Клуб Honda CR-V Россия

Если  до 1999 года, подошёл бы радикальный метод (удаление катализатора).   
НО…  с 1999 года стоят 2 лямбда зонда  (до и после КНГ).

1)  Новый – дорого.
2)  Б/У – можно, но без гарантии.
3)  Пламегаситель  – вариант, но надо ставить «обманку». (не рекомендуем).
4)  Универсальный КНГ -  самый приемлемый вариант!  

Доброго времени суток всем! Крышка бака это - вессссч, однако, при налете на валун повредил выхлопную систему, начиная от "штанов" и аж до самого конца трубы под задним бампером. Словом пришлось все снимать. Решил, что сложного ничего нет, ранее и на наших тазиках выхлопную сам варил. Короче, пришлось без всего глушащего проехать метров 500. При этом сразу обратил внимание на то, что мафынка начала прекрасно заводиться с полпинка. Экспериментировал раз 20 - точно. Все сделал, поставил, а утром опять обратил внимание на то, что пуск идет со второй попытки. Не поленился, опять все снял - и опять, как и в первый раз все O'K. Я вот после этих экспериментов пришел к выводу о том, что катализатор на машинке забит практически в хлам, раз такая беда твориться. Может кто по другому думает. P.S.  На наших тазиках данная проблема решается выбиванием катализатора из трубы, а на свою нонешнюю машинку рука что-то не поднимается...

А как определить стоит на машине катализатор или нет? По книге вроде бы под капотом табличка должна быть, у меня оная отсутствует.

 Владимир!!!! Честно не знаю как узнать что катализатор умер....и уж тем более не представляю как его доставать (выбивать)????? ???

как определить потерю мощности? я вроде нехватки не испытываю в нормальных условиях, только в горку на 4й не тянет совсем и обгон по-быстрому не совершить, приходится отключать О/Д. На третьей в гору нормально, но в крутую горку не набирает скорость. Незнаю, нормально это или нет... только ненадо отвечать, что типа выходи на 5000 оборотов и будет счастье.

У себя в городе так ничего и не нашел. Обзвонил несколько магазов насчет универсального катализатора под заказ - ничего не знают, только улыбаются и предлагают привезти родной за 30 - 50 т.р  :o  (на экзисте 20 т.р. стоит). Специализированных сервисов по ремонтам систем выхлопа у нас тоже нет (как наверное и во всех средних городах). Пока остановился на замене на новый от ВАЗ-2110 - есть тольковый сварщик знакомый. Полностью убирать или ставить пламягаситель не хочу из-за второй лямбды (обе уже понменял на универсальные NGK).

Это ищем !? ;)

2 Den4: ага, именно, та самая кракозябра  ^-^. Тогда уж и картинку со схемой включения выкладывай, чё уж там  ::)
Хотя, могу и сам:

Доброго времени дня. Это мое первое выступление на форуме (с чем можете меня поздравить), хотя читаю все внимательно.
По поводу катализатора. После приобретения авто более года назад через месяц загорелся СЕ. Дианостика сказала, что надо менять катализатор (2 лямбда зонда). На станции объявили 32 тысячи.
Послал станцию подальше, приехал к знакомым в гаражи, рассказал все и через 2 дня мне привезли сваренный в какой-то мастерской катализатор за 4 тысячи. От старого отрезали в размер фланцы, приварили их, вварили гайки под зонды и все это дело мне обошлось в 5 тыс. с установкой. СЕ погас через полдня. Я не рекламирую этих ребят, а просто говорю, что есть выходы достаточно дешевые.

Я извиняюсь, а нельзя ли на схемке поточнее размерчики поставить в мм,
а то токаря не врубаются чё да как, и вообще измерения в каких единицах?

У себя я что-то наблюдаю только один датчик на катализаторе на выходе! Может второй где-то в другом месте ! Авто 2000года! А проблема с резонансным звуком в районе 2000 об\мин, думаю выбивать, но после данной переписки опасаюсь!

Один до катализатора, второй после катализатора.. ;)

В милимметрах.
 D диаметор.
М18/1.5  резба на 18 шаг 1.5
шестиграник под ключь 22

Универсальные, иногда работают нормально, а иногда тоже глюки создают.. 50/50 где-то..;)

Универсальные катализаторы сразу переделанные под Серванта или в любом случае покупаешь болванку по литражу жвигателя,
а фланцы уже в сервисе приваривают от родного старого? У нас в Кирове никто этим не занимается, не знаю что делать...

Итак, продолжаем наш роман (как выше сказали) про умерший катализатор или же ошибку №67. Хотя, надеюсь, я предложу один из финалов  :)

Чтобы ранее другим не листать (о чем я писал выше) симптомы - внешне работа двигателя все нормально, ошибка 67 появлялась где-то через 3-4 дня (после сбрасывания) езды по городу на равномерном режиме работы (2-3 тыс оборотов) или же по трассе через 300-400 км пробега. Были заменены датчики кислорода (на них первоначально тоже были ошибки), сам катализатор снимали - на просвет выглядел идеально. Уже в конце было замечено - дребезг из под днища при заводке и прогазовке на месте, потеря мощности на оборотах выше 4 тыс, т.е. двигатель крутился и ревел, а машина отказывалась разгоняться...

В общем свела меня судьба с мастером - продиагностировав мотор-тестером работу датчиков кислорода, прокатившись на авто и послушав он выдал однозначный диагноз - катализатор умер и предложил поменять на десяточный (был опыт установки на РАВ-4 и даже паджеру 3-литровую, правда их там 2 на раздельный выпуск). Конечно, десяточный катализатор по размерам другой - он короче на 7 см и при это в диаметре больше сантиметра на 2. С точки зрения кстати минимального сопротивления выхлопным газам это вроде даже как лучше. Родной катализатор был разрезан и действительно, средняя секция сот была разрушена полностью на части, именно поэтому на просвет все было идеально и при мощном потоке на высоких оборотах разрушенные соты вставали вертикально и перекрывали путь выхлопным газам - аж пробивало на стыке катализатор-штаны. К десяточному были приварены родные фланцы, при этом заднюю часть нарастили отрезком трубы сантиметров на 5. Туда же в нее вварили гайку под второй датчик кислорода.

Сейчас прошло 3 недели и пройдено около 2 тыс. км (из них примерно 900 по трассе) - пока полет нормальный и машинка явно ожила, стала резвее. Конечно  есть опасения насколько хватит такого решения - хотя говорят что ВАЗовские катализаторы рассчитаны на движки до 2 л. Даже если продержится пару лет - очень хорошо, ведь бюджет вопроса 3100 руб катализатор и 1200 руб за работу, против 25 тыс за родной  ;)

С двумя ЛЗ.
Столкнулся с катализатором я сразу после покупки автомашины, начал звонить по магазинам, по объявлениям, поездил по СТО, убедился, что у нас ещё мало у ремонтников наработок на эту тему. Засел в поисках информации  в Интернете и накопал достаточно всего. Отбросил электронные обманки и остановился на так называемых “колхозных”. Наверное, их так называют из-за простоты изготовления, из-за кажущейся несерьезности, что ли, взамен электроники. Вообще-то наши истоки от земли и трактор самая неприхотливая и надежная на все случаи жизни машина. Но это так, лирическое отступление. Встретил три типа таких обманок, причем самая простая на форуме Караванщиков. Отрезок трубки мм. 100 длинной с приваренной гайкой по резьбе для вкручивания штанного ЛЗ с одной стороны. Другая сторона трубки вваривается чуть под углом прямо за корпусом катализатора. Суть работы проста как 2х2, газы пролетают по выхлопной трубе, часть завихрятся в трубке, в которой ЛЗ, его устраивает смесь и он гасит Чек. И работает же! На форуме CR-V, выточенная с размерами вставка с, якобы, дозирующим отверстием в 6 мм, Почему, якобы, потому что в другом форуме такая-же вставка по размерам, но отверстие 10 мм. Возможно, я не прав, и эти отверстия подбирались опытным путем методом проб и ошибок, но всё равно честь и хвала этим Колхозникам! Всё оригинальное просто! На металлическую стружку меня надоумил снятый мой катализатор, он был уже заполнен ей наполовину. При продаже машины скинули ошибку, и она появилась спустя 200-300км т. как никакой обманки не стояло. После установки колхозной обманки на втором ЛЗ машина прошла уже более 2000 миль, а чек погас сам собой сразу, и больше не появлялся. Слежу постоянно за расходом бензина. На днях снова замерил расход по отсечки пистолета на заправке, в зимнем режиме вкруговую 12,9л, считаю, что это очень хорошо. Немного на тему замены катализатора. Корпус штатного внутри изготовлен из жаростойкой, прочной стали с легирующими присадками, поэтому служит долго. При  изготовлении или покупке пламегасителя или резонатора желательно подбирать изделия с такими же свойствами. Конечно, катализатор должен быть, и имеется масса изделий взамен штатного, но дорогого. И бороться за экологию нужно, но не только нам автомобилистам. Вытачивается вставка просто, ставится тоже, лучше кат снять, ЛЗ с проводами вытаскивается легко, вверху колодочка под резинкой.
Вот несколько фотографий, если бы менял сейчас сделал бы подробную фотосесию.

Виктор,спасибо.
Остались несколько вопросов.
1 Как вваривается трубка обманки?Под каким углом(можно рисунок для наглядности). ;)
2 Поподробнее о технологии удаления сот и замены их на стружку.
3 Есть ли смысл заменить сгоревший КАТ на пламегаситель,с ввариванием креплений для ЛЗ?

Доброго времени всем!
Думаю так! ЛЗонду после ката в трубке по барабану, под каким углом она стоит, всё равно датчик хватает лишь часть газов. Лично мне не понравился тот вариант, потому что слишком неаккуратно он смотрится. Я попробую найти фото и потом выложу. Конечно, на пламегаситель,  если варить самому, нужно вварить вкладыш с внутренней резьбой 18х1,5 для закручивания ЛЗ. Можно несколько гаек одна на другую заварить, но с резьбой шагом 1,5, можно вырезать резьбовую часть со старого корпуса катализатора. Почему я выбрал металлическую стружку? Причина довольно проста. Мы имеем уже готовый нормальный корпус, подогнанный по размерам, имеющий штатный крепёж и родное место для датчика. Конечно всё это можно учесть при изготовлении или покупке но это больше материальных и по времени затрат на ремонт. По удалению сот из катализатора на форуме много перечисляли способов  и черенком от лопаты и ломом, т. есть механическим путём, сам не удалял, до меня их уже удалили, но был удивлён очень гладкой поверхностью в центральной трубе корпуса катализатора. Думаю технологию удаления можно понять, сняв его. На мой взгляд, самый простой способ обмануть мозги именно выточив вставку из шестигранника на 22 мм. Эту вставку даже можно сварить из гаек 18х1,5 и болта 18х1,5 просверлив часть болта в середине сверлом не менее 6 мм. Но это уже на крайний случай. Обманка всё равно будет работать и чек погаснет, если не сразу, то после сброса ошибки.

Серёга, держы фотки!

Просьба к модераторам закрепите в ФАКе, а то в личке я не успеваю отвечать....
Итак, вы выбили катализатор и у вас постоянно горит ЧЕК, ошибка 67 или 63.Ставить вам пламегаситель или нет это ваше личное дело, я про это уже писал.Есть 2 способа борьбы с этим:
1.Обманываем 2ой датчик,при условии что он исправен!!!, используем схемы 1
2.Второй датчик сдох,обманываем с помощью первого!, используем схемы 2.
Все подключения выполняются в салоне за правой панелью в ногах у пассажира.
Резистор 0,125Вт, 5Мом
Кондёр К50-35,1мкф, 16-50В.

далее...

блок и результат обмана

Сам придумал?

Читал что обманки не создают таких же сигналов что и лямбда..

Так сам и придумал!!! сам и эсперименты ставил и все действия через К-лайн адаптер контролировал, у меня ОБД2 есть.

Денис - молодец! В свое время на хондамотор ветка была под 20 страниц как сделать обманку по Хонду - твой вариант самый простой! Жаль, у меня одна лямбда - а так бы попробовал, просто интересно! Смущает только номинал резистора - 5 Мом - не много ли, кондер, наверное, лучше поставить неэлектролит (стабильней хар-ка), да и вместо цепи подогрева повесить еще один резистор, чтобы избавиться от разъема к второй лямбде. Еще хочется увидеть на осциллограмме размах сигнала второй лямбды.

Сорри,картинку поправил.....
Принт-скрин,это и есть типа осцилограмма работы того что видит блок после обмана.Т.к. у меня исходника небыло, т.к. у меня изначально горел ЧЕК 67, поэтому делал так сказать на авось.
По поводу номинала резистора, чем меньше ставишь тем более зубастая хар-ка получается и ошибка 63 выскочит, а с 5Мом всё ОК. Хотя если честно брал то что под рукой было,из мусора так сказать.
Про работу эмуляторов лямбды за 8000 р, ничего не знаю, но думаю что стоит обычный PIC-контроллер, прошитый под иммитацию второго датчика на основе работы первого!!! Так что в принципе то же что и у меня но только на 7996р дороже ;D

1. есть европейские модели БЕЗ катализатора
2. При сверлении катализатора что куда может попасть, если он полностью снимается
3. Повышенное СО без катализатора - это жор масла (что и послужило его удалению) + необслуженная топливо-воздушная система

Добрый день, друзья!
Вот и до меня добралась проблема с катализатором. В один прекрасный момент, после мойки автомобиля, раздался жуткий дребезжащий звук снизу. При обследовании выяснилось, что источник звука - банка катализатора. Было принято решение заказывать пламегаситель, а пока он доставляется, устранить источник будоражащего соседей по утрам звука.
Перед началом работ была изготовлена деталь, в которую вворачивается второй датчик (чертеж есть тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,750.15.html). Просмотрен мануал, обследован весь выхлопной тракт. Чего-то пытаться открутить даже мысли небыло - прикипело насмерть.
Итак, выбран день, машина поставлена на яму и началась работа. Болгаркой безжалостно срезаны болты крепления, отсоединен датчик кислородный из разъема. Взяв катализатор в руки, я увидел, что одна из двух "таблеток" решетчатых отвалилась от корпуса и свободно в нем болталась, что и было причиной тарахтения. Сами соты были в идеальном состоянии, ни единого намека на оплавление нет. Следующая задача - открутить датчик. Ясное дело, что за 10 лет от там хорошо прижился. Пришлось греть паяльной лампой, обстукивать молотком и потом резко остужать водой. Поддался.
Сборка и установка на место проблем никаких не вызвала. Единственное, пришлось выдумывать замену хитроумному болту, который поджимает пружину. Решение простое - болт М8х75, одевается шайба под диаметр пружины, пружина и под пружину втулку на вн.диам. 10мм, внутр.8мм, длинна 40мм. С другой стороны пришлось выбить обрезки шпилек, поставить болты М10х40.
Все собрано, визуально проверено. Завожу, выезжаю из гаража и...здравствуй, "Check engine"  :(
Видимо придется мутить схему с резисторами и конденсатором...

Маршрутник говорит, что ошибка 141 - неисправность цепи подогрева второго датчика  :-\ неужели спалил паяльной лампой...

Или провода между собой или обрыв...

Стер ошибку, больше не появляется.

до сих пор не появлялась :)
запах конечно как от жигулей, но чувствуется, что двигателю стало легче таскать машину.
+1 к тем, кому помог такой способ.

На прошлых выходных перепаял обманку на второй вариант, в котором сигнал на анализатор второй лямбды берется с первой лямбды. По первому вариант периодически вылезал чек (63 ошибка), а с наступлением мокро-холодной погоды он перестал и и счезать. Судя по свечам (белый налет) смесь была бедной. В общем перепаял, сборосил ошибку и... Вылезла через день ошибка, от которой я когда-то уходил - 67 - недостаточно эффективная работа катализатора. Резистор 5МОМ, емкость тоже вроде как на схеме.. Видимо сигнал недостаточно сильно ослабляется и комп бьет тревогу - плохой выхлоп.. Что посоветуете? Может приделать переменный резистор и поэкспериментировать? =)))

Вабще-то это показатель жручести масла, по этой причине катализатор и умер

Конечно все может быть... Катализатор умер и он был уже и не родной. Сейчас пламик. Вот здесь http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm у меня свеча как 3. Цитата:
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Сейчас уже почти неделю езжу с ошибкой 67, расход увеличился на 1.5 литра. Был где-то 11.5..12, сейчас 13.3 литра на 100Км. При этом 100 км - это один день, из него 40 по трассе, а 60 пробки в городе.
Масло немного уходило, но после последней замены масла и фильтра пока не доливал, пробег уже после этого тысячь 5. На сервисе немного перелили масла, выше верхней риски..

если бы у меня было две лямбды и нет возможности купить контрактный катализатор, взал бы за 9500 р. дубликатный новый

Борис! Конечно тебе виднее, но я бы заменил твою обманку второго датчика на механическую(на вкладыш, футорку). Ошибка 67 может вылизать, и когда у тебя вообще ничего нет, ни катализатора, ни пламегасителя. Не буду долго объяснять, но проверено на собственном овыте.

Мой опыт: CR-V, 1999 г. в., декабрь, 2,0 литра, 147 лс.
Катализатор сначала стал пованивать, затем задребезжало что-то внутри. Стало ясно, что пора решать проблему. По каталогу эксиста новый родной кат стоил около 40килорублей, что повергло в ужас. После прочтения данного форума было принято вырезать родной кат и поставить универсальный. При осмотре выяснилось, что лямбда-зонд стоит один до катализатора(!), хотя в ЦРВ конца 1999 года ставили два. Никаких ошибок на панели не загоралось. Кат был вырезан, после него в выхлопной трубе до банки глушителя было полно вот таких вот кусков - см.фото. Так как второго лямбда зонда в природе не было, вместо штатного ката вварили резонатор от ВАЗ 2110. Звук стал другой, не противный. Катаемся...пока полет нормальный, машина стала резвее, но не сильно.

Делюсь своим опытом.
Поставил пламегаситель MG-Race (2700 р с доставкой по Москве). Чтоб погасить чек энжин вставил футорку под лямбду (из обыкновенной стали, не нержа чертежи есть на форуме(200 руб). Чек сбросил с помощью маршрутного компьютера Мультитроникс (был поставлен ранее).
Итог: расход явно снизился, примерно на поллитра; машинка стала явно порезвее; чек не загорается. Всё удовольствие обошлось в 2900 руб. Работа своя. Минус - появился рычащий звук, но с этим можно смириться (музыка погромче). Весной техосмотр - посмотрим, удастся ли пройти по СО.

Увидел ответ на тему и решил тоже отписаться. У меня обманка не механическая, а электронная, есть на сайте схема. Только у меня получилось, что резистор нужен не 5МОМ, а 6.5МОМ. 5МОМ выскакивала ошибка 67, типа кат плохо работает.НА 6.5.Мом (добавлял по 500КОм) все ок, чек вторую неделю не вылезает..

Нахрен тебе чтобы горел? Поставь механическую обманку, если есть знакомый токарь, то цена вопроса 0р. Я у себя кат выбил, знакомый выточил по чертежу с этого форума, чек через 2  дня погас. Пока не горит, второй месяц пошел.
Потом пойдет замена второго датчика кислорода, а умрет очень скоро.
И про катализаторы я смотрю здесь мало кто что понимает.

У меня эл. обманка по варианту с "забором" сигнала от второй лямбды быстро накрылась - переделал на вариант с забором от первой лямбды. Но резистор  меня 6.5Мом пришлось поставить. Все ок пока (тьфу-тьфу)...

Дорогие друзья! Столкнулся с такой же бедой. Около месяца ездил и дребезжал, чек не горел (у меня две лямбды). На холодную из-под авто раздавался такой звук, как будто кто-то интенсивно колотил кастрюлей по сковородке. При прогреве, на холостых  оборотах звук практически пропадал, однако вновь появлялся при нажатии на педаль акселератора. Слегка устав от такого музыкального сопровождения и прочитав некоторые письмена на нашем сайте, решил разобрать больной узел. Предварительно дождался всех болтов, пружинок и прокладок (на сайте неоднократно писалось каких, надеялся, что может дело в них) т.к. объездив все магазины в Кёниге указанных безделушек не нашлось, заказывал друзьям в Москве, там с этим добром получше.
Был сильно разочарован, кода загнал свою ласточку на яму и открутил катализатор (с защитой и передним соединением никаких проблем не возникло, а вот две шпильки из заднего при откручивании гаек я свернул).
Буду краток: катализатор состоит из двух частей, та которая ближе к корме почему-то скользила взад-вперед и при потряхивании дребезжала, передняя часть оказалась в хорошем состоянии (постучал по ней ключиком - сидит крепко, не крошится).
Решил проблему так: открутил лямбду (пришлось слегка помучиться) в нижней задней части корпуса, вырезал турбинкой букву "П", отогнул край, достал дребезжащий цилиндр (при нажиме на него ногой рассыпался в труху), загнул обратно и заварил прорезь. Да, один нюанс, заводил со снятым катом, покатался по ангару (прикольный звук), сразу загорелся чек, т.е. вторая лямбда работает. После сборки завел, кое-где сифонило, подварил дырочки, чек продолжал предательски гореть. Потарахтел немного - чек горел. Заглушил, снял обе клеммы с батарейки, одел обратно и о чудо - ЧЕК ПОТУХ!!! Пару часов поездил по городу, полет нормальный!!! Тишина... Надеюсь, что так будет и дальше.
Всем счастья, здоровья, любви и чтобы ваши железные лошадки никогда не ломались! До встречи на дорогах.

Прошло три дня, езжу в сопровождении тихого шуршания двигателя, чек не горит.

скажите пожалуйста а если его просто пробить и не менять то чем это черевато для двигателя, или выхлопной системы?

Выбьешь, 2-я лямбда даст о себе знать-загорится ЧЕК, снизится мощьность двигателя (так было у меня). Можешь поставить кат. от ВАЗа или заказать пламегаситель, или поставить электронную или механическую обманку. Я у себя выбил, поставил механическую, езжу почти пол года - всё в норме. Обо всём об этом подробно написано на этом форуме.

мож у него один НО2 стоит

  У него год 99-й, вот я и подумал, что два... Куда-то он пропал ???

говорю так, потому что видел леворуких 98 и 00 гг с одним датчиком, ничё не переделано, сам был удивлен

Всем привет! Решился наконец-то и выбил катализатор!!! Поставил эл.обманку на второй ЛЗ. Машинка просто летает!!! O0 Немного портит картину звук от пустого корпуса кат-а :-[, надо может его чем-то заполнить? Спасибо всем за советы и мнения, без форума ремонт вышел бы гораздо дороже!!! А так потратил 6 рублей и пять часов личного времени! Вот на фото - эта вся беда мешала машинке ехать!

Итак, прошло примерно пол-года с момента извлечения керамических сот из банки катализатора и установки механической обманки (чертежи есть на форуме). Чек-энжин так и не загорался.
Подведу небольшой итог по расходу топлива.
Сразу оговорюсь, что дороги у нас представляют собой сплошные спуски-подъемы, поэтому частые переключения 4-3 и экономия под горку это норма. Замеры проводились на участке трассы М-18 Кандалакша-Мурманск,дистанция 240 км, бензин 92й, скорость 90-110.
Лето-осень: трасса - 8.3-8.8
Зима: 9.2-9.6
Расход после удаления катализатора не изменился. Появился бубнящий звук при прогреве и запах родных "жигулей" :) Тяга выросла на грани самовнушения.

P.S. Расход в городе не привожу, т.к. сильно зависит от многих факторов (от 10 до 17).

Всем привет! В феврале приобрел сервант 2000 года (2 лямбда-зонда). После того как проехал км так 100 загорелся чек. Съездил в специализированны СТО, там сказали, что умер катализатор :(. Да и стоял он уже не родной, а фиг знает какой. Долго думал, что делать. Но после вступления в клуб и прочтения много разных тем, решил начать с самого простого. По чертежу, взятому здесь же выточили мне механическую обманку. Установил ее сам за 20 мин, скинул минусовую клемму с батарейки и все :D, чек не горит вот уже на протяжении 3,5 тыс километров. Но чувствовалось, что машина тупит. В эти выходные решился и поехал установил универсальный пламягаситель (под сварку), какой-то FOX P110025055S (если правильно в гарантийном чеке разобрал), час работы и все готово. Вварили гайку в трубу после пламягасителя и ввернули обманку с ламбда-зондом, чек не горит, значит все OK! Изменения звука я не заметил, а машина резвее стала. Расход топлива пока не проверял.
Фото обманки:

доброго дня всем. ехал вчера и по дороге машина не стала развивать мощность, а потом и вовсе появился звук как работающий  компрессор на грузовике. еще протянул 20км и авто встала. по виду был прорыв газов между штанами и катализатором. снял кат и пришлось пробить ломом так как в дороге а ехать надо. собрал поехал но болше ста не едет и опять повторяется такой звук и при етом я доехал до дому 300км. при всем чек не горел. вот и думаю ане забило ли далше резонатор так как из него ничего не высыпал (он не был снят) че делать.

Привет, может ли быть такое, что Чек не горит, а катализатор при этом сдох! /По утрам раздражает какойто дребезжание со стороны передней подвески, когда проезжаешь мелкие кочки. ПОтом когда, машина прогреется дребезжание пропадает! Получается кат можно просто вырезать и выкинуть?, дырку заварить.

Может кат. и не сдох, просто часть сот развалилась и дребезжит. Сними кат. потряси, загляни внутрь, может не он дребезжит??  Если захочешь все соты удалить, просто выбей их и поставь кат. на место. Но тогда надо будет обманку думать. Кстати РЕЗАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО. O0

Добрый день, такой вот вопрос, не так давно поменял я у себя лз (1-й), чек потух, а недавно решил проверить состояние катал-ра, снял его и офигел, он у меня пустой, просто банка и в ней ЛЗ стоит  ??? Что это значит, почему 2-й лз ничего не "говорит", по идее он же должен "задохнуться" без муфты, раньше (до замены 1-го ЛЗ) показывала 63 ошибку (перегрев), поставили сопротивление, потухла 63 ошибка.. Что скажете, уважаемые сен-сеи? :)

Механическая обманка не установлена случайно на втором ЛЗ?

Нету у него обманки. Тупо вкурчена лямбда в абсолютно пустой кат. Там ничего - ни перегородок, ни трубок. Комп молчит (работает адекватно). Когда вылезла ошибка подогрева второго зонда повесили два запаралеленных резюка по 10 ватт и всё. Тишина.

Мы када разобрали кат поглядеть, что с ним, чуть под эстакаду не свалились от смеха. Загадка года. ???

так све таки че может быть други? ато все выходные не сплю грустно, чек ошибок не дал

Насчет вытрясти не знаю - мне досталась уже с выбитым катом, но смотрел перед этим фото - там несколько секций (вроде 3?) и смотря что развалилось - не все вытрясешь.
Вобщем даже имея катализатор живой я бы его свинтил и заменил на пламик - пусть катализатор лежит на полке на случай ужесточения норм экологических, а пока машина пусть ездит без излишней мешающей работе штуковины. И не надо будет каждый раз думать - в катализаторе дело или нет...

Ну, наконец, то!  O0

все други я сделал. видимо когда в пути разбирал и выбивал то из резонатора не все выпало так как он не снят был. там в колене три кусочка осталось и они не давали ехать. а теперь все окей.

Вообще может ли быть такой что удар был в колено трубы что над задней крестовиной, а ударом повредило катализатор который стоит вообще с другой стороны машины. Вот именно хочу оставить кактализатор  тот что еще целый

   Был в поездке, где катализатор приказал долгло жить.... Что-бы доехать до дома без шума (более 1000 км), было решено кат выкинуть и поставить трубу соответствующего диаметра как временную меру. Поставили трубу - дребезг естественно пропал. По приезду затянул с установкой пламягасителя... начинает о себе заявлять резонатор... Решил поменять резонатор и перед ним установить пламягаситель, какие варианты посоветуете?!

   Кирилл, извиняюсь за неразумное объяснение проблемы... Убрал кат, затарахтел резонатор, что делать?! Вместо ката какой пламягаситель поставить и какой аналоговый резонатор впихнуть (и нужен ли он вообще при наличии пламягасителя)?! Диллетант в этом вопросе я  ???

Присоединяюсь к вопросу: выбили кат по весне - начала громче работать и поначалу не раздражало (мне мастера тут же сказали, что это у тебя задняя банка такая - типа тюненая), а сейчас это начинает уже надоедать, вот и не знаю что лучше, хотя склоняюсь к тому, чтобы наверное пославить пламегаситель. Пока справки не наводил, но вроде продаются универсальные. Тоже в этом вопросе почти дилетант.

   Вопрос остался без ответа, потому дублирую...
 Кирилл, извиняюсь за неразумное объяснение проблемы... Убрал кат, затарахтел резонатор, что делать?! Вместо ката какой пламягаситель поставить и какой аналоговый резонатор впихнуть (и нужен ли он вообще при наличии пламягасителя)?! Диллетант в этом вопросе я

Не спешите разрушать катализатор! Мой опыт: стал появляться Check  ошибка 67. Я его убирал снятием клеммы с аккумулятора (снимаешь- говоришь «крэкс-пэкс-фэкс", одеваешь – check гаснет, магнитола не успевает сбросить настройки). Ошибка загоралась в основном на трассе, когда едешь не слишком быстро. Косвенных признаков «забитости» катализатора не было. Если на холостом ходу нажимать на газ, обороты быстро поднимались до максимума, шумов и дребезжания не было. Но при погасшем чеке машина работала хуже, чем при горящем. Вторая лямбда, мне думается, придушивает двигатель, если чувствует не слишком чистый выхлоп. Поставил сопротивление и конденсатор по второй схеме (огромное спасибо Yarden !). Теперь check не горит, машина ездит гораздо лучше, двигатель «задышал», появилось ощущение правильности его работы, быстрее реакции на педаль газа, эластичность. Главное, с катализатором вообще ничего не делал! Он по-прежнему работает, чистит выхлоп, пусть не так эффективно, как новый, но запах не «волговский», выхлоп явно чище. Так как вторая лямбда теперь полностью исключена из действия, в будущем планирую поставить недорогой металлический (чтоб не рассыпался) катализатор без второй лямбды. Все-таки экология важна для всех нас, да и запах выхлопа для меня существенен.

Товарищи помогите разобраться в блоке, там снизу 3 штекера, один синий и два серых, куда цеплять обманку, на фото имеющемся в теме это не очень понятно.

Кого обманываем?

Сигнал со второй лямбды (кислородного датчика) приходит в мозги на разьем А (32 контакта), на 23 контакт. Сигнальная земля (относительно которой сигнал оценивается мозгами) приходит на разьем С (31 контакт), на ножку 18. Разьемы все разные, не перепутаете. Контакты в разьемах обозначены. По большому счету цвета проводов могут больше запутать - смотрите на разьемы и маркировку контактов. Все есть в англоязычном мануале. Но я не знаю что за обманка и сказать что нужно сложно.

обманываем второй датчик по вот этой схеме, где подключатся в блоке непонятно, снизу 3 штекера какой из них какой?, в электрике не особо спец.

Сдается что зря потратите время на такую обманку, но попробуйте...

На картинке есть все ответы - резистор (красный прямоугольник) с обозначением 5 МОм врезается в разрыв провода, отходящего от 32-х контактного разьема "А", от его 23 контакта. Оттуда выходит белый провод с красной полосой.
Конденсатор (две полоски с плюсиком, 1мкФ) подсоединяется между точкой врезки резистора (той его ноги что ближе к мозгам получается) и проводом отходящим от 31-контактного разьема "С", от контакта №18, от него будет отходить провод зеленого цвета с черной полосой.

Разьемы имеют маркировку - 31Р, 32Р - не перепутаете. Тем более цвета проводов указаны, ноги в разьеме указаны...
И еще - разьемов должно быть 4шт, а не 3, судя по мануалу. На память не помню, но с мануалом у меня все совпадало, когда я кислородник мучал.

Сделал, прогрел пару кругов, пока не горит, но он и раньше не сразу загорался, посмотрю что дальше будет, механическую обманку токарю заказал, кат еще не трогал, внешних признаков его забитости нет. Но свечи белые.

Мужики, кто может киньте каталожный номер катализатора (оригинала) на 99 год или они все одинаковые?!
Если не ошибаюсь оно  18160-P3F-A20?

За 37000? Жесть, обманка стоит лампа пока не горит.

Дайте совет. Пришла пора заменить катализатор, есть два варианта : в ехистe за 23000 катализатор  фирмы KLARIUS или поставить универсальный кат...спасибо

здрасьте) а у меня проблема была в августе, вот какая: треснул кат и зазвенел в трубе, затем постепенно машинка ездить перестала... потухла( на след. день поехал в гараж, выбил, и собрал на место. с тех пор всё ровно. ЛЗ один стоит до кат. затем буквально месяц назад заправился плохим топливом и она совсем ехать не хотела и даже "чек" загорался, я уж все проверил, регулятор хх промыл, а на холодную глохла... заправился, покатался, прошло)) но сейчас (с наступлением холода...) с утра завожу, обороты иной раз скидывает с 2 до 1,5 т. и набирает назад. может это изза отсутствия катализатора? и вообще чем плохо его отсутствие для машинки? да еще думаю свечки пора б поменять....

Отсутствие катализатора тут не при чем.
Более того - даже лямбда зонд, который мог накрыться или снизить свои параметры от плохого горючего - тоже непричем - он при заводке и прогреве какое-то время игнорируется.
Искать причину надо в чем-то ином - поиском можно отыскать по "скачут обороты", "подгазовывает" и т.п.

Стоит обманка по первой схеме уже 2000 км накатал, кат не выбивал, лампа не горит, сегодня -13 завелась, как обычно с первого раза.
   Что касается "свечи и провода могут или нет?" То конечно же могут, так выкрути и проверь зазор провода для начала брызни смазкой осушителем специальным, все в комплексе нужно делать.

Подогнал мне Garrik почти новый катализатор от лексуса. он сам чуть толще хондовского и патрубки тоже толще. Соты внутри в идеальном состоянии.
у донора отрезали патрубки. передний патрубок взяли от родного катализатора, а задний от какого то резонатора, но можно было взять и от родного.
все части сочленили и установили.
выхлоп получился таким, что запаха газов практически не чувствуется, только пар как в бане :)
Garrik'у огромная благодарность!!!!
детали описывать не буду, все замеры делались на ходу и подгонялись под родные. то что получилось и сам процесс на фото.

Алексей, я так понял лямбда у тебя одна, да??

ОДИН У НЕГО ДАТЧИК, было бы два - поставили бы и второй

п.с. Катализатор прежним владельцем полностью выбит был

Стоит электронная обманка второго ЛЗ, кат выбит полностью, пробежал с этим уже больше 60 000 км. Расход почти как с новья... Правда бензин, масло и свечи с фильтрами меняю вовремя и хорошего качества!

С обманками второй лямбды у нас муть получается из-за того что хонда измудрилась со своими PGMFI так что обычные обманки не всегда нормально срабатывают. В основном у всех все просто, а у нас сигнал анализируется связно с первого датчика и со второго и просто колебания определенной амплитуды мозги не устроят (так часто простые обманки делают - сделают генератор синусоиды и довольны).
Так что обманки надо рассматривать либо механические (втулка на реальный второй датчик), либо электронные, но те что имеют связь с первым датчиком. Хотя может есть проверенные варианты и на других принципах, но часто вижу как иной раз нарекания возникают.

Это мнение мое основано лишь на прочтении различных профильных тем, у самого датчик один и на практике вышенаписанное не проверял.

При равномерной и плавной езде: трасса - 8,9-9,1 литра на 100 км; город - 12-13 литров на 100 км. Ну а если отрываться по полной, то трасса выходит: 11-12 л, город иногда доходит до 14,2-15,3 литра... Думаю, что смысл обманки показывать "мозгам", что с выхлопом и сгоранием топлива все в норме и тогда машинка не уменьшает подачу топлива. Сохраняется динамика и мы не давим зазря на гашетку с криком: "Давай, родная!!!" Получается, что мы желаем ездить как привыкли, а машинка тормозит, думая, что есть проблеммы, а мы все равно выдавливаем из неё привычную нам динамику - вот вам и РАСХОД! Я пока ездил с выбитым катализатором, но без обманки, имел расход средний топлива 14-15 литров на 100км! Установив электронную обманку второго ЛЗ (взяв сигнал от первого ЛЗ)- кстати, огромное СПАСИБО форуму и нашим модераторам за это!!!, получил средний расход топлива 11-13 литров!
Вот, как-то так получается... Мое мнение: проблема не столько в самом катализаторе(если не пропускает выхлоп - выбить или просверлить), сколь в сигнале со второго кислородного датчика!

Вот моя история, может пригодится кому, хотя тут таких очень много:
У меня ещё с пол года назад начала падать тяга у авто (машина перестала ехать) меня обычный жигулёнок обгонял на ура.
И моск выдаёт ошибку 67 вроде, точно не помню (2 кислородник - с катом проблемы) перечитал весь форум,
сделал вывод что катализатор у меня забит и пора его либо менять (30к надо) либо выбивать.
Приехал в сервис, скинули штаны смотрят - кат говорят в порядке и это на самом деле лямбда моск мне ест,
ну уехал, думаю надо лямбду поменять, так и прокатался ещё месяца 3, пока совсем плохо не стало.
В сервис не поехал решил сам всё проверить.
Поставил машину на яму скинул штаны а там бах... то что внутри ката (соты керамические) кусками посыпались (кстати,
раньше когда на газ жал на определённых оборотах снизу ужасный звук шёл), ну думаю всё понятно - кату пришла хана.
Попытался кат снять, спереди всё откручивается без проблем, т.к. снимал штаны ни раз, а вот сзади ..опа полная!
Гайки никто с момента схода машины с конвейера не скручивал, они стали с болтами (шпильками) единым целым. Решил спиливать.
Одну спилил обычной пилой по металлу (пили не поперёк а вдоль чтоб гайку сбить не повредив шпильку) так и сделал.
Помучился минут 40, одну гайку сбил. С остальными решил не заморачиваться и выбить катализатор не снимая его, т.е. навесу.
Взял ломик не большой и стал через переднюю трубу потихоньку бить по сотам (благо они ломаются на ура).
Первый ряд сот был уже разбит, только надо было его удалить из трубы (удалял железной широкой монтажкой изогнутой в конце),
второй на вид был целый, я его аккуратно тем же ломиком сломал на кусочки и той же монтажкой выскряб.
А вот третий ряд был практически полностью оплавлен и соответственно выхлоп нормально не выходил,
(как я потом понял изо этого у меня стали стыки по выхлопной системе сечь) а мощь авто просто сошла на нет.
В общем вся работа по выбиванию катализатора у меня заняла минут 20-30 выбил аккуратно.
Лямбду вторую видел внутри (торчит) не задел, совсем дальние куски внутри трубы цеплял длинной изогнутой проволокой.
Единственное что не смог достать так это немного пыли / песка от сот убрать (пылесоса не было под рукой, так бы и это удалил).
Всё собрал, завёл, вроде работает, правда шумнее чем было, всё-таки ката нет, обманку чтоб ошибку снять, пока не ставил,
надо заказать, чертежи все есть на форуме. Выехал на трассу и БАЦ она у меня не то что поехала, а просто полетела,
как самолёт - истребитель 5-го поколения. Вот собственно и вся моя история по проблеме с потерей мощности и выхода из неё.
На снимках:
Это оплавленая секция сот в катализаторе
Это ломик которым я крошил соты
Это всё что было удалено из ката

У меня 1998г/в один датчик.

тупо вырезали без снятия.

Вот он "внутренний мир" катализатора.

После его вырезания:
+
максималка: 170км/ч - и это не предел
расход: 9 на сотку (короба автоматическая) ну естественно это при скорости 120 км/ч - 3000 об./мин., против 17л. до удаления.
ни каких толчков и проблем с АКПП (до этого, то и дело прыгала с 3 на 4 и обратно)

-
звук как у Жигуля :)))

Вывод:

Я доволен.

купил авто, как оказалось с выбитым катом, свинченой лампой С.Е., и двумя лямбдами, что означает постоянный завал компа в ошибку.
намедни провернул операцию по замене ката на вазовский, вернее больше нивовский, 2110-чтототам-13, с сетчатым фильтром.
новый кат+ работы обошлись в ~5000р.
после сброса компа и пробега 70 км лампа  С.Е. не загорерась, вони в выхлопе стало меньше. по звуку и динамике изменения на уровне самовнушения.

Боже мой, сколько я тут не был)))
Машину я продал как года полтора, так и ездит с моей придуманной обманкой без проблем.
Смотрю у вас тут ничего не меняется.
Рад что моя схема ещё кому то помогает.
Всем лёгкой эксплуатации. Потрите если что мой флуд хорошего настроения :)

как объяснили в сервисе, обманку ставят чтобы выхлопные газы проходили через отверстие в ней, а не били прямым потоком в датчик(так как катализатор снят), что не позволяет датчику корректно работать  и ведь правда по началу обманка помогла и лампа неисправности двигателя потухла и какое то время не горела! А оригинальный стоит 10500руб.

ТС утверждает, что один с рождения был
1. полная замена, без переделок - OZA333-H4, стоит 2000-2500 прибл
2. первому датчику пофиг - есть катализатор или нет (зачем обманка?)
3. если жрет масло по жесткому, тогда отдельный вопрос по отказу датчиков

В общем, все началось так....только не судите строго за мою глупость!
Года два назад у меня начала дергаться машина и тупить при обгоне, в одном сервисе в гаражах(и этим все сказано) у меня сняли катализатор и якобы выбросили(сказали, что он засорился и машина работает некорректно). В общем, я повелась на всю эту ерунду и мне сняли катализатор. Тут же загорелся чек. я вернулась в этот сервис и мне сказали, что сгорел родной датчик кислорода. Вася в сервисе сказал, что ниче страшного, что он сейчас поставит датчик новый с форда вроде(но я точно не помню), но чек загорелся снова и тогда поставили обманку(не электрическую, а трубку с отверстием). Чек погас и так машина работала около полугода. Потом снова загорелся чек и на диагностике выдало ошибку почему-то на два датчика кислорода(возможно второй датчик сняли вместе с катом?, НО почему тогда нет проводов от центральной проводки ко второму датчику, а висит только одна шашечка под один датчик?). я читала в то время на форумах, что на хонды именно 99 года ставили тогда один датчик, но тогда почему каждый раз диагностика выдает ошибку на два датчика???). Я снова поехала в сервис - снова сгорел датчик, поставили датчик от опеля и обманка осталась. Я ездила месяца два и снова загорелся чек. И снова диагностика - и снова показывает ошибку на два датчика кислорода. датчик меняют на универсальный бошевский БОШ 602(а обманку сдернули в каком-то сервисе в ходе скитаний((((. Сейчас картина такая. Я завожу машину, на холостых чек не загорается, еду минут 5- 7 и снова загорается чек. И еще вольтметр, которым диагностируют датчик, показывает сначала примерно 0,5 V, затем в течение секунд 20 показания падают и уходят в отрицательную зону. В последнем сервисе предположили, что проблемы с двигателем - из выхлопной системы выбрасывает масло и несгоревшие углеводороды, которые засоряют кислородный датчик и он задыхается и перестает правильно считывать информацию. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!????

Провода 2й лямбды идут через эту заглушку.Она уже есть.Резать ничего не надо.Отсоединить фишку и убрать за заглушку.

Лично я, против всяких очистителей и присадок. Лучше всё лечит более радикальными и   действенными мерами.
Произвести ревизию и чистку блока дроссельной заслонки и клапана холостого хода, а так же форсунок. Промелькнула инфа о компрессии. Если данные сняты правильно, то разность в показаниях компрессии укладывается в норму 75% , это уже хорошо. Собрать данные по расходу масла от замены до замены и выложить для определения дальнейших действий на этом направлении. А потом занятся кислородным датчиком. И ещё. Если выбит катализатор, что внутри? Пламягаситель или кожух пустой? Если чем то заполнен, то снять и посмотреть на прохождение выхлопа.

А я бы поступил так:
1. Выполнил регулировку клапанов. Очистил маслоотражатель на клапанной крышке. И только после всех этих процедур, на холодном ДВС проверил бы компрессию при отключённых форсунках (ну и конечно же трамблере).
2. Приобрёл бы лямбда-зонд OZA333-H4, установил и проверил работу ДВС и лямбда-зонда сканером с контролем температуры ОЖ.
3. Снял клапан PCV (на заведённом ДВС), и к посадочному месту клапана на расстоянии 1-2 сантиметров, в течении 2 минут, подержал лист бумаги. 1 минута холостые, 1 минута газ до отсечки. По масляным следам уже многое станет понятно. Если масло выбрасывает на ХХ и газу - проблемы с поршневыми кольцами (на это указывают замеры компрессии). Если только на ХХ - переходим к пункту 2.
4. Открутить воздуховод к дросселю, осмотреть воздуховод и зону дросселя до заслонки на наличие следов масла. Проблема с клапаном PCV или вакуумом от впуска.
5. Вывернуть свечи, и скребком проверить на поршнях наличие масла.

Если на пункты с 3 по 5 отвечаем да - похоже, меняли маслосъёмные колпачки в ДВС. Придётся искать мастера, который смог бы выполнить ремонт ДВС описанный Тёзкой в теме: Ремонт двигателя В20 (Главная ветка) (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83409.msg527261.html#msg527261).

И ещё одно: никакие раскоксовки, бормотухи и чудодейственные составы не восстановят изношенные детали ДВС.

Поставил вместо катализатора пламягаситель  с обманкой. машина то нормально едет, то тупит. Временами  БК выдает ошибку высокое напряжение датчика кислорода 2. Вопрос: может обманка влиять на качество топливной смеси,

Может!
Пляшем от того, что при пуске и прогреве холодного двигателя, управление впрыском топлива осуществляется без участия кислородного датчика, а  сигналы с датчика не поступают на ЭБУ, пока датчик не прогреется . Возможно чек  до момента прогрева показывает другую ошибку. Если ошибка вылетает на прогретом двигателе, то вполне возможно глючит датчик. Что касаемо обманок, мне кажется механическая, если бы не пошла, то сразу. А с  электронной всё может быть.
 Лучше покурить тему
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20321.0.html

Может кто ставил  одноканальный эмулятор датчика катализатора B1S1OS ,
как работает?

Всем привет. Тоже поставил обманку, набил трубу металлической сеткой, но не помагло, опять загорелся ЧЕК. Думаю, что мало было забито. Опять буду снимать и забивать плотнее, пока не знаю чем.

Это схема пламегасителя:

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=48917.0;attach=123853;image)

Теперь посмотри на свой винегрет.

Приветствую Женя! В сентябре 2008 года я выточил и поставил мех. обманку. Катализатор заполнил обыкновенной стружкой металла после токарной обработки. Стружку сжал плотно, но не с фанатизмом, черенком от лопаты. До настоящего времени один раз её сменил. Результаты выкладывал на форуме. (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,48917.msg581160.html#msg581160) Тех осмотры прохожу официально ,проблем нет. Чек после переделки катализатора не тушил всеми известными способами. Он погас сам после пробега в районе  100 км. Встречал в сети несколько вариантов механической обманки. Опробовал одну, с ней и живу.

Буржуи грамотней подошли к этому вопросу, они в обманку соты поставили.

Прошу ответа гуру, машинка потеряла прыть... прочистку топливного тракта запланировал. Но вопрос на СРВ японских кату если выносить что дополнительно надо делать, а то тут я заметил почти все европейки.Или направьте меня плиз где мне про японцев почитать вибивание катализатора.

  Сергей, не проще будет найти живой катализатор с разбора? Вариантов в Красноярске достаточно. Ценники от 3,5т.р.

Можно подобрать с нашего автопрома,только фланцы переварить.

а если катализатор не умер, его почистить можно , карбклинером ...или жижей- никто не пробовал?

Мёртвому припарка эта чистка по-моему...

Это то же самое что помыть клеммы аккуму с замкнутой банкой в целях оживления оного)

Здравствуйте.
Хочу сказать спасибо всем за то, что делитесь опытом.
Решил проблему.
Заказал пламегаситель 40823 в фирме MG-RACE за 3 000 рублей и миникатализатор - проставка под датчик лямбда-зонд за 1000. Получил транспортной компанией. Час работы, всё встало куда надо, ничего не подгонял, не  приваривал, не срезал. Заменил только  уплотнительные кольца и крепёж на новые.  Проводку лямбда зондов не трогал, миникатализатор делает своё дело.
Катализатор в дальний угол гаража.
Уже езжу год, никаких ЧЕКов и двигатель вправду дышит.  O0 :popcorm1:

Мёртвый катализатор громыхал при езде внатяг на 1-3 и особенно на задней передаче.
Решил заменить его на Walker 20638, хотя при заказе и опасался, что может не подойти по длине, т.к. по отзывам штатная длина под кат варьируется в зависимости от года.
Новый кат приехал через неделю из экзиста, в комплекте прилагаются все необходимые болты и шайбы для крепления. По длине подошёл идеально (~44,5 см), по ширине он больше родного, поэтому ставится без термоизолирующего кожуха.
Все гайки крепления родного катализатора, несмотря на плачевное состояние, смогли открутиться и ничего не пришлось спиливать. Внутренности родного ката, как оказалось, состоят из двух керамических секций, одна из которых полностью отгорела и свободно летала внутри банки.
Волкер:

У меня один вопрос - последний для тебя...
- Зачем менять конвертер за 17 тонн, на машине с ЕВРО 2  ^-^

Влезу-ка я в вашу тему. Евро-2 - действительно не паримся с тем, что в трубе стоит, особенно, учитывая наш говеный бенз.
У себя во втором кузове заменил кат на стронгер, опытом поделился тут - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg805733.html#msg805733
И дальше там на несколько страниц обсуждений.
Работа и детали вышли в 4 с небольшим.
Кирилл прав, нефиг платить за бесполезную работу. Есть дешевые и надежные решения, пользуйтесь.

Дим, да здесь этих стронжеров как собак.