Клуб Honda CR-V Россия

Здравствуйте, у меня к вам огромная просьба! У меня трабл с кондеем. Такое дело... сегодня заправил кондей, мастер сказал что всё ок, утечек нет  и т.д. но проблема в другом, при включении кондея, должен включаться вентилятор, а он не включается, я понимаю, что дело в датчике, т.к. когда напрямую подаю плюс с АКБ то всё работает, вот такая у меня проблема. Помогите мне найти этот датчик и расскажите что с ним сделать! Заранее спасибо, помогите новичку=)))

Спасибо большое! Я про них то и забыл!!! А №12 это на 20 А который?

Мне заправлял (правда на Королле) не мастер, обычный продавец из ларька баллончиком при работающем двигателе. В процессе заправки явно прослушивался щелчок соединения муфты (или как ее) компрессора со шкивом и тут же начинал работать вентилятор. ИМХО, мастер должен был проверить результат своей работы: при включении кондея должен резко начать охлаждаться патрубок контура низкого давления (возле штутцера "L"). Вентилятор всяко разно должен включяться.

Доброго времени суток,

Вопрос по кондёру:
До вчерашнего дня всё работало нормально, т.е. охлаждал неслабо - прям морозил, вчера вечером заметил что из воздуховодов прёт теплый воздух. Температура охлаждайки движка подскочила визуально градусов на 5-7. Под капотом слышно как кондер включаецца но не сразу, а в три щелчка вкл., откл., вкл. немного поработает потом опять щелчки. Скачут обороты, в момент включения кондёра падают до 400. Из обрубка слива конденсата ничего не капает, а раньше лилось. Пора фреону доливать ? Подскажите что это ?

На улице жара неслабая в аккурат с вчерашнего утра 38-40 С. Может это нормально - защита типа ?

 :)

Если в три щелчка, то надо дозаправиться или наоборот выпустить излишек, предварительно, конечно, проверив давление. При смене температур может меняться давление или появиться утечка: смотри, нет ли мокроты в виде жирогрязевых отложений в местах соединений тракта контура охлаждения...

Ребят выручайте! Что мне делать с датчиком, как проверить его?

Это действительно защита на СТО сказали второй мотор вентилятора на радиаторе сгорел. Но я то сам видел как он включался. Поковырялся нашел отошедший контакт все пашет - ляпота))

Недолго я наслаждался прохладой. Конд перестал работать.  :'(
Диагностика показала -  есть микротечь фреона в трубке которая идёт от осушителя до соединения на правом крыле (красные метки).
Но дело в том что у меня там стоит какая-то "левая" трубка, не составная, а целая и с резиной.  :D
Подскажите какие детали (трубки) надо купить?(http://mitosa.net/smileland/smiles/confandwonder/251.gif)
Поз. 6 и поз.7 ?? Или ещё какие? Никак не разберусь.  :)А клипсы (поз.16) надо тоже заказывать?

Спасибо, Кирилл.
Про диагностику....
Приборчик такой, вроде как газоанализатор, с дли.....нным носом типа армированного шланга, пищит - пи, пи.
Мастер говорит где утечек нет он просто (пи, пи) пищит редко, где утечка есть он (пи....пи) пищит часто.
Посмотрел цены на эти две трубочки....... около 4 тыр. :o
Как говорится.....БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ

Помогите, заправили кондeй, незнали какой обьем залили на глазок 910 грам, пока едешь работает в пробке нагревается и начинает щелкать (включатся-выключатся). Машина 2000 года америкос. Заранее спасибо,поиск не помог.

Огромное спасибо! Я поторопился заехал сразу после работы. Откачали 380 гр. Осталось 530, морозит так же, проблема исчезла. Зато при включении немного булькает в районе салонного фильтра. Можно ли так оставить без последствий.

У меня на подкапотной табличке несколько иные цифры, нежели привел Kirill:

Кондей сушит воздух в любом режиме работы. А если не сушит, значит не работает, только насос насухую крутит.
Температура испарителя не опускается ниже минус 5. Кроме того, под бардачком в воздуховоде стоит датчик температуры испарителя. Подключен он напрямую к модулю управления двигателем воздушной заслонки (смесителя горячего и холодного воздуха). По электрической схеме не понятно, имеет ли он связь с электромуфтой насоса кондея. На перевод текста у меня нет времени. Поэтому, не знаю, работает насос при отрицательных температурах или нет. Вообще, производитель четко определил, что при морозах кондей не использовать и, скорее всего, по той  причине, что в начале текста. Хотя рекомендует, все же, раз в месяц врубать для проверки. :)

Оставалось только самое сложное: заглянуть под капот и найти заводскую наклейку про кондиционер, на которой написан заправочный объем.

У меня над левой фарой, под капотом. CR-V 2001г.Америка.

Здравствуйте!У меня такая проблема... свистит кондиционер :-[  когда работает( непостоянно,а с перебоями) ,и некоторое время после того как я его выключаю.Что это может быть?

аналогично

Доброго времени суток.
Друзья, подскажите куда посмотреть (где почитать)??..
В общем, у нас дождь идет  третьи сутки.. Жутко сыро.. Соответственно, стекла сильно потеют.
Включаю печку + кондей.. При этом, кондей периодически издает звуки похожие на "сопение" (такой магко-сопящий звук, НЕ металлический). В сухую погоду (летом) такого не наблюдал  ???
Если кондей выключить, то звуки эти могут еще кой-какое время присутствовать.. Если работает просто печка, никаких звуков нет.

Подозреваю, что сопит компрессор кондея? У меня эти симптомы ушли после дозаправки фреоном и маслом.

Сопеть должен, только слегка. Это отчетливо слышно в момент подключения муфты компрессора. Как-то все болезненно восприняли этот факт ;) Проверьте кондей по глазку на осушителе и в случае чего сгоняйте на дозаправку.

Вот вот и я об этом, это просто нормальная работа кондея. Если стремно - можно на диагностику съездить, денежку заплатить за спокойствие.

привет всем,

у меня такои вопрос связи стем что не ползуюс кондиционером, изза алергии к нему, и изза того что уж очень скрипит подшибник, можно ли снять ремен совсем с компресора, и будут ли какие нибуд негативние последствия от етого, или позитив в смосде економии на топливо

спасибо заранее и извините за мои руский.

Приветствую Андрей! Если не нужен кондей сними ремень без боязни. Никаких негативных последствий не будет. На экономию топлива чисто теоретически, надеяться можно, но практически она будет мало ощутимой, больше выиграет твой слух. Не будет слышно подшипника.

спасибо за ответ,  а компрессор не испортится? не заклинит

Все будет нормально...
Вот только кондиционер все же рекомендуется периодически включать.. (читай ФАК)

скажите а какая температура должна быть на выходе при включенном кондиционере?
 сегодня замерял-всего +10 градусов(правда на улице+35)
+10 это кондей только врубил и машина на холостых стояла, т.е. у меня нормальная температура?

Замер делают через 15 минут работы на максимальной мощности (обороты вентилятора макс, температура в мин) через центральный дефлектор пирометром. У меня показал минус 10. Машина стояла в боксе.

-10?? :o значит на дозаправку, и вот еще какой то звук непонятный типа легкого гула когда кондей включаю, это что?

Температура минус 10 - это практически на самом испарителе. Она и должна быть ниже ноля, иначе это уже не холодильная машина.

Сгонял сегодня на дозаправку.
1. Фреона практически не было (подозреваю что последние лет 5 не заправлялся)
2. Выявлено место утечки - один из заправочных штуцеров (контур низкого давления) - решено доворотом каким то спец ключом - газоанализатор показал что утечки больше нет.
После заправки ехал на работу - замерз реально.

нужна помощь, не работает кондей, точнее он работает если массу бросить на провод согласно схеме, то всё гут. а вот с кнопки не включается, замерил тестером напряжение на проводе это где синебелый и синекрасный, то у меня на обеих провода 4,6 вольта, что бы это значило? именно на обоих проводах... кто что подскажет?

Вентилятор печки работает во всех положениях регулятора оборотов?

А у меня такая штука - во время работы кондиционера в районе салонного фильтра периодически что-то шипит или свистит , как-будто воздух стравливается. Даже когда заглушишь двигатель шипит еще секунд 30. Раньше такого не было, фильтр менял в апреле . Что это может быть?
Да, и еще заметил , если раньше конденсат капал на землю в районе бампера , то теперь в районе салонного фильтра.  Заранее спасибо за ответы.

Тебе нужно срочно на диагностику кондиционера, на предмет герметичности системы в районе испарителя и проверки дренажной системы испарителя.

Вентилятор работает нормально, во всех положениях, непонтяно почему на обоих проводах напряжение 4,6 вольта, и что с этим делать, может просто напрядения не достаточно, надо всётаки 5 вольт поэтому не включается кондей, или может гдето каратнуло? не знаю в каком направлении копать.

К сожалению, не знаю, как вы проводили замер, но пока все говорит о том, что отсутствует корпусная цепь в блоке управления, которая коммутируется через электронный ключ. Поэтому вы и видите одинаковый потенциал на обеих проводах.

Сергей так этот интервал при работающем кондее или нет . И по какой трубке (высокого или низкого давления, по моему - обозначение L и N)?

2-3.2 атм - это интервал работы датчика давления, при котором система будет включена. Соответственно, это давление в рабочей системе, после насоса, на входе в фильтр-осушитель. L - low (низкий), H - high (высокий).

А не подскажите в "японку" 96 г.в., заправляется фреон R134А или R12? А то бумажка под капотом куда улетела.

Наш R-134а.
 R12 по техническим параметрам лучше, но он разрушает озоновый слой. Сейчас в Европе, Америке и Японии(с 1992г) кондиционеры для автомобилей выпускают на базе R-134A. В этих странах прекращено производство фреонов R-12.

Сергей сегодня заправил кондей. Заправщик до заправлял фрионом 134, обороты я держал 3000, потом снизу радиатора что то как пшикнит оказывается там предохранительный клапан из него лишний фрион вышел и немного масла. Кондей реально морозить стал сильней процентов на 30. Меня смущает 1.Масло немного вышло ~20г. 2.Трубка которая из кондея выходит(вертикально вверх диам.,10-15мм) на оборотах стала мокнуть(очень холодная - конденсат).3.Звук работающего компрессора стал жёстче(как бы там чуть-чуть что нибудь задевает).Как твоё мнение может я хуже сделал?

Я не совсем понял это сообщение. Ты заправлял кондей на работающем двигателе? Хотя, это уже не важно, потому как вывели кондиционер из строя. Никаких предохранительных клапанов на радиаторе нет и ничего вытекать ни откуда не должно, и мокнуть тоже. Скажи мастеру спасибо, а лучше дай по репе и забери деньги. Найди сервис с автоматической заправочной станцией, предварительно устранив негерметичность системы.

Всем привет! Подскажите пжлста.... Недавно промыл внешний радиатор кондея, дозаправил на СТО, почистил испаритель, а он сволочь всё равно не холодит...... Сегодня проверил муфту компрессора (подал плюс от АКБ), муфта шелкает, проверил датчик давления (ставил перемычку) реле срабатывает..... кондей не холодит, идет теплый воздух.... ЧТО С НИМ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОН ЗАРАБОТАЛ????? ВЫРУЧАЙТЕ, А ТО ЖАРА НАСТУПАЕТ!!!!!!!!!!!!

Александр, а почему не проверил работоспособность при дозаправке на СТО?

сегодня по мануалу устроил проверку кондею, завел движок, открыл двери, кондей на максималку.... выждал пятнадцать минут.... кондей перестал охлаждать, гонит горячий воздух, трудки обе горячие.... в смотровом окошке ничего не понятно (не видно) как ни вглядывался ничего толком не разобрал Отсюда вопрос - Чё делать? Тут Кирил подсказал, что надо на СТО, вакуумировать и заправлять по новой.

При заправке  вроде как бы работал, но не был почищен испаритель..... После заправки при движении автомобиля был сброс давления через аварийный клапан на компрессоре, после этого я почистил испаритель..... Фишка ещё в чем, когда машина не прогретая, то кондей работает достаточно продолжительное время, затем происходит нагрев воздуха...... Вот!

Ребята подскажите, засвистел кондиционер после заправки (не муфта и не подшипник муфты- проверено), система была пуста всю зиму, была утечка через радиатор. Прошлым летом работал как часы,  какие могут быть причины, возможна ли замена подшипников, нужно ли разгерметизировать систему? И еще мастер при заправке масло в компрессоре не проверял, может ли свистеть от его недостатка?   

   У меня вопрос по кондею. Стал неважно холодить... Поехал, заправил. Было 240гр газа вместо положенных 725гр.   Аппарат делает полный цикл: стравливает остатки, осушает, ваккумирует, заправляет маслом и газом, на всё уход минут 40. Кондей стал холодить получше, но не так как было раньше и не так как должен (сегодня градусником померяю). Вопрос: в силу возраста уже накрывается компрессор, радиатор почистить, осушитель заменить или ещё что?!

А после заправки почему не померяли температуру на СТО? Это входит в процедуру проверки. Регулятор заслонки в положение "стрелка вверх", боковые дефлекторы закрыть, через 15 минут работы кондея на полную мощность сделать замер инфракрасным термометром в центральном дефлекторе. Должно быть около минус 10 гр. по Цельсию.

После заправки замеряли по вышеуказанной схеме, помойму было +9 и температура продолжала падать, но мастер вытащил градусник и сказал что всё ОК, да и мне правда результат по первой понравился, а потом...   Но это ничего бы не изменилось даже если бы результата не было, т.к. я заправлял кондей на мойке, у них есть только аппарат для заправки и дизинфекции, не более. Ремонтом и диагностикой они не занимаются...

Точно минус? Не плюс 10?

Нормально  +10

Инфракрасный датчик показал минус 10 внутри центрального воздуховода.

Ребята подкажите что у меня может быть.
При езде с включенным кондеем если обороты двигателя увеличиваются примерно 3000 и выше, слышно шипение в воздуховодах  и запах влажности появляется, когда обороты упадут всё опять нормально. А иногда шипение начинается и от 2500 и от 4000 оборотов.
При выключение двигателя не каких шипений не слышно.
У меня такое начилось после ТО кондея и дозоправки. Ездил тогда по причине что он начал шипеть при выключение двигателя, мало фриона было.

Если нормально холодит - забить и забыть.
Нормально работающий кондиционер умеет шипеть.

На улице под +40, с некоторого времени показалось что недостаточно хорошо функционирует сист кондиционирования
сегодня менял фреон: откачали 370 гр, закачали 675 гр. (данная цифра была уже забита в памяти заправочного блока именно к ЦРВ 1-го поколения)
температура мерялась при мин оборотах вентилятора отопителя и на центральном дефлекторе показала +9,2 град С. Использовался цифровой термометр с длиной щупа около 10 см.
особых улучшений пока не отметил.
кстати во время замера температуры было отмечено что компрессор отключается на 1-2 мин. со слов мастера - это норма , т.к. для вентилятор работает на минимуме и срабатывает температурный датчик.
И еще - при первичном замере давления (перед откачкой) - оно показало норму (значение не рассмотрел)

на холостых кондер так же малоэффективен, как и печка

   Как написал выше, после заправки кондея не отметил улучшение. Вчера промыл радиаторы самостоятельно (со снятием вентиляторов и декоративной решётки). С лицевых сторон вентиляторы были чисты, но когда раздвинул.... внутри на обоих обнаружил шубу из пуха и листвы. Промывал струёй воды, затем забрызгал химией и снова промывал. Результата снова не отметил. Завтра поменяю салонник, но он может повлиять только на силу потока но никак не на температуру. Похоже выработка компрессора даёт о себе знать...

Компрессор сжимает газообразный хладагент. В результате сжатия он сильно разогревается
и поступает под высоким давлением в конденсатор. (см. прикрепленную схему).
1. Сжатый газ высокой температуры (~80"C)
2. Жидкость высокой температуры и давления
3. Горячая жидкость высокого давления (~57"C)

    
                                                         Конденсатор – радиатор кондиционера.

Радиатор кондиционера RD-1 это алюминиевый параллельно проточный теплообменник, многоканального типа , переводящий,
поступающий из компрессора газообразный хладагент высокой температуры, в жидкий, с выделением тепла. В момент сжатия
разогретые пары хладагента, поступают в верхнюю часть конденсатора, и проходя по трубкам, отдают тепло через
ламели в атмосферу. Затем в жидком состоянии хладагент поступает в накопитель-осушитель, где из него удаляется
влага, загрязнения и пузырьки воздуха. Неисправный вентилятор или один из его компонентов ответственных за подключение
охлаждения конденсатора, препятствует эффективной теплоотдаче. Это приводит, по меньшей мере, к тому, что поток воздуха
в салоне становится более теплым, и по большей части к росту давления способного повредить компрессор.
Другой причиной, снижения производительности системы наряду с этой становятся засорение конденсатора дорожной грязью.
А в отдельных случаях закупоривание проточных трубок. Во всех случаях, система должна быть заправлена, не иметь утечек,
а салонный фильтр быть чистым! Помните среднегодовая потеря "фриона" у исправной системы, равняется 10-15 процентам.

Могу ли я в случае чего, заподозрив, недостаточную производительность кондиционера
в бытовых условиях определить, засорен радиатор внутри или нет?

- Да!
Чтобы выполнить простейший тест, и определить, есть ли проблема в конденсаторе, надо замерить и сравнить температуру
его впускного и выпускного отверстий. Условно говоря, разница температуры в градусах между отверстием входа и выхода
хладагента должно составлять от 20 до 40 единиц. Если разница меньше чем 20 единиц, возможна проблема притока воздуха.
Неисправен вентилятор, передняя часть конденсатора, забита с дорожной грязью, и т.д. Если разница температур превышает
40 и боле единиц, в конденсаторе есть засор.

Можно ли попытаться промыть конденсатор с наружи?

-Да! Можно. (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,84611.msg425553.html#msg425553) Промывать нужно в сторону, обратную потоку воздуха.
Под слабым давлением и применением моющих растворов, кропотливо очищая всю поверхность. 

На СТО мне дали понять, что я баран и зря качу бочку по поводу их предложения не мучаясь заменить
конденсатор т.к. промывкой старья они не занимаются.

- Да, они совершенно правы!

Попал в аварию. Купил оригинальный б/у конденсатор, где он валялся и как хранился мне не известно.
Перед установкой стоит его промыть внутри, т.к. боюсь, что он засорит всю систему?

- Нет! Многоканальные конденсаторы промывке не подлежат.
  Промыть можно лишь конденсатор змеевидного типа.

(http://img839.111_imageshack.us/img839/132/55827823.jpg)
(http://img687.111_imageshack.us/img687/6123/80984075.jpg)
- Как так!?
Попытка промыть трубки изнутри однозначно бесполезна и приводит лишь к ухудшению ситуации. Причина по которой
конденсаторы многоканального типа использующие в качестве хладагента R-134a или более современные «потребляющие»
охладитель R410A и R407C ( Микро-мульти проточные системы) не могут быть очищены, кроется и в самой компоновке,
и в главной их особенности - уложенных параллельно, многоканальных алюминиевых трубках, для авто кондиционера.
Старые конденсаторы были сконструированы на основе «змеевика», это значило, что одна длинная трубка была свернута
вперед/назад с единственным проточным каналом. В дальнейшем стали применяться системы, где «змеевик» был уложен
широкой лентой похожей на серпантин. Более новые прямоточные системы имеют несколько плоских трубок, сложенных
горизонтально и связанных  между собой парой вертикальных труб с каждой стороны. Каналы конденсатора могут быть
всего 0,6 мм (!) в диаметре, при этом промывочный состав попросту огибает перегородку (см. принцип компановки).
Ниже изображены системы, где №1 c оребрением трубок, №2 змеевидные, а №3 многоканальные/параллельно проточные.

(http://img839.111_imageshack.us/img839/5416/50156634.png)

Можно, ли использовать змеевидные (ленточные) теплообменники от систем с газом R-12, для замены в системах R-134а?

-  Абсурд! Т.к. именно под газ R-134а не содержащий хлора, потребовал увеличения теплообмена для повышения КПД
от его использования. Многоканальные конденсаторы, а равно как и сами испарители эффективнее, чем их предшественники
с более широкими трубками как у старых моделей. Они хорошо себя зарекомендовали для R-12, но не для HFC-134a.

Чем не устраивал  R-12, по некоторым сведеньям он охлаждал лучше?

- Корпоративный сговор, экологов и производителей, привел к тому, что к середине 90-х, одни вдруг «испугались» хлора,
другие получили возможность дополнительной прибыли. А за все платим мы с вами! К слову сказать, новые виды фреонов,
представляют не меньшую опасность для здоровья, чем их предшественники. Действительно, R-12 имел лучшую теплоотдачу,
чем R-134a. Поэтому, новые требования сводились к увеличению производительности конденсаторов, за счет увеличения
теплообмена.

Составил для CrvClub.ru Kirill (C) 2012 год.

                                        Расширительный или Терморегулирующий (вентиль) клапан (TEV).

Наступает кульминация приготовлений и так, сказать доведенный до сжиженного состояния и очищенный газ
поступает в клапан, где он собственно уже и начинает использоваться по своему назначению. Чуть не забыл,
мы имеем дело с клапаном обратного хода FUJI KOKI, модель EX 10001C. «Обратный ход» означает, что
направление перетекания газа происходит в обратную сторону, нежели у других его многочисленных сородичей.

Резьба входного отверстия - M16 X 1.5"
Резьба выпускного отверстия - M22 X 1.5"
Длина капиллярной трубки - 16"
Чувствительный элемент - 3/8" (колба)
Длина трубки уравнителя 5"соединение 12MM
Температура пароперегрева 3.5"С (не регулируемая)

(http://img542.111_imageshack.us/img542/627/tevd.jpg)

Поступая в терморегулирующий клапан, хладагент распыляется и переходит из сжиженного состояния 
–  в пар с низкой температурой и давлением. Терморегулирующий клапан,  делит собой систему на две области
– высокого и низкого давления низкого давления. Устанавливается в контур системы после фильтра-осушителя
на впускном патрубке испарителя и выполняет функцию регулятора подачи хладагента.

Назначение терморегулирующего (клапана) вентиля, заключено в регулировке подачи хладагента в испаритель
в соответствии с интенсивностью кипения жидкого хладагента в испарителе. За счет этого предотвращается
попадание жидкого хладагента в компрессор. Поток хладагента регулируется в зависимости от температуры
парообразного хладагента на выходе и от давления в испарителя. Поддерживая его постоянное давление на
допустимо низком уровне, тем самым обеспечивается оптимальное охлаждение испарителя.

Расширительный клапан работает от термочувствительной колбы, которая закреплена на выводной трубке
испарителя. Уменьшение и увеличение давления наполнителя в колбе в зависимости от температуры
(интенсивностью кипения жидкого хладагента в испарителе) выводной трубки заставляют клапан открываться
или закрываться.

Принцип действия основан   на взаимодействии и неравенстве трех сил. Давления "колбы" и силовой (пружинной)
системы, давления испарителя, эквивалентное давление пружины перегрева. Перегрев пар происходит в случае
когда его температура выше температуры насыщения при данном давлении.
Первая сила (Opening force) берется из прикрепленной к всасывающей линии колбы. Которая если температура
увеличится нагреется и заставит клапан шире приоткрыться, увеличивая количество охладителя проходящего
через испаритель. Для того, что бы открыть клапан, "колбе" требуется преодолеть Третью силу (Closing force)
сопротивления пружины (3) регулятора перегрева в направлении, пытающиеся закрыть мембрану, ей помогает
(см. диаграмму) Вторая сила - давление испарителя (цифра 2).

- Термочувствительная колба содержащая газ находится в плотном контакте с выводным патрубком испарителя.
С другой стороны, она подсоединена к полости с диафрагмой. Как только пар в испарителе становится перегретым,
давление в термоколбе и силовой системе становится больше суммарного давления в испарителе и пружины
перегрева, клапан приоткрывается. Диафрагма растягивается, и через тарелку давит на иглу, перемещая шарик,
более увеличивая пропускную способность хладагента, через расширительный клапан в испаритель. 

- Поток хладагента увеличивается до тех пор, пока не наступит переизбыток его количества. Температура пара
хладагента на выходе из испарителя падает, давление в колбочке и силовой системе снижается, диафрагма
начинает сжимается. При этом общее давление в испарителе и пружины перегрева перемещает шариковый клапан
перекрывая отверстие, снижая поток и R-134a в испаритель. В свою очередь уравнитель играет роль демпфера,
оканчиваясь каналом внутри клапана устраняющим пульсации давления. Преимущество использования клапана
с внешним уравнителем, заключено в его способности реагировать на малейшие изменения во взаимодействии
трех сил действующих на силовые элементы клапана и мембраны.

Более подробное изучение:  сильфон, привод термоклапана.

Составил для CrvClub.ru Kirill (C) 2012 год.

+1000  O0

Дренажные каналы в виде ребер 7a, располагаются от верхнего края торцевой части 1a, к нижнем краям
торцевой части b. Гидрофильный состав S (fig7), покрывает с наружи каждую из смежных поверхностей
трубчатых элементов 1 и ламелей 2. Эффективное сочетание дренажных каналов и нанесения гидрофильного
покрытия обеспечивает беспрепятственный отток водного конденсата, препятствуя ее закисанию, и росту 
плесени в остатках воды. При этом само покрытии не источает неприятного запаха.
Вот так, деталировочные эскизы, приоткрывают истинную причину, казалось бы пустяковых явлений.
Пусть, эффект антибактериальной обработки спомощью балончиков сохраняется не столь продолжительно
это куда проще, чем следовать предложению, снять и вымыть испаритель с предварительным замачиванием
в ванночке с фери.