Клуб Honda CR-V Россия

В одной из веток прочитал что их нужно чистить?! Первый раз слышу - просветите плииззз!

Ну и туда же - а какие датчики еще надо чистить? лямбду? мб. еще че-нить?

где то тут читал что продуют

 :o :o... Я тоже слышу в первый раз... Держал в руках датчик.. на что там дуть-то???  Разве что хочется щёткой по металлу пару раз от нагара шваркнуть.. :)...

Вы чо собрались чистить то?, поясните? кто куда со счёткой лезть собрался  и зачем!!?? :-\

Да вот вопросы тута задаются про чистоту лямбда-зондов.. :-\. Хотя их когда нада - не открутить, а уж для того, чтоб с мылом помыть...... :P :D

Я на своей бывшей 10-ке чистил датчик кислорода жидкостью для чистки инжектора, был реальный эффект, машина лучше работала на ХХ и лучше ехала, это вместо замены. Но вот про Хонду не знаю, нужно ли это...

Тут вроде бы говорят о датчике кислорода а не о части металла

Опять не понял.. :o О части металла... Лямбда-зонд - это хрень, похожая на свечу зажигания, только вместо контактной пары - биметалл (вроде) кот. имеет возможность нюхать выхлоп... И если он за.. :P.. устал от неправильных загазовок после катализатора, то выдаёт об этом соответствующий сигнал в блок упр-я...(ошибка 0420 - неэффективная работа катализатора) . Но если ситуация, как у меня - катализатор накрывается, то показания лямбды (второй, после ката..) выходят за границы дозволенных значений, выходов из беды не больше двух.. ну трёх... Думаю щаз об этом... Поэтому в теме (в тонусе :D)... Могу рассказать поподробней... кому необходимо.... ;) ... Хотя уже обсуждалось... :)

Рассказывай........... ;)

да если не сложно раскажите...у меня тоже сегодня 2 раза выскакивала эта ошибка..0420...1 й датчик менял полгода назад,  у предидущего нить накала умерла..так в сервисе сказали,сервис официальный

Михаил, а у тебя другая проблема... Ошибка 0420 - это  - Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога..... У меня та-же песня... Накрывается катализатор... Сбрасываю ошибку время от времени... решения пока два.. новые ищем...
1- обман 2-го датчика посредством небольшой схемки..... и врезание пламягасителя..
2- установка универсального или оригинального ката...(недёшево...)

Есть ещё вариант проставки на лямбду... чтобы её нос уехал подальше от концентрированного потока выхлопа, при этом при опросе оного - он живой и всё в порядке...

Для чистки датчика применяется ортофосфорная кислота. Датчик на 10 минут помещается в ванночку с концентрированной кислотой, а потом промывается можно даже водой. Так делают в сервисе.

Ортофосфорная кислота поставляется двух видов - пищевой (85%) и промышленный сорт (75%).  Пищевая ортофосфорная кислоота зарегистрирована в качестве пищевой добавки E338. Применяется как регулятор кислотности в газированных напитках(песи и кока-кола), также используется для улучшения вкуса в мармеладах и для производства солей (гидрофосфаты) для добавления в хлебопекарные порошки .

Применение ортофосфорной кислоты широко распространено в сельском хозяйстве - основным ее потребителем служит производство фосфорных удобрений.. В звероводстве (в частности, при выращивании норок) используют выпойку раствора ортофосфорной кислоты для профилактики повышенного рН желудка и мочекаменной болезни.

Промышленный сорт ортофосфорной кисоты 75% используется при пайке в качестве флюса (по окисленой меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали), для исследований в области молекулярной биологии.

Поднимаю данную тему, есть такие состояния датчика, когда он загрязнен, контроллер выдаёт ошибки о неправильном уровне с датчика.
У меня образовался датчик, новый, аналог, и у него сразу снимался колпачок. Поставил его лысым белым конусом прям в кат и при замене стронгера через несколько дней мне его мазнули, после ремонта через некоторое время появилась ошибка первой лямбды, высокий уровень. На графике было видно, что на золотых он работает, в движении поднимает, как будто он на богатой смеси.
Решил его в газовой концовке погреть. Держал над синей кромкой, не вплотную. Большая часть побелела, очистившись от грязного налёта. Подключил цифровой вольтметр на шкале 2В. При нагреве рядом с пламенем он стал давать 0,05-0,2В, при переносе в центр пламени - 0,77-0,84. Прекрасная демонстрация, что он работает как надо. При этом можно понять полярность, при подключении универсального это важно. Значения меняются довольно быстро, примерно пол секунды после перемещения в пламени.
Вывод прост - если вы подозреваете отравление датчика, смело открывайте колпачок и калите осторожно на газу, до удаления грязи. А чтоб не перестараться - тестер в помощь.

Вот так датчик выглядит после отжига. Сопротивление холодного подогревателя - 3,8Ом
 

После хадовской раскоксовки стал появляться код Р02ХХ (неверное соотношение смеси). На форуме уже писали об этом, но до нужной старице где уже экспериментировали не успел дочитать и продержал в кислоте (без цинка) 7 мин. Ошибка Р02ХХ стала уверенная плюс бонус Р0133 (медленное срабатывание). Расход вырос на 3 л. Со временем расход вернулся к норме, а ошибки стабильны. Были в наличии два дохлых датчика. Вскрыл и также чистил на конфорке. Почистились и напругу даже правильно показывали. Положил остывать и через пять минут керамические стержни уже лежали рядом отколовщись от датчика. Кому не жалко можете экспериментировать. Может узнаем оптимальную t прокалки.

Калить нежно, дать прогреться и медленно остужать. Может мне повезло. Но на рестайле и датчики другие, широкополосные

Возможно для простых "циркониевых" датчиков эта процедура применима. А вот для датчиков "воздух/топливо" (это первый на американках с 02 года и европейках с 05 года) вряд ли. Уж очень они нежные.

По нагреве гвоздя определяем ярко красное каление, что равно примерно 700С, мах - 900. Лямбду защищают от перегрева выше 900. То есть, газом лямбду не убить. Проблема в неравномерном нагреве - остывании.
И да, широкополосники по определению сложнее и нежнее циркония, там каналов больше и стенки тоньше. Но при калении-остывании ничто не мешает запитать подогреватель.