Клуб Honda CR-V Россия

 ну вот соппсно приёмную трубу откручивал неделю назад. её явно 10 лет не трогали, да и горячая она постоянно. прикипают гайки к шпилькам. боялись сломать. но ничо... залили вд40, минут 20 отмокала. потом ещё залили. а потом рррраз! сначала щелчок такой, а потом откручивается нормально.
 насколько я знаю, это единственная технология :)

 не, ну есть ещё методики усиления крутящего момента на инструменте. типа труб-удлиннителей и прочего. можно упирать зубило в гайку и молотком её. это годится для отворачивания штуцеров прокачки тормозов отечественных авто. с последующей заменой штуцеров :)

 очень полезен в этом деле гидравлический домкрат. както на восьмёрке откручивал шкив коленвала. надел накидной ключ на болт, коленвал заклинил пятой передачей, под второй конец ключа подставляеш домкрат и начинаеш его потихоньку поднимать :)
вощем тут смекалка нужна :)

вдшка спасала и будет спасать))
облил ВД40 пусть постоит, постучать и пробовать открутить,
И ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫТЬ перед закручиванием смазать болт густой смазкой (на будущее)

Лучше не смазкой! Смазки предназначены для трущихся частей, в нашем случае неизвестно когда придётся ещё раз разбирать зато перепад температур и влажности сделают своё дело - густые смазки теряют свои свйства и Твердеют, потом ВД40 уже не поможет (из опыта ремонта), так старой смазкой вы уже заполнили все полости...

Болты подвергающиеся высокотемпературному нагреву перед закручиванием смазывать графитовой смазкой
Если не найдёте в магазине, можно легко изготовить самому из карандаша.
Ещё важный момент - мазать не только резьбу но и под головкой или под шайбой.

часто помогает сей "девайс" как правильно зовется незнаю (гайкорез-шпильковыворачиватель?)

ну я графитовой и мажу, не правильно выразился, пардон)))

В давние времена когда о таком чудном зелье, как  WD приходилось только мечтать, на всех своих мокиках и мопедах  (машины тогда у меня не было-был маловат) я тырил с кухни у мамы уксусную кислоту и поливал из шприца на заржавевший болт- 100% помогало. А сейчас только WD. O0

кстати тоже слышал что уксусная кислота рулит, порой покруче ВД40

Хорошо помогает газовая горелка

совершенно согласен, именно графитовой, я шрусовой смазываю. А вот откручивать ВЭДЭшкой самое распространенное. Бывает проблема и с ней, тогда в тяжелый случай помогает паяльная лампа, т.е. сильный прогрев, разумеется в снятом узле и подальше от сторонних возгораний и т.п. Но помните, что это уже перекаленный крепеж, т.е. его в мусор. Главное прокалить само место и не переборщить с сопряженным металлом. А то закаленные части металла могут отпуститься и потерять те свойства под которые они расчитаны, как впрочем и наоборот  ;)

Ещё бывает проблема - просто срезанный шестигранник. Если уже никак и ни чем открутить не выходит, из практики остаётся только два способа: отфартунить или наварить гайку.

с нею поосторожнее надо, а то кислота рулит  :'( не только на металл, но и на лакокраску, резинки, пластик, изоляцию, электрику и т.п. Конечно весьма аккуратно надо ею, если WD нет под рукою.

сильно закрученную гайку (болт) со сорванным шестигнанником помогут отвернуть небольшие тиски.
тисками заживаем гайку или головку болта и, встатив в тиски прут, откручиваем!
лучше применять совместно с другими мерами (WD40, например)

Еще способ - зубилом рассечь гайку поперек, а потом просто заменить болт и гайку на новые. Но это уже при крайнем случае.
Ну и вместо ВД-шки раньше использовали тормозную жидкость - очень хороший проникающий эффект.

У меня, после покупки машинки при замене всех жиж, пытались открутить на левом переднем прокачной клапан для прокачки тормозов - ни как, мастер дальше не стал, побоялся сорвать. Брызнул ВДшкой и занялся другими, а потом минут через 30 и этот поддался.

Брызгаю ВДшкой, потом грею феном (где можно) ;)

Кто пользовал это:
Растворитель ржавчины с керамикойKeramik Rostloser mit Kalteschock
Описание:
Мгновенно разъединяет приржавевшие между собой болты и гайки. При распылении на поверхности возникает эффект «холодного шока», что приводит к растрескиванию ржавчины и проникновению активных веществ в самые узкие зазоры. Содержание в продукте микро керамических частиц обеспечивает превосходное смазывание и способствует понижению трения. В дальнейшем продукт «Keramik Rostlöser mit Kälteschock» предотвратит образование коррозии. Не оказывает негативного воздействия на пластики, лаки и металлы. (LIQUI MOLY)
 Не сочтите за рекламу! ;)

эта фраза как то подпугивает слегка. Я видел такое на базаре, но не брал. А пользовался сам то, как оно?

Если это действительно так, то его можно использовать и как очиститель от ржавчины. Где-то поднималась тема о проблемных местах - ржавчине под резинками дверей, так этот препарат будет в самый раз!

Вот нашел на буржуйском сайте как выглядит, на русских ничего нет, значит наверно и в продаже не найти

(http://www.liqui-moly.com/liquimoly/web.nsf/gfx/Archiv40_160_75.jpg/$file/Archiv40_160_75.jpg)
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/41YGv4qv-2L._SL500_AA240_.jpg)

Очень рекомендую пневмогайковёрт(конечно если есть компрессор), во многих случаях снимает кучу проблем с отворачиванием. Иногда думаю,  что бы без него делал. Ключи хорошие обязательно. И конечно Вэ-Дэшка.

Ещё ... керосин и тормозуха, из "дедовских" способов.
 :)

У нас в продаже продается какаято кислота темно розового света нейтрализатор ржавчины отлично удалает ржу т.е нейтрализует ее дальнейшее образование!сам пользовался помогло!!!

Любая кислота, превращает ржавчину в закись не активного действия, т.е. как раз и преобразует её. Но не надо забывать - это же кислота. Она медленно вступает в контакт далее с металлом, а при наличии воздуха, сторонних солей, теплой среды и некоторго времени, мы опять получаем ржавчину, только в уже большем масштабе. Кислая среда и металл - всегда процесс ржи. Химия - 9-ый класс  ;)

ну значит после обработки надо кислоту нейтрализовать, например содой, или другими различными, буферными растворами..

совершенно верно, просто этот маленький процесс выпадает частенько

Паяльная лампа помогает отлично, правда не везде ею палить можно ;)

 Жидкостей наподобие WD-40 очень много,у того же (HI-GEER) их 3 вида с преобразователем ржавчины, и у (LYKVI MOLI) и (WEYRT) и русский (ЖИДКИЙ КЛЮЧ) и т. д.  просто WD-40 раньше появилась на нашем рынке и более раскручена, я думаю основа увсех одинакова (КЕРОСИН) с добавлением смазок и отдушек,(наш "ЖИДКИЙ КЛЮЧ"просто воняет керосином). Вместо паяльной лампы можно применить портативную газовую горелку с балончиком (балончика хватает приблезительно на 2 часа горения,стойт около 60р.)  Для выкручивания оторванных болтов и оставшихся в теле есть "ЭКСТРАКТОРЫ", для шпилек с сорваной резбой "ШПИЛЬКОВЕРТЫ" , на фото на 1стр. "ГАЙКОРУБ" тоже бывают разных размеров.

Я коленвал фиксировал с помощью штампованной торцевой головки 41 дюйм. Стоит 80 руб. Плюс докупил вороток нужной длины и ударную головку чтоб попрочней была. Когда откручивал еще нарастил трубкой т.к. гайка не хотела сдаваться.

А фиг его знает, 41 чего то. А по внешнему размеру самый раз, чтоб шкив зафиксировать. И не надо гайки воровать. :)

после покупки авто сразу решил на шинку - там не смогли открутить ни один винт. посоветовали заехать в мастерскую и все болты прогреть, что и было сделано, после достаточно легкого откручивания и балансировки колес все винты были посажены на графитку.
Сейчас при любом ремонте если что-то надо открутить заливаю ВДшкой и через 15-20 минут при помощи шуруповерта (ставлю практически минимальную нагрузку, а за счет треска все поддается очень хорошо) отворачиваю. По окончании перед закручиванием всего назад смазываю литиевой Хай-гировской смазкой, в дальнейшем проблем с откручиванием никаких нет. :)

порой, надо не отворачивать, а немного затянуть. и все путем. пользую wd-там главное не торопиться и использовать только в ,,нужном,, месте. хотя при замене торм дисков, пришлось просто высверлить шляпку у одного из крестовых винтов, держ диск. потом воспользоваться разветркой и все гуд. O0

WD, на сколько я знаю, это тот же керосин (как проникающая смазка) + добавки (кислоты).
Так как в WD входит кислота, процесс  окисления может ускориться после применения.  Поэтому WD не всегда желательна.
Мой знакомый мастер вместо WD тормозуху использует.

Ну и, соответственно, молоток + зубило. Эта сладкая парочка открутит что угодно. Я как-то крышку в наручных  часах открутил "точечными ударами". :)

Отвертка ударная или ударно-повортная? Кто производитель? Ей срываешь ступичную гайку?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52125.new.html#new
Опиши (или фотку), пожалуйста, подробнее как рычаг между колесных шпилек держит колесо.

Отвертка - ударно-поворотная, (можно подумать  :o другие есть) российская с присоединительным
квадратом 1/2 дюйма. В комплекте: головка инструментальна №10, две ударные насадки под "крест" и
обычная. Надежна, проста, приятно лежит в руке. Посадочный квадрат в 1/2 дюйма не соответствует заявленному (хрен чего наденешь) - требует обработки напильником  :D для соответствия стандарту.
Головка ударная для пневмогайковерта №36 под квадрат 1/2 дюйма импортная.
Хорошая вещь бей до посинения. Отлично подходит в качестве мини наковальни, оправки, выколотки.
Монтажка обычная, производство Камского Машиностроительного Завода - 800мм.
Ключ трубчатый, ступичный, российский. В работе проявил слабость, сплав можно и тверже.
                                                      Процесс:
Ручник затянут, под задние колеса "башмаки" коробка на передаче или паркинге.
Сервант на подставку (!), колесо снято, ступичная гайка развальцована. Навернуть обратно все
колесные гайки. Монтажку расположить между колесными гайками наискось, уперевшись в
твердую поверхность для надежной фиксации тормозного барабана.
Нанести несколько сильных ударов по основанию отвертки.
Поправить монтажку в положение "на излом" колесных шпилек. Надеть ступичный ключ и
просунуть припасенный ломик длиной около метра.
Усилие по отворачиванию прикладывать строго (!) сверху вниз в горизонтальной плоскости
- дабы не сбросить машину с подставки. Сохранность шпилек и ступицы гарантирована.
Не отвернулась? Простучи еще раз. Все равно никак? Поздравляю, готовьте средства для
снятия закисшего шРУс - это верный признак!    

Чтобы не испытывать экстракторы на прочность, "сложные" болты отворачиваю в несколько этапов, чуть пошел отворачиваться но чуствую встает, брызгаю WD и заворачиваю. Пробую отворачивать чуть начинает вставать процедура повторяется. Таким образом вывернул не один почти "безнадежный" болт

А я расшевеливаю болт экстрактором, заливаю на час-два обильно "Растворителем ржавчины с молибденом". После этого легко, практически с нормальным усилием отворачиваю.

Тихонько пробую откручивать...не идет смазываю wd...туда...обратно...а честно говоря...если уж совсем не помогает...зубило отличная штука оказывается...недавно три болта спокойно открутил...а четвертый...пара ударов и как по маслу пошел...правда заменить пришлось

народ! подскажите! болт на шкиве коленвала с левой резьбой не бывает? не могу открутить! цельный день вчера маялся
и WD-40 и выражения всякие словестные... ничего не помогает сварил ключ, такой, что машину перевернуть можно,
трубу двадцатку в штопор свернул, а ему (болту) хоть бы хрен!

Саша! Затяжка болта шкива равна 177 Nm. То, что у тебя согнулась труба 20 мм это нормально. Возьми трубу на 25 и длинный вороток. Обопри его на подставку и тогда открутишь. Нужно это делать резко, услышишь щелчок, не бойся, это пошёл болт.

а труба у меня не согнулась, а свернулась, как мочалка когда ее выжимаешь
а 177 Н/м ето всего то 18кг/м а я давил как минимум 100 кг/м!!!

 ;D 1000 Н/м - это крутящий момент ДВС бугатти вайрон (или 1250) ;D, крутил он.
Зачем такой длинный удлинитель из шестигранника??? его ваще рукой в узел завязать можно, надо нормальный инструмент

сегодня менял тормозные диски,два винта ударной отверткой вывернул,прикипели.

Так по мануалу,они откручиваются именно этим методом. :)

Шутки - шутками, а на самом деле при сильной затяжке болтового соединения со временем возникает диффузия (проникновение) металла в металл, плюс еще коррозия... Да что-бы раскрутить такое потребуется пара бугатти  :) .

+ высокотемпературный режим соединения делают своё дело

А я нижние болты задних аммо не могу открутить, чуствую голова на болту свернется. Проникающие смазки не помогли

Есть еще одна хитрость в технологии откручивания болтов и гаек. Делается так - гайку обматываю изолентой на два слоя, протыкаю шилом отверстие напротив резьбы и вставляю туда трубочку от балончика WD40 (см. рис), затем залепляю все это автопластилином, присоединяю баллончик с WD40 и начинаю процесс проливки - нажал, подержал 3 сек, отпустил, подождал 5 мин и опять повтор. Через 15-20 мин такой проливки снимаю пластилин с изолентой и без проблем откручиваю гайку  O0 .

Прикалываешься? Гайка приварена

Кстати  - вариант. Сайленты ушастые тоже под замену

Есть такой народный способ, если гайка или болт проскакивает в головке, берется немного моторного масла и песок.
Все мешается так чтобы получилась густая консистенция, потом запихивается в головку.
Таким образом откручиваются даже практически безнадежные болты и гайки.

Удивил Саня! Не знал про такой метод. Век живи- век учись!

Сам узнал тока прошлым  летом в Беларуси  ;D, когда масло в АКПП менял. У меня в болте грани разбиты и ключик подоблизан был + плюс болт закис сука.

думал все, да здравствует болгарка...не, местная голь на выдумки хитра.....спасли  ;D

Может немного не в тему, но поделюсь своей проблемой. Меняли ГРМ в сервисе, после того как завел, двигатель стал нестабильно работать, пока сходил за мастером (машина была заведена) все нормализовалось. Сказали поезди, а если повторится то приезжай, в общем, поездил так около 50 тыс. надоело совсем, времени заняться не было, одновременно еще регулировал клапана. Пару дней назад разобрал ГРМ, посмотрел на зуб ошиблись, попытался открутить ролик натяжителя ни в какую, шлицы сорваны, даже шведским шведкам не потдались. Простите за тавтологию. Пришлось снимать шестерню распредвала и переставлять через неё. Зазор в клапанах тоже решил проверить и ужаснулся, зазор во впускных и выпускных клапанах был меньше 0,10 мм. У кого какие мысли как в будущем снять ролик, может были уже прецеденты.   :o

где-то уже писал, покупаешь новый болт, привариваешь ненужный ключ или гайку (я ключ приваривал) к старому, ну дальше понятно?

когда мне меняли стойки ,"мастер" ,гайку с места сорвал ,но резьбу заранее не почистил ,в итоге гайку через пару оборотов заклинило ,не завернуть обратно не открутить окончательно .Болгарки маленькой у него не было ,а большую туда я ему не дал применить . По моему предложению было сделано на гайке три маленьких отверстия дрелью,а потом из сверла потолще сделали зубило ,гайка с пары ударов лопнула ,дальше ее уже просто было снять.

Тоже попал на такую процедуру.У болта отломилась головка,а весь болт остался внутри с/блока.Пришлось болгаркой распилить края с/блока вместе с болтом,вытащить аммортизатор.Рассверлил остаток болта в гайке,но так этот огрызок без повреждения резьбы гайки,вытащить  не смог.Не стал срубать гайку(без гайки болт опирается только на рычаге,толщина металла всего 2-3 мм.,не понравилась такая конструкция),купил на разборке рычаг (за 1,3-1,5 т.р.,точно не помню).

По своему опыту могу сказать, что с этими болтами ничего не случается, если, конечно, они нормально откручиваются. И даже эту "одноразовую" гайку с нижнего болта вилки можно не менять, считаю, вредно для болта, вопреки мануалу. Много раз уже эти соединения разбирал, предварительно смазав, всё нормально. Правда, предпочитаю всё тянуть предписанным моментом.

Вот это, чаще всего случается.

Своё отношение к "одноразовым" гайкам, с подмятой вверху резьбой, как-то уже высказывал.
А так, да - советуйте почаще менять/ставить именно такого типа гайки, глядишь, на третий раз владелец зачешет репу:
и вправду - попал на замену "дешёвого" болтика. Свои наблюдения по этому узлу описал, разбирал уже раз десять,
пока болт-гайка стоят заводские, крутятся нормально и не откручиваются на ходу.

Почему рекомендуют менять самоконтрящиесю фланцевую  гайку?
Ну, с гайками с полимерной завальцовкой всё понятно, а с металлическими рельефным или плоскими фланцами?
Вопрос конечно интересный!  У нас используется шестигранная гайка с фланцем. Гайки с  таким шагом резьбы применяются
в тех случаях, если скрепляемые элементы работают в условиях частой смены температур, перемены нагрузок и вибрации.
Ее особенность состоит в том, что она применяется в случаях, когда требуется минимальное давление на поверхность.
Монтаж с использованием гайки с фланцем производится быстро и качественно. Так зачем её менять?
Дело в потерях на трение и усадку материала. В мануале указан, тип соединений и требуемое усилие (кН).
Но после нескольких циклов разборки и сборки соединений произойдут неучтенные изменения трения и усадка материала резьбы.
Момент затяжки соединения зависит от:

1. Коэффициента трения между гайкой и болтом.
2. Коэффициента трения между поверхностью гайки и поверхностью детали.
3. Качества и геометрии резьбы.

Короче. При неоднократной затяжке, загрязненной, корродированной и с усадкой резьбы, на непосредственно напряжение соединения
останется не более 10% момента. Остальные 90% уходят на преодоление сопротивления трения и усадку.
Таким образом, хотя соединение будет считаться затянутым, таковым оно не будет. Требуемое сжатие соединения не будет достигнуто.
Естественно, при болтовом соединения в нашем случае, главным является прочность стержня болта. Качество материала болта, в основном,
 превосходит качество материала “одноразовой” гайки. И по причинам, описанным выше, рекомендуют ставить новую гайку.
Хочу добавить, что теория теорией, а на практике, у нас, как бог послал. Конечно, нужно стремиться, чтобы теория с практикой совпадали.

Кто может дать совет по откручиванию гайки крепления механизма заднего стеклоочистителя? Поливал WD три дня (отмачивал в горизонтальном положении стекла), пока без толку, большое усилие прикладывать боюсь - на стекле ведь стоит.

ну  :) и на крайняк добавим

Именно так и есть. Не откручиваемых гаек не бывает, бывает не подходящий инструмент.
На 80% успех зависит от 10 долей первого оборота. Поэтому, подходящим будет тот инструмент,
который имеет жесткую посадку и хороший рычаг. А такие характеристики имеются у принадлежностей по
ремонту подвески. Хотя откидное стекло достаточно прочно, "страшные истории" о "тяжелых последствиях"
не утихают. Главная беда, это мнительность - мол, коли стекло, лучше не связываться. А между тем все просто.
Начнется все банально и обыденно ВД-40 в качестве вспомогательного средства. Сразу замечу, если в течении
выкуренной сигареты гайка не отвернулась, следовательно, ВД бессильна. Почему? Потому, что в руках не тот
ключ или этот ключ разводной/газовый слизавший шлицы, но не добивший успеха. Замачивать гайку на ночь, тоже
не требуется, требуется ее всего лишь стронуть ее с места на миллиметр и успокоиться. Основное дело сделано.
Обычная, удлиненная головка на 23 сделана и метала, а не из золота. Поэтому ее стоимость смешно называть.
Эта чепуховина, избавит от крика сорванного пальца, матюгов от досады, похода за пивом, дабы снять стресс.

Накинем тряпку на калитку и захлопнем стекло посильней. Теперь оно жестко усажено и лопнуть не может
по определению. Возьмем бородок, зубило, ненужную стамеску или крупную отвертку, и слегка обстучим гайку
по направлению отвертывания (такая процедура еще ни кому не помешала). Надеваем головку, подсоединяем
вороток, а к нему удлинитель или как написал Олег трубу. При этом, лучше всего будет ориентировать наш
рычаг-трубу, так, что бы он был параллелен полу. Зачем?
За тем, что сила, приложенная на рукоять, будет еще больше придавливать стекло к двери, а не выкручивать
его на излом. А теперь плавным усилием, одной руки надо придавить головку к стеклу, а второй рукой начать
отворачивать. Как только упругость уплотнителя вала будет преодолена - гайка стронется  без проблем.
Если по мере откручивания, вращение гайки становится тяжелее, значит, резьба уже забилась окислом и грязью.
Нужно немного ее завернуть, брызнуть ВД и продолжить процесс, покачивая трубу туда-сюда.
К слову такая тактика применима ко всем резьбовым соединениям. Удачи!
 

Спасибо, набираюсь смелости. с другой стороны - новая гайка ок. 100 руб, а новое стекло...

ещё добавлю в копилку клубной мудрости пару спец жидкостей для отмочки ржавого крепежа.
одна из них - вода. если есть возможность опустить безнадежно ржавый узел в ведро с водой на недельку - произойдёт чудо, закисшие части начинают дышать.
второй вариант - удаление ржи, что позволит скрутить гайки без заклинивания - это бытовые гели для ванн, кухонь, кафеля, которые удаляют налет отложений. В составе читаем органические кислоты - как правило это ортофосфорная и лимонная. если залить проблемное место сложно - оборачиваем пропитанным ватным диском. состав работает медленно, я на ночь оставляю болты - к утру они блестят как у кота.
но, конечно, со ржой уходит и металл, нагруженные соединения требуют замены крепежа.

Решил поменять сегодня заднюю опору, вся разорвана, но не тет то было.
Грани на гайке центрального болта сорваны, :tickedoff: видать пытались уже... Голова на 17 проворачивается... :'(
Пока вижу выход только с маленькой болгаркой туда залезть (места мало, ни с молотком не залезешь, ни с зубилом, ни сваркой) и аккуратно головку болта срезать.
Кто может сталкивался с таким? Что еще можно придумать?

В настоящее время имеются в большом количестве разные головки и на 16, причём 6 или 12 гранные. Можно попробовать одеть на гайку 12 гранную головку на 16(забить, конечно, без фанатизма) и попытаться открутить. Естественно перед этим всё обильно полить любой жидкостью для отмачивания ржавого крепежа. Приходилось таким образом выкручивать свечу в головке мерседеса. На 16 с сорванными гранями выкрутили удлиненной 12 гранной головкой на 15. На СТО   предлагали только  со съёмом головки блока.

Чем обусловлено везенье хорошего  откручивания крепежа и в чём невезенье? Основная масса наших машин имеет более 10летний срок эксплуатации, причём большую часть в наших странах. И если она эксплуатировалась в щадящем режиме и пробег её за 150-180 тыс км, то вполне вероятно что некоторые расходные детали оригинальные и не менялись со дня выпуска автомобиля. Это как раз относится к оригинальным шаровым опорам, многим сайлент-блокам, пружинам, стойкам амортизаторов, шрусам приводов, тормозным дискам и т.д. Памятуя погоду и условия эксплуатации в регионах, можно сделать вывод о том в каких условиях находятся резьбовые  соединения и места сочленений подвески. И когда наступает по той или иной причине время замены или ремонта этих деталей, вот тогда и возникают трудности в откручивании. Если же данные расходники были заменены или ремонтировалась подвеска, то в основном откручивание крепежа не представляет трудностей при наличии нужного инструмента. Хочу признать, что оригинальные детали (родные) особенно на праворульках имеют очень хороший запас прочности и надёжности, что провоцирует нас пропускать мимо ушей все рекомендации мануала по своевременной диагностики и  замене тех или иных деталей и расходных материалов. А это потом напрямую влияет на наше везенье. Удачи всем!

Всё как раз наоборот.  ;) То Что стоит родное более 10 лет с завода - откручивается без проблем, а то что меняли на сервисе кривыми руками, без дин. ключей и использования анаэробного фиксатора - то ломается при откручивании через год.

Нет, Серёжа! “На одном месте и камень мохом обрастает”. А что говорить о резбовом соединении или шлицевом сочленении оси внешнего шруса и ступицы? Примеров, на форуме, тому множество. Если говорить о механическом стопорении резьбы (любом), то существуют, графические таблицы ослабления усилия по времени от знакопеременных нагрузок. Ослабление плотности резьбы сразу ведёт к увеличению её коррозионных процессов. Конечно, многое посажено на всевозможные фиксаторы резьбы, которые намного замедляют процессы коррозии, но надо всегда учитывать условия эксплуатации этих соединений.( Не забываем случаи сворачивания головок болтов стоек амортизаторов, болтов заднего поперечного рычага, и т.д). Не будем углубляться в теоретические основы, ибо разговор итак вышел из темы. И потом, мы же не берём за основу речь о недобросовестности и криворукости  ремонтников. Просто, думаю, многие согласятся, что всё надо стараться делать вовремя и правильно.

Вопрос может не совсем в тему: При замене крестовины пытался снять весь кардан, но при отворачивании хомута который держит подвесной подшипник прокручиваются болты, так и не смог снять. Кто как решал такую засаду? как к ним (гайкам которые внутри) подобраться? Из салона такое возможно?

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=20937.0;attach=168343;image)

Долбанулся об пень, скорость была почти нулевая, что не помешало трубе защиты согнуться
Казалось бы, всё. Ан нет, оказалось что не всё. Вскрытие показало, что два болта переломило заподлицо, а один вырвало
с резьбой из блока. В состоянии аффекта от руки выкрутил один обломок :) но дальше успех развить не смог.
Места там не особо много, вообще не подлезть инструментом по нормальному, а хорошо бы вынуть обломок, и перенарезать
сорванную резьбу. На следующий день, с помощью полуавтомата, плоскогубцев-струбцины forse и такой то матери, выкрутил
обломок болта.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=20937.0;attach=168345;image)

Изучил сорванную резьбу, оказалось что сорвана она не до конца, а нарезать в таком положении ничего не получиться, надо
рассверливать под м12, а места нет, разве что руками сверла крутить. Пошел, купил какие-то вазовские болты на 5 мм длиннее
штатных, тот, что пошел в сорванную резьбу, посадил на эпоксидку, оба верхних длинных болта выдержали затяжку по мануалу,
а с нижним я промучался часа полтора. Мешала его закрутить нижняя часть пластикового кожуха ремня ГРМ, которая снимается
только после шкива коленвала.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=20937.0;attach=168347;image)

Добрый день!

Подскажите пожалуйста коды болтов или просто, какие это болты, которыми крепятся сайлентблоки в подвеске.

Нашел вот такие (номер, размер, необходимое количество):
95801-08016-08   8X16      8
90164-SR3-013   14X34      2
90172-SK7-003   10X68      2
90117-SH3-004   10X30      4

Вопрос, то ли я нашел и можно ли заменить подходящими? А то цены какие-то заоблачные на куски железа.

За это лето при ремонте подвески сломались два болта, на третьем слизало грани. Временно ставил купленные в 1000 мелочей каленые болты. Но всё же не стал рисковать и поставил родные болты с продольными насечками. Покупал на разборке. Один продаван отдал за 10 рублей, другой барыга за 100)

С насечками тоже прикипают насмерть. Графитовая смазка всем в помощь.

Прикипают не то слово. Один такой выбивали мне из сайлентблока стойки часа 2, безуспешно.
Срезали под корень и выковыряли вместе со стойкой. Зато такие болты прочнее за счет этих маленьких "ребер жесткости",
думаю японцы не зря их напихали в ходовку.

"Ребра жесткости" - от прикипания. Болты в подвеске работают на срез и на растяжение.

Приветствую,Кирилл.У меня все решила болгарка после выжигания резины сайлента.Внутрення втулка и болт- единое целое."Ребра жесткости" не помогли.После процедуры "замены" порезал болгаркой останки- вариантов не было.

Вечер добрый Александр!
На производстве, безусловно, только болгарка.