Клуб Honda CR-V Россия

Кто менял кислородный датчик? Подскажите, где купить не оригинальный! Если есть номер запчасти и производитель.



ЗЫ: Для долбачёсов, не умеющих читать. Универсалка годится, только с доп. сопротивлением.

Мои сервисмены, 10 лет занимающиеся Хондой и заработавшие уважение хондоводов в Питере, утверждают, что на Сервант после 99г. подходят только родные кислородные датчики. Такие дела...

Да.. подходить и дубли подходят.. тока порой некорректно работают.. :(

Ребят, а у вас лямбда 4 контакта (2 белых, черный и серый)?

Скорее всего да, ибо наши машинки родственнички, так вот мы уже давно бились над расходом и опытным путем и не только, умными людьми было найдено решение - универсальная лямбда NGK/NTK OZA624-E4 как потом выяснилось, эта же лямбда идет как оригинал, уже трое у нас поменяли - все довольны и счастливы, сам только вчера забрал из ЭКЗИСТА и тоже скора буду менять, а цена вопроса 1570 р.  ;)

Подскажите мне пожалуйста. Я поехал в сервис менять прокладку поддона. Мастера открутили глушитель и забыли что надо отсоединить датчик лямда-зонда, дернули глушитель и оторавли провода лямбды из фишки. После того как сняли фишку, начали гадать какой провод куда должен подходить к фишке. Там если не ошибась 2-белых, 1-серый и 1-черный.
Вопрос 1: как они должны находится в фишке, где куда вставляется белые, серый и черный?
Вопрос 2: на катализаторе ешё один стоит датчик, похожий на ту-же лямбу, он тоже оторван, и понятия мастера не имеют куда он вообще крепится? (может в массе?)

У самого вчерась такая же беда приключилась. Снимали коробку и зацепили за разъём...
После того как приехал электрик и всё подключил... Загорелась лампочка CHEK.
Думаю хреновый электрик был. Сегодня 2 часа "убил" на поиски нужной информации и нашёл вот это:

Сопротивление больше 10 кОм применение типа S4
Сопротивление меньше или равно 10 кОм применение типа S4CQ - не годится.

А как менять первый датчик? Чем отворачивать? На горячем глушителе?

А где найти этот Bаckup предохранитель и как им пользоваться, последствия будут?

Вчера поменял девайс. Поставил NGK/NTK OZA624-E4 (S4 type).
На старом написано: ОНА 333-Н9. Вид у него сильно замученый :)
Вроде работает. Ошибки 41 и 1 после стирания не появляются.
Доработка заключалась в установке дополнитеьных сопротивлений в цепь подогрева 2х4,7Ом(какие под рукой оказались).

Месяца три назад также вырубился первый датчик. (2001 год, Двигатель B20Z) Воспользовался всеми советами ветки и сделал следующее. Заказал Meat&Doria, поставил. Выдало ошибку сразу. Выкрутил и замерил сопротивление. 3 Ом всего. Поехал на радиорынок и взял керамическое сопротивление 10 Вт - 10 Ом вставил его в цепь через разъемчики, чтобы избежать пайки. Короче, поставил. Керамическое сопротивление при запуске греется, потому его изолентой не заматывал - подвесил, чтоб охлаждалось. Жаль, что энергия уходит на него. Тем не менее, с тех пор ошибка ни разу не вылезала. Все работает замечательно и ровно. Исключение составляет только то, что время прогрева вроде увеличилось, субъективно. Но рабочие холостые потом в норме. Всем спасибо!!! :))

Поставил NGK OZA624-E4
При замене померил сопротивление родного датчика - 13.7 Ом - У NGK - 6 Ом
Сбегал купил сопротивление 5.7 Ом (5 или 10 Вт). Впаяли в цепь нагрева, поставили - всё работает, чек не горит.
По расходу сказать не могу, т.к. эта процедура одна из ... для его снижения.
Основная проблема на данный момент - низкое разряжение во впускном коллекторе (как следствие - время открытия форсунок 3.2-3.5)
Мерил сопротивление цепи подогрева. Сопротивление "вешать" на любой белый провод (их два, подогрев).

У кого как проявляется, по вашему мнению, неисправность лямбды?


"Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
1- Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
2- Повышенный расход топлива.
3- Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
4- Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
5- Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
6- На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения"

Само собой, свечи и все фильтры менял, клапан ХХ чистил, БДЗ тоже. Стало лучше, но все равно,
есть вот такие симптомы:

п.1 - плавают обороты на запуске, иногда такое чувство, что вот-вот заглохнет. Потом выравнивается.
п.2 - расход топлива - трасса мне кажется сейчас до 10л, город стабильно (малые пробеги, долгие прогревы мороз минус 20-25)
- доходит почти до 19 л.
п.3 - ну... сравнивать можно только с другой ЦРВ, но кажется да, тупит... Обгонять трудновато...
п.4 - ДА! Точно, летом трещит постоянно! Зимой меньше, но тоже потрескивает! Как будто метроном щелкает.
пп.5-6 - нет, слава богу...

“Кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318°С).
Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА,
осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит
от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;

b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика.
При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;

c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до
нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;

d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля
НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!”

Меняй датчик!

Номера всех датчиков на 1-2 стр. этой темы. Honda оригинал  36531-P3F-014.
Посоветовать можно то, на что денег хватит. Я бошевский ставил, сопротивлений ни каких не надо, 4 провода. Правда щас он уже порядка 4000.
А кто рассматривал датчик без подогрева???  ??? У нас все с подогревом.

Датчик с подогревом!
"Датчики без подогрева, устанавливают рядом с двигателем, чтобы быстрее довести их до рабочей температуры. Датчики с автономным подогревом можно устанавливать на расстоянии от двигателя. Преимущество: не подвергаются высоким тепловым нагрузкам, быстро разогреваются до рабочей температуры, поэтому отрезок времени, в течение которого кислородный датчик не выполняет свои функции, очень мал. Также устраняется опасность переохлаждения на холостом ходу, когда температура выхлопных газов низкая. Кислородные датчики с подогревом имеют очень малое время срабатывания, что положительно влияет на скорость управления системой."
О дублях написано в ссылке цитаты. Речь идёт о том, какой датчик поставить. До сих пор существуют,  и используются датчики без подогрева, а так же с тремя и четырьмя проводами. Замена подогреваемых датчиков на неподогреваемые не производится, а наоборот да!

в сервисе мастер сказал что универсальные бошевские лямбды на сервантики почти не встают. работают ооооочень некорректно... но недавно появилась инфа что дескать НГКшные можно поставить.. правда тож чет поколдовать приходится... еще не общался пока с человеком который этим занимается. а еще порекомендовали перепрошивку мозгов. появилась у нас в Нижнем фирма.. правда ссыкотно мне чот... мало ли чего там наперепрошивают.

Я установил лямбду универсальную НЖК. Номер, если надо, скажу завтра. На сегодняшний день, полёт нормальный 7 мес. или 18 000 миль.
Всю комутацию делал по инструкции к датчику.
Единственная отсебятина - там соединения проводов с металлическими втулками упаковываются в термоусадку с резиновыми уплотнителями (кто делал, тот поймёт). Но мне это не внушило доверия, поэтому, прежде чем прокаливать термоусадку - внутрь термоусадки залил герметик, и после этого прокалил термоусадку. Смысл такой: соединение ответственное и открыто всем дождям и ветрам, а природа не терпит пустоты. Значит со временем влага может попась в соединение. Если соединение заполнено герметиком - влаги попадёт меньше, или вобще, не попадёт.

Первая лямбда широкополосная, а вторая стоит обычная как на ВАЗе.
Ошибка 63  Secondary oxygen sensor(вторичный датчик кислорода-неправильные показания)это про вторую,её надо обманывать.
На хондамоторе описан принцип работы на Хондах.
Про обман поиском,единой методы всё равно пока нет для тех у кого 2 лямбды и сдох кат.

дык это... у меня и штуцер стоит. и кондер с сопротивлением прикрутил давеча. а все одно ошибка 63 лезет. от 67 правда избавился это да. штуцером еще. но ежели вторая лямбда вазовская чего же все тут за бош и прочий НЖК гоняют? воткнуть тазовскую и рамзес оно конем? или я опять чего то недопонимаю?

Да в том и дело что лямбда то вторая у тебя работает, и причём правильно, она видит что ката нет и пишет ошибку!
Проблема с заменой только у первой лямбды.
Короче пробовать штуцер другой длинны,обманку отключить и т.д. ну и отписаться по результату. O0

Я свою проблему решил (см.выше) Распиновка разъема С111 такая

защелка разъема
    Ч С
    Б Б
Ч- черный +датчика, С-серый - датчика, Б Б - 2 белыых провода - подогрев датчика

я когда ставил неоригинальную лямбду с "неправильной" цепью обогрева, сделал на эту цепь схемку с транзистором, резистором и какой-то ещё матерью ( сам не рублю - по готовому делал). Чек не ругается.

вот схема с тех времён осталась, рисовал не я :)

И каменты, уже не помню кто там это мне на хондамоторе насоветовал )

Обмануть подогрев проще, чем отобрать у ребёнка игрушку. Сопротивление подогрева лямбды -15-20 Ом. Резисторы нужны мощные 1 Вт или мощнее.

Все... Надоело. Решил написать про пресловутый ЛЯМБДА-ЗОНД.  >:(  Я не буду грузить вас описанием работы циркониевого л.з.(именно такой и стоит в наших машинах)  - любознательные могут найти кучу инфы и без меня. Я хочу развеять некоторые заблуждения про нашу лямбду.  1 заблуждение. Насчет дополнительного резистора в цепи подогрева - совершенно безграмотный бред! Как известно л.з. начинает выдавать сигнал при достижении температуры 300-350 град. Практически все л.з. имеют цепь подогрева рассчитаную на 12 В , соответственно, подключив резистор, скажем 6.8 ома  к лямбде имеющей сопротивление к примеру 3 ома, мы в общем-то устраним ошибку по цепи нагрева (допустимое изменение от 10 до 40 ом, родной датчик имеет сопротивление 15 ом), но какое напряжение будет приходить на нагрев лямбды? (вспоминаем физику за 6 класс). Как при таком напряжении наша новая лямбда сможет выйти на рабочий режим? Напомню как работает цепь подогрева на нашей машине - при заводе мотора, пока он не набрал своей рабочей температуры на него подается напряжение борт.сети т.е. 12 В, по мере нагрева напряжение то включается, то выключается (импульсное регулирование). Причем, напряжение на некоторое время может подаваться и когда мотор прогрет! Чем руководствуются при этом мозги блока управления  - одному Б.... , простите Хонде известно. Таким образом, запаяв резистор в цепь подогрева мы начисто ИСКЛЮЧАЕМ прогрев датчика по достижению рабочей температуры. С таким же успехом можно воообще не подключать нагрев л.з. , а на провода идущие к нему повесить скажем лампочку с нужным сопротивлением или старый датчик  :D. (Об этом и о том как подключить низкоомный л.з. к нашей машине я писал 2,5 года назад в хондамоторе, желающие могут поискать). Едем дальше...

Заблуждение 2 - лучше родной лямбды (за 300 баксов!!!!) нечего нет! Неправда. Наша машина, к счастью, разработана больше 15 лет назад , а за это время появились л.з. ничуть не хуже. Например этот - 0258 006 537 Бош. Достоинство его в том,что он применяется на новых Жигулях (кажется калина или приора) и есть в любом автомагазине для Жигулях. Стоил 2 года назад 1000 руб (это у нас). Сопротивление подогрева 9 ом при 20 град, очень быстро при прогреве становиться больше (видимо стоит варисторный нагреватель - не это не важно). Важно то, что с учетом сопротивления проводов нашему блоку управления он вполне по вкусу, даже цвет проводов совпадает.

   Рассмотрим работу этого бошевского датчика и родной лямбды. Ниже приведен график снятый с родной лямбды (найден в инете - если нужна ссылка пишите в личку, ссылку боюсь давать - был отруган модератором). Здесь мы видим размах сигнала от 300 мВ до 0.8 В (примерно) при 2540 об/мин - т.е. как и было описано в книге ''Хонда CRV Odyssey'' . Чтобы проверить лояльность бошевского датчика к нашей машине мной был проделан нехитрый эксперимент - бошевский датчик занял положенное ему место перед катализатором, но так как вместо катализатора я поставил ''пламягаситель'' (по сути доп.глушитель) в отверстии вместо датчика контроля ката (которого у меня нет - ОБД-1) был вкручен родной полудохлый л.з. и сигнал с обоих подал на 2-х канальный компьютерный осциллограф. Красный - это бош, синий - родной полудохлый хондовский. (пусть вас не смущает перевернутая шкала вольтметра - это особенность программы).   Осциллограмма снята при 2600 об/мин и как мы видим бошевский датчик (которому уже 2 года) вполне справляется со своей задачей.

Кстати родной (полудохлый) начал выдавать сигнал только после 15 минут прогрева и подключения его подогрева напрямую к борт.сети. Ниже приведены графики этих датчиков при холостом ходу, при резком нажатии газа и при сбросе газа. Как мы видим родной хоть и пытается как-то выдавать напряжение, но его реакция на изменения довольно вялая  :).   Вывод -  аналоги родной лямбде есть, покупать хондовский л.з. за 300 у.е. мы НЕ БУДЕМ (лучше эти деньги потратим на другое  ;D), идя в магазин за датчиком возьмем с собой омметр и несмотря на красивую коробку и инструкцию ,что мол,этот датчик подходит ко всем машинам проверим его цепь нагрева (обычно 2 одинаковых по цвету провода ) - должно быть от 10 до 40 ом. Выкладывайте свои осциллограммы - будем изучать. Успехов! P.S. Прошу прощения за отдельные куски сообщения - проклятый инет постоянно выкидывает!

Температура нагрева рабочей части лямбдо зонда свыше 340 градусов Цельсия ( начало активной работы 318 -320). Температура плавления припоев 60 – 277 градусов. Понятно что клемная часть датчика нагревается до критических температур для  самого высокотемпературного припоя. Гальваническое напыление происходит при температурах не на много превышающих температуру нагрева клемм датчика, поэтому при механических и температурных, а также химических (флюс, паста, паяльная кислота,влага) воздействиях происходит повреждение напылённого гальванического слоя и ещё много процессов, которые влияют на соединение и электроконтакт. Поэтому обжимное соединение, пусть даже и не на клеммах, более надёжное в данном месте.

Поставил себе Bosch 0258006537... Фишки перепаял... цвета проводов одинаковые...так что не ошибешься... Работает как родной... расход упал... ценник на ехист 1000р...

Подскажите пожалуйста назначение проводов

Белый - белый: нагревательный элемент, черный и серый - чуствительный элемент, черный - непосредственно подключен к РСМ, а серый является общей точкой для чуствительного элемента второго зонда.

Встал вопрос о замене лямбды. Первой (регулирующей, как ее называют).

Есть такие кто пробовал применять лямбды от NGK/NTK серии OZA333-**?

На них дают сопротивление подогрева 14 Ом (на моей машине измерил -сейчас датчик с 12,5 Ом)
Это регулирующие лямбды (т.е. предназначены для установки перед катализатором) - как и та что меняется.
Есть с разной длиной провода (определяется последней цифрой и буквой в маркировке):

0159 OZA333-H6 - 23 cm
0288 OZA333-H25 - 25 cm
0137 OZA333-H4 - 32 cm
0299 OZA333-H26 - 32 cm
0148 OZA333-H5 - 41 cm
0212 OZA333-H27 - 41 cm

Есть с колодкой очень похожей на нашу родную (от цифика, но судя, по картинке, к CRV тоже подойдет) - тип разьема №43, та подборка была с этим разьемом.
Что характерно NGK сами пишут что все датчики серии OZA333 идентичны по характеристикам и различаются проводками. А экзист на разные из серии OZA333 выдает разные аналоги БОШ-а ;)

Не лежит душа к продукции БОШ... Тем более что NGK лучше попадает с сопротивлением подогрева, у БОШ 602 (бьется по экзист как аналог) маловато. У 537-го БОШ что от ВАЗ-а еще меньше сопротивление - на грани допустимого и не впечатлили они - заходил с тестером, промерил несколько, разброс параметров порядка 1-1,5 Ом и внешне они какие-то не очень показались... Хотя наличие и цена...

А вообще родной для CRV наших вроде как DENSO будет, может один, может разные... Но ситуация с лямбдами DENSO мутная. В других странах продаются, а у нас не встречал и на сайте написано "будет... ждите..." может кто знает есть они, или...?

немного про ЛЗ, да ставте хоть от лунохода, лишбы он был циркониевый и сопротивление нагрева подходило под ваш мозг, соответсвовал конструктив и резьба, его задача тупа нюхать, контролировать смесь и выдавать необходимы потенциал 0,9-0,1 В на мозг, все. Это по идее просто переключалка, которая помогает мозгам понять богатая или бедная смесь. А вот параметры на выходе этой перключалки, эт да, они крайне важныдля нормальной работы дрыгателя, это амплитуда, количество переключений и скорость наростания фронта. От марки зонда они не зависят, а зависят от того, в каком он состоянии. Себе ставил и OZA 624 E 4, встала без проблем, хоть и сопротивление нагрева 6 Ом , выдавая отличные графики пока не залилпару раз, да-да, всего пару ! левого бенза, и все, стала ленивой, время наростания фронта ушло аж за 400 мсек, ну к стати говоря это еще не особо сказывется на аппетите и динамике, сейчас катаюсь на ЛЗ от автоТаза, БОШ 537 сопротивление нагрева 9 Ом, все в норме, работает без претензий, скорость переключений и время фронта в норме, и помоему эт самый бюджетный вариант, 1 круб. так што если ктото собрался ставить oza 333 дык это только приветствуется

Возможно будет достаточно того что любой производитель лямбда зондов в руководстве пишет - не паять?
Это, конечно, не относится ко всяким дыханиям через провода ;)
Как я понял причины как и в случае с термопарами. А вот почему там я точно не помню, лишь вдолбили что так...
Может конечно дело в температуре - что припой нужен тугоплавкий и умение им пользоваться без активных флюсов,
а может дело в самом принципе работы - ЭДС он сам вырабатывает и чем меньше вмешиваемся...

А зачем нарушать просьбы производителя?
Можно скрутить, потом в гильзу, потом термоусадочной трубкой затянуть...
Можно видимо по аналогии с термопарами сварить провода ( даже в быту на коленке вроде были методы)

Во! Так бы сразу и cказаличто провода там не медные.
Все вопросы отпали сами собой.
Вот пример установки (http://www.ngkntk.ru/fileadmin/img_db/_russia/download/NGK_lambdasonden_RUS.pdf)

На старте у 602-ой по паспорту 9,8 Ом (нижняя граница допуска у нашей машины 10 Ом), потом сопротивление возрастает.
Так что более/менее. Быстрее будет на рабочий режим выходить...
У 537-ой (ВАЗ-овской) я в магазинчике в парочку потыкал омметром - 9-9,5 Ом
А вот у универсальной NGK всего 6 Ом - мало. Не знаю почему они выбрали для универсальной лямбды такое сопротивление?
Видимо чтобы с натяжкой перекрыть и низкоомные и более высокоомные датчики.

А DENSO кто-нить в продаже в РФ встречал? В Англии в интернет магазинах числятся - выбираешь CR-V и сразу их предлагают.
Не за копейки, но совсем не за те деньги что оригинал у нас.

Может кому интересно.Нашел свою старую лямбду, которую заменил на Бош 602.
На ней маркировка: NS6 DENSO 065500-2460  06T18. Провода медные, но с покрытием.

Из инструкции к Бошу:
"1. Обратите внимание на то, как проложен в автомобиле кабель установленного л-з.
Кабель универсального л-з Бош должен быть проложен точно также.
2.Следите за тем, чтобы не отрезать кабель демонтированного л-з слишком коротко, т.к. отрезок кабеля понадобится
в качестве удлинителя при установке универсального л-з для избежания натяжения кабеля.
3. Внимание: кабели ни в коем случае нельзя паять."

А я все-таки не решился на эксперимент и заказал 602ю. Сопротивление померил - 9,7. Уже почти поставил :). Осталось старую выкрутить...) У одного ключика (совдеповский) рожки погнулись и он стал не на 22 а на 24). А второй вот сломал :(. Совсем новый. Блин. И WD-40 облил все и выхлопную прогрел и молоточком постучал - не сдвинуть. Хотя грани на старой лямбде слава Богу целые. :) Попробую завтра газовым стронуть, но боюсь он грани скушает сильно. Кстати, есть умная книжуля, там написано, что надо бы применить ключ полукруглый такой. Блин, не думаю что им будет легче)

для тех кто экспериментирует - может попробовать оригинальный 36531-PLM-A01 за 2300 руб?

Лямбда OZA333-H4 (новый код 0137) от NGK пришла.
Все как планировалось - разьем родной, втыкается, ничего не соединяем, не скручиваем, не паяем. Провода немного подлинее, но не фатально. Цветовая маркировка проводов с родным совпадает, назначение тоже (во всяком случае подогрев на месте). Сопротивление подогрева 12,9 Ом (чистое, за вычетом сопротивления щупов прибора). Надпись - сделано в Японии.
В целом датчик очень похож внешне на тот что в данный момент установлен на машине. Причем старый откручивали - похож и внутренней частью тоже.
Установка (постараюсь с фото старого и нового) и тестирование в работе после прихода и установки пламегасителя (через недельку примерно).

Поставил 602ю бошевскую. Старую выкрутил, пришлось молоточком по ключику немного. В комплекте с новой лямбдой был комплект специальный для соединения. Также в комплекте была инструкция, как с помощью этого комплекта сделать влагостойкое соединение. Работы минут на пять, из инструментов для монтажа и демонтажа - ключ рожковый на 22, молоточек, WD-40, ножницы и канцелярский нож. Универсальную, уже с приделанным по инструкции разъемом (фишкой) подсоединил, завел машину, погрел. Чек не вылез. Второй день езжу, пока ничего не вылезло. Сейчас займусь замером расхода. И главное, не забывайте минусовую клемму с АКБ скидывать. На всякий случай.

Сопротивление подогрева какое у 602-й по факту получилось?

9,8

Вот я и побоялся брать - у нас минимум в допуске 10 Ом. Да и соединять провода тоже не хотелось,
хотя конечно ничего сложного, но кто знает как это соединение будет работать там где постоянно грязь, вода, температура.
С другой стороны на пару лет хватит и ладно - говорят что в РФ кислородники долго не служат.

Тот что у Вас снятый похож на купленный NTK OZA-333 :

поставил BOCH    0 258 986 602     снятый оригинал то ж имел вид "нахрена меня менять" , но как написано внешний вид обманчив все в нутри
кстати менял по рекомендации официалов комп показывал 3,7в на кислороднике  :knuppel2:

и вот после смены не заметил разницы, машина как тупила так и тупила,
в корошем сто по компу на кислороднике 3.7В
подняли машину дожали разъем (я фигею, а я что разьемы одевать разучился :D )
опустили  машину
ВСЕ машину не узнать
ЛЯТАЕТ
жену догнать не могу (сервант водит ОНА)  >:D

Я не стал брать БОШ потому как придется делать соединение проводов. Пусть в комплекте идут зажимы и т.п.
Но никогда не поверю что в таких условиях (перепады температуры, вибрация, грязь, влажность) удасться,
на несколько лет обеспечить надежный контакт в месте соединения без сварки и т.п.
Окислится или разболтается и сигнал будет искажаться. Тем более что эта коробка с соединителями будет висеть на проводах.
Вот поэтому предпочтение было отдано лямбде от NGK которая идет уже с родным разьемом
+ NGK поставляло лямбды на нашу машину в некоторые комплектации (типа родное японское качество :)  ).
Посмотрим как оно на практике.

Каждому своё) Я 602ю поставил, все хорошо. Расход заметно упал. По маршрутнику 7л на 100км по трассе выявил.

Вот что удалось узнать у БОШевцев. Такой вопросик назрел:
ЛЗ БОШ 0 258 986 602 подойдёт на ЦРВ1 99г вместо первого ЛЗ(вернее он один там)?
Или лучьше NGK OZA333-H4?
Имеется в виду не комерческий подход а чисто технический.

Приведенный номер по Бошу не подойдёт (это т.н. универсальный широкополосный зонд, ставят его когда оригинал слишком дорог или не выпускается).
Точнее он работать будет!
Лямбда-регулирование будет происходить не хуже оригинала. Но блок управления двигателем в большинстве случаев "видит" с
пецифические отличия от эталона (скорость нарастания сигнала, амплитуда и т.п.) и зажигает "Чек".
Приведённый номер НЖК вроде бы (профессионального каталога нет у меня на нжк, а общедоступным не доверяю)
является регулировочным и как замена оригинальному задуман, но, из практики, в большей части случаев блок подмену всё равно "видит".  

Резюмирую:
1. Применительно к лямбда-регулированию гарантированно правильно будет работать только оригинал.
На немецких машинах (опять же из практики) безупречно работают регулировочные (не универсальные) Бош.

2. Чем старше машина (т.е. менее развит блок управления), тем выше вероятность что хорошо будет работать неоригинал
и универсальные зонды.

3. Блок управления может "не видеть" того факта, что зонд уже устал.
Это хорошо видно, когда на экране мотор-тестера две осциллограмы: газоанализ (фактический состав смеси) и напряжение с лямбда-зонда.
Смесь, к примеру, уже богатая по факту, а зонд опаздывает с показаниями и сообщает блоку управления что она бедная.
Тот в свою очередь добавляет за счёт времени впрыска лишний бензин, вычисляет ошибочные коррекции и т.д. Короче всё хреново.

Вобщем значится так.
Лямбду NGK/NTK OZA333-H4 я установил.
Разьем подошел, длина проводов велика самую малость - можно оставить как есть, но я маленькое колечко сделал и стянул стяжкой (всепогодной).
Чек не горит - во всяком случае те 50км что откатал после установки. Колебания на осциллографе как положено - от 0,11 до 0,85 вольт (усредняю). Переключается чаще чем раз в секунду.
Маркировка той лямбды что я снял с машины оказалась OHA333-H9 также от NGK/NTK. Уж не знаю - меняли или с новья так. Но и с ней чек не горел, просто пришло время заменить (ресурс выработала).

То что сказали по БОШ-у (да и для прочих универсальных лямбд) - что мозг двигателя распознает неродной датчик для наших машин, очень похоже, не справедливо. Т.к. та лямбда что я снял уже была полудохлая - переключалась через раз, уровни плавали, время нарастания/спада тоже плавало. А чек не горел... Значит контроллеру все равно... Я уже не говорю что уровни сигнала по циркониевым лямбдам вроде как стандартизированы, во всяком случае и у БОШ, и у НЖК (а они на конвеер шли), и Денсо (эти вообще поставщики нашего оригинала) даются очень схожие (одинаковые) данные по уровням, а быстродействие, которое может отличаться, в процессе эксплуатации меняется у всех.
Сдается мне что и ВАЗ-овский БОШ работал бы. Теперь у меня есть лишний разьем с проводом и можно будет эту версию проверить, надеюсь что придется это делать не скоро.

Стоит перечитать тему.

1) Лямбды отличаются по типу чувствительного элемента - всякие титановые, циркониевые.
Надо выбрать такой, который аналогичен оригиналу в хонде.

2) Дальше надо посмотреть широкополосная ли лямбда? Если в лямбде 5 проводов то она нам не подойдет т.к. она широкополосная,
а нам нужна стоковая (или как ее там). Соответственно не подойдет и лямбда с одним проводом - эти без подогрева,
и с тремя проводами тоже не подойдет. В такой земля не изолирована от крпуса и можно испортить мозг или работать будет неправильно.

3) Подобрав нужный тип надо найти проверить сопротивление линии подогрева лямбды - допуск указан и в теме и в сервисном мануале.

Если удалось подобрать подогреваемую четырехпроводную лямбду с нужным типом чувствительного элемента и сопротивлением подогрева
больше 10 ОМ то работать она почти наверняка будет. Но при монтаже разьема не забываем о том что пайка (обычная) применятся не должна
- обжим, сварка, скрутка (?) + гидроизоляция соединения.

Тип нашей лямбды и ее параметры рассмотрены в этой теме и в теме про самостоятельную проверку лямбдозонда.
Но на что обратить внимание я указал - нужна циркониевая стоковая регулирующая (стоящая первой от двигателя) четырехпроводная
(с изолированной массой-землей) лямбда. Подробнее электрические параметры можно глянуть в каталоге NGK
- там приведены параметры элеткрических сигналов для анализа (сравнения).

Из crv system wiring diagrams

Вариант соединения №3

старый зонд                  новый зонд

белый                         черный
зеленый                      серый
черный                        белый
черный                        белый

Всем привет. У меня вышла из строя вторая лямбда после кат.По программе подбора запчатей номер 36532p3fa11. Текдок дает замену на BOSH 0258986602, но из форума вычитал что сопротивление этой лямбды 9,7, у нас же должен быть минимум 10ом.Так все таки можно ли ставить данную лямбду или это рискованно? Или 0ZA333-h4 лучше?

602-е ставят, пока жалоб вроде небыло. 9,7 Ом и 10 Ом в пределах почти, встречались те что низкоомные датчики ставили (универсальные от NGK) и даже в этом случае обычно мозги справлялись и выдерживали перегрузку. Вот когда подтыкали совсем низкоомные с сопротивлением в пару Ом - тогда получался сгоревший транзистор в мозгах как на картинке в ветке с ужастиками.
А вообще вторая лямбда (после ката) кажется немного иная по сути своей, не регулирующая. Может что-то иное поискать, 602-я дорого довольно, H4 еще дороже, хоть и с нужным разьемом. Надо еще поспрошать как работают эти лямбды в качестве второго датчика - там могут быть иные требования к сигналам, я лично не проверял.

А как понять,умер ЛЗ или нет.какие признаки?

По внешним признакам - растет расход топлива, снижается динамика в маневрах,
в ряде случаев чек загорается (там несколько ошибок связанных с лямбдой) и т.п. 
Мне уже дохлый достался, поэтому непрочувствовал. Лучше протестировать в работе.

Методика изложена в теме, критерии работоспособности тоже:

1) Осциллограф (хорошо проверять, высокая достоверность, но хлопотно и нужен прибор или знакомый радиогубитель)
2) Вольтметр (относительно удобно проверять и прибор почти у всех есть, но низкая достоверность проверки)
3) Смастерить устройство самостоятельно (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,540.0.html)
4) Подключив сканер или адаптер на компьютер к мозгам (сервисному разьему) и посмотреть изменения сигнала в программе.
Удобно и высокая достоверность, но нужен адаптер ценой от тысячи руб и программу надо скачать, или знакомый со сканером,
или на сервис ехать.


Варианты замены:
1) Оригинал
2) Вазовский с сопротивлением подогрева ~9,8 Ом (подсоединять разьем самим, зато цена ~1000руб)
3) БОШ 602-ой универсальный (разьем тоже соединять самим, но соединители в комплекте)
4) NGK OZA333 с родным разьемом на датчике такой какой надо.
 
Собственно это только проверенные варианты, а так - любой фактически датчик с сопротивлением цепи подогрева 10-15 Ом,
четырехпроводный, циркониевый (главное не титановый или как его там).
Который используется как "первый" или регулирующий по трактовке производителя.

Наконец-то удалось проверить правильность работы моих оригинальных новых лямбда зондов от VW поло, работают отлично, графики рисуют так, как надо. Вывод напрашивается мам собой: 80% циркониевых л.з. используемых на данный момент немцами в марках VW, ауди, шкода, сиат и т.д. подходят для Хонды. Разница в номерах (для большинства л.з.) не существенна т.к в основном это зависит от длинны кобеля, разъема, цвета разъема, толщины изоляции проводов кабеля и т.д. . никакого дополнительного сопротивления ставить не пришлось. Любой л.з. можно ставить как в перёд, так и назад (разница только в провода). Кстати л.з. для немцев делают в Японии. И ещё, мне пришлось спаивать провода, диагностика показала, что но работе л.з. это ни как не отражается.

вот несколько
03E   906   262   C
036   906   262   AA
06A   906   262   BR
03C   906   262   AE
06A   906   262   BS
03C   906   262   
036   906   262   D
03F   906   262   A
6RU   809   262   
036   906   262   AA
03C   906   262   AT
03C   906   262   BF

Будте внимательны!
Для наших машин сопротивление подогрева должно быть выше 10 Ом.
Проверяя свой датчик - замеряйте сопротивление между проводами датчика.
Если оно ниже 9 Ом тогда рискуете спалить мозги.

Если непременно хочется или сопротивление в норме тогда...

Вот для первой лямбды и Вашего датчика:
1) Белый - выход лямбды (сигнал датчика идущий в мозги)
-> соединить с черным проводом
2) Зеленый с белой полосой - питание чувствительного элемента (опорное напряжение)
-> соединить с серым проводом
3) Черный с желтой полосой - нагревательный элемент (та нога что запитана на +12 всегда) 
-> соединить с белым проводом (любым из двух)
4) Черный с белой полосой - нагревательный элемент (та нога что управляется с мозгов, замыкается на землю когда включен подогрев)
-> соединить с белым проводом (любым из двух)

ЖМИ (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.msg377373.html#msg377373)

! Сопротивления дополнительные не добавлять в цепь подогрева - нарушите режим работы датчика только...
Закон Ома... Цепь подогрева датчика всегда будет работать на пониженном напряжении (не в режиме)
+ снижение надежности за счет дополнительных элементов и дополнительного монтажа.
Если сопротивление существенно ниже нормы и датчик никак не вернуть/не обменять тогда лучше включить цепь подогрева
через дополнительное реле.

Неоднократно наблюдал поведение PGM-Fi с неисправным первым кислородником - показания второго датчика система игнорирует и
работает с разомкнутой обратной связью. Коррекция (и кратковременная и долговременная) всегда =1.
Так же наблюдал работу с неисправным вторым датчиком, но исправным первым (такие случаи редкие, но бывают)
- включается обратная связт и производится коррекция как обычно.
Из чего делаю вывод, что второй датчик используется всё таки для контроля каталитического нейтрализатора, и не более.

Покупаем то датчик чтобы не чек не горел, а чтобы двигатель работал в нормальном режиме...  

Берем в результате не соответствующий по параметрам датчик, а потом вешаем резистор = на резисторе падает 2/3 мощности.
Тогда обогреву датчика остается лишь 1/3 (это для приведенных выше соотношений, примерно).
Что в теплое время и под нагрузкой приличной замедлит его прогрев и выход на нормальный режим. а
В холодное время вообще может не вывести на рабочий режим - в результате смесь будет готовиться неправильно.
Получим то от чего обычно хотят избавится когда меняют датчик - тупизну, повышенный расход и т.п.
Плюс приключения когда в итоге окислится все это дело или от вибрации разболтается.

Зачем?
Ведь есть дешевые ВАЗ-овские БОШевские лямбды с сопротилением 9,8Ом, затем есть универсалки от БОШ ценой порядка 1800р.
Есть и NGK с уже подходящим нам разьемом ценой порядка 2500р
(этого надо просто прикрутить и подсоединить разьем - ни паять, ни соединять ничего не надо).

У ВАЗ-ов два или три вида лямбд - разрывает мозг та что с сопротивлением 3 Ом (вроде - вобщем низким)
- что не удивительно т.к. ток через управляющий элемент в мозгах при этом протекает в разы выше штатного.
А та что 9,8 Ом ничем таким не угрожает. Читаем рекомендации по выбору ВАЗ-овских лямбд в теме - там и код и параметры даны.
Перед установкой любой датчик немешает проверить.

Я мерил 13.8 ом. Сейчас прикупил бошевскую сопротивление 10.2 номер 0 256 006 537 неподходит разъём фишки сейчас ищу как-бы аккуратнее сконектить, отпишусь что получится
Я мерил второй.

Если что - физический смысл подогрева только в том чтобы нагреть чувствительный элемент - нас ограничили = не ниже 10 Ом, иначе ток будет слишком большой и сгорит управляющий ключ в мозгах. Измерительная цепь изолирована (не связана) от цепи подогрева. Есть ограничение и сверху - при каком-то значении мозги посчитают цепь нагрева перегоревшей, но оно сильно выше обычных значений и ни с одним из рекомендованных в этой теме датчиков с этой проблемой не столкнетесь.
Мне кажется ясно уже с датчиками: любая циркониевая неширокополосная 4-х проводная лямбда с сопротивлением подогрева ~10-20Ом, которую можно ввернуть в "дырку". Теперь понятно что это справедливо и для первой и для второй лямбды.
Можно еще смотреть на то регулирующая она или нет, если производитель их разделяет - нам нужна регулирующая.

Может стоит обобщить требования к нашим датчикам, предложить несколько опробованных вариантов в качестве примера, а все остальное потереть. Или оставить тему для обсуждения, а зерно разумное перенести в FAQ. Это, само собой, на усмотрение модераторов.

Открутил первый зонд, он у мню родной, рабочий всё целое. Американка 2001 RD1.
Сопротивление 13,6 Ом.
Для тех у кого есть сомнения фота.

Поставил вместо второй лямбды бошевскую 537ю Соединял с родной фишкой с помошь обжимной латунной трубки
и опресовочных клещей (брал у знакомого электрика)
Попробовал динамику: разгон до 100 составил 14.2 секунды при пробеге двигателя 288800 км
Слева первый, справа второй

Я не вижу отличий в конструктве. А раз тип датчика идентичен, сопротивление обогрева идентично и разьемы идентичны то с определенной уверенностью можно сказать что они должны быть взаимозаменяемы, а также то что и вместо первого и вместо второго можно попробовать заменители из озвученных в этой теме.

Все, разобрался! Это я затупил! )) Проверял сопротивление, как оказалось, на перегоревшем электродвигателе, вот он мне бесконечность-то и показал... Купил бошевский 0258 006 537 (1450р), померил, прибор показал 9,5Ом. Стоит нет ставить доп сопротивление? Народ грит не надо, но все же?!

Хочешь узнать сопротивление датчика или сопротивление проводов прибора (которым меряешь) + датчика?
По уму делается так - выставили прибор на измерение сопротивления на нужном пределе - замкнули щупы друг на друга
- посмотрели какое сопротивление показал прибор... Это значение запомнили.
Далее измеряем сопротивление цепи подогрева кислородного датчика.
А потом из намерянного сопротивления вычитаем запомненное ранее значение - сопротивление проводов прибора.  
Это и будет величина сопротивления подогрева без лишней составляющей - щупов прибора.
Т.к. меряем Омы и провода у китайских мультиметров часто плохенькие (с собственным сопротивлением порой до 2 Ом...)
то эту процедуру надо обязательно проводить, чтобы результат был достоверным.

Речь не идет о сопротивлении проводки машины и разьемов ее проводки.

Понял тебя! Сопротивление проводов прибора, сам прибор показал 0,3 Ом. Следовательно сопротивление датчика 9,2 Ом...

Ну так и чего? Ставить али нет доп сопротивление?  :-\

Я бы не стал. Оно конечно низковато, но не так уж страшно. Наши "мозги" умудряются выдержать и 6 Ом-ные датчики, хотя это уже риск большой.
Можно опыт для самоуспокоения провести - подключите к прибору для измерения сопротивления и подогрейте чем-нить датчик - если сопротивление сразу начнет быстро возрастать то можно не парится.
Кем-то было подмечено что БОш-евские лямбды имеют сниженное начальное сопротивление, чтобы быстрее прогреваться вначале, но потом быстро сопротивление растет.

я уже писал, что поменял две лямбды от Фольксвагена, и номера выложил… проехал уже 20 тысяч или 7 месяцев, проблем нет. Вчера решил померить сопротивление на новом – 6 (Ом) и не каких не 9 или 10 или 13,5 и т д.  всё работает супер, без всяких дополнительных сопротивлений. так же достал чертеж, на лямбду, со всеми характеристиками (завтра вылижу) : там написано как меняется сопротивление при полу – нагреве, при полном нагреве, и как меняется сопротивление после 500 часов выработки. Я в электрике не силен, но мне кажется (в данной ситуации), плевать какое сопротивление у л.з при холодном измерении, главное какое будет на горячем, да и на это мне тоже плевать так как диагностика показывает, что лямбда зонды работают активно и правильно и без пропусков. Топлива АИ92, моя машина с АКПП, жрёт при шести прогревах на каждые 100 км в смешанном режиме - 50 литров на 300-320 миль     

Ну да... Ну да... Вот мне лично кажется что в один непрекрасный момент будучи перегруженным 6-Омным сопротивлением ключик в мозгах может запросто "крякнуть".
Собственно если мы говорим о штатном датчике то это 13,5 Ом, напряжение в бортовой сети примерно похоже - значит ток в подогреве на холодную (пока он максимален) примерно 1 Ампер. Если датчик на 6 Ом то уже более 2А ток... Какой запас заложили конструкторы? Более чем двухкратный? Я бы не рисковал... Лотерея...
Можно конечно посмотреть маркировку ключа в ЭБУ и по данным на него раз и навсегда выяснить его возможности и минимально допустимое сопротивление подогрева кислородного датчика. Но мне пока хватает и рекомендаций производителя. Тем более есть датчики серии NGK OZA333 которые относительно недорогие и идут уже с родным разьемом - воткнул и забыл. Если Denso начнет продавать кислородники в РФ как обещает тогда вообще оригинал можно будет брать у них, просто без надписи Хонда.

Ничего не крякнет, ключик в мозгах рассчитан на к.з. а это в несколько раз больше дух ампер, эбу-это самая надёжная деталь в машине, я где-то читал , что защита держит 20-24 ампера.
 Такими л.з. (номера см. ранее) я угостил много своих друзей, причём никто не вникал какое там, на их тачках (лянча, опель, ауди, ровер, мицубиши ну и Honda), сопротивление 6, 9, 10, или 13,5 Ом . Все довольны, у всех всё работает, соблюдалось только два основных правила: циркониевый и четырех проводной, а то, что он будет нагреваться быстрее на пол секунды или медленнее – мне пофиг.
В приложении есть кусочек чертежа, там видно как сопротивление скачет, а соответственно ток, и как оно меняется через 500 часов работы, разница в 1 ампер – ну ни как погоды не делает!
По поводу сомнительных л.з. за 800 – 1000р – нет уж извольте! Лично мне повезло, я нашёл для себя выход и поставил фирменный Японский (пусть даже не родной не хондовский) в противном случаи поставил бы оригинал, пусть даже за 8000 р и я уверен, что разница в 7000р – это далеко не за надпись «Honda»     

У меня таже история падали обороты горел chek один раз даже заглох решил поменять от оригинала в шоке 8200р нашол на civic 02-04
замерил сопротивление 15оМ думаю будет нормяльно

А вот он родненький у него сопротевление 13,8оМ

Уже не нужен,поставил ЛЗ(OZA333-H4) через универсальную фишку.
По ощущениям ехать стала "легче",про расход напишу позже.
На старой нашёл буквы OHA 333-H9,чистое сопротивление подогрева 12.7 Ом.

Внутри серии OZA333 они там все идентичные по параметрам датчика - отличия только в длинах проводов, разьемах и т.п.  

Всем привет! Попался в руки датчик с маркировкой DENSO 89465-28280 (DOX-0109). Сопротивление нагревателя 14 Ом. По нагревателю подходит. По резьбе тоже. Но возникает вопрос как правильно соединить сигнальные провода, как узнать который из них т.н. +, а который -, на новом датчике? Цвет проводов синий и белый.
Инет не смог мне помочь......

Если совсем документацию не найти то берется обычный вольтметр и пока датчик не прогрелся (это если вкрутить на место) или просто подержать над газовой плитой - там пока нет колебаний четко будет видно где плюс, а где минус. Если вольтметр стрелочный то по отклонению стрелки в ту или иную сторону, если цифровой - по индикатору. Если плюс вольтметра и датчика совпали то стрелка прибора отклонятся будет вправо, а цифровой прибор положительное напряжение. Предел измерения 1 Вольт.

А вообще в теме вроде были распиновки по цветам - Denso это считай оригинал - наверняка у Вашего датчика совпадет с оригиналом. Полистайте.

Отправил два каталога DENSO и NTK/NGK.
http://www.denso.ru/В-России--6013360000000001.aspx адреса официалов

Сегодня поменял датчик (установил DENSO DOX-0109 89465-28280). Родной стоял ОНА333-Н9, сопротивление 11 Ом, открутился достаточно легко, WD-40 15 мин. обработки и датчик в руках. Особой разницы в динамике разгонов не почувствовал. Буду наблюдать за расходом...

Вопрос к знатокам:
Возможно ли получить эпюры напряжений работы датчика без физического подключения к оному, а например через диаг. разьем?

Большое спасибо Никита!

Номера каталога по самой Хонде, указаны, скажем так, в усеченном виде.
 
Для примера:
Номер первой лямбды 36531-P3F-A01 в каталоге не нашелся.
Однако в экзисте на него попался номерок 36531-P3F-g01. Вот он то и находится в этой таблице: 
Нажми - для увеличения. (http://img221.111_imageshack.us/img221/3051/hondan.png)
Ему соответствует датчик oza333-h8  или 1593 в стоке.
Для большей уверенности заглянул на страницу соответствия родной фишке (рис. а).  

Да, можно. Через OBD-II прекрасно все читается.

через OBD-I тоже все видно

Всем спасибо за ответы.
Сегодня сделали диагностику. График рисует отлично. Видны изменения при работе акселератором. Одно немного смутило, практически везде речь шла об изменении напряжения в пределах 0.1-0.9 В. А у меня изменения происходили от 0.1-1.0 В. Но в тот же время ошибок нет. Мне думается что ничего страшного...
Кто что мыслит подскажите? Или уже остановится на том что есть и не париться?

У нас датчик дискретный - т.е. он не показывает сколько именно кислорода в выхлопе, а лишь говорит больше его чем некое значение или меньше. Соответственно два уровня сигнала - низкий и высокий. Есть допуск по ним. Если чек не горит - значит пока укладываетесь в допуск.
Важно в данном случае другое - быстродествие - т.е. скорость переключения между состояниями. Надо смотреть что за график получился - есть ориентир от производителя датчиков с типовым быстродейтсвием (картинки были и в теме) - снять реальный график при тех условиях как просит производитель и сравнить с эталоном. На ХХ будет почти синусоида - чем меньше период (больше колебаний за единицу времени, т.е. больше частота), тем лучше.
И еще - датчик не должен засыпать - т.е. зависать на низком или высоком уровне. Тоже не с первого раза может выплыть, но обычно у кого глаз наметан уже могут по характеру графика переключений такое предположить.

Скорость переключения достаточно быстрая. Частота колебаний увеличивается с повышением оборотов. Сигнал ни на мгновение не замирал.

Есть понятие количества переключений в секунду или минуту или частоты, есть понятие периода с секундах или миллисекундах - параметры датчиков в этих величинах даются ;) Ладно - "достаточно быстрая", так достаточно быстрая - значит тут можно не заморачиваться. Не замирает - еще лучше.

Тоже поставил OZA333-H4 встала как родня. Сопротивление 13,1 Ом. Установлен был тоже
OHA 333-H9 с сопротивл. 13,6.

Теперь в каталоге NGK официально указано что на CR-V RD-1 надо ставить OZA333-H8 ;)
Так что подбираем из этой серии какие больше по душе - что есть в наличии и на что поменьше цена - а то что провода будут более длинные так то решается и не так чтобы страшно.

Подскажите пожалуйста датчик OZA333-H4 так же хорошо встанет на Honda Orthia (b20b)? Вроде родственный автомобили.

двигателя то одинаковые "почти". А вот мозги разные. на орхии стоит одна лямбда, а на срв насколько я понял - 2.
У нас кто ставил себе, выбирали Ngk oza624-e4

Полез сегодня в канаву, ревизию наводить, взглянул на датчик кислорода, увидел:NTK OZA245H3, ЧЕ за чудо- не известно,номер не где не бьётся,датчик я не менял, машина у меня уже 3-й год,получается с таким пришла.Изменений в работе лямбды не выявлено.  :superstition:

Не можно... Неправильно это - и нарушает работу подогрева и снижает надежность системы в целом.
Датчики серии OZA333 все имеют идентичное, подходящее нам сопротивление подогрева. Так вроде было написано в каталоге. И отличаются внутри серии лишь разьемами (буква перед последней цифрой) и длиной проводов (последняя цифра)

Дело то в том что подогрев включается не только при выходе датчика на режим при прогреве, но и в работе в мороз. А мы ограничиваем мощность нагревателя - снижаем её резистором. Кроме того резистор греется, появляется дополнительное соединение, сам резистор прилично весит (надо крепить) - это к тому что надежность снижается.
Если бы небыло подходящих датчиков то можно и поколхозить, а так непонятно для чего это необходимо? Чтобы именно универсал поставить? Так дешевле будет от БОШ ВАЗ-а тогда приделать - и дешевле прилично и сопротивление подходит.

Во первых всем Огромное Здравствуйте. Хонду купил недавно, но об этом позже. Подобрал на экзисте лямду.
Померял сопротивление 16 Ом. Вроде должна подойти, счас пойду ставить. Старую не мерял, но думаю ей вилы, т.к. расход около 17 литров и переливает (по свечам). Потом отпишу как работает. Их еще 2 шт. осталось.
Да и провод 500мм. придется в рулончик скатать :)
Вот ее номер LS140318 и фото ниже.

Недавно поставил себе Бош 0 258 006 537 за тыщу рублей. Сопротивление нагревательного элемента 9,6 Ом
Вместе с ним приобрел ответную часть для его разъема.
На одном сервисе выпросил разъем от старой лямбды, и сделел переходник для ТАЗолямбды на Хонду.
Провода соединял обжимными трубками, потом их торцы залил термоклеем и поверх термоусадка.
Специального ключа для лямбды у меня не было, поэтому откручивал обычным разрезным на 22, отмочив предварительно ВД-шкой.
Старая лямбда оказалась DENSO 065500-2460.
Единственное неудобство - провод получился несколько длинней, чем штатный :)
Пришлось его свернуть и стянуть стяжками чтоб не болтался.
Пока трудно судить о том, как сказалась замена лямбды, но есть ощущение что машинка стала более приемистой и легкой.  8)
Кстати судя по диагностической программе новый зонд начинает работать практически сразу без прогрева.

С одной стороны несколько лишних соединений надежности не добавят, а с другой - теперь о проблеме кислородников можно забыть втыкая ВАЗ-овские в любой момент по мере необходимости. Что существенно - особенно если NGK подорожают или еще какая напасть на японцев свалится и поставки будут неритмичными. Если моё NGK долго не прослужит то так, наверное и поступлю  O0 - только схожу и сварю провода вместо трубок под обжим. А в остальном да - клей+термоусадка. Вот только термоклей или нет? Он ведь разжижается от температуры и может свойства потерять или выдавиться из соединения... Надо проверить на практике конечно насколько провода сильно нагреваются, соединение довольно далеко уже от источника нагрева.

Именно так  :)
На счет термоклея, посмотрим как он себя поведет.

На СТО посоветовали вместо замены полудохлой лямбды поставить проставку-вкладыш, удаляющий датчик от канала прохождения газов. Типа лямбда будет нюхать гари меньше, и поэтому будет давать показания "очень близкие" к реальным. Цена вопроса 200 руб. Очень сомневаюсь в эффективности такого решения, но просто любопытно, решался ли кто-нибудь на подобное и каковы результаты.

 :)
Новая лямбда стоит 1400р + 80р ключ с прорезью. Поменять самому не составляет ни какого труда. Надо-то всего минут 20-30 личного времени! Зачем городить что-то не понятное и пытаться обмануть японскую систему, у которой, к сожалению, нет защиты от русского народа?! :)

Снимал глушитель - провода, идущие от лямбда-зонда к разъему из разъема вылетели. Проводов 4: два белых, черный и серый. Как собрать правильно обратно.

смотрим на фишку со стороны проводов, защёлкой вверх:
верхний ряд: слева серый, справа чёрный,
нижний ряд: два белых пофиг в каком порядке.