Клуб Honda CR-V Россия

У меня такая же штука есть - какой-то резиновый наконечник на синем проводе. Тоже интересно, что это?
PS Раз не не только у меня одного - значит что-то штатное...

Плюсик кинь на этот провод, узнаешь ! ;D ;D

Там точно не ампула с ц. калием.  ;D
А кто из писателей топика имеет круиз на борту?
s.m 4-37  -  4-39

Закупил таки стробоскоп и тренировался выставлять зажигание и регулировать обороты ХХ...

Вобщем если действовать четко по инструкции (сервисной) то все получается. Ничего сверх сложного или особо кропотливого. Все операции на прогретом двигателе. Свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, высоковольтные провода и т.п. должны быть в норме. Я перед этим чистил форсунки, IAC ("сеточку"), мыл заслонку.

1) Коротим 2-х контактный сервисный разьем. НЕ ЗАБЫВАЕМ ЭТО! Пока разьем не закорочен угол совсем другой получается и электроника его еще и меняет периодически.
2) Подключаем стробоскоп на высоковольтный провод первого цилиндра (датчик стробоскопа), сам стробоскоп запитываем от аккумулятора
3) Заводим... Смотрим метки. Нужно попасть так чтобы центральная метка в группе из 3-х меток на шкиве коленвала оказалась напротив метки на пластиковой защите ремня ГРМ. Если попадает то переходим к регулировке оборотов ХХ. Если не попадает то ослабляем трамблер и немного его поворачивает на оси в нужную сторону и смотрим как сместились метки. И так до попадания. Лично я глушил двигатель, затем ослаблял трамблер, двигал его, подтягивал немного крепеж и снова заводил. Крутить трамблер в туже сторону куда хотим сместить метки. Т.е. если смотреть со стороны шкива коленвала то для смещения меток по часовой нужно повернуть трамблер тоже по часовой если смотреть на него со стороны шкива коленвала. На сколько крутить? Я провел маркером черту чтобы знать исходное положение, затем крутил... Получается примерно так - чтобы сдвинуть метку на шкиве коленвала на 4мм надо повернуть трамблер на 2мм, т.е. в два раза меньше. Возможно мне показалось, но как-то так...   
У меня угол был немного сбит, но не очень сильно.
4) Глушим.
5) Вынимаем перемычку из сервисного разьема. НЕ ЗАБЫВАЕМ ВЫТАЩИТЬ!
6) Подключаем тахометр (я подключал к специальному разьему для тахометра под капотом).
7) Заводим. Затем выдергиваем разьемы IAC и клапана вентилляции бака. Я на заглушенном двигателе их ослабил (снял с защелки), а потом на работающем лишь сдернул разьемы окончательно.
8) Если глохнет то заводим, держим обороты педалью 1000 об/мин и плавно опускаем их до тех на которых двигатель будет работать без педали. У меня не заглох.
9) Смотрим на обороты - по сервисной просят в диапазоне 430-530 об/мин. У меня было 630... Крутим болт регулировки холостых оборотов на дроссельной заслонке (по часовой - уменьшаем) глядя на тахометр.
10) Выставив положенные 480 (у меня) подклчюаем прямо на работающем двигателе разьемы IAC и клапана вентилляции. Обороты вырастут. Смотрим - без нагрузки у меня получилось четко по инструкции. Затем включаем фары - обороты должны подпрыгнуть чуть и затем стабилизироваться на том-же уровне. У меня все получилось. Затем выключаем фары и включаем кондиционер, при этом обороты должны вырасти (что-то там было вроде +50 об/мин?) - тоже все было четко как по писанному.
11) Если пришлось крутить болт на заслонке то нужно заново вернутся к пункту №1 и снова проверить угол зажигания. У меня не сместилось.

Усе... Поправил угол и отрегулировал обороты ХХ. По ощущениям поехала несколько резвее и стала меньше трястись на холостых (почти перестала, притом что у меня обе подушки передние двигателя пока рваные полностью)

Использовал стробоскоп мультитроникс М2 - два в одном - стробоскоп и тахометр цифровой (обещают отклонение показания тахометра от реальности не более 10 единиц, нам пойдет, у нас допуски выше). Работает нормально. Тахометр четко, стробоскоп мог бы быть поярче - в гараже нормально, а на улице метки не видно. Но за 900р я удовлетворен. На сервисе наверняка за пару раз бы оставил соизмеримую сумму, если не больше... Да и интересно самому...

Привет всем! Поинтересуюсь кто может знает, какова периодичность замены крышки трамблёра и бегунка, через сколько менять? и на сколько хватает? Чтобы  не вовремя не приспичило...

Лентяии... ;) Есть же мануал сервисный, вот на 85-90% все там есть.
 
На прилагаемом фото виден двухконтактный светленький разьем, к которому подходит один голубенький проводок.
В исходном состоянии он закрыт черненьким чехольчиком. Разьем висит в районе главного тормозного цилиндра.
Вот к нему тахометр и подключайте. Если не отыщете или отсуствует то этот сигнал присутствует и в трамблере (на его разьеме).

А вот по поводу регулировки оборотов читать мануал однозначно.
Если не разбираете по ихнему тогда ищите тему про регулировку зажигания, но лучше мануала ничего не видел.
Там и что курить показано, и как крутить, и что делать при этом, и к чему стремиться, и как проверить результат.

Двухконтактный разьем, но к нему подходит только один провод синего цвета.
Просто висел, но был с чехольчиком закрывающим контакты.
ФОто приложу, не очень понятное, но другого нет под рукой.
Для ориентиру вакуумный усилитель тормозов видно на нем.

А что на этот разъем подается "+" или "-" ?

Туда ничего не подается - там снимается сигнал - это выход. Там один провод всего. Если не путаю прямоугольники с количеством импульсов пропорциональным числу оборотов. Если поискать информацию по тахометрам (в частности мультитроникс, но можно и по тем что на панели приборов) то можно отыскать параметры сигнала примерные. Или осциллограф в помощь.

народ, подскажите пожалуйста, при попытке отрегулировать УОЗ, у меня не хватает хода трамблера, чтобы выставить среднюю из 3-х меток шкива напротив длинной выступающей метки на кожухе ремня ГРМ. Трамблер повернут до упора против часовой стрелки (если смотреть на него), а до совмещения меток еще где-то сантиметр дальше его прокрутить надо. Двухконтактный диагностический разъем замыкал. Машина такой досталась, просто расход 20л/100км угнетает, но двиг в20в3 работает ровно, да и метки ремня ГРМ проверял - на шкиве коленвала отдельная метка находится напротив длинной выступающей метки на кожухе ремня ГРМ, при этом в отверстия распредвалов можно вставить 5мм сверла метки UP находятся вверху. Что делать куда копать?

т.е. выставить шестерни по меткам, установить ремень. Пружину с натяжного ролика надо снимать при этом? Если надо, то после установки ремня зафиксировать выпускной распредвал 5мм сверлом и затем поставить натяжную пружину ролика ГРМ, я правильно понял?

Вы разрываете моё любящее сердце!!! Ну, хоть посмотрите мурзилку на английском по CR-V...  :'(
Последовательность одевания ремня: коленвал -> натяжной ролик -> помпа -> выпускной распредвал -> впускной распредвал.
Pointer - метка. Есть на всех крышках ГРМ. Но и на эти метки наплевать, если шестерни своими внутренними метками смотрят друг на друга,
а метка "UP" указывает на потолок (небо, пояс Ориона).

Шестерни выставил по меткам, надел ремень, зафиксировал выпуск ключом или сверлом, проверил, как ролик выбрал слабину ремня,
затягиваешь ролик усилием 25 Нм.
Освобождаешь выпускной распредвал, проверяешь, как ремень стоит на метках (при вращении КВ, ремень не должен давать слабину).
Если на 4 обороте КВ все метки совместились, затягиваешь ролик 54 Нм. Окончательная сборка.

Вот так выглядит моя стрелка, по моему это не есть норма, вот только как определить причину т.к. все уже почищенно и поменяно осталось только комп. диагностика, вот только будет от неё толк, не хочется деньги выкидывать.

Твоя стрелка выглядит на 700 оборотов.
ХХ - 750 +- 50 об/мин.

Завтра выложу фотки, какие обороты были раньше, которые сейчас держатся первые 30 мин. езды (на прогретом двигателе), не моглибы вы объяснить почему вы считаете что стрелка выглядит на 700 об., если разделить шкалу от 0 до 1, на пополам (получается середина это 500) то стрелка на фото ниже середины, отсюда мой вопрос.

"0" - это ноль.
Первое деление (сразу выше "0") - "500"
Следующее - "1000"

Давно мучает вопрос,что за штучка с проводком под капотом,смотрел на других
машинах такого не нашли,за что оно отвечает,на колхоз не похоже,провод
уходит в общий жгут,собственно фото...
С фотошопом не дружу,обвестти не получилось,он справа от колодоки,маленький чорный :)

Коннектор для проверки тахометра.
Можно использовать для контроля запуска двигателя для автозапуска или подключения БК (если там нужен сигнал тахометра)

У меня и у кого искал прульки,все одного года.А находится на правом крыле,
в районе между стойкой и передней стенкой салона недалеко от вакуумника,как то так.
Теперь хоть понятно что это такое,а то не кто не чего внятно сказать не мог :)

У меня тоже такой же стробоскоп L5, но мне тоже не удалось заставить его работать.
Этот стробоскоп предназначен для систем зажигания, где есть выход от первичной обмотки катушки зажигания (как на старых карбовых машинах, проводок соединяющий катушку зажигания и трамблер), на наших машинах как я понял этот контакт спрятан в трамблере и наружу не выходит. А тот одноконтактный раъем, что под капотом (выход тахометра) имеет цифровой сигнал и не подходит для стробоскопа.
Я так думаю...

У меня Орион ST2 принцип подключения такой же как в Астро - все работает.
Один провод "+" аккумулятора, втрой "-", провод с прищепкой на провод первого цилиндра поближе к свече, желтый - к разъему тахометра. Подключать при выкл. двигателе!
Для проверки - после подключения мой показывал обороты и напр.сети, ваш тоже должен см инструкцию.
Кроме того ув. Кирилл не просто выложил, а детально описал процесс установки УОЗ именно Астро Л5, так что о не совместимости речи быть не может.

Доброго времени всем!
Проблема такая, хотя, вроде и не проблема, но... Трамблер стоит почти в самом "раннем" положении - край регулировочной прорези не доходит до шпильки, где-то, 0.5 - 0.7 мм.  Проверял положение стробоскопом с перемычкой в диагностической фишке - метки "стреляют".  Свечи меняю через 10000 км, бронепровода новые.  Не является ли это симптомом "умирания" трамблера?
P.S. "Газофаза" в метках, клапана отрегулированы. Машина "едет", заводится "взрывом", как хороший дизель, даже  при -20. Бензин - 98-й.

Приветствую! Если машина, по твоим ощущениям, работает нормально то, пусть всё будет как есть.  По твоим постам, чек исправен. Ты сам подтвердил, что  трогал зажигание и машина “ тупит”. Но всё познаётся в сравнении. Попробуй считать ошибки. И если хочешь докопаться до истины надо начинать с установки ГРМ. ( Машина может заводиться на” ура”, иной раз и при несовпадении меток). А сам трамблёр не умирает. Умирают его составляющие, но сразу все, редко.

Всем привет,подскажите пожалуйста,при регулировке ХХ перемычку в разъем нужно вставлять или же нет?У меня в книге написано что регулировку производить с перемычкой в разъеме.А здесь наоборот,кто вводит в заблуждение???