Клуб Honda CR-V Россия

В субботу у нас в Воронеже катаклизьма была с ураганом, ливнем и прочими прелестями. Непогода застала по пути на дачу. CR-V героически перенесла все тяготы, однако был момент когда думал что всё абзац, приехал. Ситуация следующая - дорога, видимость практически нулевая, поток воды в акурат по порог, 2-я передача клизматроню 20 км/ч (как эсминец по волнам  8)), по обочинам и на проезжей части утоплинники (кто помельче  :o), так вот в какой то момент вдруг понимаю что левая нога не находит педаль сцепления, она провалилась на 3/4 хода, причём машина как шла, так и шла, тяга не пропала. Поддел педаль носком, вернулась назад, затем опять провалилась, при попытке переключиться ощущалось дикое сопротивление в оставшемся секторе хода 1/4. В таком состоянии проехал около 3-х км и педаль сама вернулась в нормальное положение. За весь оставшийся путь и на обратной дороге такое больше не повторялось.

Какие у кого мысли, что это было?

У меня тоже месяц назад педаль сцепления ушла, но назад не вернулась, брала в самом низу немного, передачи плохо включались, жидкость ушла, в сервисе сказали надо менять главный цилиндр сцепления - потек (2100 гцс + 900 работа), теперь все нормально :)

Ребят- я наконец то заметил законмероность когда у меня начинает тупить машина.

В случаях когда передачи втыкаются с усилием - машина начинает тупить и рычать движка- у кого нить такое было?
Может знает кто нить где собака порылась?

Зачёт!
Сцепление... :o надо лечить!

Новерное корзине пипец (диск сцепления) ???

Диск сцепления подиздох. У машины поди пробег более 160 000км, или её прежний хозяин любил покрутить. лечится заменой корзины, диска выимного и направляюжих. Так сказать плановая замена.  O0

Всех одноклубников поздравляю с Новым годом и Рождеством! Пусть в Новом году ваши машины ездят беспроблем и всегда на Зеленый свет! )))

Итак,... замена тормозухи не помогла. (хотя старая жидкость ваще была черная -мастер сказал что ее наверное, вообще никогда не меняли, и в бачке сцепления, когда чистили, обнаружили кусочек фольги  :D)....
ПОказания в общем те же, что и до замены тормозухи - если машина холодная, все ОК, педаль сцепления мягкая. Но постепенно, с длительностью езды, педаль становится все тяжелее, причем давить еще ничего, особенно трудно ее отпускать - изза жесткости, и ловить нужный момент когда газа напподать. Сами скорости переключаются хорошо, беспроблем.
Да, еще есть небольшой люфт хода педали сцепления. Хоть она и стоит наверху, но чувствуется, что примерно треть хода она как то очень свободно идет.
После выжимания педали сцепления она всегда возвращается в исходное положение.
Да, когда педаль сцепления становится жесткой, при выжимании ее появляется вой, но он слышен в салоне, а не на улице.
Итак, что можно предпринять на данном этапе???
Спасибо заранее за помощь.

Я када купил авто, у меня на следующий день педаль тоже не вернулась,  оставалась на 1\3 от коврика, но скорости переключались легко и свободно, поддел ее ногой вернулась в исходную, ну в общем все симптомы как описано выше, в этот день повторилось еще пару раз...И все, щас уже две недели палет нормальный.. Единственное что когда в гараже(звук хорошо отражается от стен гаража  ::)) нажимаешь на педаль сцепления
слышен разовый как бы резиновый скрип, а так никаго гула, посторонних звуков нету...Мож действительно все дело просто в возвратном механизме педали..  :smoke:

ИТАК!
Спасибо во первых всем за мнения! Особенно про механизм педали - действительно, там можно смазать основные узлы, и вообще всех педалей - но как ни странно, WD-40 (почитал описание, действительно многофункциональная штука!) тут не продается, я достал вроде его заменитель - MULTI спрей-смазку WURTH.

СЕГОДНЯ!
Полез головой вниз к педальному механизму, ээээ... и это в небольшой мороз -10 ))) И обнаружил течь тормозухи из-под педали сцепления...  :-\ Отакот. Как говорится - ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ! Поэтому если у кого-нибудь будут схожие симптомы - тугая педаль, или скрипы-вой, прошу никого не ленится и вначале осматривать место под педалью сцепления на предмет наличия потеков! Я то сам вначале честно и не подумал туда лазить - так как раньше не текло, а щас видно морозы, ночью опускалась температура до -20... вот и... и еще по ходу возникло несколько вопросов.

Первый и Главный Вопрос такой - покупать только ремкомплект для бачка сцепления ? Или в сборе? И что означает в сборе - весь бачок целиком?
Второй вопрос - как то все снизу смотрится сиротливо без кожуха, провода торчат... Может, там кожух должен был быть?
И пожалуйста, не можете ли подсказать номера деталей - для ремонта бачка сцепления по каталогу, а то я на сайте экзиста не разобрался... (((

(какую картинго нарисовал - сам испугался  :D )

В общем, проблема похоже в корзине и в диске сцепления.  :(
Да прям уже и не знаю, что делать... то ли продавать машину, но знакомые говорят мол, много денег потеряешь, так как вложил в нее достаточно. А тут в холода траблы одна за другой вылезли - и сцепление, и стучок какойто в двигле появился, и свист какой то идет во время работы движка (возможно, клапан PCV?)
Полезли мы туда с мастером к сцеплению - а там болты все прикипевшие.
Мастер опасается, что сорвать может. По этой причине не стал снимать рабочий цилиндр пока.
У меня несколько вопросов.
МОгут ли подойти болты от других машин или только конкретные надо заказывать по каталогу?
Корзина и диск сцепления стандартные для всех CR-V или же для механики-американки 2000 г.в., движок B20Z2 нужен определенный, по каталогу???
Или смело можно брать под замену стандартный диск?

Успокойся, сцепление как раз держит. Просто это двигатель проворачивается - преодолел сжатие в одном цилиндре - скакнул, в следующем сжатие преодолел - ещё скакнул. Поставь на 4-ю передачу в том же месте - вообще покатишься.

Привет хондоводам. Поехали мы тут на природу. На половине пути заметил, что на тахометре стрелка начала уползать вверх и возвращаться обратно без изменения скорости автомобиля. Когда съехали на грунт, пришлось пробираться по ухабам и ямам. И тут я понял, что сцепухи то нет. Двигло рычит, а машина на месте. Выталкивали раскачкой. Пока доехали до места вонь из-под капота стояла невоносимая. Все, думаю, доездились. До города 25 км, сцепление сжег, что будем делать, граждане отдыхающие? Через 2 часа, когда машина остыла, попробывал поездить, проблемы как и не было. Сутки езжу по городу короткими циклами, машину сильно не нагреваю, но пробуксовки больше не отмечаются. Из симптомов могу выделить только эти - педаль сцепления стала жестче и слышен шум из корзины, который пропадает при выжимании педали. ПОМОГИТЕ советами.

Всё это странно немного, что пробуксовки нет и проблема как бы исзезла... Мне кажется проблема затаилась на время, вот только на сколько? Похоже по-любому надо готовиться к хирургическому вмешательству.

Хлопцы, помогите. Пригнали диск VALEO HA-13 - по каталогу вроде подходит. А корзину никак не могу пробить, она для Honda Accord 22300-P44-044 (F24031), зроблено в Японии F.C.C. Подойдет или нет? Подшипников выжимных  родных тоже нет. Предлагают Valeo, Luk и прочее. Не забывайте, что я в деревне живу и служу. От Архангельска до Ярославля ничего в магазинах нет!!!

Б..ть! Непруха! Хотя по чене все вместе и будет стоить как цилиндр в сборе. Кстати, я видел в продаже не оригинал по приемлемой цене. Как считаешь, Кирилл, стоит брать?

Тута-тута... меняли мне на СТО, сбегал рядом на рынок, купил 3 или 4 резиночки в целоф. мешочке (номеров не помню, уже выбросил упаковку), которые тут же и поменялись. Стоили они около 8 баксов. Поменяли за 10 мин. Единственное долгго прокачивал систему ещё + 20 мин. Да вот и все.

ребята поставил новый комплект там сцепление, корзина, выжимной 10 месяцев назад, причем полный оригинал! езжу я спокойно и не много, ну больше 10 тысяч км точно не проехал! поехал в сервис прокачать педальку сцепления т к попал воздух туда и по утрам не включались передачи пока не прокачаешь! но вопрос не в этом, сцепление мне прокачали все стало намана! токо сказали что то что я поменял 10 месяцев назад полностью изношено(говорит сцепление по краю все объедено и про корзину что-то сказал)! может такое быть или скорее "разводят"? знатоки скажите моно увидеть сцепление и поставить такой диагноз при том что под капотом они открутили токо воздушный фильтр ну и машину поднимали на подъемнике?

Развод. Нельзя увидеть состояние диска и фрикционных поверхностей корзины и маховика не сняв коробку передач, и не открутив саму корзину. О состоянии сцепления можно судить только по косвенным признакам, а за 10000 км пробега там врядли что-то произошло, если только специально не жечь сцепление.

Любая машина с МКПП с отрегулированным сцеплением, нормальными дисками сцепления и отрегулированными оборотами холостого хода на ровном твердом покрытии при медленном отпускании педали сцепления на первой передаче должна начинать движение без увеличении оборотов.
 В особо крайних случаях, если машина глохнет, с нормальными оборотами холостого хода - износ  шатунно-поршневой двигателя. Если двигатель работает, но машина начинает движение только при увеличении оборотов - пробуксовка диска сцепления из-за износа или проблемы с тормозами.
Встречаются движки, даже на отечественных автомобилях, которые позволяют начинать движение даже со второй на холостых оборотах холостого хода.
Но весь вопрос заключается в том, что эта информация необходима иногда для тестирования, а не практики вождения, поэтому начало движения автомобиля должно соответствовать рекомендациям, описанным в инструкции по эксплуатации.

тогда такой вопрос, на каких нормальных оборотах надо трогается на гориз. поверхности дороги? думается, если трогаться с 700об\м разумеется можно заглохнуть  ^-^

Наверное, в этом моя вина, что дал повод, для отклонения от темы. Отвечу на вопрос Олега, хотя понимаю, что он и сам это всё знает не хуже меня. Нормальные обороты при начале движения – это и есть обороты холостого хода прогретого двигателя автомобиля, согласно его мануалу. И движение каждый начинает именно с оборотов холостого хода, мы просто этого не замечаем. С опытом всё происходит механически за доли секунды - отпускаем сцепление и прибавляем обороты одновременно. Ведь отсутствие этого опыта и есть одна из основных ошибок начинающих автомобилистов, от которой машина глохнет, или дёргается. Вообще это может происходить, когда занижены обороты ХХ и у опытного водителя, только он может это быстро подкорректировать педалями.
Если рассмотреть вариант с повышенными оборотами при начале движения на МКПП, то и здесь свои подводные камни, и опять на первом месте опыт и работа педалями, чтобы не заставить машину дергаться, а сцепление пробуксовывать, для плавности начала движения (хотя можно и со свистом).
Для этого и существует  фиксированные данные нижнего и верхнего предела оборотов ХХ.
И если опять вернуться к теме сцепления, то основа правильной  и долговременной его работы зависит в первую очередь, от хорошего технического обслуживания всего автомобиля начиная от двигателя и заканчивая шинами на которых мы ездим.

Я менял шток, менял рабочий цилиндр. Все оригинал. А жидкость все равно темнеет.Жидкость меняю, в среднем, раз в 3 месяца, когда совсем черная как смола становится. Так происходит с любой жидкостью. Как с обычным дотом за 65р, так и хондовской за 650р. В чем дело непонятно, в тормозах ведь не темнеет. У кого какие мысл+?

А сколько раз менял жидкость? Похоже, грязи набралось в системе.

Вот именно такой проблемы включения передачи при холодном двигателе не нашел.Синхронизаторы-? Может быть , тогда при чём тут холодная и прогретая машина? Не ясно.Ведь когда машина прогрелась, всё включается одним пальцем( А может это так японцы придумали, что бы отбить желание ехать на непрогретом двигателе?) ::).Такое впечатление, что выжим не до конца.Ну да ладно, полез посмотреть рабочий цилиндр- под пыльником жижка.А менял рабочий цилиндр- оригинальный 25 тыс км. назад.Ну правда постоянно по городу катаюсь.Купил рем комплект (манжеты)-160 руб.-Испания.Вроде внушают доверие.Поставил,прокачал.Жижка была грязноватая.Кстати про жижку.Когда чистил и протирал составляющие рабочего цилиндра, никак не поддавалась чистке пружина! Она чем-то собака покрыта чёрным!То ли спец. покрытие, то ли краска. Думаю темнеет именно из-за неё. Больше не от чего.От манжетов-вряд-ли.Такие же наверное стоят в тормозном, а жижка светлая.Ну покатаюсь, время покажет. ^-^

Рем. комплект рабочего цилиндра сцепления:

Всем привет! Проблема следующая:
Помыл машинку керхером с низу,готовился к ремонту ходовой. Выехал из бокса и опа педаль сцепления закусывается гдето в середине хода, машинка при троганьи начала дергаться, но при этом все скорости при движение включались без проблем и двигатель работал нормально.
Доехал до города (120 км.) на сервисе поменяли жидкость (ориг.) прокачали систему- педаль начала работать нормально. Но через два дня при троганье пробуксовка и звук как будто что то отрывается и перемалывается.А вчера встал наглухо. Рычак переключения скоростей перключается и встает на место как положено, а машина не едет,при этом не издаются ни какие побочные звуки.Картина не меняется хоть заведен двиг хоть нет.При этом движок работает без перебоев и плаванья оборотов.
И вопрос: только ли это проблема сцепления или готовиться к худшему?
Машинка прошла 140 тыс. км. и не всегда по асфальту.
Зарание спасибо!
P.S. Хожу пешком,курю нервно и не смотря на жару даже пива не хотса!Плохо пешеходу! :( :( :(

Похоже явно на сцепление, ну а что после мытья керхером - это господин случай вмешался

ну если при снятии лючка м/у ДВС и КП ничё не льётся (вода), то просто совпало

Высока вероятность попадания воды за защитный щиток, который закрывает маховик и пыльник цилиндра сцепления, увлажнение корзины и диска сцепления, но больше похоже на совпадение событий.

  Всем привет! Произвели вскрытие в сервисе и наступил полный абзац >:( Накладки на диске стерты до железа и в результате собственного рас.....ва перекалил маховик  :idiot2:(теперь и он под замену :() На разборах нет, новый- 12500 руб. минимум и ждать две недели. Эх, а с понедельника в отпуск :-\
  Вывод: Если начались проблемы со сцепой лучше напугаться зарание, чем потом попадать на немалые деньги и на длительное время оставаться без машинки.
    Всем удачи!

Всем доброе время суток, недавно (3 недели назад) поменял оба цилиндра сцепления (поставил главный- Nipparts J2504017, рабочий - TRW PJD106), все работало четко.
Сегодня по дороге домой в какой то момент как будто перестало срабатывать сцепление, т.е. газую, обороты растут, машина еле едет.
Проехал в пробке примерно 1-1.5 км и в итоге встала вообще, отпускаю педаль сцепления - машина стоит, двигатель работает - не глохнет, на всех передачах.
Дотащили до дома, поставил. Сцеплению пришел конец? В понедельник потащу на буксире в сервис - что проверить в первую очередь?

Для начала, прочитай тему с первой страницы.

heo, ок, завтра проверю. Но готовлюсь морально к замене сцепы.
alenok, подскажи, пожалуйста, комплект Valeo 826 380 из экзиста подойдет?
Или лучше по отдельности как ты?

А почему он должен не подойти? Подойдет, тем более, менеджер проверит применимость к твоему авто. А по цене....это уже твое дело.

вообщем нашел я проблему моего несчастья ... отрегулировали шток главного цилиндра
вчера три раза вставал, стою буксую ,заглушу машинку на минут 40 остынет  -завёл поехал и так каждый раз.
в третий раз сижу думаю раскладываю варианты . нажимаю на цилиндр а он как-будто пустой, воот думаю нужно шток у цилиндра приподнять. 
полез мороз -25 весь околел ( не отходит штифт кот. придерживает крепление штока к педали ) плюнул доехал до дома
 - с утра к ремонтнику загнали в бокс 15 минут , всё ослабили .

оказывается нажатие штока  цилиндра лучше настраивать два раза один раз после установки , второй раз подстроить  после нескольких дней эксплуатации цилинра  ( по ощущению при нажатии на педаль ... отслеживать присутствие свободного хода - без работы самой гидравлики) 
у меня оказалось цилиндр был постоянно немного выжат ( хотя после того как установили гл. цилиндр и прокачали был свободный ход)
...жалко только что завтра комплект valeo приезжает -  3 тыс рублей будет лежать зря

20 лет в "сервисе"...... из них 10 -цээрвэхи....... Думал: "знаю всё"........! Но чтобы ШТОК???!!!
Действительно, "косяки русских автоСЛЕСАРЕЙ" непредсказуемы!!!!
Можете пинать меня ногами, но ЗАЗОР между "штоком" и ГЦС регулируется при установке раз и навсегда. :-[

может, я не правильно выразился назвав штоком поршень главного цилиндра , но раз и навсегда не полчалось оба раза - при прокачке главного цилиндра не достаточно (как написано в умной книжечке ) понажимать педалькой - педаль западает и ничего не получается , сунули шланг от компресора кот высасывают масло из движка через щуп ,наконец начало что-то выходить , помогали педалью ,  после того как ушло два бочка дота - успокоились
  В первый раз педаль была немного ниже чем обычно , свободного хода - около 1см , через час езды вернулась в нормальное положение , через два дня стала тугой и сам не заметил,что  свободного хода нет вообще, да и зачем думаю оставляли же его при прокачке. откуда знал что при езде сам цилиндр прокачивается .

Поменял сцепление - корзину выжимной ну и сам диск.
Меняли хорошие знакомые,свой сервис. Хотел поменять сам,но когда загнал на яму посмотрел и заленился.
Короче,когда извлекли диск меня пригласили и показали износа нет, но сцепление полностью сгорело.
Корзина аж синяя(стояло Сцепление САКС) Это еще старый хозяин ставил.Короче всё заменили. Поставил ВАЛЕО.
И по цене доступно и по качеству особых нареканий не слышал. Менял месяца 2 назад. На днях выпал приличный снег,все легковушки торчат.
Решил помочь соседу и дернуть его на галстуке.Пару рас тыркнул и завоняло сцепление.
Наследующий день хотел вытащить прицеп,тоже присыпанный снегом и снова ванища сцеплением. Вылез и вытащил его руками.
У меня раньше жига была так я к ней прицеплял в деревне бревна и дедуле их притаскивал и никаких проблем, а тут такая хрень.
А прям расстроен. Так хотел CR-V,купил и на тебе такая неженка. Ладно бы мега нагрузки давал.
А может все из-за того что сцепление не оригинал? :(.У знакомого на ниве стоит усиленное корзина, а у нас что-нибудь похожее есть.

Нужно было корзину поменять, да и на маховик внимательно посмотреть. Наверняка вы заметили, что корзина блестит как зеркало, когда вам ее показали? Диск не мог просто сгореть и не отполировать фрикционные поверхности. Вот вам и плохое сцепление.

А с моховиком та что?Тоже замена? ???

Если на маховике есть выработка (пропилы) от заклепок диска, то да.

Поменял сцепление, педаль стала, как пушинка, до этого замена жидкости и прокачка помогала не намного. По ощущениям, когда поехал педаль в самом начале схватывала, потом поездил она стала выше хватать, причем выше чем наполовину всего хода педали, ход по прежнему легкий нога почти не чувствует нагрузки. Все остальное в норме. Поезжу посмотрю, страшновато как то. Маховик не изношен, старое сцепление до заклепок не дошло 1мм. Пробег 206 тыс. Ещё пришлось поменять переднюю правую подушку опоры двигателя, левая тоже под замену но пока оставил, поздно заметили. На фото старое сцепление в коробке от нового фирмы "Валео"

Мало верится, что за такой малый срок все масло выдавило. Масло либо не залили, либо сливную пробку не затянули. Кстати, а почему такая уверенность, что через сальник привода? Пыльники все в масле?

Согласен. Слесаря..... слесаря......
П.С. Походу здесь пол-форума вопросов по вине автосервисов.
Кст. по поводу "штока" я был прав: недавно столкнулся с прокачкой привода сц., и понял, что трубка длинная, а производительность ГЦС маленькая: качать- долго и нудно (а у слесарей время- деньги, вот они зажатием штока время и сэкономили). Я создавал давление в бачке при открытом штуцере на РЦС, контролируя выход пузырьков и доливая жидкость. 30 мин. развлекухи и он (выжим) появился. С гарантией! 8) 

всем привет!
проблемка у меня появилась в сильный мороз....
при низкой температуре(-25 и ниже) заводится хорошо, только педаль сцепления проваливается, после прогрева двигателя и начала движения, сцепление работает в самом низу!(буквально пару см от пола)
потом потихоньку всё приходит в норму и оно начинает работать где-то чуть выше середины.
чтобы это могло быть, может кто сталкивался?

Скорее все в совокупности, жижа плохая, резиночки старые, как нагреется работает ;), я разбирал все, грязи много. Почистил, отпалировал внутренние поверхности, уже три года езжу O0

В декабре 2010 года поставил сцепление Валио ( номер в экзисте - 826 380, цена 2050 рублей за комплект: диск, корзина, выжимной). На днях появился писк. Вроде как пищит выжимной подшипник, (на педаль сцепления жмешь не пищит). Что делать покупать и менять новое сцепление или поменять выжимной только. Когда заказывал сцепление сказали что это Франция. После привоза открыл коробку а на диске написано "Корея". =)

Все правильно, так и должно быть - основные производственные мощности компании Valeo находятся в Корее. А вот с выжимным не повезло. Чей подшипник был в комплекте? Диск с корзиной не причем, а выжимной, возможно, неправильно установили и он болтается на сухом валу. Отсюда и писк. Для начала, можно попробовать смазать посадочное место выжимного через окно в коробке с помощью шприц-масленки густой высокотепмературной смазкой. Для этого нужно снять цилиндр и нащупать вал с подшипником. Много написал, но думаю, понятно.

если бы у меня была МКПП, взял бы Exedy HCK 2021, это номер комплекта, но лучше вразнобой - дешевле

у меня тоже пищало, такое ритмичное попискивание было, я просто под пыльником смазал вилку,писк пропал. Как выяснил, если взяться рукой за вилку через пыльник и писк пропадет, то сто пудово выжимной не причем. Я сцепление не менял, пробег у машины 220ткм.

заменил сцепление в сборе Exedy  на 240т.км.
Педаль сцепления схватывала в самом начале, но и после замены включая его прокачку  положение не изменилось. Может есть возможность это отрегулировать? Либо менять маховик?

Схватывать педаль сцепления стала совсем в верхнем положении. Заменил корзину, диск, выжимной, масло в коробке + замена жидкости сцепления. При этом передачи включаться стали отлично, педаль легкая, но схватывать (начинать движение) раньше не стало. т.е. положение педели практически в верхнем положении! Что сильно напрягает.
Старое сцепление было изношено до клепок со стороны корзины, со стороны маховика остался 1 мм. Что в этой ситуации можно сделать?

Вариантов не много: либо плохо прокачана гидромагистраль сцепления, либо параметры диска или подшипника отличаются от нормированных. Я имею ввиду, что диск или подшипник может быть тоньше, чем нужно для данной коробки передач.

Комплект Exedy hck2021 все точно подходит, меняли и прокачивали в сервисе cr-v клуба. Мог ли маховик так "стереться"?

Мог и маховик. Но, если меняли в "правильном" сервисе, то наверняка заметили это и могли бы указать.

Если бы плохо была прокачана магистраль, то "педаль брала" бы ближе к полу.

вообщем хелп !!!
помогите кто может
второй день не можем прокачать главный цилиндр
проверили всё -  течи нет - ни по трубкам , ни в рабочем цилиндре
разобрали до вилки , полностью отсоединили от вилки .
 прокачивали по старинки нажатием педальки   , не помогает
нет больше сил .....завтра будем пробовать удлинять шток - напарник думает , что нет достаточного давления на рабочий цилинд... 
 по мне - взять вакумный насосос и высоссать через штуцер на рабочем...
не понятно даже что случилось , почему педаль на абсолютно нормально работающем гл. цилиндре  ушла и не вернулась
  не верю что из-за жи-жи ... это может только из-за подсоса воздуха в системе или есть мысль , что вилка ушла через-чур в корзину ( из-за черезмерного износа последней )  и получилось что шток рабочего цилиндра был выдвинулся , получилось что давления и самой жткости не хватает
вообщем не знаю , леззть дальше в сцепление  нет желания ...

Похоже, что перепускает главный.

вообщем на третьи сутки мытарства- пришел нам результат!
пооткачивали в обратку житкость...
стало брать внизу  ... ше немного покачали педалькой - 1 час получилсь то что не вышло за 2 суток !
всё ок - педалька в норме
осталось узнать почему накрылся главный цилиндр....
и есть не приятная вибрация по педальке сцепы - при перекличении передач
- похоже выжимной даёт о себе знать
есть у кого варианты ?
как накрылся гл. цилиндр без подтёков ... вобще . просто перестал качать - внутри всё ок - и без системы кочает .
 то что весь комплект  сцепы менять - это точно , только valeo- что то не хвалят ... а оно уже закуплено ... :(

Посмотри рабочий цилиндр на предмет подтёков.

Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, у нас выжимной постоянного вращения? У товарища свистит выжимной при работающем сцеплении почти постоянно, при небольшом нажатии на педаль сцепления свист пропадает. Вот думаем можно ли путем регулировки сцепления чуть дать нагрузку выжимному (пододвинуть его ближе к корзине) чтобы он перестал свистеть? То что нужно менять сцепление это понятно.

Да, подшипник постоянного вращения. Вращающаяся обойма приходит в движения  после соприкосновения с лепестками корзины сцепления, и при нормальной работе цилиндра сцепления должна быть прижата все время. При нажатии на педаль сцепления вы многократно усиливаете нагрузку на вращающийся узел подшипника. Первичный вал коробки вращается внутри неподвижной пластиковой обоймы выжимного подшипника. Постоянный свист при отпущенной педали может быть следствием отсутствия смазки на первичном валу внутри этой самой обоймы, а также, что более вероятно, из-за износа самого подшипника. Снимите с коробки цилиндр сцепления, пыльник цилиндра и нанесите с помощью аэрозоля на вал высокотемпературную смазку, например, медную. Возможно, это уберет на время, до замены, неприятный свист.

привет всем,проблема такая:подмерзает сцепление,что можно сделать?

Жижу менять! http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=63183.0

а уменя такая проблема пришло время и ме менять сцепление, но моя машинка по вин коду бьется с автоматической коробкой, в реале стоит механика 5 ступеней, какой ремкомплект мне ставить, как узнать? без разборки, коробки както маркируются, если да то где посмотреть?

На коробке приклеен шильдик с типом и номером, сразу под стартером.

Уважаемые форумчане!
Дайте пожалуйста компетентный ответ, может кто ставил себе, может кто просто знает:

Оригинальные корзина и диск на мою (Германку 1998года с B20B3 МКПП АБС ЛЕВРУЛЬ) имеют номера 22300P3F005 и 22200-P3F-015 соответственно.
Рассматриваю возможность замены сцепы. Думаю насчет Valeo.
Вопрос: подойдут ли Корзинка Valeo 802 617 и Диск сцепы Valeo 803 804 ?

Заранее большое спасибо за ответ.

Кирилл, спасибо. Сейчас бы взял не то  :o
Блин хотел Valeo, а получается что для моей комплекта нет? :(

3082 635 801
эл магаз выдает что это корзина сцепления,
это точно комплект?

Не смог рассмотреть номер МКПП. Завтра посмотрю.
Кирилл 3082 635 801 это комплект или только корзина?

Да, Валео подешевле будет Сачса. Только вот хочу именно Валео. Ты не подскажешь может есть сайт для окончательного определения совместимости по номеру коробки. Номер завтра посмотрю, но нужен каталог совместимости. Кстати нарыл номер Валео 826380 грят комплект сцепления для CRV1 95> 220мм как раз

Да! Уже убедился! Спасибо Кирилл за то навел на путь истинный )))

Блин, и тут же нестыковка:
Смотрю комплект подробней, а там написано (внутри 803804 -Диск сцепления, 802617 -Корзина сцепления 804207 -Подшипник выжимной) причем внутри комплекта описание гласит, что корзина 220мм
И тут же смотрю её же описание отдельно и мне говорят что корзина 802617 - диаметр 200мм.
Где правда?

Валер, комплект подходит? Подходит.
Значит все, что лежит в нем тоже годиться.  

Вопрос на засыпку уважаемым форумчанам )
По чему скользит рабочая кромка сальника коленвала со стороны коробки?
Я так понимаю что по самому коленвалу. Правильно ли я понимаю? А уже на коленвал болтами крепится маховик.
Кто менял не замечал выработки на коленвале в месте хода манжеты со стороны коробки? или всё ок должно быть?
Решаю как быть при замене сцепы. Лезть или не лезть туда. Пробег 266тыс. Скорее всего никто ни разу сцепу не менял и сальник тоже.
Думаю сразу поменять этот задний сальник )

Нашел! маленькое уточнение, левее стартера, на отливке опоры, лезть сверху с тряпочкой!
у меня оказалась такая SBXM-2009092 , посоветуйте что подойдет. ?

Валео 826380 - установочный комплект на все года.
А на предыдущей странице, я расписал порядок самостоятельного подбора, на всяК случай.
...при том, что у меня воще автомат. :)   

Добрый вечер! Вскрыли-пробег-150000,никогда не трогали сцепление-заказал Exedy комплект,при замене выяснилось-потшипник выжимной ходил косо,смазка вся высохла,из за этого пробуксовывало и был недовыжим,всё поменяли----теперь всё мягко -мягко,просто кайф--ВСЕМ СПАСИБО!!

HAK-018 и    HAK-019 оба валео

Доброго времени суток!! Подскажите!! в феврале поменял сцепление,заказывал Exedy HCK 2021 по частям в экзисте,поменял главный и рабочий перебрали(ремкомплект),прокачали всё поставили-стало брать почти внизу. Постепенно доползло до верха,берёт почти у самого верха,прокачали ещё раз-был воздух,убрали свободный ход,а берёт всеравно почти у верха,как на старом сцеплении но не буксует,что могло случиться,езжу по городу,ни где не буксовал не жёг--подскажите!!(менял у официалов ОАЯМА МОТОРС)

Нужна помощь, заранее спасибо.
После замены сцепления на Валео месяц назад все было нормально, подрегулировал шток чтобы было комфртно, схватывало на середине. Сегодня столкнулся с пробуксовкой сцепления. Попробывал укоротить шток, улучшения не происходит. На рунике трогаюсь, стрелка тахометра при прогазовке поднимается, машина стоит.
Не знаю, что делать. Звонил сегодня мастеру который делал, говорит не должно буксовать все там было нормально. Тем более у него такая же машина, знает её. Реально поставил его в тупик. Может кто сталкивася?

Странно, Exedy очень приличная контора. Очень.

 во многих случаях тут описанных виноват в первую очередь главный цилиндр сцепления,
 в нем кроме 2х манжет в самом дальнем конце есть перепускной клапан, он дает войти
тормозухе из бачка и потом должен запирать этот вход, но часто  именно из-за него
неправильно работает сцепление и прокачать не могут и берет то вверху, то внизу,
 прежде чем менять сцеплени, корзину, проверьте главный цилиндр!!!!
там тонкий шток, внутри пружины, этот шток заканчивается маленьким
набалдажником на котором резиновое колечко, это и есть клапан,
и очень часто именно из-за главного цилиндра и тупых специалистов убивается и ферридо и корзина..
 прежде, чем менять ферридо и корзину проверяйте главный цилиндр. там не простой механизм внутри, не сложно снять сам цилиндр разобрать и посмотреть почему плохо работает.. и будет вам счастье. :angel:

В том то вся и суть-меняли главный сцепления!!! стоит новый,правда не оригинал Jakoparts J2504017 , ремкомплект рабочего стоит(перебран)Seinsa D3427 , сцепление новое:Exedy BRG 817 Подшипник выжимной ,Exedy HCC 531 Корзина сцепления ,Exedy HCD 015U Диск сцепления (копировал прямо с ехист с архивных заказов),выдано всё это было 27.02.2012,через 2 дня установлено в дилерском центре ОАЯМА МОТОРС на Мичуринском,сделали,брала внизу-но за месяц перебралась,педаль,к верху-затем прокачали через месяц второй раз-педаль туговатая и берёт почти вверху!!

 правильно прокачать надо было, уж поверьте спецов мало.
процедура не сложная, но мало кто умеет сделать это без воздуха,
самое простое взять бензиновый фильтр с поллитра-литр заполнить
 полностью тормозухой подсоеденить и дунуть в него компрессором,
отпустив штуцер на рабочем цилиндре. а еще сам шток главного проверить,
он может недодавливать до перепускного клапана.,
он находится в самом дальнем конце главного ц.
 убийцы запчастей автослесаря. таких море, хоть у официалов, хоть нет.
ищите мастеров. это самое важное найти шарящих и порядочных.
я в уральске столкнулся с красавцами. по мелочи работу делали и мне,
- ооо да у тебя рейка бежит, надо или менять или ремонт,
 ну снять поставить рейку 200 баксов и ремонт 150, готовь бабки, 2 дня и все будет.
 я полез сам, смотрю они выкрутили штуцер из рейки, оттуда и бежит,
говорю затяните, они- да там резьба сорвана и тд.. я настоял,
 молодой помощник ихний затянул при мне и течь вдруг пропала...
 таких вариантов море.. кто по тупости, а кто просто дурака ищет  развести на бабло....

прокачайте сцепление! воздух вероятнее всего.. или есть или где то подсасывает. скорее всего перепускной клапан в гл цилиндре.
 мелочь из-за которой убивается и ферридо и корзина

Андрей, один вопросик: педаль сцепления такая же легкая, как было сразу после замены сцепы или стала тугой, как пружина?

Стала жёсткой-но выжимается!! Пока ничего со штоком не делал!!Берёт в самом верху!!

Короче, я все понял. Не работает гидропривод. Сам боролся с этим целый месяц. Повторюсь и опишу возможные причины: клинит поршень в рабочем цилиндре. Из-за этого такая тяжесть в педали и работа сцепления "вверху". СМОТРЕТЬ ВНИМАТЕЛЬНО: как установлена вилка выжимного подшипника, смазку на первичном валу под выжимным, палец рабочего цилиндра - полировку шаровой головки и углубление на вилке под шаровую головку.

Сделал-как написали: снял рабочий,разобрал,ещё раз промыл,остотрел,заполировал до блеска шар пальца,почистил и смазал выемку в лапке,выемку под упор шара смазал,проверил смазку на валу-есть, прокачал!!,собрал--сухой итог-брать стала существенно ниже,но при долгом стоянии в пробках,когда едешь почти на сцеплении,всеравно педаль уходит вверх(схватование),правда когда остывает,возвращается на своё место!!!СПАСИБО!!!

Доброго времени суток.
Побуксовал в сугробах, сжег сцепление  :( совсем. Машину утащили на буксире. Разобрали, осмотр показал, что обязательна замена диска сцепление и желательна корзины. Диск нашел, с корзиной проблема, нет в нашей деревне. Решили собрать как есть. При сборке выяснилось, при складывании комплекта корзина-диск-маховик между корзиной и маховиком образуется большой зазор. Плоскость примыкания корзины не достает до направляющих на маховике. Кто снимал не помните как должно быть?
После затяжки и установке КПП вроде как сцепление не выключается. К сожалению не присутствовал при сборке, мастера утверждают так. К моему приезду уже разобрали. Осмотрел родной и новый диски. Визуально каких либо отклонений установочных размеров нет, промерял толщину (8,5) и вылеты шлицевой втулки, все как должно быть. Осмотрел корзину, в мануале не нашел размера зазора между плоскостью разьема и и поверхностью диска. Предполагаю, может из-за нагрева корзины повело или отпустило диафрагменную пружину?

Приветствую!
Заказал корзину на ехисте. Тем временем решил разобраться с родной, всетаки интересно, что не так, визуально неисправностей кроме закопчености не видать. Более внимательный осмотр, выявил интересную вещь. На фрикционной плите есть три лепестка-крючка-зажима (не знаю как они правильно называются) которые должны удерживать вместе плиту и край диафрагменной пружины. Дак вот диафрагма вышла из зацепления и край этих крючков попал между плитой и диском. Крючки вернули на место. Собрали экспериментальный сжим для испытаний, испытали, убедились, что теперь ход у корзины с запасом. Корзину отдал мастерам (которые кстати не выявили дефект) чтобы поставили ее, новую пока отложу про запас.
Не хочу конечно обижать ремонтников, но нельзя так относятся к работе, почему-то они не до конца дефектовали корзину. И по прежнему считаю, что для меня лучший ремонт у себя гараже. В данный момент пришлось обратиться к помощи из-за холода.

Всё просто. Люди разные бывают. Одни ремонтники хотя-бы из любопытства причину поищут, а другие тупо ждут новый узел, чтобы сразу взять да поменять. Им это проще, а нам накладнее. Вот и приходиться во все порой самому влазить.

Ну вот я снова на машине.
Подвожу итог. Сцепление работает замечательно. После замены диска привод не потребовал регулировки, во всяком случае ногой это не ощутилось. Позднее проведу инструментальный контроль свободного хода педали, уж больно побыстрее охото было уехать с СТО. Будьте внимательны и ищите точные причины неисправностей. На всякий случай рисунок, красным обозначены лепестки-кручки-защелки на которые следует обращать внимание.

И как же их отличить между собой?  

Если заказывать в экзисте, то скорее всего придет корейский. Не представляю возможность выбора.
31 декабря, выезжая с дачи снова спалил сцепление. Решил обратиться в мастерскую. Купил диск, загнал машину (плохо но ехала сама). Мастеру сказал - ничего кроме диска не меняем. Решил проверить, сами дефектуют корзину или нет. Приехал через 4 часа, лица кислые сцепление не выключается. После непродолжительного допроса понимаю, проблема тажа. Но ребята конечно сослались на мои слова, мол выж сами сказали, ничего не менять. Так-что снова платите. Тут я конечно мягко говоря растроился. Машину забрал, ищу место для самостоятельного ремонта.
Ребята чисто теоретически конечно не виноваты. Но если ты собираешь механизм и что-то идет не так, и понимаешь, что все ровно разбирать придется, самому-то как!? Зачем такая работа?
Да еще, ребята аппелировали, мол оно все ровно старое менять надо комплектом! Попросил показать мануал, где это написано и объяснить каким местом термин "старое" мешает выключаться, естествено не показали. Посоветовал открыть мануал и почитать, или если не знакомы с английским посмотреть картинки про дефектовку.

да накосячили они при сборке и валят все на неполную замену, мое мнение, а так по теме- менял сцепу не комплектом, ибо не було в течении 7 дней поставки на тот момент комплекта, взял отделно корзинку и дички валео, подшипник брал койо

Ребяты,

Вытаскивал друзей из сугробов и был запах паленого сцепления. Потом (за рулем был не я) машина вообще перестала трогаться.

Сцепление было заменено на оригинал 30 тыс назад. Какой комплект посоветуете? Буду ставить неоригинал, т.к., похоже, это расходник. Если можно номера. Те что были в ветке экзист говорит на цивики

Стоит ли вообще брать комплектом или ждать разбора?

Luk стоит ещё от прежнего хозяина тыщ 50 ему(сцепе) уже и не жалуется, замена выполнялась на 150т.км. после дамы, кабы не Она, думаю и по сей день бы ходило, так что НЕ расходник. Ну а раз спалил- меняй. В сборе или нет- решать Вам, если время позволяет разобрать, поглядеть, заказать- почему нет. В сборе пооперативнее будет, ну и подороже.

По мнению инского клубного сервиса сцепление так быстро погибло из-за некорректной регулировки нового у официалов. Старое было стерто в ноль. Поставили крайне дешевый комплект Valeo, поменяли сальник. Пока непривычно - очень мягкая педаль.

День добрый, Всех с Праздником!

Подскажите, заказал комплект Valeo (826 380) на замену, что ещё в "довесок" может потребоваться? Смазка может какая температурная нужна, ремкомплекты? Хорошо будет если ответы будут содержать в себе номера "довесов" по системе экзиста или емекса.
У меня предварительных симптомов негативных нет. Педаль в меру жесткая, но не жалуюсь. На СТО обратили моё внимание на несколько повышенное "гудение" выжимного подшипника. Действительно, при выжатой педали работы двигателя практически не слышно, а вот когда отпускаешь педаль появляется небольшой шумец, на который я внимания и не обращал ранее.

 выжимной, оригинал не особо дорогой 91006-634-008

Благодарю, заказал дополнительно к комплекту и оригинальный выжимной, действительно не сильно дорогой получился - 426 рублей.
Что ещё нужно заказать?

за компанию сальник под замену.

недавно поставил валео комплект.  родное прошло 360000 км  не нравится  вибрация при трогании  . пропадает если газу поддать

Привет всем!
На форуме я накопал мало информации по замене сцепления.
Решил написать вкратце отчёт, тем более подвернулся "удачный"случай со своей машиной.
Фотоотчета не вышло по определённым обстоятельствам, но в следующий раз обязательно сделаю фото, как буду менять сцепление кому-нибудь.
Симптомы умирающего сцепления появились ещё год назад, после того как побуксовал немного в снегу. Тогда появился характерный запах палёного сцепления.После этого вроде как никаких проблем небыло. А месяц назад заметил, что есть пробуксовка сцепления на 4-й передаче, если дать газу, а затем появилась такая же пробуксовка на третьей и наконец второй передаче, за короткий промежуток времени.
Приобрёл для замены комплект Валео- корзина в сборе с выжимным подш.
Замену производил один.
Из оборудования- подъемник + гидравлическая стойка.
Итак, для начала
снимаем передние колеса, откручиваем ступичные гайки,  раскручиваем нижние шаровые и рулевые пальцы.
Вытаскиваем из поворотного кулака ШРУСы , а поворотные кулаки отводим в сторону и подвязываем, чтобы не мешали.
Откручиваем болты вилки амортизаторов, для того чтобы потом вытащить приводы.
Сливаем масло из коробки
Левый привод аккуратно , сбиваем через деревянную проставку с подвесного подшипника. Бьем по корпусу внутреннего ШРУСа. Отгибая вниз  нижний рычаг, вынимаем левый привод.
Аналогично вынимаем правый привод, но он не сбивается, а просто подцепляется монтажкой (между коробкой и корпусом внутреннего ШРУСа).
Откручиваем подвесной подшипник с кронштейном, и вынимаем его вместе с валом из коробки. Там стопорного кольца нет.
Откручиваем кардан, предварительно пометив его расположение.
Сверху:
Отсоединяем "-" аккумулятора
сливаем из системы гидропривода сцепления жижку, откручиваем рабочий цилиндр. (в моём случае я еще перебирал рабочий цилиндр)
снимаем корпус воздушного фильтра
снимаем патрубок от фильтра к дроссельной заслонке (он будет мешать).
снимаем стартер, предварительно отсоединив два провода.
расшплинтовываем и снимаем тяги переключения передач.Перепутать их потом не возможно, они разного размера.
откручиваем три болта  кронштейна крепления приводов переключения передач, отводим это всё в сторону (под аккумулятор)
далее отсоединяем разъемы  датчиков заднего хода и скорости
отсоединяем провод массы от коробки
отсоединяем крепление гидропривода сцепления
все провода мешающие доступу к линии разъема коробки и двигателя отводим по возможности в сторону
далее откручиваем нижнюю опору от коробки.
Затем важный момент -это как подвесить двигатель.
Я сделал типа балки из швеллера, оба конца которого опирались на внутреннюю кромку крыльев (на деревянные продольно положенные бруски . Только бруски должны опираться на два болта, крепящие крылья  с каждой стороны, чтобы не погнуть  сами крылья)
Затем взял штатный домкрат и закрепил его на этой балке в районе над трамблером
Двигатель обвязал вокруг буксировочным тросом , закрепил над домкратом и дал натяжку. Конструкция достаточно надёжна, кроме того позволила перемещать машину- вверх- вниз независимо не от чего, с подвешенным двигателем. Может кто и лучше придумает, я лично решил так сделать.
далее откручиваем опору верхнюю правую полностью
дальше можно начать откручивать сверху болты крепления коробки. Смотрим внимательно по линии разъема. Болты закручены сверху практически все со стороны коробки.
переходим вниз и откручиваем болты крепления коробки к задней опоре
болты крепления раздатки (Нижний болт только откручиваем, но не вынимаем, т.к. мешает глушитель).
Далее трансмиссионой стойкой поддомкрачиваем немного коробку и откручиваем аккуратно оставшиеся болты крепления коробки. Они закручены и со стороны двигателя. Вместо стойки можно воспользоваться помощником , который будет страховать коробку при откручивании последнего болта.(кроме того с трансмиссионной стойкой после работы пива не попьёшь ::) )
коробка просто так не рухнет вниз- её надо сдвинуть с двигателя .
самое сложное  то ,что мешает её снять, это то  что раздатка упирается в кронштейн крепления нижнего  рычага.
но немного вращая вокруг своей оси и отодвигая, всё наконец снимается.
дальше проще-
колокол внутри коробки чистим, снимаем вилку и выжимной подшипник. В моем случае было всё родное -подш. NTN маде ин джапан. поражаешься невольно качеству японских запчастей ( и это при пробеге 250 тыс !!!)
Смазываем место крепления вилки, вал смазкой типа ШРУС-4, все собираем, - коробка готова. Как -то не понравился способ крепления вилки. На первый взгляд не надёжно.(даже слетела вилка когда коробку ставил) но это на первый взгляд. Все в сборе никуда не вываливается.
Теперь к сцеплению
откручиваем корзину и снимаем всё. У меня диск  стал толщиной около 2 мм.!! Стёрся до заклёпок. Маховик цел, без царапин и пр. Вообще то клёпки изготовлены из мягкого материала ( жёлтого) и поцарапать маховик нереально. Но это с японским сцеплением. На других дисках возможны клёпки из другого металла и с маховиком может случиться неприятность. Но повторюсь, что маховик сделан из классного металла, сразу видно.
Хотел поменять до кучи сальник, но маховик не открутился, а болты там намертво засели. Плохо, но что делать.. Это конечно можно открутить гайковертом. У меня его на тот момент не оказалось.
Маховик  обезжириваем, устанавливаем корзину, наживляем и затягиваем все болты по схеме с необходимым моментом. Диск грязными руками  НЕ БРАТЬ!
Все собираем не спеша в обратном порядке.
К новому сцеплению привыкал дня два. Мягкое, чёткое и чувствительное.
Да, не забываем отрегулировать холостой ход педали сцепления.
Буду рад если информация пригодится.
Удачи! O0

БЕЗ ФОТО НЕЗАЧЕТ

Согласен с Сергеем. Разбирай Геннадий и фоткай. Будем благодарны

Долго не мог добраться до форума. Закончу историю.
Нашел место для ремонта. Решил за одно сменить двигатель (подвернулся случайно, еще до CRV брал для stepwagon-а). Родной дымит и местами подтекает, но это уже отдельная тема. Когда добролись до корзины, выснили, что все собрано нормально и на первый взгляд исправно. При сборке поставил новую корзину и выжимной. Обратил внимание на то, что ни шлицы на первичном валу, ни места контакта выжимного и вилки и напрвляющей никто при сборке не смазывал! Все это помазали и стали собирать дальше. Когда добрались до привода сцепления, выяснилось, что он не работает (при разборке я его фиксировал, чтоб поршень самопроизвольно не выскочил). Снял пыльник а под ним тормозуха. Видать ребята в сервисе это дело пропустили. В бщем сцепление прокачали, и все заработало.

Доброго всем дня.
Недавно стал счастливым обладателем СРВанта на механике.
Первое время все было норм. Как-то вздумалось перемахнуть через бордюр. Видимо на нем и поджег сцепление, т.к. немного побуксовал, машину не насиловал.
Через некоторое время заметил, что машина начала плохо разгоняться - обороты растут, скорость не набирает. Как будто мыльное сцепление. Не много постояв и остыв сцепление было вновь в норме.
Вчера попал в пробку, соответственно дерготня с места на короткие дистанции и вновь мыльное сцепление и медленный нудный разгон. На длинной дистанции без светофоров сцепление вновь пришло в норму.
Понятно что надо делать сцепление. Вопрос в том, на сколько все страшно при таких симптомах? Почитав предыдущие посты понял что поменять сделать самому без подъемника и гаража практически не реально. Расстроен сцеплением хонды честно говоря... Хотя возможно предыдущий хозяин продал машину с полуконченным сцеплением. Готовимся к попандосу на новые расходы.

Даааааа и расходы не маленькие если по уму все делать

Да ничего особо страшного, стандарные расходы на замену комплекто-сцеления, ну а то что сцепа убита от прошлого хозяина, что делать, кому достается и такое на итоге. Расстраиваться не надо, сцеление у CRV без нареканий, главное чтобы всё аккуратно сделали

Прочитав данную ветку понял, что минимальной заменой фередо оно вряд ли вылечится. Полный комплект с ремонтом выстрелит баксов в 400 :(
Ну да ладно, переживем. Главное сделать один раз и на совесть.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, плохо включается 1 передача стоя на месте, когда прогреется получше, в общем через раз то так то сяк, в движении проблем нет, пробег 209000, брал у знакомого, сцепление не менялось, жидкость наверно тоже, где искать проблему в гидравлике или в самой сцепе. Чувство есть такое что недожим. Заранее спасибо всем откликнувшимся.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58582.0.html
Ещё по слову "синхронизатор" в поиске пару тем выдаст по Цилиндру и жидклсти.
Жидкость в любом случае меняй, как и все остальные.
И вообще, начни-ка с http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html

Доброе время суток всем форумчанам! На этой неделе вместе с сыном меняли комплект сцепления (Хонда CR-V RD-1, американка, 2001 год).
При этом очень помогли советы Геннадия (Брянск), за что ему огромное спасибо! Установили корзину и выжимной подшипник Valeo,
диск сцепления - Exedy. Из оборудования - смотровая яма в гараже и две пары рук. При установке коробки на помощь призван был друг сына.
Проблемно вынимать и устанавливать коробку передач, но упорство и терпение решают проблему.  Для удобства центровки диска и корзины
сцепления выточил из единого бруска дерева (березы) на токарном станке простое приспособление в виде двух соединенных цилиндров с
диаметрами 50 и 24,1 мм соответственно. При этом следует учесть - при затягивании болтов крепления корзины лепестки сжимаются и зажимают
оправку, поэтому вынимать ее необходимо сразу после небольшой фиксации корзины и диска на маховике.

Осмотр демонтированного комплекта показал полное отсутствие смазки на вилке переключения и на валу коробки в том месте, где перемещается
выжимной подшипник. При этом заодно поменял датчик давления масла (потек) и две нижние подушки двигателя. Была заменена смазка во
внутренней гранате (трипоиде) правого шруса. Теперь на очереди ремонт рабочего цилиндра сцепления. При осмотре под чехлом обнаружилась
тормозуха, хотя жидкость визуально никуда не уходила и никогда ее не доливал. Пробная поездка показала, что педаль сцепления стала очень легкой.
Но думаю привыкну.
Еще раз спасибо форуму за помощь! Всем успехов и удачи на дорогах!

Здравствуйте, форумчане!
Мучает меня одна проблема, ещё с января 2014 года...
Начало пробуксовывать сцепление, газу чуть поддашь, а машина как ехала, допустим, 40 км/ч, так и едет, только обороты при нажатии на газ подскакивают, об обгоне и разгоне нет и речи, после того, как проехал 100 км., сцепление вообще исчезло, выжимаю, втыкаю любую скорость, отпускаю педаль - машина стоит, двигатель работает.

Меняю: корзину, выжимной, диск(был кстати почти в конец изношен) на новое, Valeo. Маховик сказали, не изношен. Делали на СТО, после замены всё как надо, педаль ОЧЕНЬ легкой стала, как воздух двигаешь, схватывает почти в начале. Проехал 150 км., сцепление начало пробуксовывать... На СТО развели руками, говорят надо коробку дёргать, так же сказали и ещё на двух СТО, я думаю, проблема не в коробке, а что-то в гидравлике, но что…

Далее, меняю главный и рабочий цилиндры сцепления, так как в главном стоял не родной шток, вот и поменял всё до кучи, что бы вообще всё новое было. Сцепление пробуксовывает...

Находятся умные люди, которые регулируют мне свободный ход педали. Итог: ежу 2 месяца, горя не знаю. До того как... Опять пробуксовывает.

Нахожу тех умных людей, регулируют мне свободный ход опять, прокачиваем и... толку никакого, пробуксовывает.

Причём сцепление начинает пробуксовывать не сразу, а только после того, как проеду примерно 2-5 км...

Путём поисков решения проблем, получаю совет: Как начнёт пробуксовывать, остановись, заглушись, открой прокачивающий шток рабочего цилиндра и посмотри, что будет и попробуй поездить. Сказано - сделано. Открываю шток, а от туда под давлением
брызнула струйка тормозухи, а мне говорили, что капля в лучшем случае выльется и всё. Сажусь после этих манипуляций в машину... И о чудо, сцепление как новое(хотя педаль не такая легкая, как после замены всего), схватывает как надо, машина рвёт, не пробуксовывает! Впрочем, недолго, но теперь хватает проехать километров 30 до пробуксовки, потом лезу до рабочего, скидываю давление и еду дальше...

Размеры педали кстати, выставлены по мануалу.

Умные люди, дайте, пожалуйста, ответ/совет на извечный вопрос - "Что делать?", вроде бы и ломаться-то тут нечему…

Очень похоже на мой случай. Проблема была в клинившем поршне рабочего цилиндра, который держал шток и вилку в полувыжатом состоянии. У вас думаю чтото подобное не дает вилке вернуться в исходное положение.


...и это похоже на главный цилиндр, который почему-то держит давление в системе при отпущеной педали. В итоге шток рабочего цилиндра держит вилку и не даёт сцеплению включиться.

Добрый день, форумчане! размещаю вопрос в более-менее подходящей теме, дабы не плодить новую. Каково передаточное число главной пары МКПП на Rd-1? нашел инфу по передаточным значениям всех передач, кроме Final drive. заранее спасибо !

Уважаемые хондовладельцы =)
Нужно ваше экспертное мнение, уже не знаю на что грешить.

Анамнез:
1. Все рабочие жидкости в машине поменяны,
2. Выпуск 1998 года, Пробег 229 тыс. км.
3. Двигатель по диагностике проблемных зон не показывает, обороты держит.
4. Кормлю 95.

Болезнь
- При холодном двигателе машина ведет себя идеально, хорошо набирает обороты, переключаются передачи, ход мягкий без рывков (разгон до 100 в пределах 15 с, скорости все работают (1-5);
- После 10-15 км, при прогретом двигателе, двигатель ведет себя хорошо, но пропадает ход. Обороты есть машина не тянет, в горку на второй передаче не возможно заехать.
- После 20 км хода, обороты есть, передачи переключаются, но тяга отсутствует. Машина перестает реагировать на переключение передач, с включенной передачей холостые работают.

Исторический ход:
- Сильно греется двигатель, после 30 км, стрелка доходит почти до верха "H";
- Расход топлива возрос до 24 км в городе, 15 на трассе;
- Провалилась педаль сцепления;.

Лечил:
1. Заменил рабочий и основной цилиндр сцепления на новые; - Педаль заработала, болезнь не вылечило.
2. Заменил сцепление в сборе; - Не помогло.
3. Поменял коробку - Помогло на 500 км, после этого проблема вернулась.

Что имею.
- Машина перестала греться;
- Расход топлива нормализовался 13-15 литров на сотню (смешанный цикл);
- Болезнь не ушла. При прогретом двигателе жму педаль газа - обороты ревут, движения нет, ни на одной из передач.

в чем может быть проблема?

Читал подобные случаи, но там все насос да, лямбда-зонд.
При этом сохраняются обороты и тяга, у меня обороты есть, тяги нет.

Есть идея, что может быть маховик?

проблема только в различии скоростей коленвала и вала коробки. а между ними кроме сцепления ничего нет. если бы маховик оторвался от коленвала, ты бы такой грохот услышал... да и потом на холодную проблема не восстановится.
а что, механику КПП надо было менять только из-за сцепления???

Мое мнение, как вариант: маховик и диск сцепления в масле.
Удачи на дороге.

Добрый день.
Купил машину 12.09.14 сразу попросила замену сцепления, поставил комплект(корзина с выработкой, диск стёрт до заклепок).
После замены появилась особенность работы сцепления: после долгой работы педалью, особенно в пробках смещается диапазон работы сцепления:берет в начале, потом в середине и потом в конце, а после вообще буксует, лечится сбросом давления на рабочем цилиндре.
Вчера заменили рабочий цилиндр( выработка по поверхности), главный заказал дубль BC-0036053(диаметр резьбы куда вкручивается болт магистрали больше М12х1 вместо М10х1 поэтому внутренности перекинул на старый корпус), но проблема со сцеплением не исчезла всё так же приходится сбрасывать давление.
Раньше до замены рабочего ощущался какой-то провал при нажатии на педаль в самом конце, сейчас ход ровный.

Отсюда вопросы:
1. почему приходится сбрасывать давление в системе, чтобы сцепление заработало?
2.Какая действительно резьба на болте М10х1 или другая( буду делать переходник, поставлю дубль главный)

Доброго дня, Егор.
Имеет смысл проверить всю гидравлическую составляющую.
На 95% уверен, что проблема сброса давления в системе связана с неправильной работой главного цилиндра и бочонка с жидкостью.
Система гидравлики забирает жидкости больше, чем надо нормальной работы, и излишки не возвращает в бачок. Отсюда и слишком
высокое давление, мешающее нормальной работе рабочего цилиндра. Проверьте на наличие грязи и почистите.
Раз рабочий цилиндр меняли, то вряд ли он виноват, но 5% оставим ему, может клинить, тем более если не новый.

Главный цилиндр, бачок и их соединение. Так же в голову приходит мысль, что внутренности дубля в оригинальном цилиндре
тоже могут быть виноваты. Еще не забывайте правильно регулировать свободный ход педали, в мануале описано. Удачи!

Сергей, спасибо за совет.

Рабочий цилиндр заменил на новый. Проблема произошла с заменой главного(болт на магистрали с резьбой М10х1, а в гл. цилиндре М12х1)
нужно сделать переходник, сегодня сделал.

Господа, вопрос:
подходит ли наш комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) на Хонду второго поколения? Двигатель К20А4.