и сказал, чтобы сделали так же как написано. Ребята обрадовались шпаргалке. Короче, ремень был слабо натянут, но по всем меткам совпадал. Натянули на 3 зуба против часовой, закрутили, раз двадцать провернули коленвал проверяя метки и натяг ремня. Заодно проверили зазоры в клапанах (на впускном были значительные зазоры 0,15 почти везде пролезал). Поменял свечи. Теперь все ровно. Кстати, кому может и пригодится, - шкив коленвала, первый раз сорвать не могли, все навороченные ключи гнулись (маховик при этом держали монтажкой). Потом уже решили было варить спец ключ на 50, но тут стоявший в яме (я смотрел сам) монтажкой надавил на маховик и гайка легко сорвалась. (ключ на шкиве при этом был уперт в пол никто его не держал). Усилие было небольшое это точно. Говорили, что это из разряда законов физики. (чтот-то про усилие на большую площадь). Форум рулит.

Подскажите пожалуйста, как мне определить год выпуска ремня?
NG  171 08   PITWORK   AY440 HNO 15  125B-RU26
      171 09     
      171 10
       171 11
       171 12
       171 13
Хотел заменить на днях ремень, открыл крышку. Ремень в отл. состоянии. Не знаю, менять или не менять.   :help:

по наружной поверхности состояние ремня не определяется, если не знаешь когда менялся - меняй

Ребят, подскажите, можно ли проверить правильность установки ремня не снимая шкив коленвала, по меткам распредвалов и меткам зажигания как-нть сориентироваться?

Можно, на шкиве есть метка вмт, так же до этой метки на 12 градусов раньше идут 3 метки на зажигание

шкив с СРВ
ссылка на объявление parts.japancar.ru/jc/view/parts/P217673893.html

Сегодня ставил ГРМ, так и не понял, на кой снимать подушку и двигло вывешивать? Все и так очень даже хорошо доступно! Или ту какая-то другая особенность? 

Правда с час только вкуривал, почему у меня ремень не натягивается!  :) Все перерыл, скурил пол пачки, весь изматерился, но только потом до меня дошло, что я ремень на ролик не с стой стороны завожу! ;D Причем смотрю, что называется, в книгу, а вижу там фигу! Надо ж с правой стороны коленвала на левую сторону ролика и дальше на низ помпы, а я дурак с выпускного на правую сторону ролика, а потом на левую коленвала! :idiot2:

Неа, обычная подушка.

Заменил ремень ГРМ и все остальные ремни! Очень помогли методика Самодела и рекомендации клуба! Спасибо огромное клубу!!!
Со своей стороны исходя теперь уже из собственного опыта могу дать несколько рекомендаций:
1. Перед началом работ обязательно запастись подшипником натяжителя кон-ра, роликом, помпой и двумя сальниками для распредвалов. Подшипники сухие, гремят, не стоит дожидаться, когда один из них заклинит, да и прокладка у помпы никакая, уже не работает.
2. Из инструмента необходимо заранее припасти длинные головки на 19, на 17(для кронштейна верхней левой опоры), очень тонкую головку на 10 для среднего болта нижней крышки, накидные ключи на 10 и 12, моментный ключ и приспособу для установки сальников распредвалов.
3. При установке ремня ГРМ у меня проще получилось последним одеть ремень на ролик ГРМ, минимум усилий.
Заменил заднюю и две нижних опоры, особых улучшений не отметил, возможно потому, что задняя опора у меня еще работала, была только одна небольшая трещина.
Отрегулировал зазоры клапанов. Все работает нормально.
Всем удачи
 

Доброго всем времени суток!
Натягивал ремень (ремень оригинал, прошел до этого около 45т.км), все по меткам выставил. Но есть дуга между распредвалами. Зубцов 13. По началу думал, что так и нужно, но начал стрекотать трамблер. Пробовал натянуть всеми способами, какие только нашел, ни чего не помогло. :(
Подскажите чего еще сделать можно? Может пружину поменять или ремень с роликом?
Заранее спасибо.

Стопоришь впускной распредвал фиксатором диаметром 5 мм., натягиваешь ремень за болт маховика, а помощник в этот момент подтягивает и фиксирует ролик. Разблокируешь распредвал, 4 оборота, проверяешь натяжку. В 99 случаях из 100 остаёшься доволен.
И кронштейн ролика (где пружинка одевается) проволочным крючком подтяни.

Кирилл (Dr_Zlo), тебе просто МЕГАРЕСПЕКТ персонально от меня! Только что все сделал, руками дотянул ролик. Ремень встал как надо!
Но самое главное ушли ВСЕ лишние цокоты и стуки! Спасибо! :)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем проблема? Недавно поменял ремень ГРМ в сервисе.Когда выехал,то сразу почувствовал странный звук типа подвывания слева (по полету :) ),он был более слышен на оборотах примерно 2000. Поездив немного вой нарастал все больше и больше. Я примчался в этот же сервис,где другой механик (этого не было) мне объяснил,что был перетянут ремень ГУР ,который он ослабил.Вой стал намного тише,но не до конца.Через неделю странное завывание появилось вновь и с еще большей силой.Что делать,в чем проблема?подскажите пожалуйста.

Новый ремень имеет свойство гудеть пока не растянется. Об этом выше уже говорилось. Еще есть болезнь: задняя пластиковая крышка то ли от перегрева, то ли еще от чего выгибается и попадает под шкив выпускного вала.
Скорее всего все в сумме и дает этот эффект. Проверить это можно, только сняв крышку клапанов.
Если факт загиба подтвердится при визуальном осмотре, то это можно попробовать вылечить. Сдергиваем ремень, снимаем шкив и далее нагреваем пластик и пока он не застыл подгибаем его на место. Я грел лампой на 300Вт. Помогает, но как правило не на долго. У меня уже все само притерлось, поэтому не парюсь. :)

пспс... Правильное замечание ниже от Кирилла. 
Проверять теорию надо при условии, что детали, которые нужно менять вместе с ремнем, новые!

сегодня загнал машину в одну из СТО гор Новосибирска,потекла помпа,ну заодно и заменить ремень,ролик натяжителя,прокладку крышки,сделали - метки не совпадают,начали перекидывать-чтобы поскорее сняли шкив с правого распредвала и повернув вал,не ослабляя ролик натяжителя,с усилием натянули шкив и метки вверху стали правильно.
Завел машину,вроде никаких отклонений в звучании двигателя,выехал,развивает обороты медленно,с сильным натягом,потом резко до 3000 оборотов,переключается скорость,обороты падают,снова также,но скорость потеряна и получается не более 40 км/час. Из выхлопной идет сильный пар,но в масле нет тосола,уровень масла и антифриза не меняется... На злосчастной СТО утверждают что это стала барахлить коробка,приплетя какой-то ОВЕДРАЙВ , но утром перед постановкой машины на СТО с коробкой было все прекрасно.
По-моему это перенатяг одной из ветвей ремня,то есть несовпадение меток коленвала,распредвалов.
Вообще пора начать проводить тут рейтинг самых лучших СТО,можно и по регионам.
Завтра опять туда же,будут передумывать что да как,умного никто не подсказал...
ПОДСКАЖИТЕ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ из-за чего пар и почему мала мощность?

Это у СТО-шников в голове овердрайв! ;D Ошиблись где-то на зуб... Распредвалы выставили, а коленвал? Едь обратно ещё раз, и пусть они отрабатывают свои деньги! (Это лично моё мнение!)

утверждает что повернул два оборота за коленвал.все нормально,только что-то подозрительно стало,когда натягивали шкив.с надетым на него ремнем,ведь не ослабивши ролик,получается что одна ветка(правая ) ремня внатяг,а левая нет(правя это на которой и ролик находится).

К первому поколению мало относится, но все-же. На прошлой неделе менял цепь на втором поколении. Ошибка на коленвалу составила 3 зуба. Распредвалы - идеально стоят. Симптомы - те же что у тебя. Установка цепи по меткам все проблемы решила.

Денег не жалко- ехай к оффам.Там и предъявить можно.А через сервисы общего профиля за день проходят десятки машин разных марок и модификаций.Везде свои нюансы.Если хочешь ,чтобы сделали хорошо,изучи вопрос,запомни или распечатай все проблемные (если даже только для Тебя) места и контролируй.Если попросят удалиться - удались с машиной.Все наблюдать, даже со стороны- очень полезно для узнавания машинки.В категории "гаражных" мастеров есть крутейшие спецы, к которым запись,как к президенту.В большинстве своем работают без обмана (репутация),могут порекомендовать других мастеров.Если в машине ничего не понимаешь- лучше к ним.Конкретный случай - пипец.

Замена ремня 5т. С какой стати в гараже должны  :idiot2: терять заработок, существенно снижая цену!?
Первая и последняя ошибка в 95% случаев заключена в том, что эту манипуляцию
не пытались, выполнить сами!
Распечатав методичку и прочитав темы, становится ясно, что проблема выеденного яйца не стоит.

Мужики, подскажите. Прочитал всю тему, но так и не понял вызвана ли моя проблема неправильной заменой ремня ГРМ. На дня отдал машину знакомому мастеру для замены ГРМ, помпы,роликов, масла в АКПП. Все поменяли, машину пригнали, решил вечером прокатиться. Завел машину и сразу почуствовал довольно сильную вибрацию на руле, открыл капот, посторонних звуков не услышал. Машина прогрелась, включаю D4 и вместо плавного трогания машина начинает дергаться, нажимаю тормоз, дергания продолжаются, включаю N или P дергаться прекращает, но вибрация довольно сильная. Заметно ухудшилась динамика разгона, больше 60 км/ч разгоняется очень тяжело. Включаю R, машина опять начинает дергаться и не трогается без добавления газа.Что могут означать данные симптомы? Не правильно установили ГРМ или проблема с АКПП? До замены все работало идеально. Пробег 168000 км.

как потеплеет собираюсь ремень грм поменять. до 160000 км осталось ещё 15000 км проехать...

И за 2-3 тысячи до расчётной замены его порвёт...
Когда же народ научится читать мелким шрифтом сноски?

Тяжёлые условия эксплуатации:
1 - Частые короткие поездки на расстояние не более 8 км в летний сезон или не более 16 км в холодное время года (при отрицательной температуре окружающего воздуха);
2 - Эксплуатация в условиях высоких/низких температур окружающего воздуха (выше32°С, ниже -20°С);
3 - Длительная работа двигателя на холостом ходу, движение с частыми остановками в уличных пробках;
4 - Буксировка прицепа, перевозка грузов на верхнем багажнике или преобладающая эксплуатация автомобиля в горной местности (60% и более по времени);
5 - Движение по грязным, запыленным дорогам или по дорогам, которые подвергаются обработке противообледенительными средствами;
6 - Активное использование тормозов во время вождения;
7 - Более чем 50% функционирование в тяжелом городском трафике в жаркую погоду свыше 90 ° F (32 ° C);
8 - Нерегулярное использование автомобиля или значительные перерывы в эксплуатации;
9 - Низкое качество топлива.

Если 2 и более пунктов относятся к твоей эксплуатации - у тебя тяжёлые условия эксплуатации. Срок регламентных работ сокращается на 20-50%.

Перечитал тему несколько раз, но так и не понял между какими метками распредвала должно быть 13 збьев...

Ткните пальцем пожалуйста на метки.
Спасибо.

Можно ориентироваться по зубьям, пересчитав их. Можно перед снятием нанести метки на старый ремень,
относительно шкива. А можно взять лупу и просто посмотреть на сами зубцы. Из-за ржавчины они выглядят
не очень. Вариантов масса, а "молчание ягнят", заставляет задавать вопрос - Как одеть ремень?
И так, экономия от самостоятельной замены в столице 5000р. Ценник бессовестный, притом, что за установку
меток, будут драть полную стоимость как при замене. Ну, что ж снова возьмусь за перо и покажу, что по чем.

Первое заблуждение породило российское издание по ремонту СРВ/Одиссей, которое сочло, что они сами
с усами и предложило простым смертным в качестве вспомогательного приспособление ....сверла.
О том, что их легко забыть, уронить черт знает куда, и таким образов угробить мотор их не парило.
Париться, должен владелец раскошеливаясь за такую "подсказку".
Иногда в качестве отмаза, пользователь пишет, "форум нужен для того что бы спорить" и т.д.
Идите....в Думу. Там и спорьте, доказывайте, может от этого издательства перестанут печатать глупости,
а редакторы подставлять задницу спонсорам, превращая техническую периодику в глянцевый хлам.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=83409.0;attach=96569;image)


Где расположены метки?
Они проштампованы на зубьях и ориентируются в плоскости головки блока.
Той самой, куда одевается крышка клапанов. Если зафиксировать распределительные валы гвоздями,
то ошибка на один зуб гарантирована на 100%. Доказывать, что это не так, не стоит т.к. снимки,
сделаны специально для развенчания этой "теории". В этом случае оба вала смещаются к центру и
ориентировка полностью нарушается. Метки или риски обоих шкивов (см. фото a-b-c), должны быть
выстроены в одну линию. Отклонение, шкива, относительно друг друга хотя бы на один зуб не допустимо!

Что в итоге должно получиться? Зелеными указками отмечены выступы на кожухе ремня, на которые
ориентированы метки ВМТ распределительных валов. Метка ВМТ коленчатого вала (второй снимок),
должна быть заранее совмещена с выступом на крышке. Если возникли подозрения, по этим ориентирам
можно определить, допущена ли ошибка при установке нового ремня или нет.  

Спасибо Kirill за подробную иструкцию.
Но всетаки подскажите между какими метками считать 13 зубьев. Ведь кожух ремня может быть не ровно установлен или диформирован.
Я когда у себя сняв крышку клапанов и выставив коленвал и первый поршень в ВМТ, часто замечал, что метки на шестернях стоят не в одну линию.
Когда менял помпу, делал метки на ремне, когда поставил ремень обратно, заметил что машина стала тише работать и как-то по другому ехать, плохо заводится на холодную, упал хх.
Грешу, что ошибся на зуб. Вот и спрашиваю так подробно, как проверить.

А магло немного сбится зажигание, после того как я снимал не натянутый ремень, поставил его наместо по старым меткам и натянул его?

Решил поменять ремень ГРМ и ролик натяжителя. Купил и то и другое родное (Honda). Нужны ли к ним ещё какие либо болтики, шайбочки, гаечки?
Почитал форум, решил поменять до кучи и помпу с сальниками.
Пробег у авто 220.000км . (сам эксплуатирую со 100.000км, авто из Германии), подозреваю, что до меня ничего не менялось, да и сам я ничего не менял и не вкладывал последние 7 лет. (ну, кроме бензина, масла и фильтров, а так же тормозных колодок).
Подскажите что ещё  стоит менять в двигателе при таком пробеге вместе с ремнём ГРМ (желательно укажите номера деталей, или аналогов).

Заранее спасибо за ответы.  :coolsmiley:

С учетом семи лет:
12513-P72-003 Заглушка отверстия в головке блока цилиндров
12342-PG6-000  Уплотнение колодца свечного
12341-PR4-A00  Прокладка клапанной крышки
+ регулировка клапанов.

Заглушку отверстия надо одну?
Уплотнение колодца свечного - как я понимаю это колечко, которое на саму свечу надвевается, или нет? и сколько из штук надо (если действительно надо, т.к. свечи недавно менял).

Подскажите номерок на помпу и сальники, которые надо менять вместе с ремнем ГРМ (сейчас интересует именно замена всего, что с ремнем ГРМ меняется, чтобы 2 раза не разбирать)

Да, в другом отверстии трамблер стоит.

Нет, это уплотнение свечного колодца (где свеча стоит).

19200-P75-003   Помпа
19301-P08-316   THERMOSTAT ASSY. (NIPPON THERMOSTAT)
91203-PFB-003   OIL SEAL,27X43X9   ( сальники распредвалов, 2 шт.)
91212-PR3-003   Сальник коленвала, передний (38Х50Х7,4)
OL9-999-011     Жидкость HONDA COOLANT 3,78L (2 шт.)

Сегодня поменял,старый был еще в отл сост-че за фирма хз

написано же - BANDO

186000 км. вторая замена комплекта ГРМ со всеми причиндалами. Поставил Оригиналы как и ранее, за исключением натяжного ролика (на фото видно).
Плюс ранее приговоренный ролик кондея и длинный патрубок радиатора (родной потерт сильно). На снятых деталях ГРМ износ не заметен,
но километраж подсказывает заменить. (100 тык).