Клуб Honda CR-V Россия

ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!
Недавно приобрёл машину,не всё понятно-сил вроде хватает,но нет хорошего ускорения на трассе,например при обгоне.      Разгоняется тупо,как дизельная,поменял топливный фильтр,без результатов. А по городу без напряга катится на пятой-со скоростью 50-55км/ч. Может так и должно быть? Расход в среднем 9л/100км.
Заранее благодарен.

Не надо ничего в бак лить!!!
Если охота чистить инжектор - то только ультразвуком, со снятием!

А касаемо бензина и свечек - меняйте!

1-замена топливного фильтра
2-замена воздушного фильтра
3-замена свечей
4-чистка (замена) бегунка распределителя и его крышки
5-чистка форсунок
6-чистка дроссельного узла
7 -регулировка клапанов
8-сетка бензонасоса
9-забит катализатор
10- проверка УОЗ
11- проверка катушки зажигания

Ура!!!Совершилось! Вчера от нечего делать решил посмотреть насос,вынул и  ???обалдел!Сеточка на бензонасосе покрыта нефтью,проходимость ее -ноль-!Ну вот причина моих страданий.Беру бензонасос и в магазин отечественных зап.частей,на выбор два вида насосов сименс и бош.Стоимость 1400 р.Сеточка на насос 40 руб.,МАШИНКА СКАЗАЛА СПАСИБО!!!!! *russia*

Почистил инжектор этой зимой. Расход упал с 18 до 12,5, появилась резвость, только дня 2 в машине еще воняло какой-то гадостью. Чистил не сам, отдавал механникам. Цена вопроса 2 тысячи рублей + свечи. Жидкость входит в цену.

Мастера говорят правильно, причин может быть много надо детальную диагностику на месте делать.Если бы не звон про который говоришь можно было бы предположить что нехватает топлива (промывка форсунок,диагностика насоса), топливо-гавно, воздух еще можно проверить все ли там путем проходит, а раз чтото звенит в моторе то надо искать что звенит, может чтото с грм ремнем не то случилось метки проверь, может чтото с клапаном/ми компрессию проверь (почитай как правильно ее мерить) ,электроника наврятли звенеть мотор заставит если туда не лазил и не крутил ей мозги. разбери трамблер посмотри что там у тебя,проверь корректность УОЗ (очень вероятно), почисти все что можно, не поможет едь тогда к мастерам что тут еще посоветовать , пока ниче путнего на ум не приходит.Если тока отважиться и сделать ей стоптест так называемый, почитай как это делается на хонде (у меня мкпп потому не заморачивался) оценишь сразу соотношение мощности мотора к состоянию коробки.

Проверь давление бензонасоса,после фильтра должно быть около 3,0.Если меньше 2,5 проверяй фильтр,сетку на бензонасосе ну и сам бензонасос.
Если вдруг сдох, можно на вазоский Бошевский поменять.
Ну и каталик на просвет!

Друзья, причина потери мощности оказалась  в катализаторе. Выкрутил лямду перед катализатором. И машина полетела как ракета. Открутил крепление катализатора к штанам, взял сверло, просверлил несколько отверстий в сотах катализатора и проблема была решена. А вот что звенело точно я так и непонял.

Привет всем. Могу подкинуть ещё две причины когда машинка не едет и не развивает мощности. Топливный насос который умирал у меня пол года и даже check сначала не горел. А вторая из-за регулятора давления топлива. Этот умер моментально и поддерживал давление 2. Обнаружили манометром когда пережали шланг сброса давления. Сейчас опять чтото хондик затупил. Все беды пока из-за плохого топлива, но альтернативы нет.

Топливный фильтр? Забитый катализатор?

вопрос знатокам если каталик пробить двигатель быстрее умирать не станет?

Двигателю будет хорошо, но загорится ЧЕК. Поэтому просто пробить полумера.

вчера вечером установил зажигание попозже-ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!

Катализатор тот же фильтрующий элемент, а раз так, то должен меняться. Срок службы его по многочисленным отзывам 60-150 тыс.
Сними катализатор посмотри на свет, должен просвечивать, ведь отверстия прямые в сотах.  Керамика может лопаться (при ударах,
попадании на раскалённый катализатор воды, его рабочая температура в среднем между 400 – 800 гр.) оплавляться от сгорания топлива
в нём при неисправностях систем впуска, неправильной установке зажигания и т.д.

 Если забит -  выбей. Замени на дубликат или пламегаситель, обмани вторую лямбду, и будет тебе счастье!
 
Но у меня возникло подозрение, вот какого плана. Ты пишешь, на холодную у тебя движок в норме, а как прогреется, не тянет.
И это после ремонта. Поэтому, возможно не один кат виноват, а может мне кажется это. Что- то сомневаюсь.

Зимой расход был под 20л на 100. Ну это дело понятное, прогревы там и все такое.
Весна пришла, расход не уменьшился поменял свечи, воздушный, топливный - все новое, месяца не ходит,
и стараюсь брать качественные вещи, ни какой кореи и китая, только япония. Расход упал до 14.
Насчет клапанов, несколько раз уточнял в сервисе, те ее послушают, грят все норм, лезть не стоит!
Так что с ними все норм, да и не стучат. Сегодня попробовал кикдаун.
На третьей до красной зоны дошел, почему все-таки тяги нет на 4й??? :(

Раз свечи и фильтра то сейчас снова посоветуют типовой набор проверок:
1) выставить (проверить) зажигание
2) проверить зазоры в клапанах
3) проверить лямбду (особенно регулирующую - первую)
4) проверить давление в топливной рейке (и по возможности расход бензонасоса - может он на полной производительнсоти двигателя не справляется из-за забитой сетки в баке или износа, притом что на холостых все в норме)
5) проверить (очистить контакты) крышки трамблера, бегунка, высоковольтные провода
6) сменить заправку
и т.п.
У себя замечал - то резвая машина, то не тянет. Пока ищу до конца виноватых. Из уже обнаруженного нашел ненатянутый (болтающийся) ремень ГРМ. Устранил, но это кардинально не повлияло. Неотрегулированные клапана. Поправили, но также не очень пока ощутил. Затем нашел полумертвую лямбду, пока не устранил. Зажигание тоже наверняка сбито, но также еще не проверял - жду ремкомплект трамблера. Грешу на лямбду т.к. "резвость" плавает без видимых причин и реакция на педаль обычно запаздывает, а на осциллограмме лямбды вижу что она реагирует с очень большим опозданием.

Доброе всем время суток!! Спасибо что существует данный сайт - сэкономил кучу денег и нервов!!
Прошу шапками не закидывать - я новичек, стаж вождения всего 1 год! Купил CR-V 98 г, 147 лошадок, европейка!!
Когда покупал - было все норм, предупредили ток сразу - масло кушает!! Счастлив был как слон, но через годик...

Проблема была следующая: при прогретом двигателе (примерно 30 мин езды), в основном на светофорах, в пробках - пропадала тяга!!
То есть, стоишь на светофоре - жмешь на тормоз, ждешь начала начала движения -
тут загореться зеленый знак светофора  - жму на газ -  :( - а тяги нет!!Тяга потом появлялась - сек через 3, но ощущение неприятное =))
Если поторопился и чуть отпустил сцепление - машина вообще заглохнет!! Чаще всего данная проблема происходила
когда стоишь на светофоре (пробке) "в горку"!! Дальше лучше - тяга стала пропадать и на скорости - на 3 кольце (Москва),
при скорости 80 км\час  - пропала тяга (я не трус - но что то сжалось в области таза =)).

Что я только не делал, что бы найти причину данной коллизии - первое - прошерстил форум (не оч. помогло, но узнал много полезного),
затем решил по совету друзей (владельцев сервантов) - промыл дроссельную заслонку, механизм хх (возможно не правильно называю),
поменял свечи, поменял топливный фильтр, даже снял бензонасос (прекрасно описано на форуме как это сделать самому)
на предмет умирания оного или прочистить сетку на нем (чистый как с конвейера, да и бензобак - как Байкал).
Ничего не помогло >:(!! Стал читать про датчики - но их оказалась так много что я не решился какой мне нужен!!

Съездил к офицалам - Honda Марьино (около мкада) - ток расстроили!!
Про машину 98 г. знают оч мало, подсоединили компьютер - он им сказал что все в норме!! 1250 руб - а толку "0"
А причина была оч проста - крышка трамблера (точнее окисленные контакты) =))!! Она родная стояла аж с декабря 1998г.
Так что удачи - если кому поможет!!

Аналогично был обнаружен большой слой нагара. Убрать убрал, но лучше сразу задуматься о замене бегунка и крышки в такой ситуации... 
Во всяком случае я сразу их заказал как увидел как поизносились контакты. Иначе может получиться слишком большой зазор и
энергия зажигания может снизится. А может так ситуация сложиться что суммарный зазор увеличенный в крышке и на изношенной свече
вообще приведет к тому, что энергии катушки пробить его не хватит и, в худшем случае, она погорит.

Отчитываюсь о проделанной в праздники работе (благо интернет включился лишь сегодня, а то достал бы вас своими вопросами за десять то дней).
Промыл и почистил БДЗ и ХХ, клапан который на клапанной крышке, заменил воздушный и топливный фильтры, свечи, ВВ-провода, подшипник трамблера, отрегулировал клапана (зря туда лазил, все нормально было) первый раз казалось все испортил, со второго получилось, но денег за прокладку жалко.
С ХХ намучались, раза с пятого правильно поставили. Половину мероприятий проводил сам, половину у спецов.

Периодически проводил тест-драйвы, в результате чего уже и забыл как до ремонтов машина себя вела.
Постоянно казалось, что ни чего не изменилось. Тут женщина из БК говорит "Внимание остаток бака шесть..."
Поехал, заправился и ВСЁ! Приемистость увеличилась, детонация исчезла.
Вот!

Про крышку трамблера интересно. На выходных займусь ГУРом за одно и слажу посмотрю.
В принципе проблем с тягой пока ярко выраженных не возникало. Все сплошной субъектив - сегодня так едит , завтра сяк едит.
Обращал внимание и на то что после долгой езды на высоких оборотах в городе двигательначинает "садиться"
(приемистость снижается- крутить приходиться).
Вспомнил свою молодость (срочка в армии) была проблема - на холодную едет на горячую не едет , иногда троит ..в общем абзац.
Облазили все. Причина банальна - трещины на крышке трамблера.

Итак сегодня приехали свечи , бегунок, крышка трамблера (прокладку гады не привезли).
Поменял свечи. Обратил внимание что стояли 6F (NGK). Хотя штудирование ФАКа привело меня к мысли что на мою надо 5F.
Состояние свечей:
- не сказать что в нагаре (вот тут я удивился)
- особого бурого налета не выявил (большую часть времени проездил на 95 Лукойл Экто или Евро 3)
- зазор между электродами стремиться к 1.7 (ну очень большой).
После замены(поставил 5F NGK):
- холостые "ручейком" - услада ушей.
- при трогании и движении пропали провалы в оборотах (бывали).
Следующий шаг замена крышки трамблера и бегунка.
Вот удивился состоянием свечей - если не рассматривать зазор то состояние удовлетворительное).
Зазор между электродами далеко не нормальный , да и свечи не совсем на мою машинку рекомендованы , на них только я проехал уже 30000 .
Зимой заводилась с пол пинка.

Занимался профилактикой высоковольтных проводов и крышки трамблера и был неприятно удивлен...
Крышку трамблера брал оригинал, поменял буквально недавно (месяца 3 назад или меньше). Прокладку под крышку новую поставил, проследил чтобы внутри все было чистенько и т.п. А сейчас полез - контакты на крышке опять покрылись белым налетом. Пока слой не толстый - как покрасили, но уже проглядывают небольшие борозды. Внутри все вокруг аккуратненько - ни воды следов, ни грязи.
Вот не пойму - почему на новой крышке при новом бегунке уже пошел образовываться налет?
Кто менял недавно при случае гляньте - тоже налет выступает или это у меня что-то не то.

Я тоже 2000 км назад поменял. При случае загляну. Ставил как положено? (прокладка+герметик).
Я правда поставил не оригинал - поставил БОШ (оригинал не вменяемые сроки поставки). А как свечи?
Я когда менял удивился - стояли 6F . мне рекомендуется 5F.
После замены кышка+бегунок+ свечи машина огонь да и расход бензина уменьшился процентов на 10%

Вот вчера счистил весь налет и отполировал контакты - сегодня для интереса полез снова - уже налет образовался. За 1 день, притом что погода очень сухая и жаркая стоит. Так что это свойства самой оригинальной крышки такое - интересно - Бош лишен данного недостатка? Если да - нафик заменю на неоригинал что не цветет.

Что еще - стал внимательно сравнивать бегунки Бош и оригинал - вылет контакта у бегунка Бош на 0,5мм меньше чем у оригинального бегунка, а следовательно зазор между бегунком и неподвижными контактами крышки на 0,5 мм больше. Поставил пока старый бегунок оригинальный.
По поводу зазора в целом - не зря обращал вниамние на него уважаемый Нивавод2 - зазор очень большой. У меня с бегунком Бош он был более прилично более 1мм, а с родным порядка 1мм. Небыло толком средства измерения для этого зазора, но тем не менее...
Я не понял почему так? Ведь этот зазор превышает искровой промежуток в самой свече - это инженерный ход?
Учитывая что на ХХ имела место некая легкая вибрация я подогнул контакты в самой крышке так чтобы уменьшить зазор. Пока не понял помогло или нет, но зазор в распределителе этим уполовинил, надеюсь это улучшит искрообразование. В дальнейшем планирую немного нагреть бегунок и попробовать выдвинуть его контакт чтобы зазор уменьшить с помощью бегунка.

Я не специалист, но...

Вот чтобы не ехала, но при этом расход был большой... Это значит что смесеобразование неправильное, вероятно ~богатит.
Что может быть причиной?
1) Давление в топливной рейке (отчасти) - насос то новый, хорошо что давит на упор 6 атм, а сколько на работающем двигателе на ХХ с подсоединенным вакуумом и при снятии трубки (заглушая ее)? Хорошо бы проверить и производительность - т.е. запустить/запитать насос принудительно на заглушенном двигателе, скинуть обратку после регулятора и сливать что льется в мерную емкость засекая время. После того как пару литров так перекачает разделить на затраченное время и посмотреть л/час. Я ленивый и просто вытаскивал манометр из под капота и катался "тапка в пол" - при этом давление никогда не проседало ниже рабочего для ХХ, а при нажатии акселератора только росло в переходный момент.
2) Сами форсунки. Это неплохо что мытые - а держат давление рабочее? Не подтекают? Производительность не смотрели - у нас должна быть порядка 240см3/час (если не путаю - смотреть в соотв. теме или теме про бензонасос)
3) Лямбды три поменялись тоже неплохо - а сигналы смотрели? Как меняется динамика и расход если лямбду просто отсоединить на время и покататься с чеком?
4) Очень важно - МАП. На заглушенном двигателе напряжение на его выходе ~2,8В, а на запущенном прогретом на ХХ ~0,9В? Если нет то надо смотреть почему... Могут быть проблемы как собственно с герметичностью впускного коллектора, так и самим МАП-ом.
5) Есть еще пара датчиков - один температуры входящего воздуха, а второй температуры антифриза. Их бы тоже тестером быстренько глянуть в паре точек (характеристика есть в мануале). Если сильно врут то тоже они могут оказаться причиной слишком богатой смеси (например если занижают температуру)

Все это дело по возможности надо контроллировать двояко - где можем лезем с вольтметром, омметром и осциллографом + все равно ищем сканер или адаптер для компьютера собираем и сравниваем что видят измерительные приборы и что видит собственно "мозг" двигателя.

80% даю на то что проблема в Лямбде. У меня такой гемор на прошлой машине был...,
то не тянет, потом прёт как будто пина в зад дали расход был за 20 литров.
Проверил Лямбд, а он заглючил. Купил новый, заменил всё исправилось...

Тебе правильно посоветовали посмотреть датчики! Первым проверь датчик температуры входящего воздуха мультиметром.
Если такого нет просто скинь с него разьем и прокатись, я почему-то думаю что дело именно в нем!!!

Чет позабыл я эту тему совсем! )
Подвожу итог. Что было сделано с конца апреля:
1 промыл и почистил форсунки;
2 поменял кислородный датчик, все фильтра и жидкости;
3 перетрес всю подвеску, сменил стойки, пружины и много всего остального;
4 почистил ДЗ и клапан обратки;
5 сменил заправку.
Ни фига не поменялось! :( Вот бумаю может чего в коробке не срабатывает?!

Точняк! ))) Спасибо! Кстати по лету расхода, можно сказать и не было, 9,5 л - сказка!)))

Всем спасибо друзья, проблема оказалась на столько тупая что я сам даже не могожидать такого.
После того как я преобрел тачьку, масло в двигателе не стал менять пока не пройдут морозы, и вот наступил момент замены масла. Купил масло, промывку и фильтр фрамовский 5317 по каталогу подходит. В ПЗМ мастак при сливе старого мала обнаружил что масленный фильтр совсем не подходит по всем параметрам к движку. как оказалось там стоял фильтр ToYo по параметрам написаным на фильтре, нашли его в каталоге выяснили что он подходит к toyota RX 300. Отверстия на масленном фильтре были на половину закрыты корпусом двигателя это было видно после того как сняли фильтр.
В итоген промыли движку поставили новый нормальный фильтр, чистенькое маслецо и ооооо боже машина поехала.

Ребят а может просто не включается блокировка гидротрансфоматора.
И по этому он всегда в пробуксовке и полное вращение не передается от двигателя на трансмисию.

Я когда разгоняюсь примерно до 90 км. немного приотпускаю газ и происходит блокировка, по ощущениям как будто 5 передача включилась и расход по БК падает. Но после резко газ не нажимайте иначе будет сильная нагрузка о блокировка оключится на такой скорости, я к стате в таком режиме укладываюсь в смешанном режиме с кондеем в 12 л. на 100 км, правда езда не очень динамичная получается. На скорости приблизительно 110 км. она уже не отключается.
Я на своей разгонялся до 155 км. дальше очень не комфортно, не очень люблю быстро ездить, это был просто эксперемент.

Есть целая ветка про эту блокировку на форуме, блокировка завязана на температуру двигателя. Если у тебя не будет нормального прогрева двигателя то блокировка не включится не когда. Там играет роль аж чутле не в 1 градус температура. В основном проблемы из за термостата.

Одна из вариаций на тему: "Что-то плохо тянет..."

У меня из 4 форсунок одна подтекала (мозг отслеживал по лямбде как богатая смесь и убавлял топлива на все 4, т.е обеднял )
заменил машина дня через 3 , полетела, я охренел.

У меня такая проблема: на прогретом двжке машина не хочет ехать. Со 2 на 3 включаешь газ в пол, а она вяло так разгоняется. Стрелка доходит до 3000 об. и машина полетела. Когда "тупит" ногу с газа убираю и снова в пол, тогда нормально едит.
Менял: топливный фильтр, свечи, возд. фильтр.
Чистил: форсунки, дросельн. заслонку, КХХ, сетку на бензонасосе, контакты на крышке трамбл. и бегунок.
Регулировал: клапана.
Мерил давление бензонасоса перед топливным фильтром-3,2. После каждого проделанного мероприятия скидывал провода с АКБ на ночь, ничего не помогает. Куда ещё залезть?

ГРМ - метки проверить.
Зажигание - стробоскопом на прогретом двигателе с установленной перемычкой в 2-х пиновый разъём.

Всем привет!
Авто- 2001год B20Z1 147 коней. автомат.
Суть проблеммы:
машина то прет, то как-будто якорь преципили. Причем в течении дня характер меняется несколько раз.
с чем связать не знаю.
свечи новые,  ВВ провода проверили. ошибку лямбды №2 устранили заменой на бошевский. ничего не поменялось. все расходники поменяны недавно.
на компьютере иногда проскакивает ошибка 71-09  (Р1399) пропуск воспламенения в любом цилиндре.
двигатель на холостых работает ровно, при перегазовке тоже стабильно.
Мастера разводят руками.
Вот хотел узнать мнение местных гуру...

Помимо перечисленного.
Топливный фильтр, бензонасос, воздушный фильтр. И не, несмотря на то, что менял расходники. 
Потом давление топлива, работу форсунок. Катализатор, как раз может “то ехать, то не ехать”.  И зажигание.

компрессию смотрели на горячем двтгателе.
про мастера ничего плохого сказать не могу. да и толковей в городе нет.
без пережатия обратки манометр показывал 3 очка.
после замены 2 лямбды сматрели работу обоих через компьютер. их показания стали меняться(старый показывал всегда одно и тоже значение в вольтах)
ошибка про второй лямбда исчезла
осталась ошибка что раньше писал(71-09-пропуск воспламенения в любом цилиндре)
как проверить эти датчики??? - "проверить работу клапана быстрого холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки, разряжение во впускном коллекторе, датчик температуры во впускном коллекторе"   уточните пожалуйста. и может ли машина выдавать на них коды ошибок?
про топливные корректировки ваще нече не понял...
мой мастер сказал еще подключит к какому-то мотортестеру в среду.
отчет напишу

Термоклапан ускоренных оборотов ХХ (FITV). (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60551.0.html)
Калибровка ДПДЗ ( TP Sensor) - Муки творчества (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,38457.0.html)
Датчик температуры во впускном коллекторе (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4750.msg504973.html#msg504973)
проверка датчиков кислорода (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.msg264683.html#msg264683)
И так далее, всё через поиск как по форуму, так и в интернете...

Подскажите какая компрессия должна быть на двигателе В20В ?

9,5 - 12 КПа.

Вернусь к теме отсутствия динамичности (иногда все же летает как чумачечая). Стер ошибки. Поменял топливный, масляный, воздушный фильтра, свечи. Вторая свеча была залита противной бурой жижей. После этого снова появились ошибки.
P0420 - Низкая эффективность катализатора (банк №1)
P0303 - Пропуски зажигания в 3 цилиндре
P0304 - Пропуски зажигания в 4 цилиндре
P0300 - Безсистемные и/или множественные пропуски зажигани
В последних трех ошибках, как я понял, надо искать в ВВ проводах, трамблере? А вот что за первый банк в первой ошибке? Прочитал уже много всего, может что-то не заметил..

P0420 Катализатор - обманка.
P0303, P0303, P0303 - проверка клапанов, бензонасоса, проводки, и сам, катализатор.
Если кат оплавился/забит, он будет создавать давление в системе выхлопа и вполне могут повыскакивать ошибки.

Т.е. выбивать катализатор и ставить обманку? По ошибкам пропуска зажигания еще писали, что можно почистить контакты трамблера. А как их почистить, просто снять крышку? Ни разу не делал, по сему боязно.

Снять крышку трамблера и чем-то наподобие стального ёршика, почистить.

История с потерей мощности началась еще в 2010
Перепробовал кучу всяких разных средств:
 Как видно не погало ни чего! Единственное, победил блокировку гидротрансформатора методом замены термостата. А вот как она не ехала выше 155, так и не ехала до последних событий!)
Дело было на прошлой недели. Ехал по трассе и чет зазевался, как скорость уже начала переваливать за 150. Ну думаю, предел. Нажал на тапочку, а она как поперла! Короч дошел до отсечки по скорости. На спидометретре перевалило за 180, на навигаторе было ~175 км/ч (резина у меня не много ниже 205/65).
Вот тут я начал вспоминать, что же могло починиться и вспомнил! В октябре 2011 двигло перебрал!))) Вот и ответ, почему не было мощности при исключении всех других факторов!) Клапана у меня на момент ремонта напоминали пещерный сталоктит, компрессии видать не хватало на больших оборотах и максимальную мощность двиган тупо не мог выдать.

Я склоняюсь к варианту забитого катализатора. Сразу насчёт ЧЕКа. Он конечно должен гореть или, в крайнем случае, мигать, но если кислородный датчик закоксован, то  он не работает, и ошибки нет. А что он не работает, вытекает из очень большого расхода топлива. То есть приготовление смеси   идет, минуя датчик. То, что двигатель не развивает обороты более 4000, опять же одна из причин затруднённого выхлопа.  Как убедится, что катализатор виноват? Самый доступный способ сравнить ладонью выхлоп у себя и у работающей нормально машины на месте, желательно на нескольких значениях оборотов (ХХ, 3000, 4000). Можно на парковке нажать на педаль акселератора до отсечки. Если отсечка будет, катализатор живой, а если будет набирать медленно и не подниматься выше 4500 или немного более, выпуск затруднён, и одна из проблем в катализаторе. Конечно, точно убедится в забитости катализатора, можно только сняв его, или отсоединив, и протестировать машину. . Варианты с выкручиванием кислородного датчика или на крайней случай свечи, или измерения температуры до катализатора и после, а также замером давления выхлопа перед катализатором уже связаны с профессиональными навыками и требуют дополнительного инструмента и приспособлений. Если же катализатор не причём, то на очереди топливная система.
Ждём!

Ну у меня под конец(перед удалением ката) обороты вообще выше 3500 не росли. А обнаружил, что именно каталик - просто: звук из под машины, поглядел и вижу- сечет. Появилась идея, кат отсоединил, завел, газанул( ревет однако ;D ;D) обороты легко к 7000 прыгнули... Все. Открутил каталик, выбил ломом.

Виктор,Игорь со всем уважением,но произошла такая же ситуация,свыше 4000 не набирались обороты,
до дома ещё 180 км.тяги нет 90км.предел,посторонний звук из моторного отсека,движок троит...
Что...свечи,провода,катик..?Итог прогар выпускного клапана 3го цилиндра :'(
Чек не горит,ошибок нет ваще :superstition:катика нет 100% выпуск прямой,переделан полностью,
перегрев ката горит постоянно даже при -30*,если виноват кат.то газы давило бы до него и всё шло под капот,
Ринат это бы заметил.Давайте подождём результата что скажут на СТОшке,но пусть лучше это будет кат.
чем клапана :superstition:
Ринат отпишись о результате осмотра.

Приветствую, Сергей! Вполне возможно, что твой вариант более верен. Все наши гадания связаны с описанными неполадками. Причём описанными, возможно с неточностями, некоторыми упущениями, чаще с непрофессиональным восприятием и объяснением. Мы же реально не можем видеть, слышать, наблюдать, воспринимать и анализировать, так как если бы данную проблему пришлось разруливать воочию на своей машине. Конечно, каждый более основывается на собственном опыте, если у него возникала похожая  проблема и причина была и именно в том, о чем человек пишет. Вот, например причина из твоего реального опыта, или Игоря, тоже избавившего его от головной боли. Симптомы вроде одинаковы, а причины и их устранения разные. Но ты пишешь про “троения” двигателя, а Ренат об этом не пишет, хотя описывает тоже треск при нагрузке. Ты пишешь про перегрев катализатора, а у Рената.. по приборам норма, ни чё не горит и не мигает.. Поэтому разное описание, отличные в деталях симптомы и скорее разные причины или их совокупность. Думаю, все понимают, что важен конечный результат и каждая мысль или предположение, это капли истины из опыта многих,  в сумме решение проблемы. С миру по нитке-голому рубаха! O0

Да согласен на 100% нельзя сказать о проблеме не видя что происходит с механизмом,
только догадки,давайте подождем что скажут на СТО,так понял машинка там уже.
Я сам обсуживаю свою бибику,в технике разбираюсь может ни как профи но представление
имею как всё устроенно и как работает,но без машины трудно сказать причину что и как,
только версии,извините если не прав,это только предположения,одно пожелание,
поскорей поставить на ноги своего коня и чтобы он не подводил.

Катализатор служит в среднем до 100 - 150 тыс км. Конечно встречаются экземпляры нормального состояния  от 150 тыс км и более. У зятя 1996г, пробег за 180тыс, кат работает нормально, как и кислородный датчик. У меня 2001 год аналогичный пробег, катализатора нет четвёртый год. Всё зависит от качества потребляемого топлива, а какое наше, знаете. Не маловажную роль в кончине катализатора играет работа систем двигателя, в большей степени топливной. Так или иначе, каждый катализатор (за редким исключением) после пробега за 150 тыс. уже на подходе. Насчёт рычания или увеличения шума выпускного тракта без катализатора не верно, катализатор не является шума поглощающим элементом выхлопной системы. О прогорании глушителя утверждать не берусь, таких данных в собственном опыте не имею.

Не, рычит без ката, ещё как!!! Просто всё познаётся в сравнении, а Вам за 4 года подзабылось, как звучала ваша машинка с катом!!! Да, кат не поглощает звук, он просто рассекает воздушный поток, и звучание меняется (без ката звук какой-то утробный)
С ув, Алекс.

Приветствую, Саша! Ты абсолютно прав! Катализатор рассекает первичный поток газов, но не для того, чтобы поглощать его  звук. За катом стоит резонатор и только потом глушитель. Они то и делают выхлоп тихим. Утробный звук, это причина в неисправности приборов следующих за катализатором, то есть ударенного резонатора или глушителя, а то и не герметичности выпускного тракта. У нас в семье две CR-V, да и рядом не одна, поэтому сравнивать есть с чем.
 А насчёт привыкания, ты прав! К своей машине очень привыкаешь, у многих она как член семьи. O0 А в нашей семье мы стараемся вести здоровый образ жизни. :) :) Что поделаешь, возраст у всех.  :(

Понятно!
Я поездил без ката с полгода. Надоело, что прохожие оборачиваются (а может, казалось?) вслед машине. Звук точно был грубее! Последней каплей было то, что возникли проблемы с прохождением ТО (по СО). В итоге знакомый автомастер отдал за спасибо катализатор от вазовсой десятки (кат был практически новый, хозяин десятки просто переделывал систему выхлопа). Со старого родного ката срезали фланцы и наварили их на десятошный кат с соблюдением соосности. Звук стал вновь приятный слуху 8) Обманку сразу убрал, чек не горит, проблем с ТО нет! Ремонт обошелся 1500 руб: 1000 всё же отдал за кат мастеру и 500 за переварку фланцев.

С ув, Алекс.

писал о том что машина мощность не развивает, при подьеме на горку еле тянет,а на горку в градусов 20-25вообще не поднялась!
так вот нашел причину, ремень грм  на нижнем валу на один зуб слетел а продован решил эту проблему выставлением опережения зажигания,  поэтому до 2000 оборотов развивала медленно а затем шла нормально
уже думал двигатель заказывать контрактный да обошлось все! Летает ласточка да еще как!
По новому влюбился в машину
Всем спасибо за внимание!

90 км/ч - 2500 об.мин, 110 км/ч - 3000 об.мин, после замены колец и ремонта головки соотношение скорость/обороты не изменилась хотя машина полетела

попробуй сделать следующим образом. На скорости 110 отпусти педаль газа. Если стрелка тахометра упадет, значит не блокируется гидротрансформатор - лечится заменой термостата. Если стрелка остается на месте, значит возможно что-то не так с коробкой, либо врет спидометр (поверку можно провести по навигатору) На 3000 об/мин обычно стрелка на 120 (по навигатору ~115-117 км/ч).
Если все же будет первый вариант и замена термостата не поможет, бум думать дальше. Но скорее всего, либо мертвый термостат, либо врет спидометр. Успехов! )

Коробка перебранная, термостат новый оригинальный, гидротрансформатор блокируется 100%, остаётся только спидометр, но навигатор показывает на 3-5 км\ч скорость ниже чем на спидометре, вроде это нормально.

На самом деле это нормально, т.к. спидометр не цифровой и имеет приличную погрешность измерения, и, как правило,
погрешность возрастает вместе со скоростью. Я калибровал свой по навигатору на скорости в 100 км/ч выставлял руками стрелку.
Получается он стал показывать более ли  менее точно от 50 до 105 км/ч.

  Могу подтвердить данные Михаила из Ангарска. У меня автомат,- 3000об/мин соответствует 120км/час. 2500 примерно 90-100 км/ч. Может чего с тросиком коробки?
 На самом деле на этот показатель следует обращать более пристальное внимание. Что то мне подсказывает, что соотношение скорости к оборотам, напрямую говорит о КПД двигателя. Возможно где то есть на эту тему исследования.  Недавно поменял двигатель на контрактный с пробегом 80т.км. Раньше,  на старом двигателе, заправка 92 или 95 бензином ничем не отличалась. Теперь на 95 машина едет как самолет. Это чисто субъективные ощущения, но стараюсь быть критичным в выводах. С уважением к коллегам.

Такая же ерудна, плохо стала тянуть. На холодную получше, как нагреется - хуже. Новый бензонасос, лямбда, давление в рейке в номре, правда свечи почемуто белые, как будто бедная смесь, хотя лямбда показывает нормальную работу, и смесь выше 0.5 при более половины нажатом газу. Катализатор визуально в порядке,  проволокой протыкается, ртом продувается без сопротивления в трубу. TPS и MAP в порядке. Клапана выставил. Ремень ГРМ чуть прослаблен но не сильно. Трамблер чистил года 2-3 назад когда заменил и катушку зажигания. Такое впечатление что выставляется более поздное зажигание просто, поэтому и не тянет нифига. Но почему так пока не разобрался. Может датчик детонации глючит или еще какойто другой...

А метки правильно стоят?

Да я точно не знал как проверять, сам ГРМ никогда не менял.
Метки Up направлены обе вертикально на распредвалах, только это и  проверил.
Мощность варьируется по ощущениям гдето от 60 до 90% от номинала иногда едет,
иногда кое-как, причем может в одной и тойже поездке меняться.
Со слетевшими метками я думаю она и 60% бы не дала.


И еще машина чрезмерно тормозит двигателем. Мне казалось что такого поведения раньше не было. Сейчас на любой скорости когда сбрасываешь педаль газа, подача топлива прекращается и возобновляется только при падении оборотов до 1200 RPM. Это я по лямбде смотрел , на мультиметр вывел в салон ее. В результате машина имеет плохой накат-  скорость быстро падает. Но может это только показалось, т.к. она у меня в поездке этим летом на нейтралке катилась плохо и подогрвались все колеса, я заменил ГТЦ, и вроед этот глюк пропал. Может уже просто кажется что раньше был накат лучше.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,179.msg598199.html#msg598199

Померял также стробоскопом УОЗ, в номре. Почистил контакты трамблера, там конечно нагара было опять много и выработка уже большая - ямы на конатктах. Пол дня после чистки машина ехала как положено, а к вечеру что то опять скисла. Таким образом делал  9 пунктов с первой страницы, кроме 5-чистка форсунок. Лямбда показывает нормальную смесь, но свечи почему-то белые (как будто бедная смесь).

  Доброго времени суток, коллеги. Свои 2 копейки хотел бы добавить... Контакты трамблера лучше не трогать. Если потрогал,- снял защитную антиокисную пленку,- придется трогать регулярно. Есть способы защиты контактов лаками(поищи в инете). Если падает мощность двигателя рывками, то это чаще всего бедная смесь(мало бензина,много воздуха)
 - скорее надо искать засор во впуске(сетки форсунок, сетка клапана регулировки давления топливной рампы, фильтр тонкой очистки)
 - Лишний воздух через трещину вакуумной магистрали усилителя тормоза
 - Проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки.
 - Слабое давление бензонасоса. Имей в виду, что давление может понижаться из за забитого топливного фильтра.

тоже давно напрягало вяловатая динамика, больше 140 ооочень тяжко разогнать. И вот решил я поменять катушку и коммутатор, че они уже 16 лет стоят, устали, а еще до кучи БДЗ от орхии (раструб там на 3 мм больше). Ну и итог: второй день без пробукса сложно тронуться, непривычно гашетку мало давить, по трассе больше 180 заочковал разгонять, короба мягче стала переключатся, видимо ДПДЗ с пробегом 65 ткм против моего 162, дает о себе знать

Катушка и коммутатор какие поставил ? Контракт, новое, оригинал ? 

китайскаи мобилетрон

Игорь, пошел по твоим стопам. БДЗ правда я не менял...... а в остальном, эффект потрясающий!
Пока не могу понять, в чем прикол. Как это может быть? Стоило сменить хорошее на новое,
как у мотора открылось второе дыхание, притом, что замеры параметров были в норме...
создается впечатление, как будто у него появился пятый цилиндр.
Я и не думал, что разгон может быть такой офигенный и коробка будет соображать на лету. 

видимо на выходе мощность искры больше, х3

Кирилл, а какие номера по каталогу поставил?

Прогуляюсь и я по вашим стопам, други.
У меня симптом кажись даже есть. Утром в гараж прихожу, машина ночь при -12 простоит. Завожу.
Получаю в первые минуты 2 такую картину. Не то, чтобы двигатель троил, но он как бы запинается порой.
Такое ощущение, что зависает на мгновение и дальше начинает работать. И так повторяется, пока не прогреется малех.
При этом никакой закономерности "подвисания" не выявляю. )

Поменял я себе сегодня катушку. Поставил мобилетрон, ну и до кучи поставил новую крышку трамблера, взял Нипартс.
Чет изменений не почувствовал пока, кроме того, что заводиться стала с еще меньшего полу оборота! :)
Как-нить на трассу выйду, погляжу, как по динамике будет. )

Должен предупредить, ничего не протиралось и не ретушировалось. Фотографии сделаны как есть!
Поедание масла прекратилось, жалоб нет. И пусть вас обманывают другие - мне скрывать нечего.
Еще хочу сделать вок какую оговорку:
Своим отчетом, я не призываю поголовно менять катушки, и т.д. Я всего лишь подробно рассматриваю
один из возможных вариантов причины, по которой машина плохо тянет. Этому рассказу, предшествовал
всесторонний подход, и в первую очередь восстановление сервисных регулировок, а не только замена
расходников, всевозможные очистки и т.п. Но и без комплексного обслуживания в первую очередь
топливно-воздушной системы, рассчитывать на успех сложно. Да, возможно просто повезет и с первого
шага вы попадете в цель. Однако чаще всего, приходится начинать поэтапное расследование возможных
причин, в том числе не в последнюю очередь такой, как замена катушки. Главное не спешить.

Ниже изображены  те же свечи, цилиндров №1 и №3, через три недели, после замены ВВ катушки. Фото №5:
Свечка очистилась, старая закоксовка на корпусе начала потихоньку обгорать и местами отваливаться.
Сизый цвет изолятора, уверяю, вызван оптическим эффектом камеры. На самом деле, он белый + имеет
признаки перегрева (фото №7) из-за слабой искры. Свечи цилиндров №2 и №4, не показы потому, что они
потребовались мне для других целей. Да и разглядеть на них, что то, иное уже вряд ли удастся.  

  Интересная тема. Похоже на то, что это слабое место. Даи прав Игорь "garrik",- за 16  то лет всячески эта система подизносилась.
Короче,  ничтоже сумняшеся, пошел я в магазин и купил этот девайс безо всякого сомнения. Поставил вместо родной катушки и похоже не зря. На старой видны места пробоя, в виде синих пятен с налетом сажи. Единственным камнем предкновения, было то, что новая катушка встает очень плотно, я бы сказал туго. Необходимо некоторое усилие, что бы установить ее внутрь корпуса распределителя.  Спасибо Кириллу, Игорю. С уважением к соклубникам.

Kirill. Эту мысль я и пытался донести, когда ты описал то, что диагностировал катушку цешкой. Только для выявления межвиткового замыкания нужен не осцилограф, а измеритель индуктивности, но опять же нужно знать индуктивность исправной катушки. На сервисах иметь такой прибор (не такой уж и дорогой) необходимости нет, там проверяют катушки на разрядниках, визуально оценивая мощность искры. Такой метод 100 % выявляет неисправную катушку. На этом форуме я описал как это можно сделать доступными средствами самостоятельно, но ты обозвал это дедовским методом.

Пошёл по вашим стопам. Заменил катушку. Старая, родная, на фото с двух сторон. Отклонений при измерении простеньким мультиметром нет. Но заводиться и ездить машинка стала шустрее.

  Да, Виктор, как будто мою катушку сфотографировал. На первом фото просто пролежень, говоря медицинским языком. И явных меток пробоя нет. А на втором снимке, метка пробоя с синим налетом как раз напротив внутреннего гребня(или прилива) корпуса трамблера. Однозначно шьет на корпус.
За два-три дня эксплуатации отметил более стабильную работу двигателя на холостых оборотах, вроде бы, субъективно, стал тяговитее двигатель. Да, и прав конечно Кирилл,- при установке новой катушки, необходимо использовать прежний экран от старой катушки.

Чет не совсем понял о чем это ты?  :o Это пластиковый корпус, который не дает снять бегунок?
Поставили 2 катушки, встали, как тут и родились, без напрягов. Ни чего не меняли. 

Есть мнение по поводу экрана, когда искал мобилетроновскую катушку на каком то из сайтов читал информацию о производителе сие девайсов, так вот не помню точно страну но связана она с узкоглазыми товарисчами, но не япония точно. Дак когда пришла катушка и коммутатор, удивило то что, было написано маден ин англия! То есть сами понимаете о качестве ускоглазых товарисчей! Свою катушку про бывал ставить с экраном мобилетроновским, все подошло без каких либо намеков на перекосы и тд. но перед тем как ставить читал пост Кирилла о экране, рисковать не стал поставил родной японческий. Дак вот вывод, может быть подделок много или же страна производитель имеет значение?   

  Михаил, в # 99 Кирилл поместил фото катушки, и ниже ее экран. Металлическая форма, повторяющая контуры катушки и закрывающая ее снизу. У "Mobiletron" этот экран толще что ли, и немного мешает установке крышки трамблера, смещая ее несколько вперед.Суть в том, что этот экран легко снимается и меняется на оригинальный. Все встает без проблем.

Евгений, не надо "информации" с других сайтов, не пугай людей.
В отличии, от "других сайтов", у нас давно прекратили обсуждать чужие мнения.
Очертив круг первостепенных вопросов, здесь преступили к их решению, пока все
остальные плелись в хвосте. И результат очевиден.  

Ваще все нормально встало! :) Единственное, что сначала катушку не притягивал, ибо нижнего провода не много не хватало, буквально доли мм. Зато пластиковый чехол, который между потрохами и крышкой ставиться, защелкнулся плотно, до этого болтался как г.. в проруби, в следствии чего, из трамблера вообще все посторонние звуки ушли.
Крышку я тож новую ставил, она тож нормально налезла. На втором оставили родную крышку, никаких траблов тож нет.
Может у меня производитель другой или партия, хз. :)

почитал мнения по поводу замены катушки и коммутатора, кто то пишет динамика прибавилась, кто то- что все на месте, решил поменять- динамика реально появилась, притом уже с 2.5к оборотов при кикдауне разница ощутима, их бин счастлив Yo)

пишем ..- через 9-10 лет регламентная замена катушки ..- и ты в тренде ;D ;D ;D жаль не успел :)

Докладываю:

1) Катушка тестится согласно мануала (мурзилки, букваря и т.п.) Поставил два опыта, результаты позже.
    Господам, чьё кредо звучит - " Мануалы писали те, кто не ремонтировали машины" прошу, не беспокоится.

2) Заменил ВВ провода. Нет, в ракету машина не превратилась, однако нашлось обоснование очень
    распространенному заблуждению, а попросту "утке" кочующей по страницам сайтов.
    Господам, которые считают, будто тут занимаются "Войной с ветряными мельницами", прошу не беспокоиться.
    Подробности позже.
 

На одном из дружественных форумов народ пишет, что если пластиковые колпачки на нипелях поменять на синенькие металлические, то динамика возрастает на 10-15%, а потребление топлива снижается на 5! ;D
А если при всем этом поменять пластиковые брызговики на резиновые, то вообще гонка будет! ;D Может тоже заморочимся?   >:D 

Кирилл, ткни носом на балладу о радиаторе, почитать хоть! :)

 И всё же итоги можно уже подвести. Конечно это данные сугубо субъективные.
 Отъездил уже недели две на новой катушке "Mobiletron". Что могу сказать:
1. Расход город + трасса 12,5-13л. (средняя температура за бортом -5 ,-10)
2. Двигатель работает ровно и стабильно в наиболее тяжелых условиях города - газ-тормоз-газ.
3. Несколько снизились обороты ХХ. Раньше были в пределах 750-800. Сейчас стабильно 650-700.
4. Исчезла тряска кузова на холостых оборотах.
 На трассе легче переключается на повышенную передачу и входит в блокировку, что позволяет экономить топливо.
Думаю, что это косвенные признаки повышения КПД двигателя.   Однозначно есть положительный эффект.
 С уважением и без доли сарказма.

Кстати, я тоже заметил, что блокировка начала сама включаться (раньше ее педалью надо было ловить). Причем включается уже на 80-и и даже при не совсем прогретой коробке. Поскольку коробка подпинывается, то на холодную включения даже стали заметны, правда на скорости до 90-а.
Так что, заслугу блокировки можно записать на катушку.
Расход также упал, где-то на литр.

я же говорил, меняйте, будет огонь!

Приветствую, уважаемые форумчане! Ещё на той неделе была проблема с потерей мощности.
Ну не то, чтобы совсем не ехала, но динамики явно не хватало. Поменял катушку + коммутатор (обе детали не оригинал),
- запуск стал легче, динамики прибавилось, но не сильно. Затем поменял термостат (стоял оригинал на 78 С, поставил такой же)
машину не узнал! Она конечно не превратилась в гоночный болид, но откликается на нажатие педали газа гораздо легче!
Как будто второе дыхание открылось. Все выше перечисленное менял не по причине выхода из строя, а просто для профилактики.
Катушка ATS  ATSZS275  за 440 р., коммутатор  Unipoint  IM704 за 600р.

Ко всем выше перечисленным + добавлю еще один довольно немаловажный. раньше при подключении видеорегистратора появлялись помехи на радиостанции( говорят лечится  ферритовым кольцом ). теперь этой проблемы не наблюдается.

Здравствуйте! Помогите советом, незнаю куда залезть и к кому обратиться.
Расскажу всю предысторию, может это как то связано и поможет. Началось всё с того, что в один жаркий день на стоянке с кондером закипел, выдавило через расширительный бачок - не сработал основной вентилятор, подключил его к ближнему свету, чтобы при необходимости включить. Все релюшки и предохранители целые, гдето обрыв в цепи... Дальше застрял, сел сначала перед, потом зад, вообщем коекак выбрались, часа 2 машина была по подножки в воде, активно работал и двигателем и коробкой. Последствия - течь картера двигателя и автомата. Возможности исправить не былоь постоянно следил за уровнем и там и там. Один раз машина встала, заводится, начинаешь трогаться - глохнет, загорелась масленка, уровня в двигателе не было, залили и поехали дальше. Всё было ОК. Раза три машина глохла на ходу, загорался Чек, глушил, заводил и ехал дальше. При затяжном спуске обороты, когда отпускаешь газ, иногда высокие обороты держались 3-4 тыс., приходилось перегазовывать, помогала. И вот неделю назад заглох на ходу. Не завелся, стартер крутит, из обратки бензин хлещет, искры нет. Поставили катушку новую, почистил бегунок и контакты на крышке, новые свечи, и машина завелась, двигатель работает как часики. И тут появилась проблема - машина не едет под нагрузкой... По прямой едет, малейшая горка и я медленней черепахи, обороты не растут, машина еле ползет, а то и вовсе не едет - независимо от прогрева или на холодную. Подумал хана автомату, мастер в сервисном центре (!) сказал: к автомату претензий нет, вам надо на диагностику двигателя. На диагностике двигателя мастер того же сервиса сказал: забит катализатор, проточка клапанов и замена топливного фильтра, всё, больше ошибок нет! Всё сделал, не помогло... Расход резко возрос, при езде накатом в горку давлю на газ до упора, обороты не растут, машина останавливается, при езде по прямой если приотпускаешь газ, как будто бы начинает подхватывать, в горку не помогает. Что делать? Кто что скажет? Не смог ничего подобного найти...

пациента проще пристрелить, чем вылечить. Тут можно тысячу вариантов предложить, мой вариант контрактный ДВС + АКПП+(возможно) привода и задний редуктор

Тема закрыта. Спасибо за советы.
Решение проблемы - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1739.msg625614.html#msg625614

Ребят, подскажите плз!

У меня машина периодически адски тупит, такое ощущение будто прицеп в 2т прицепили! А порой летит так, что вообще не узнать, т.е. проблема плавающая. Я уже просто заколебался искать причину! В клубном сервисе уже тоже не знают что делать! Бывает едешь себе, тупит ужасно, пока в пол не нажмёшь, ну вообще не разгоняется, припаркуешься у магазина, заглушишь, сделаешь покупки, потом заводишь - и опа! Машина отлично едет, как ни в чём не бывало! Потом также неожиданно на дороге может перестать нормально ехать, и также неожиданно вдруг начать переть!  :-\ А иногда может и две недели тупить, а потом также две недели отлично ехать!

Что меняли:

- Свечи
- Воздушный фильтр
- Провода
- Катушку
- Бегунок
- Крышку трамблёра
- Бензонасос
- Фильтр бензонасоса
- Топливный фильтр
- Датчик масс.расх.воздуха
- Чистили форсунки
- Удалили катализатор
- Диагностика никаких ошибок не даёт!  :-[

Мож где масса не контачит? Точнее не всегда контачит...

ЧЕК видимо молчит?
УОЗ, Регулировки клапанов, Положение ВМТ поршня №1 относительно колен.вала (Метки ГРМ).
Иными, словами в двигатель лазили, до этого?

- Свечи (согласен)
- Воздушный фильтр (если, скажем, он зарос глиной, что вряд ли)
- Провода (допустим, хотя они проверяются мультиметром, или меняются из-за ветхости)
- Катушку (допустим, хотя она тестится мультиметром, что бы там не писали)
- Бегунок (как вариант да + в случаях проблем с запуском)
- Крышку трамблёра (можно, но опять же, должна быть проблема с запуском)
- Бензонасос (не факт! насос это простой исполнитель)
- Фильтр бензонасоса (чистая профилактика)
- Топливный фильтр (согласен)
- Датчик масс.расх.воздуха (зачем, ошибок то нет)
- Чистили форсунки (зачет, не помешает)
- Удалили катализатор (это по желанию, надеюсь обманка стоит)

Уточни, тупит на холодную, или в полностью прогретом состоянии?

ЧЕК молчит.
УОЗ - Мне Тарас сам лично менял бегунок, катушку, крышку.
Клапана не регулировал (есть ли смысл? проблема плавающая)
До замены ГРМ такая же ерунда была.

Тупит похоже всегда, на холодную я особо на гашетку не жму

Отклик не очень, бывает, что в пол жмёшь - реакции ноль, стрелка висит в районе 2500 оборотов, и всё. Постараюсь записать видео всего этого безобразия.

Заводится машина отлично, никаких проблем, двигатель работает ровно.
Перезапуск не помогает, тупизм появляется и исчезает абсолютно непредсказуемо и независимо от того горячая или холодная.

Что касается диагностики... Да я уже Тараса и всех в сервисе задолбал этой проблемой!..  :'(

Всем привет. Имеется такая вот проблема: В первые минут 20 езды все в норме, тяга отличная. Но стоит поездить, как динамика заметно падает и уже нет такого резвого ускорения. 370тыс. мкпп. Катализатор снят и стоит пламик, сетку бензонасоса поставил от шнивы (подошла 1 в 1), чек не горит, компрессия в норме. Так вот вопрос! Почему так может быть и на что следует обратить внимание? Ах да, форсунки и заслонку не чистил. Стоит ли?

Всем доброго дня! Требуется мудрого совета  :-[ У меня авто на двойном топливе - бензин + метан. Проблема в том что когда завожу движок на холодном (завожу только на бензине) то работает с перебоем- вот вот заглохнет, прибавляя газу оно будто исчезает, и переключив на метан тоже. Разгоняется авто тоже плохо, или поздно ускоряется или вообще не хочет. :-\
а на метане работает гораздо лучше - перебоя нет, только мощность и тут кажется не прежней  ???  пока менял свечи и воздушный фильтр и ошибка 1 от Чека. Что думает мудрый народ?
 :blush2:

Ругается первый кислородник. Проверить его надо, и если он жив, то как вариант, это ругань вызвана
плохо сбалансированной смесью воздух+топливо. Уж какая она там, обедненная, или переобогащенная,
не важно. Отсюда вытекает, что настройки угла зажигания у нас в том месте. Ну, и зазоры клапанов,
соответственно проверить в первую очередь. Это все, что касается бензина.

Кирилл спасибо за ответ. При регулировке метановой аппаратуры (5-6 месяцев назад) зажигание выставили чуть на раннее - но на бензине работал не идеально, но хорошо (ведь там ещё зазоры свечей 0,6 мм). Регулировку клапанов делал 2 месяца назад - зазоры на вп. и вып. 0.1 мм и 0.18 мм соответственно, после чего на метане прибавило мощности. А кислородник проверю при первой же возможности, хотя после сброса (сняв клемму АКБ)  Чек уже не мигал, только АВС - код 61 выдаёт.

Ведь ГБО ставили более 2 лет назад и все работало хорошо, и на газу и на бензине (на подъемах переключив на бензин, машина ускорялась рывком) :-[ Может продолжить копать в топфилтьре, бензонасосе или в форсунках - может засохли та остатки бензина  ???

Тим, прикольная экономия на газу... Но прогорают клапана. Товарищ брал машину с ГБО, пару-тройку лет поездил и поменял двигатель на контрактный. Демонтировав ГБО.

Следить надо просто за зазорами, мне досталась машина у которой за 250тыщ ниразу клапана не регулировались в итоге прогар 2х клапанов, что бензин тоже в топку?

Ну, знакомый мой уж хондавод с большим стажем, таких мелочей не допускал...

P.S. Могу расспросить про физику процесса.

Ну клапана 2 месяца назад регулировали - писал уже 0,1 и 0,18 мм, неужели так быстро могли изменится  :( может неправильно выставили, но гонялась ведь без проблем  :-\

Меня преследует чувство что машинка както не тянет, не развивает всей мощности.. может наследие после предыдущих 2х спорт машин, 2л 180 кобыл и 3 литра 250 кобыл...
понятно что не спортивная машина но по ощущениям аналогиные по весу машины типа Ниссан Рнесса 2 литра бегут резвее...

Давно купил катушку мобильтрон, но родную не снимал... на выходных решил всетаки поставить раз лежит, хотя предпосылок не давал на проблемы с зажиганием... но пару раз за год было что падали обороты на 2 секунд сильно падали, почти глохла машина на ходу..

Стояла Tc-08a, винты на контактах видно что трогались, сильно слизаны.. кое как открутил, стал ставить мобильтрон, но не входила до конца, по замерам с той которая стояла не входит изза отогнутых этих концов, чуть поработал пассатижами и все вошло. в машине ничего не изменилось, как работала так и работает, клему скидывал с аккумулятора..
Старая катушка обуглена немного)) работать ей не мешало))

думаю теперь куда еще копнуть, форсунки новые, катушка новая, свечи, бегунок, провода с пробегом окло 10 тыщ, бензонасос меняный..

Красная первая Celica 3S-GE на ручке, синяя вторая, Supra 2JZ-GE на ручке,Getrag...

Ясно, хочешь, что бы сервант бегал как Supra.

Да нет конечно)) просто нет живого серваната для сравнения, а так катаюсь и на других машинах частенько, и чувствую что мой сервант похоже слабоват среди примерно одинаковых литраж вес машин...

Кто бы замерил бы может разгон до 60 и до 100 по GPS, старт конечно не с 2х педалей)))

Kiril еще 6 сообщений и 5000 на форуме месаг))

10 секунд, сегодня замерял
_http://youtu.be/ZQ9Of2-zGSg