Клуб Honda CR-V Россия

Пригнал из Владивостока 27.06.07 C-RV 1996 г.в. Состояние вроде бы нормальное.Машинка с достоинством перенесла все "прелести" Амурской и Читинской федералок. За 3000 км масло ниоткуда не погнало всё сухо и чисто. Ещё во Владике заменил масло на ESSO 10W-40 ( полусинтетика), остальные жижи пока не менял - все прозрачные и без запаха. Уже дома поменял воздушный фильтр. И тут началась интересная петрушка - утром заводишь - обороты поднимаются где-то до 1100 и падают - машина глохнет ( такое впечатление , что бензин кончился), второй раз заводишь всё нормально - прогревочные обороты - 1100 - прогревается и падают до 500. В течении дня никаких сбоев. На утро такая же картина.В чём дело ? Может какой датчик или заслонка хандрит? Ладно бы зима на улице была , на улице даже утром 20 С.

Ситуация аналогичная, практически один в один, с разницей, что я проехал на старом масле 1500 км и по прибытию поменял все жидкости и фильтры. До замены утром заводилась с пол-оборота, а после именно так как описывает Андрей1976.
Я не пытаюсь оспорить совет Вовас'а, но как всё-таки связаны замена жидкостей и фильтров с загрязнением инжектора и блока дроссельной заслонки?

Привет, всем.
У меня тоже такая фигня...с первого раза заводится через раз...Ссылка конечно суперская, но так я и не понял с конечным результатом...у всех машинка завелась утром...или это шутка такая... ::)
У меня на тоете иногда даже крышка бака не открывалась без пасатижей (пшык был такой, что засасывало руки в момент ее откручивания), но заводилась ВСЕГДА с первого раза...
Я грешу на топливный фильтр..и его даже уже купил.. 

Мне кажется Вовас прав, тот фильтр который под капотом называется фильтр тонкой очистки, а сетка у насоса-фильтр грубой очистки..хотя это со слов одного из сервантоводов.
Сегодня вечером попробую идентифицировать...
А что касается чистки БДЗ, то мне кажется это не совсем сложная задача..ее можна и самому сделать..
А кто знает сколько стоит новый датчик положения дросеельной заслонки и нужны ли прокладки в случае раскручивания БДЗ для чистки?
   

Нет, только клапан, сегодня опять завелась нормально, после первого раза не заглохла.

Зря.. что?   :o
зря завелась или зря не заглохла?

снимать не хотел. Я видел что там делается.

Поменял воздухан-уже 3 дня заводится с 1 раза

Не хотел писать сразу, хотя подмывало, но по истечении месяца, типа истпытательный срок ;D можно отписаться. Запуск двигателя со второго раза меня давно напрягал, но не охота было заморачиваться с поиском причины, а тут пришло время поменять ГРМ, так вот на следующий день машина завелась с первого раза и так уже в течении всего месяца!!! Возможно причина была в том что старый ремень был растянут и зажигание было сбито из за этого. :-\

Тоже глохла утром после первого завода...
Поменял свечи - все стало нормуль! повезло наверно ))

Я в теме "Свечи", выкладывал фотки своих свечей, после роснефти..

Вот это то, что и мне хотелось донести до спрашивающего, можно использовать как пособие к ремонту авто. Главное не торопиться, не волноваться и не зал...ся! Короче, строго по памятке и никакой самодеятельности.

Испытывая как и многие момент запуска авто со второго раза решил почистить заслонку:

1.   Купил баллон с жидкостью для чистки карбюратора (160 руб)
2.   Новую прокладку заслонки (110руб)
3.   Времени ушло на все это ровно 1 час.
4.   Попутно поменял воздушный и топливный фильтр.
5.   Итог : утром все равно завелась со второго раза.
6.   На следующий выходных займусь прочисткой инжекторов и топливной рейки.

Вторая часть:

Кирилл, тут поймал себя на мысли, что если бы я не почитал твои указания по очистке ДЗ и КХХ, я наверное уже голову ломал о неисправностях авто. На сервисе никто не торопиться всё снимать и чистить, а где я ремонтируюсь, то там я еле уговорил мастера..., в итоге чистил сам, под его чутким контролем. Ключи и совет его, руки мои.

Ладно, не скромничай, в этом и ценность, хоть есть у кого спросить! Я заметил, что далеко не на многих сервисах чего-нибудь понимают в Хонде CR-V, хотя модель в первом кузове довольно распространённая. Я не говорю о том, что почти все беруться делать, не все врубаются в тонкости ремонта, не знают ничерта.

На выходных прочистил, топливную, рейку, помыл форсунки, сеточки в них, грязи  не было. На следующее утро первый раз заглохла все равно. Какие господа будут предложения?? Что смотреть дальше?? :o Давление в системе в норме!  Кстати,  датчик положения ДЗ это где???

Регулировать клапана и менять свечи.. ;)

Тоже начала со второго раза заводиться.. вчера свечи заменил, все вернулось на круги своя.. :)

Володя, свечи поменяны, фильтр воздушый, топливный, --заводится,  три сек работает на прогревочных и глохнет, со второго раза заводится и все ок.

Клапана регулируй..

В общем забрал машину от мастеров, денег взяли 500 рублей, датчик почистили и откалибровали с компом, сейчас корректировка в норме на ХХ. Сразу стало заметно, что лишних вибраций от двига нет, работает ровно. Посмотрим как утром будет заводится.

ЗЫ Тем кто чистит датчик сам. В ту дырку где ротор карблинер не заливать! там где сетка, она снимается, чистить можно только эту дырку, предварительно вытянув на себя эту сеточку. Клапан неразборный, т.ч. если сдохнет, только замена на новый :)
ЗЗЫ основное зачем ездил к ним, вопросы по автомату, тоже успешно решили :D толчки зависания пропали, это уже оффтоп в этой теме, да и дело было в электрике

Анализируем: детали клапана ХХ сделаны из масло-бензостойких материалов. Нет возражений? Карбклинер - ни что иное, как нефтянной дистиллят (сольвент). Так почему от него должно что-то там разьесть? Я потратил четверть баллона на промывку этого клапана, все отмылось, как нельзя лучше.

Я сейчас далеко от дома, попробуем вспомнить. У меня стоит под дросселем клапан принудительного ХХ - внутри поршень с термостатом, который омывается ОЖ, и образует дополнительный воздушный канал до температуры срабатывания термостата. За дросселем второй клапан ХХ - тоже подогревается ОЖ, но сечение воздушного канала регулируется электромагнитом, который двигает поршень. Данные (напряжение на обмотке) о степени перемещения поршня зависят от показаний различных датчиков - температуры воздуха, массового расхода и др. Клапан не разборный, но полости моются от грязи карбклином отлично.

Не большой отчёт.На ночь отключал аккумулятор. Появились изменения 1)При включения Р ,после движения ,обороты плавают от500 до1500, но после останавливаются на 500.2) Двигатель работает ровно. 3)Уменьшились рабочие обороты в среднем 150-250 оборотов.4) После стоянки ,заводится плоховато. 
Кирилл, подскажи о клапане на топливной рейке.

Как можно проверить, без применения манометра???? Должны быть варианты.

Без манометра можно проверить только производительность насоса, методика для системы k-jetronik, хотя думаю смысл тот-же:

Отсоедините от дозатора-распределителя топлива шланг слива. Подсоедините к штуцеру слива другой шланг,
свободный конец которого опустите в мензурку. Включите топливный насос "напрямую", как указано выше.
Если производительность насоса 120 л/ч (2 л/мин) в мензурку должно вытечь за 30 с около 900 см3 топлива.
При производительности насоса 100 л/ч (~ 1,67 л/мин) за 30 с вытекает около 750 см3 топлива.

Производительность насоса зависит от напряжения в сети, от уровня топлива в баке, от износа деталей.
Электронасос имеет большой запас по производительности, поэтому снижение производительности насоса из-за его
естественного износа обычно не сказывается на работе системы впрыска. При значительном износе насос сигнализирует
об этом лишь увеличенной шумностью работы.

Кстати почти на все иномарки(и на Honda так же) отлично подходят бензонасосы от 2110(с минимальными переделками).

 ;D ;D Имейте ввиду, метода для ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ!!!  Это несколько иное, чем давление :(.

Вобщем посмотрел в FAQ, проблема такая есть, и у многих, советы и практика тоже разные, начну с минимума с выпуска газов из бинзобака, потом если не поможет попробую прочистку 98 бензом. Как справлюсь напишу, что помогло. Пойду за сеточкой:) Далее встает следующая проблема, где найти бинзонасос и как поменять сеточку? Подскажите если не трудно

А еще здесь:

И здесь:

Вобщем до сетки бинзонасоса так ине добрался. Но вчера заменил свечи и сегодня она с первого раза завелась. Посмотрю что будет завтра 8)

Была примерно такая же проблема, заводилась на холодную с третьего раза, тупила при разгоне и переключениях (грешил на коробку сначала).
Обнаружил этот факт только после покупки автомобиля тк просто поменялись авто и при первом осмотре авто был горячим (это про запуск на холодную).
Но сильно не расстроился тк и хотел поменять все жижи, фильтра, свечи, провода...
Итак, отдал на СТО и что сделали:
1. Промыли форсунки Винсом со снятием.
2. Почистили БДЗ, клапан ХХ, сеточку.
3. Заменили свечи, провода проверили сказали не нужно пробоев нет.
4. Заменил масло в двигателе с промывкой
5. Заменил масло в коробке (путем частичной замены)
6. Фильтр масленый, топливный, воздушный, салонный.
Проверили уровень DPSF
Уехал довольный, вроде все чисто, я спокоен, вроде стала резвее...
Утром иду заводить, поворачиваю ключ, загораются значки я спокойно не торопясь жду, когда погаснет ЧЕК, УВЕРЕН что должна завестись, завожу ФИГ - глохнет, опять только с третьего раза...
Еду обратно на СТО, рассказываю. Мастер сдергивает шланг обратки я завожу струйка тоненькая, слабенькая....
Понятно, вытаскиваем старый бензонасос, меняем на DENSOвский чистим заодно сеточку, в баке вроде все чисто, собираем...
Каждое утро с пол пинка запуск, нет провалов при разгоне, в общем не ожидал такой динамики, разгоняется как легковушка!!! (сравниваю с Калдиной 3S-FE)

Можешь на рисунке показать, где этот шланг?
Мне до знатока еще учиться и учиться, пока что я полный профан в автомобильных делах :)
Покопаться хочется. Хочется до истины докопаться, что происходит с моим авто, и почему никто ничего найти не может...
У меня такое ощущение, что все мои беды где-то в одном месте прячутся, если его найти - машинка нормально себя вести начнет, но пока ни на СТО, ни я сам найти не можем :(

Теперь и у меня такое... Мля. Как заботливый пользователь за август поменял и почистил все, что связано с топливной системой. Через месяц, иногда, машина на горячую стала нехорошо заводиться - при запуске обороты еле-еле поднимались до 400-500 (не глохла) и спустя секунд 5-10 выходила на нормальные обороты ХХ. Снял регулировочный клапан ХХ и еще раз внимательно его проверил и прочистил. Заодно еще раз прочистил и промыл блок дроссельной заслонки. И вот теперь при первом запуске она стала глохнуть, и в движении, первое время, глохла, когда выжимал сцепление для переключения передач. Теперь, спустя два дня, глохнет только при первом пуске и, далее, целый день запускается без замечаний. Перечитал всю ветку. Ответа таки нет на этот вопрос, елы-палы. Свечи менять? Им еще и двух месяцев нет. Регулятор давления топлива в рейке? Или я засрал своей промывкой воздушный канал в котором установлена регулировочная игла? На рисунке вроде только игла и прокладка, а на самом деле промывка выдавливалась только в одном направлении, словно там обратный клапан... Короче, я весь в раздумье. И еще, чтобы не было лишних советов, термоклапана быстрого холостого хода на моей механике нет.

проблема запуска со второго раза и у меня присутсвует :( после 1-го запуска с кудахтаньем двигатель глохнет, на второй раз запускается до прогревочных оборотов 1200, но что самое интересно что вчера и позавчера, причем у нас уже более прохладно 5-10 градусов тепла, запускаеться с первого раза...что делал??? - в принципе ничего :)
заменил воздушный фильтр, масло в движке и залился на другой АЗС...хотя там не доливают...
щас собираюсь на работу, пойду заводить...если симптомы не пропадут, придется почистить ХХ и дросельную заслонку...
но думаю еще залить АИ-98 в пустой бак для поездки по трассе, не хочу я лезть в форсунки клапана и ГРМ как описано выше...
т.к. на Аккордовском движке F18B не ровную работу двигателя на холодную, я лечил только хорошим топливом АИ-98.

Вот вам, мужики, целый рубль в диспут, ибо буквально 3 дня назад моя машина этой проблемой еще страдала, может мой совет и вам пригодится. Короче в подкапотном пространстве среди предохранителей нужно найти предохранитель radioup на 7.5А (он там 1 такой), вытаскиваем его на минуту и вставляем обратно, далее заводим авто и педалью газа доводим обороты до 3000, удерживаем минуты 2-3 (по мануалу до включения вентилятора) и потом даем поработать машине на холостом ходу. После данных манипуляций машина стала нормально заводиться с утра O0.Удачи![/b]

Проблема исчезла с первым похолоданием-стал заводить с включенной печкой-заводится с первого раза,обороты держит.

У меня у тестя ЦРВ уже 6 лет, сам с япы пригнал, и всегда так заводилась. Я щас взял себе ЦРВ тоже со 2 раза заводится. Я думал так и надо... Вроде как вредно для холодного двигла сразу большие прогревочные обороты держать, ну я и думал что умные хондовские инженеры специально так задумали... А последнее время после прочтения данной темы попробовал следующее - раза 3-5 включил/выключил зажигание, а потом заводишь и заводится с первого раза! Вот и задумался что это связано с топливной системой как то... Т.к. при включении зажигания насос начинает работать, несколько раз качнул и всё ОК!

Ну наконец-то и у меня произошло чудо :) Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не зглазить ;D В связи с материальными послеотпускными трудностями до диагностики я так и не доехал. Но то-ли машина испугалась, то-ли еще что-то неведомое произошло, уже целую неделю двигатель запускается с первого раза. Обороты просядают до 1000, но затем снова восстанавливаются. С машиной я ничего не делал. Ничем кроме мистики данную ситуацию объяснить не могу :o

У меня та же проблемка, заводиться со второго раза, но не всегда, один раз примерно из 5, пока не решил что предпринять в первую очередь, может бы и не стал пока ни чего предпринимать, но ... наступила минусовая температура, завожу машину из дома с сигналки для прогрева, прихожу, зажигание включено, печка работает, двигатель не работает, хотя на брелке дымок из трубы. По всей видимости происходит следующее. Машина заводиться с первого раза, сигналка получает сигнал что машина завелась и перестаёт проверять заведён ли двигатель, а двигатель глохнет секунд через 3-5. И всё! Результат машина холодная, мало того, минут пять пока я добираюсь до машины, печка пашет на аккамуляторе. Но это ещё раз повторю не каждый раз, а примерно 1 раз из 5. Прочёл всю ветку и думаю с чего начать? Машину приобрёл два месяца назад, доволен по самое "небалуйся". Менял: свечи, грм, ролик, задние яйца, масла в движке,в редукторе, в коробке только пока раз. Сайт очень полезный,много ценной инфы, всем спасибо кто его развивает.

Такой вопрос: А топливный фильтр тонкой очистки давно менялся?

Я сигналку ставил сам. Вроде ягуар бетта. Там контроль заводки двигателя осуществляется либо по сигналу с тахометра либо по сигналу с генератора. Выбираеш сам. Я подключил к тахометру. Не понятно сколько времени сигналка держит его на контроле, судя по происходящему-немного.
Ну я то же немного подстроился к происходящему. Машину ставлю во дворе дома, стал ставить что бы выхлопную трубу было видно, если дым с трубы в натуре не пошёл, а на брелке есть. Глушу её и завожу снова. Результат 100%. А вот насчёт смены заправки-эту мысль надо проверить, может то же поможет.

Поставь в разрыв сигнального провода от тахометра кондёр на 1мкф и проблема уйдёт(если заглохнет то сама повторно заведётся).

А электролит или пофиг? И что то я не совсем догоняю как это может помочь?

Лучше бумажный. Уберёт постоянную составляющую сигнала.

Друзья, поделюсь опытом на счет пуска двигателя не с первой попытки.
Даже летом при "простое" машинки 1-2 дня пускалась со второго раза, при первом пуске схатывалась,но движок "колбасило" как буд-то не все цилиндры работали и обороты  до 500 не поднимались. Хватался за голову, что я буду делать при - 30с???? -хотя говорили все хонды такие!
В итоге, - японцы оставили платиновые свечи,(на порядок дороже обычных), которые я заменил на обычные и теперь движок запускается даже при -20с с утра с  первой попытки.
Хотя в данном случае имеет значение состояние аккумулятора, топливной системы.

Зимой на простых свечках действительно заводится лучше.

Вы, господа, путаете мягкое с тёплым...
Дело в возрасте и искровом зазоре свечи.

Добрый день всем.меня тоже давно мучает вопрос заводится с утра всегда со второго раза,но это не так как у всех тут написано (она не глохнет если заведется).Я стараюсь никогда не крутить долго стартером и когда завожу то считаю в уме 21,22,примерно получается 2 секунды не завелась за это время ключ отпускаю,но когда во второй раз то уже заводиться на 21,тоесть 1 секунда вопрос должно ли так происходить или надо держать ключ пока с первого раза не заведется.просто зимой один раз в сильный мороз на второй раз мне не хватило аккумулятора пришлось заряжать.зимой заводил так вкл фары на 10 сек потом ключом крутну стартер гдето пол секунды выкл зажигание обожду на второй раз держу 2 секунды обычно заводиться.ничего не чистил свечи не менял менял только масло 10 на 40 полусинтетика и возд фильтр.А хочется чтоб заводилась сразу без лишних манипуляций.Подскажите что посмотреть свечи заменю завтра о результате сообщу.

Тоже такое было, прошло. Рецепт прост и на сайте есть.

1. Чистим, моем БДЗ.
2. Чистим, моем впускной коллектор.
3. Чистим, моем форсунки.

+ естественно все новые прокладки.

Результат - заводится с полпинка хоть утром, хоть вечером.
Такое ощущение, что заводка происходит от прикосновения к ключу.

Вот так.

У тебя в машине при покупке была хоть какая-нибудь инструкция? Сервисная книжка? Там написано держать ключ в положении старт  не более 15 секунд  с перерывами не менее 10 секунд, если запуск не произошел с первого раза.

На стабильность оборотов ХХ влияет клапан. На завод с первого раза - разве что если сильно забит и в результате неоптимален обьем воздуха попадающий в двигатель при старте. Воздух попадает в двигатель 4 путями (если не путаю):
1) Через не полностью прикрытую заслонку (тут минимум, даже мизер - он задается при изготовлении БЗД микровинтом и более не регулируется
2) Через канал ХХ с регулировочным винтом которым мы и регулируем ХХ согласно сервисной инструкции
3) Через термоклапан быстрого ХХ - который на холодном двигателе открыт и с нагревом двигателя закрывается
4) Через клапан ХХ (IAC) - тот самый "клапан с сеточкой" - управляя им контроллер двигателя стабилизирует обороты ХХ независимо от нагрузки и внешних факторов.
(не берем во внимание такой канал как воздух поступающий из вакуумного усилителя тормозов при нажатии на тормоз)

Таким образом если запуск затруднен, но на прогретом двигателе обороты ХХ стабильны при изменении нагрузки (включаем свет, кондиционер и т.п. и проверяем по мануалу) то стоит проверить базовые настройки (например УОЗ, обороты двигателя с отключенным IAC) и если они верные тогда поискать причину затрудненного запуска в другом.
Много вариантов - клапана, свечи, ВВ провода, катушка, коммутатор, сбитые настройки УОЗ, неверное давление топлива в рампе, грязные форсунки, плохое топливо и т.п.

подскажите, пожалуйста, после чистки КХХ обороты ходят от 1500 до 800 и обратно, но через некоторое успокаиваются. это происходит после довольно быстрой езды. если ехать медленнои поставить машину на Р, то обороты не плавают, а сразу устанавливаются 800-900. Это мне надо заново регулировать КХХ?

Если под КХХ подразумевается клапан IAC то он не регулируется. Его можно только очистить. Обороты с его помощью стабилизирует
контроллер двигателя. Если обороты не стабильны то или клапан неисправен/недочищен, или разрегулирована система холостого хода.
Это при условии что нет неисправностей (типа подсоса воздуха через незамененную как положено прокладку или незатянутый хомут и т.п.).
Дочистить клапан, проверить на герметичность впускной тракт и отрегулировать ХХ по сервисному мануалу.
Помним что после подобных чисток лучше отключить на время АКБ для сброса настроек и потом дать время мозгам адаптироваться.
Если при отключенном IAC все будет в идеале и стабильно, а при подключенном обороты будут плавать
- то повторять чистки или придется менять.

В общем даже не уверен, они поплавали вчера активно, как я описал выше.
Сегодня уже почти не плавают, когда встал на Р дернулись немного два раза, причем довольно плавно и
встали в положенные 800-750. может не надо ничего уже делать, если обороты перестали так шалить.
Тогда возниакет другой вопрос, почему это происходило. после чистки машина переучивалась?

После обнуления мозгов или после прочистки IAC (если был грязным) и вообще узла дросселя некоторое время машина действительно подстраивается. Я наблюдал это по внешнему подключаемому тахометру цифровому - специально экспериментировал. Но это довольно быстро проходит. Несколько заводок, несколько включений кондиционера и все стабилизируется.
НО проверить настройку оборотов ХХ по мануалу желательно - если она сильно сбита то система не сможет адаптироваться или будет излишне нагружен клапан IAC. Даже если обороты плавать перестанут.

Машина при первом запуске за день заводилась со второго раза.
Поменял топливный фильтр.
Оказалось достаточно для устранения проблемы.

Машина при первом запуске за день (или после длительной стоянки, примерно 10-12 часов) заводилась со второго раза: заведется, обороты до 1500, и через несколько секунд падают, машина глохнет.
Поменял топливный насос на контрактный, не помогло.
Поменял регулятор давления топлива на контрактный, проблема исчезла: машина уверенно заводится с 1 раза и не глохнет.
При замене регулятора сменил резиновое уплотнительное колечко, старое было гораздо уже, приплюснуто.

Была аналогичная проблема, проявлялась в холода. Приходилось заводить вручную <без пульта> и держать обороты минуты 3-4. Чистка бдз и кхх не помогла. все фильтра были свежие. Форсунки и сеточка бензонасоса в норме. Но что интересно - летом отрегулировал зазоры клапанов и почистил контакты и бегунок в катушке зажигания - и теперь если заведется не глох ни разу! Правда при -30 заводится с помощью балончика ядерного эфира, масло 5-40 шелл, АКБ 66А, но это уже другая тема. Поиски продолжаются! С НАСТУПАЮЩИМ 2011, АВТОЛЮБИТЕЛИ!

Была проблема, несколько лет, заводилась со второго/третьего раза в холодную погоду.
Чистил форсунки по разному..... и так и так....
Почистил РЕАНИМАТОРОМ ФОРСУНОК(приборчик такой, чистит методом кавитации)-я забыл все проблемы-запуск с какого то раза, реально заводится не с пол оборота, а с четверти. Я поражен. Расход упал на 11%, так показывает БК.

Ты опять со своими нано-технологиями?  8)  Прибор купил или на сервисе чистил? Если купил - ссылку в личку.

Столько денег? За что? Не проще самому сделать, бесплатно? Любой режим, с кавитацией и без....
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,323.msg178612.html#msg178612

Добавлю свои пять копеек.
Машина месяц назад пришла с Японии, проблем с заводом по утрам не знал. В один прекрасный день по всем симптомам что описаны здесь, не завелась с первого раза, точнее глохла дотянув до 1500 оборотов. Со второго раза без проблем. И так каждое утро в течении недели. И в одно прекрасное утром завелась с первого раза и больше так меня не "пугала" % )).
Посидел, подумал, проанализировал и понял что дело было в бензине. Видимо хапнули мы полного бака бодяжного, пока всю ее не прожгли имели проблему "плохого утренного завода". После замены заправки таких проблем не знаю. Обычно лью до горла, и катаюсь до лампочки.
Всем совет, к чистке топливной системы добавьте пункт "поменять заправку" % ))).

Всем привет а.я просто сменил заправку и все стало хорошо!

Отписываюсь для статистики. С наступлением осенних холодов машина начала глохнуть сразу после первого завода, после второго - все нормально. На несколько дней потеплело (выше нуля) - проблема исчезла. Температура снова опустилась ниже нуля и проблема вернулась. Тогда сразу поехал на СТО промывать БДЗ и КХХ - теперь машина без проблем заводится, не глохнет, и есть ощущение, что обороты набирает быстрее.

Спасибо...Версия не годится.
Клапан к температуре запуска отношения не имеет, и за погоду на улице не отвечает.
Он тупой исполнитель, тем более сам блок - пустая болванка.