Клуб Honda CR-V Россия

Первый раз случилось вчера, стоял на перекрестке на холостых оборотах...заглохла, тут же поворотом ключа завел, доехал до дома без проблем. Сегодня уже заглохла на на ходу, при попытке завести стартер крутит эффекта ноль. Вышел, попинал колесо  ;D, подергал провода под капотом, сигнализацию включил-выключил, стекло не протирал  :), после этого завелась доехал до работы. Доеду ли обратно до дома...? Что за фигня? На что грешить, первое что приходит на ум - сигнализация глючит.

Как глохнет то? Опиши подробнее! Все что хочешь может быть. Начиная с топливоподачи, заканчивая зажиганием.
А глохнет так как будто ключиком выключаешь или еще какое то время брыкается двигло?

Но по идее цепь стартера замыкает другая контактная группа, а тут дело можетбыть в контактах на зажигание

Глохнет без агонии - спокойно, как выключил. Первый раз с холостых оборотов, второй где то с 2000. Потому и грешу на сигналку, что она рвет цепь зажигания и топл.насоса.

Ездил так почти год - глохла раз в неделю, случайным образом, после 5 минут ритуальных действий любого типа заводилась и ехала дальше.
Правда, был характерный признак: пока ключ в положении стартёра - движок заводился, и сразу глох при отпускании ключа.
Если у тебя не так - возможно, причина и другая. Но всё-таки:
Недели 2 назад я причину отловил. Рукой там лазил под рулём, пока шаманил, завести пытался - а контактная группа-то горячая!
Открутил, посмотрел - она, родимая. Контактная группа на замке зажигания. В местах длительного контакта - там просто "съедаются" контактные пластины, и перестают доставать друг до друга.
Лечится заменой. Если сигналка стоит не родная - замена пройдёт не слишком легко, предупреждаю.

Буду наблюдать...

Была похожая беда. И на ходу глох, и при заводе схватывает, а когда ключ отпускаешь сразу глохнет. Виновата была контактная группа замка зажигания.
Если на ключе в связке болтаются брелок сиги, другие какие ключи и прочее, сними и покатайся с голым ключем в замке. Если перестанет глохнуть - 100пудово контактная группа

Всем привет!
И моя контактная группа подошла к концу  :( . Хочу заменить сам. Только не пойму как отсоединить замок от рулевой колонки? Хомут блокиратора руля ослабил, у замка появилась легкая степень свободы, но так он и не хочет отделяться. Ключ пробовал оставлять во всех положениях. Подскажите кто знает.

Спасибо!
Честно говоря, я снял контактную группу без снятия замка. Просто раньше я боялся - как бы не полетели оттуда пружинки, пластиночки после откручивания двух винтов. А картинка все равно отложится в памяти. Может когда и пригодится знать расположение спорного винта.

Вычислил гада....виновато реле сигнализации на бензонасос. Заменили по гарантии. :)

хых... как бы мне скоро не пришлось на эвакуаторе кататься. второй раз случилась ситуация, когда машина глохнет на ходу( есть закономерность: начинаешь притормаживать, машинка глохнем), на приборной панеле все лампочки  тухнут...хотя магнитола и печка продолжают работать... после этого машинка не реагирует на включение зажигания(панелька опять таки не горит) стартер крутит, но без результатно... может кто сталкивался?!

а сигнализация стоит какая-нибудь?

У меня в низу тумблер стоит, какие то идиёты типа имобилайзер поставили в виде тумблера. Аналогичная стуёвина была одно время, он при езде выключался и машина глохла. Я его выкрутил перемотал изолентой, отключаться перестал, но сильно греется. К чему он прицепляется не понял пока, да и не лазил особо, посмотрел, что провод уходит под порогом назад.

Ребята, помогите.
Начиналось все банально, утром на морозе с плохоньким аккумулятором машина не завелась (1998 г., европейка) Купил новые свечи, новый аккумулятор, мороз спал - машина мертвая. Проверил - свечи сухие, бензонасос не жужжит. В руководтве по экплуатации написано буквально:
"Насос включается от главного реле системы впрыска. По истечении 2 сек. после включения зажигания, реле запитывается через процессорный блок двигателя" и приведена схемка, где с 4-го контакта колодки бензонасоса нужно вольтметром на массу проконтролировать питание. Питания нет.
Далее, "для проверки соединения насоса с реле, выполните следующее:
1. Соедините перемычкой выводы 4 и 5 главного реле впрыска и проверьте напряжение между выводом 4 бензонасоса и массой, которое при включенном зажигании должно быть равно напряжению батареи"

Блин, где же это главное реле впрыска находится?

Сходил попробовал перемкнул, на бензонасос 12 В не приходит, где-то "теряется по дороге", или кто-то рвет цепь. Не знаю, в какой цепи стоит сигналка, может и она?

Волшебную кнопку не пробовал?

А какую цепь она рвет? Искра-то есть.
Сбегал. Кнопка включена, да и чего ей выключаться-то? С вечера машину поставил на стоянку, а утром она не завелась.

В том же самом "руководстве..." (см. пост 1) далее написано, что если после замыкания 4 и 5 контактов реле впрыска, напряжения на 4-м контакте бензонасоса нет, "проверьте состояние проводов и давление топлива".
В разделе "Проверка давления топлива" тоже написано: "Если давление ниже нормы, то проверьте состояние регулятора давления, чистоту фильтров..."
Получается, что есть некий регулятор давления, неисправность которого может привести к снижению давления в топливной магистрали.
Учитывая, что у меня давления вообще никакого нет, возникают резонные вопросы:
что это за регулятор, где он находится, не может ли он замерзнув, блокировать цепь бензонасоса? Ведь он как-то должен регулировать давление, т.е. включать и выключать бензонасос.
В общем, мозги у меня враскорячку. Посмотрел этот регулятор давления. Это просто клапан, никакого отношения к электрической цепи не имеет. Кто-нибудь может объяснить алгоритм работы бензонасоса?
В начальный момент питание подается через реле впрыска, потом это "подхватывают мозги" если движок не завелся, то и подхвата нет и бензонасос выключается. А в штатном режиме, бензонасос все время работает? А если давления и так хватает? А если выше нормы? Кто-нибудь его работой управляет? Если управляет, то должны быть какие-нибудь электрические датчики давления?
К тому же в своем "Руководстве..." нашел схему реле впрыска, несколько отличную от любезно предоставленной мне Kirill'ом
(http://s001.radikal.ru/i196/1001/9b/32def896201dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1001/9b/32def896201d.jpg.html)
Там присутствует еще и реле бензонасоса в его цепи. Короче, в полной прострации.

Хрен с ним с реле, бензонасос заработал. Действительно, работает не более 2 с и выключается, точно так, как доктор прописАл, т.е. так, как написано в Руководстве. Несколько раз подергал ключем зажигания, при открывании крышки бензобака сразу видно избыточное давление в нем.
Но жужжание бензонасоса очень тихое.
Тем не менее свечи сухие, где-то все таки ледяная пробка есть, но это уже проще, это не электрика, это в авторизированный сервис в Москву на эвакуаторе тащить не нужно. 

Проверив по методике, описанной в "Руководстве по ремонту и эксплуатации...", т.е. замкнув контакты 4 и 5 главного реле впрыска (подав +12 В с замка зажигания напрямую), я должен был их увидеть на к.4 колодки бензонасоса. Вчера днем я их там не обнаружил, бензонасос не работал. Зато вечером попробовав еще раз, услышал радостное жужжание бензонасоса. Сегодня утром перед работой и вечером после работы бензонасос опять молчит. Какая хрень еще может быть в цепи от бензонасоса к главному реле?
Видел две схемы подключения бензонасоса, без дополнительного реле:
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=65075.0;attach=52438 
И с дополнительным реле бензонасоса, где оно находится?
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1001/9b/32def896201d.jpg.html

Это реле, судя по схеме, шунтирует ограничительный резистор в цепи бензонасоса после запуска двигателя. Где оно находится, пока вопрос по комплектации, но без него должно работать и так.

Причина моих отказов - где-то обрыв в цепи главное реле - бензонасос, кинул пока времянку через салон, все работает, как часы. 

Вот с нее и нужно было начинать, тем более, что блок управления наверняка под(над) рулевой колонкой установлен.  Сам говоришь, что начинает брыкаться при обдуве ног горячим воздухом.

Расскажу как ремонтировал контактную группу на двух машинах и без проблем.
Снизу откручиваете контактную группу которая держиться на двух винтах,
снимаете с разьема.дальше оккуратно открываете крышку контактнной группы
держится на усиках 5-6 штук под каждый усик можно засунуть зубочистку или спичинку.
Увидите контакты со следами износа и пригоревшие от плохого контакта.
Все зачищаете мелкой наждачкой,немного растягиваете пружинки там их две или три пишу по памяти.исамое главное мелким плоским напильником стачиваете выступ пластика на который упираеться подвижный контакт на 1-1,5 миллиметра в зависимости от износа контакта.
Все собираете в обратном порядке.подключаете разьем и пробуете заводить любой плоской отверкой.Если все нормально ставите все на место.Если нет сточите еще 1-1,5. на выступе   
 

Вобщем что то похожее сегодня и у меня произошло..
Ехал по двору, заглохла чем то клацая, даже не понял в чем дело. Подумал, открыл капот, посмотрел че к чему, все потрогал, помогло. Завелась полетела, но метров 30 проехав опять умерла. Пытался заводить даже стартер не схватывает, потом схатил но не заводилась,мучал мучал посадил аккумулятор. Еле окно закрыл.
Глохла так, едешь вырубается все, гидроусилитель, все приборы, музыка, кондей. Вобщем вся электрика. Когда пытаешся завести в первом случае схватывала, крутила, но не заводила. Во втором звук как будто аккумулятор вобще сел. Притом при всем в первом случае завелась на раз но минуты через 3-4, тронулась и заглохла через двадцать метров.
Я не знаток но  впечатление как будто где то что то каратнуло.
До этого были проблемы только иза того что акк садился. Таких чудес не видел.

Что подскажите уважаемые?

     Незавод побежден. История болезни похожа на многие вышеописанные. При выезде со двора машина на ходу глохнет.
Пытаюсь завестись - заводится, еду 10 метров, опять глохнет. При следующих попытках несколько раз хаотически прыгают
стрелки тахометра, дальше тахометр молчит. Стартер крутит отлично, двигатель не заводится. Приборная панель работает.
Чек, как положено загорается и как положено гаснет. При включении зажигания насос гудит. Единственно, при работе стартера
слышится ритмичное щелкание реле в салоне со стороны пассажира (слева, у меня правый руль).

Проверяю массу и контакты АКБ, немного чищу, затягиваю. Проверяю искру - искры нет.
После штудирования форума проводятся следующие процедуры - проверяется контактная группа замка зажигания
(все в норме, но профилактические работы все же проведены), меняется крышка трамблера, бегунок, провода, свечи
(ну и слава Богу, это и так надо было делать), так как эффекта пока нет, в качестве первой серьезной меры меняется  коммутатор,
в качестве второй - катушка. Результата ноль - искры нет, однако и свечи подозрительно сухие. Как говорится, ни того, чем поджигать,
ни того, что...  ;) Ищу то самое реле, что трещит, это конечно же Main Relay, оно же главное реле, решаю - менять.
(По ходу там же, за обшивкой, под главным реле, находятся и разъемы самодиагностики - к слову, ошибок никаких.)
Нахожу в далеком магазине за подозрительно низкую цену, собираюсь ехать, по ходу думаю, что я буду делать, когда и это не поможет.
И все же, все же... вот они, золотые слова!!!  
Очень похоже по описанию что нет полноценной "массы"...

Вдруг из глубин подсознания всплывают читанные, если не ошибаюсь, на хондамоторе, а может и на нашем форуме упоминания
о массе главного реле, выходящей на термостат, тут же вспоминаю мою недавнюю реанимацию системы охлаждения с заменой
радиатора и термостата... Лезу, проверяю крепление неизвестного провода на термостате - да, затянуто плохо.
Снимаю, чищу контакт, затягиваю - проблема решена! Строго не судите - человек, понимающей в технике, быстрее бы сообразил,
где копать, чайнику же приходится расплачиваться финансово, меняя все подряд...

Кстати, кто то здесь писал о том, что главное реле только управляет бензонасосом - напомню, что не только, а также через него
частично идет сигнал и на мозги - ведь у меня именно не было искры, хотя бензонасос гудел и чек показывал ошибку только при
отключении реле. Мануал не читал, поэтому особая благодарность тому, кто написал, где искать массу главного реле - дай Бог ему здоровья!
 

В моем случае помогла замена катушки и комутатора.  

Уважаемые старожилы, выручайте новичка!
Вчера на ходу заглох двигатель (лампочки на панели погасли, фары тоже). Включил аварийку, остановился, завел двигатель без проблем и поехал дальше. Такая же проблема была недели две назад. До этого никаких проблем не замечал. В чем может быть дело? В обоих случаях в прикуриватель был воткнут FM-модулятор, может причина в этом (коротит или еще что) или просто совпадение.
И еще вопрос: можно ли на ходу в этом случае завести двигатель, а то  в потоке не всегда есть возможность остановиться.

Как вариант контактная группа. Рули поиском O0

 Насколько помню, был аналогичный случай у шурина в прошлом году. Меняли главный предохранитель ENJINE по моему 40 амперник. Он вешне был цел и даже прозванивался, а под нагрузкой не контачил.

Перерыл уже весь форум наверное, не могу найти, чтоб кто то описывал случай, аналогичный моему. Машина на холодную заводится , как лялечка. Едет нормально. Ничего не настораживает.  Приехал на вокзал, заглушил. Через 10 минут заводить - ноль. Стартер крутит нормально. Пару раз схватывало типа как на двух цилиндрах, но при прикосновении к педали газа тут же глохла. Притащили домой на веревке. Через пару дней решил попробовать завести. Завелась с пол оборота. Прогрел, глушу, завожу. Раз пять пробовал. Как часы. Поехал к куму. Уезжать - не заврдится. Крутил, пока аккумулятор не  умер. Опять на веревке притащили. Сейчас  опять все работает. Боюсь выезжать. Что делать? подскажите.

Насколько я понял, проблемы с заводом мотора "на горячую". После стоянки двигатель заводится.
Если так, то это классический случай выхода из строя главного реле. Менять его не обязательно - достаточно пропаять контакты.
Проблема в том, что со временем под ударными нагрузками в припое появляются микротрещины, сопротивление которых растет при нагревании. Убедиться в рабочем состоянии реле легко: при включении зажигания реле на пару секунд запитывает цепь бензонасоса (слышно характерное гудение сзади), после чего отрубает от него питание и под приборкой слышен щелчок выключения этой цепи. Это нормальное поведение реле. Если реле не щелкает и насос не гудит, то в твоей ситуации почти наверняка дело в реле.
Снимаешь, разбираешь, пропаиваешь контакты (можно еще лаком защитным покрыть) и ставишь на место.

В моем случае виновной оказалась контактная группа замка зажигания.
Машина периодически глохла на ходу с отключением всей электрики, преимущественно в жаркую погоду.
Пропайка реле, проверка массы - не помогли. Причину нашел поболтав ключем в замке зажигания в заведенном
состоянии - машина заглохла. Открутил контактную группу без снятия замка (на 2 винтиках под крестовую отвертку),
снял пластиковую крышку которая держится на 5-6 защелках (пластик хрупкий - одну защелку отломал).
В крышке 2 подвижных контакта в виде букв "О" и "С" под каждым по 2 пружинки. Контакты вынимаются,
ВЫРАБОТКА СГЛАЖИВАЕТСЯ НАДФИЛЕМ, 4 ПРУЖИНКИ РАСТЯГИВАЕМ.
Всё дело было в плохом контакте вследствие прослабших пружинок. Далее всё собираем, заводим машину, радуемся!

Всем привет.В моем случае виноватой оказалась так же контактная группа замка зажигания. Машина глохла на ходу с выключением всей электроники , заводилась не с первого раза, вроде схватится и сразу же глохнет. Почитал форум,  симптомы совпадают с вышеописанными : ключиком в заведенном состоянии пошевелишь слегка-глохнет, может ни с того ни с сего на ровной дороге заглохнуть. На СТО сказали надо менять группу, начал искать- нас на заказ около 80 $. Решил попробовать сам посмотреть, благо на форуме все подробно написано)) Залез, почистил контакты, подпилил пласт.выступ и уже неделю езжу без проблем. Форумчанам большое спасибо!!!

Всем доброго времени суток! Сегодня приключилась такая история. На улице у нас +33, проехал до обеда 150 км, в 13.30 заправляюсь на роснефти до полного бака (была половина до заправки) отъезжаю метров 100 от заправки, включаю 3-ю передачу (обороты где-то 3500) и двигатель глохнет. Съезжаю на обочину и начинаю думать/проверять что как... Замечаю, что бензонасос не так гудит как раньше, а точнее еле слышно и то когда откинешь сиденье и снимешь пластмассу. Стартер вроде работает, свечи сухие, АКБ в норме... Через 1,5 часа мучений ни с того ни с сего заводится, даю поработать 20 минут, все ок, начинаю движение и снова на 3-й глохнет двигатель и уже не заводится. Почитав форум думаю проверить цепь питания бензонасоса, его реле и заменить сам бензонасос. Может еще что глянуть нужно коллеги? Спасибо

Большое спасибо всем, кто описывает неполадки и способы их решения!!! Очень помогло!
И так суть проблемы: автомобиль заглох на ходу и не заводился, потом завелся через 1,5 часа и после попытки начать движение
снова заглох и уже не заводился. Путем изучения форума и проверки на соответствие тех или иных признаков у авто было установлено,
что причина в распределителе! Дальнейший анализ показал, что это КОММУТАТОР!Благо недавно купил распределитель
от орхии, с которого и снял рабочий коммутатор. Судя по маркировке старого коммутатора (IG-HD003 I529678) его уже меняли до меня
а на распределителе с орхии стоял "родной" NEC.

На всякий случай опишу, что было выявлено в ходе проверки:
1) Волшебная кнопка в нажатом состоянии.
2) Зеленый значок ключа загорался и гас при повороте ключа зажигания.
3) Бегунок не стоит на месте.
4) На разъемах распределителя и катушки было напряжение.
5) Main Relay (реле бензонасоса) исправно.
6) Зачищена масса на корпусе термостата.
7) Искра отсутствовала.

Народ помогайте, машина глохнет и на ходу и на холостых. Перечитал весь форум. ЦРВ 98г.в. правый руль. На холодную заводиться. Греется и глохнет, без каких либо содроганий. как будто ключь выдернули. Искры нет. проверяли 1-4 цилиндры. Одновременно. Значит высоковольтные провода живые. свечи весной только поменял. Диагностика вообще ошибок не показывает. Поменял катушку зажигания, не помогло. Проверил контактную группу замка, все нормально, почистил в крышке трамблера контакты и бегунок, не помогает. Проверил датчик температуры, показывает на горячую 250. Все контакты живые. Незнаю что делать уже. Коммутатор чтоли менять, стоит 15 рублей. Как его проверить?

коммутатор не более тыщи стоит

Глохла и на месте, и на ходу - сначала раз в 2-3 месяца, потом чаще, потом по несколько раз подряд через день-два, при этом загоралась контрольная лампа иммобилайзера. Достало. Прочитал коды ошибок - все чисто. Думал бензонасос, но для начала решил показать электрикам. Оказалось виновата контактная групп замка зажигания. Поменял. Вторая неделя без проблем.

В моём случае была виновата контактная группа замка зажигания. Позвонил официальному дилеру, продиктовал вин номер автомобиля, оказалось, что а\м попадает под программу по бесплатной замене контактной группы. Через четыре дня я к ним приехал и за 40 минут они моей ласточке контактную группу бесплатно поменяли. Доволен как слон. Если сига завязана на контактную группу, то работа по замене контактной группы будет стоить уже 1400 рублей.

Если на распределитель зажигания приходит опорное напряжение (желто-черный или черно желтый провод, не помню точно), в момент когда нет искры, при этом катушка в порядке (сопротивления обоих обмоток катушке в допуске), то проблема скорее всего в коммутаторе.
Если бы накрылся какой либо из датчиков Холла (ДХ) и/или не проходил сигнал по цепи ДХ -> Мозги -> Коммутатор, то машина не заводилась бы. Повторю: машина глохнет, убеждаешься что искра отсутствует, затем проверяешь наличие опорного напряжения. Если + есть, то меняй коммутатор, если нет, то смотри выше по цепи.
По твоим признакам очень похоже на выход из строя главного реле (Main-Relay): машина на холодную заводится без проблем, а на горячую имеем проблемы (+ на распределитель выдает как раз главное реле). Глюк этот известен и связан с уставанием контактов. Лечится пропайкой контактов главного реле.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88848.0.html

Учитывая плавающий характер неисправности трудно будет ловить глюк.
Если в электрике соображаешь то может на коммутатор контрольки повесить и проводами их из распределителя вывести чтобы контроллировать его в процессе работы. Одну повесить на вход чтобы видеть поступает ли управление на коммутатор, а вторую на выход его - чтобы видеть запускает ли он катушку. Думаю будет понятно если что не так.

А вообще надо отыскать подменный коммутатор для проверки своего.

Если с этим туго тогда может и правда лучше мобилетроновский купить (заменитель) - он меньше рубля стоит. На диагностов всяких может больше уйти, а вероятность что дело в коммутаторе довольно высока. Она еще выше если ЧЕК не горит после проявления неисправности.

Все наконец-то нашел причину КОММУТАТОР!!! Мобилетроновский поставил все работает уже месяц нормалбно.
Спасибо всем! Научился пользоваться тестером! поменял все что нужно было по пробегу поменять (невольно конечно)  :)
Зато полное удовлетворение получил по итогу!

При включении зажигания из-под панели где-то в середине идёт тихий гнусный писк, примерно как пищали лампы в старых ламповых телевизорах.
После завода двигателя писк не пропадает. Последнее время двигатель стал глохнуть на холостых, причем глохнет так как будто ключем выключили.
Главное реле проверил.
И еще перестали переключаться передачи акпп, едет только на первой хоть какие обороты давай, на педаль реагирует странно, плавает мощность двигателя.
Короче я в печали :(

Подскажите код коммутатора на RD1.

30130-P75-006

IG-HD003

Доброго времени суток!
У меня CR-V 1998 г. (европейка) на прошлой неделе появилась такая проблема: глохнет на ходу  (как будто кто выключил, без рывков). Панель не гаснет, магнитола, печка - все работает. Начинаю заводить - не заводиться. Стартер крутит, но не шиша.
Через некоторое время заводиться и можно ехать, но бывает по разному (могу проездить день и нечего, а может заглохнуть через пять минут). На диагностике комп выдал ошибку 15-02 ignition output control failure P 0000. Помогите советом плз, что это может быть и как лечить?
П.С. Был черный жук - отключил, все одно глохнет.

 Вот тут почитай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,90912.0.html

Прочитал. Но у меня лампочки не гаснут. После того как заглох двигатель, на панели горят масло и аккумулятор. Сегодня выявил еще закономерность:
глохнет при прогреве, остынет заводиться.

Ну тогда тему про коммутатор прочитай. Да и заодно полазай по разделу электрики, где-то я читал про похожее...

Ок. Спасибо.

zdrasvuite,

Sova-   mojete podskazat vchem bila problmea?

u menya vtoroi den tochno takaya situacia,  gloxnet na xodu, vse gorit,  i  ne zavoditsya.:(

spasibo zaranee

(prostite netu kirilici, pishu s mobilnovo)

санчес, пока не могу, не исправил.
теперь выявил зависимость: холодная работает, прогревается - глохнет.
Может кто подскажет данные по сопротивлению датчика температурного (двухконтактный который).

Спасибо большое, но датчик в порядке.
Проверили работает. Сегодня поменял катушку, симптом не ушел.
Скажите какой коммутатор лучше поставить, где можно купить?
А то  родной чего-то дороговато стоит.

Спасибо, особо буду благодарен если с заменой коммутатора решиться проблема. :)

Доброго времени суток!
По моему, машинку удалось вылечить. Замена коммутатора помогла.
Оказалось, неисправный коммутатор при нагреве переставал работать, а после охлаждения восстанавливался.
Большое спасибо  всем откликнувшимся на мою просьбу и отдельное спасибо форуму.

Всем доброго времени суток  ;) ! Попытался найти ответы на интересующий вопрос ,  но не нашел . Подскажите , пожалуйста , кто сталкивался с такой проблемой : на ходу авто резко начинает глохнуть , блокируется руль , загорается чек,масло и акб , потом постоял минут 5 , снял клемму , одел обратно и машина завелась . Так было 2 раза ,больше не пока не ездил , хочу разобраться с проблемой.

Была такая проблема прошлым летом. Оказалось вся проблема в трамблере. Специалист сказал что прозвонить не может но все дело либо в катушке либо в коммутаторе. Заменил и то и другое отдал 2700 за детали и 300 работа. Больше не вспоминаю.

Спасибо , попробую пошаманить ...

ТО:Антон -  Ответ #38

Началась вышеупомянутая проблема на ходу глохнет как прогреется, как будто заглушил. Начал с замены бензонасоса
Электробензонасос 31111-25000/AMD.FP127 AMD код детали AMDFP127 дешевенький на нашу подходит, чуть нужно обкусить гнездо под штейкер и как родной, ну и фильтр поставить от десятки ( в комплекте не идет). проблема была не в нем)) жду коммутатор.

Летом начала глохнуть машинка. Сначала раз в неделю, потом всё чаще и чаще. Вылечелось всё разборкой и чисткой контактной группы замка зажигания и подпиливания пластиковой площадки/упора внутри оного.
Месяца полтора уже полёт нормальный.

у меня виной был коммутатор( да как и у всех впринципе) поставил тот что кирилл запостил, заодно поменял крышку трамблера и бегунок,подъизносились, кон. группу менял в позапрошлом году. Так что у всех все одно и тоже по большому счету

В моём случае глохла по классическому варианту: и на ходу и сразу после отпускания ключа (возврата его во второе положение). Сначала проверил главное реле и качество паек в нём. Главное реле оказалось исправным. Потом снял контактную группу и обнаружил сильный износ контактов. См фото. Работоспособность восстановил напайкой на изношенные места медной проволоки с последующим опиливанием. Пилить пластмассовые упоры счёл неправильным. Поезжу на восстановленном, пока придёт новая контактная группа. Фото восстановленной группы получилось плохо, но переснять уже не получалось, делал на работе в обеденный перерыв.
PSпри вскрытии обнаружилась закаменевшая смазка. Сначала подумал что на медной основе, но потом понял, что медь в смазке от износившихся контактов. Восстановленную группу смазал смазкой для электроконтактов малинового цвета от LM.

Глохла сначала в движении с выключением панели приборов (мигал ключик), блокировкой гидроусилителя и срабатыванием центрального замка (происходила разблокировка дверей). Потом стала вырубаться при отпускании ключа зажигания. Последняя поездка вообще, одна рука на руле, вторая - держит ключ зажигания.  :D Благо, до дома было километров 10 всего.  ;)
Помогла замена контактный группы, был сильный износ контактов.
Брал 35130-S10-305, но при установке оказалось, что провода коротковаты! Перепайка проводов от старой контактной группы не поможет - провода еще и заклепаны. Нарастил проводку от старой, с пропайкой. Изолента - наше все!  ;D

PS Кстати, обращался на днях к дилеру Honda в Москве. Оказалось, моя машина подпадает под отзывную акцию по бесплатной замене контактной группы. Надо только звонить, а не отсылать запрос через сайт - не реагируют. Правда, сказали ждать деталь месяц, поэтому принял решение проводить ремонт самому. Ездить-то надо...
Может, кому инфа поможет!