Клуб Honda CR-V Россия

Добрый день форумчане... Долго в голове моей крутится идея переделать свои стандартные стоп фонари и воткнуть туда светодиоды... начилось все с того, что менял я как-то обычные лампочки на лампы со стандартным цоколем и по форме как обычные, но состояли они из 15 светодиодов. Через прару недель эти лампы накрылись... Одна стала тупо моргать, а вторая просто перегорела... Странно, ведь по идеи у светодиодов должен быть срок службы больше... Короче задался я вопросом купить отдельно светодиоды, плату, напаять туда диодов и присобачить все это к фонарю, который придется немного изменить... Т.к я не электронщик и паял не много и давным давно, то прошу у лудей, знающих в этом толк или имеющих опыт помощь!
Цель: Переделать обычные лампы в стоп фонарях CRV на светодиодные.

Что требуется: хочется понять какие имеенно светодиоды лучше использовать для этой цели (мощность, марка, цена)? Нужен ли резистор? Может у кого есть примеры с фото/схемы? буду благодарен, т.к пока не сделаю - всерано не успокоюсь :)

Для начала.... ;)

Отлично :) начало положено! Буду разбираться со схемой :) Беру плату из текстолита и напаиваю по 2 диода параллельно, как на схеме. R1, R..., я так понимаю это резисторы? Что такое D1? Говорю сразу, я не электронщик и в этом понимаю слабо, но при желании и с вашей помощью закуплю все необходимое и буду ваять... с результатом в студию конечно же :) Объясни по схеме по-подробнее, если не сложно.

Ну и для продолжения...  ;D


Введение

Ранее я уже писал о том, как правильно подключать светодиоды. Статья получилось подробной, большой, но трудной для восприятия. Люди в основной своей массе не хотят вникать в суть вещей, и хватают информацию лишь сверху. А потом тратят уйму времени на задавание вопросов, уже пояснённых в статье. Сейчас я постараюсь изложить основное, не углубляясь в разъяснение причин тех или иных правил, а если что будет непонятно, отсылаю вас к своей предыдущей статье.


Напряжение питания

Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.


Ток

Величина тока для светодиода является основным параметром, и как правило, составляет 10 или 20 милиампер. Неважно, какое будет напряжение. Главное, чтобы ток, текущей в цепи светодиода, соответствовал номинальному для светодиода. А ток регулируется включённым последовательно резистором, номинал которого вычисляется по формуле:

    R = (Uпит. − Uпад.) / (I * 0,75)

        * R — сопротивление резистора в омах.
        * Uпит. — напряжение источника питания в вольтах.
        * Uпад.— прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках и обычно находится в районе 2-х вольт). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются.
        * I — максимальный прямой ток светодиода в амперах (указывается в характернистиках и составляет обычно либо 10, либо 20 миллиамперам, т.е. 0,01 или 0,02 ампера). При последовательном соединении нескольких светодиодов прямой ток не увеличивается.
        * 0,75 — коэффициент надёжности для светодиода.

Не следует также забывать и о мощности резистора. Вычислить мощность можно по формуле:

    P = (Uпит. − Uпад.)2 / R

        * P — мощность резистора в ваттах.
        * Uпит. — действующее (эффективное, среднеквадратичное) напряжение источника питания в вольтах.
        * Uпад.— прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках и обычно находится в районе 2-х вольт). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются. .
        * R — сопротивление резистора в омах.


Параллельное и последовательное включение светодиодов

Параллельное включение светодиодов с общим резистором — плохое решение. Светодиоды имеют разброс характеристик, в результате чего по ним потекут разные токи. Более того, при выходе из строя одного из светодиодов по другим потечет больший ток. Всё это нехорошо.

При последовательном подключении светодиодов сопротивление ограничивающего резистора рассчитывается также, как и с одним светодиодом, просто падения напряжений всех светодиодов складываются между собой. Так, к автомобильному аккумулятору 12 вольт можно подключить 12 / 2 = 6 светодиодов с падением напряжения 2 вольта. В этом случае теоретически можно обойтись вообще без резистора, однако из-за расброса характеристик светодиодов проверить ток в цепи будет не лишним. Он не должен превышать номинального тока светодиода. Если ток выше, следует включить в цепь резистор сопротивлением несколько ом.


Часто задаваемые вопросы

1. Я знаю электротехнику и уверяю вас, что ток прекрасно регулируется напряжением! Мне не нужен резистор, я отрегулирую ток напряжением источника питания, и запитаю от него сразу несколько светодиодов!

Было бы хорошо, если помимо электротехники Вы бы знали и электронику. Регулировка тока напряжением — мероприятие довольно грубое. Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер). Поэтому вам будет необходим очень точный источник питания. Кроме того, включив в него параллельно несколько диодов и померив их токи, Вы сможете убедиться, что они будут иметь существенный разброс. Это результат расброса характеристик полупроводниковых приборов.

2. Я втыкал один и тот же светодиод и в 2 и в 3 вольта, и он нормально светился и не перегорал! Нафига мне мерить ток, если всё и так работает?

Весь вопрос в том, как долго светодиод должен быть исправным. Если Вам достаточно нескольких дней (недель, при качественных светодиодах — месяцев), то втыкайте их как хотите. Если вам нужно надёжное изделие, стабильно работающее годами, потрудитесь посчитать резисторы.

3. Я правильно подсчитал резистор для питания светодиода от сети 220 вольт переменного тока. Однако светодиоды постоянно перегорают.

Ваши светодиоды не выдерживают постоянный электрический пробой обратным полупериодом. В результате происходит необратимый тепловой пробой. Чтобы этого избежать, параллельно светодиоду, но с обратной полярностью, включите любой кремниевый диод, например КД522Б. Он пропустит через себя обратный полупериод, не давая ему пробить светодиод в обратном направлении.

4. У меня светодиоды подключены вместо контрольных ламп в системе автоматики. Из-за большой длинны кабельной линии они постоянно подсвечиваются от наводок. Как этого избежать?

Самый удачный способ избежать свечения отключенных светодиодов — занулить питающий провод при снятии напряжения питания со светодиода. Обычно это делается на противоположной светодиоду стороне переключающим реле. Общий контакт реле подключается к жиле, питающей светодиод, нормально замкнутый контакт зануляется, а на нормально разомкнутый подаётся напряжение. Теперь срабатывание реле зажжёт светодиод, а при его отключении питающая жила будет занулена и все наводки стекут в ноль.
(http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect1.img/schem3.gif)
Часто такое подключение требует переделки схемы автоматики. Если на это пойти нельзя, можно придумать альтернативные варианты. Например, использовать рядом со светодиодами промежуточные реле, или извратиться и включить две связки «светодиод-диод-резистор» последовательно — один на стороне автоматики, другой на удалённой панели индикации, поставить их под напряжение, а отключение производить замыканием средней точки на ноль. Тогда светодиод на стороне панели индикации погаснет, а на стороне автоматики загорится ярче. Минусы такого подключения — дополнительные детали (светодиод, диод и резистор), а также более тусклое горение основного индикатора. Можно также попробовать погасить паразитное подсвечивание светодиода резистором, включённым параллельно связке «светодиод-диод-резистор».


5. У меня есть светодиод, но я не знаю его марку, а значит, мне неизвестен ни его ток, ни величина прямого падения напряжения на нём.

Для простейшего способа определения характеристик светодиода вам понадобится источник питания постоянного тока с плавно регулируемым выходным напряжением (например, от 0 до 12 вольт, хотя в большинстве случаев подойдет  диапазон 1,5—2,5 вольта), вольтметр и амперметр. Ставим регулятор напряжения на минимум и, соблюдая полярность, подключаем светодиод к блоку питания. В цепь последовательно со светодиодом включаем амперметр, а параллельно источнику питания — вольтметр.

Напряжение: регулятором медленно поднимаем напряжение до тех пор, пока светодиод не начнет приемлемо светиться. При этом следим, чтобы ток случайно не превысил 20 миллиампер (максимум для большинства светодиодов). Смотрим напряжение (например, 1,82 В). Округляем его до десятых вольта (1,8). Это и будет величина прямого падения напряжения.

Ток: теперь проверяем разницу свечения светодиода при токах 5, 10 и 20 миллиампер (наиболее распространенные величины), аккуратно выставляя их регулятором напряжения. Интуитивно по характеру изменения свечения определяем, какой ток для светодиода будет оптимальным. При этом если разница в свечении не существенна, выбираем меньшее значение тока (чаще всего используется 10 миллиампер).

Сегодня также существуют светодиоды повышенной яркости, которые рассчитаны на токи в сотни миллиампер. Поэтому, если светодиод горит тускло при 20 миллиамперах, пробуем увеличивать ток далее. При этом если при увеличении тока светодиод перестаёт увеличивать яркость, значит, вы уже слишком сильно превысили его токовый предел, и он близок к тепловому пробою. Срочно снижаем ток.

6. Я подключил светодиоды к аккумулятору в автомобиле, но когда двигатель работает — они горят ярче. Это не опасно?

Опасно. Генератор автомобиля при работе двигателя даёт напряжение в бортовую сеть 13,6—14,7 вольта, и светодиоды могут быстро выйти из строя. Кроме того, это напряжение постоянно изменяется и сильно падает при пуске двигателя. Поэтому необходимо стабилизировать это напряжение, например, на 9 вольтах специальной микросхемой КРЕН8А (КР142ЕН8А, 7809) с максимальным током 1,5 ампера или КРЕН8Г (КР142ЕН8Г) с максимальным током 1 ампер, и расчёт резисторов производить уже относительно этого напряжения. Не забывайте, что при большом токе микросхема будет греться, поэтому её следует устанавливать на радиатор.
(http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect1.img/schem4.gif)


Здесь более полная информация 1http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect.htm
А здесь формула для расчета резистора 1http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html

Но мне кажется что там ошибочка.. Надеюсь СанСаныч ответит на этот вопрос. он более шарит в данной теме  ;D

Так много я даже читать не стал.   
Формулы вроде нормальные, где там ошибка? Если падение напряжения на светодиоде 2 вольта, то больше 6-7 шт последовательно включать не стоит. Т.е. собирать цепочки по 7 диодов и цепочки эти подключать параллельно.

А вообще идите вы с этой темой в....  мультимедию!  ;)  Всякая нештатная электрика там обсуждается.

Так и думал, что перенесешь в Мультимедию :)) я про ошибку в формуле. Но ты вроде уже все объяснил! То есть, если рассчитывать на 12 вольт то там что-то не получалось.. уже не помню! я ж в фары себе хотел замутить ещё и светодиодную полоску - габарит!  ;D Но вы бы тада точно запинали меня!

Ууу.... всем спасибо за активность. :) Завтра буду читать и вникать. У меня в здании, где я работаю магазин "радиотехника". Там очень хороший выбор всего этого добра :) Если еще будут идеи или кто-то уже сделал подобное - показывайте :) Наглядно хотел бы очень увидеть как это будет выглядеть. ;)

Не стал бы применять линзованные корпуса светодиодов в световых приборах автомобиля. Основной их недостаток - направленные свойства излучения.
Посмотри в своем магазине другие, более совершенные источники света LED.

Народ, прочитав несколько статей, возникли вопросы:

1. Для того, чтобы создать на светодиоде приемлимое падение напряжения для обратного полупериода, надо пропустить «через него» обратный ток. Для этого параллельно светодиоду, но с обратной полярностью, надо включить любой кремниевый диод (маркировка начинается на 2Д… или КД…), который рассчитан на прямой ток не менее того, что течёт в цепи (напр. 10 мА). Нужен ли кремниевый диод при напряжении 12В?
2. Как всетаки будет лучше? Соединять диоды параллельно и к каждому диоду лепить сопротивление(предварительно расчитав его для одного диода) или соединить светодиоды последовательно и в начале прилепить резистор(мощность сопротивления которого хватит на все диоды в цепочке).
3. Чтонибудь еще нужно, кроме этих 4-х(3-х) составляющих?
- плата из текстолита
- светодиоды
- резисторы
- кремниевый диод(?)

1. Это выражение справедливо для цепей переменного тока. В цепи постоянного тока диод не требуется.
2. Не имеет значения. Важно обеспечить необходимый ток в цепи. С точки зрения ремонтнопригодности лучше использовать ограничительное сопротивление для каждого светодиода.

Я бы сказал "с точки зрения отказоустойчивости", ибо при последовательном соединении смерть одного из светодиодов ведёт к погасанию всей последовательной гирлянды!

Продолжаю сходить с ума...

Купил сегодня мультиметр, паяльник, олово+канифоль, 3 вида диодов (рис 1.), набор кит(чтоб потренироваться паять) (рис.2). :)
Итак, объясните плиз по пунктам... Вот, допустим, хочу я для пущей надежности напаять 7 светодиодов, для этого выбираем параллельное включение. Напаял на текстолитовую плату эти 7 диодов. Во первых диода пиранья(рис. 1), 2-й диод имеет 4 ножки. Я так понимаю 2(+) и 2(-) можно спаять м/у собой?
Теперь как мне узнать характеристики светодиода? Ток = А?, падение напряжения В?, чтобы в дальнейшем расчитать подходящие резисторы... Я так понимаю они для всех диодов будут одинаковые? 

Я туплю или нет? Но ведь в автомобильной цепи напряжение меняется меняется... Я так понимаю, про кремниевый диод можно забыть?

P.S: не пинайте сильно, я итак уже на пол пути бросить эту затею :)

Сергей про диод можно забыть если используешь бортовую цепь авто ;) , велечену падения напряжения можно вычислить по методу Артема см. выше, либо по справочнику но надо знать маркировку светодиода.

Ну вот у меня лежат светодиоды и нет на них никакой маркировки :( Зато есть мультиметр... Может с его помощью можно? Но вот как... :-/

Мультиметром нечего не измеришь, кроме полярности :(

инфу всю узнаешь у продавца чтобы не гадать и не мерить. насчет скачков напряжения до 14в не отчаивайся просто перед подключением в схему вставь стабилизированное питание с понижением до 12в (состоит из кондея, дросселя и резистора) если трудно обратись на первое время к ремонтникам телеков компов и тп. они тебе накидают схемку или в инете поройся она простенькая. насчет расположения светодиодов то лучше выбрать парал послед подключение по вертикали с одной стороны + с другой "-" идет питание, по горизонту твои светодиоды стоят с одним резистором на три светодиода. делал я у себя типа буква п габариты и внутри П стоп, при нажатии на стоп загорается и п и внутри него получается сплошной прямоугольник, фото не делал и показать не могу

Короче говоря, попробовал спаять 2 светодиода параллельно. С помощью программы вычислил сопротивления.   ::)

Дано:
Автомобильное питание: 12V
Светодиод: 2шт по 3V, I=30мА
---------------------------------------------------------
В итоге, чтобы спаять 2 светодиода, понадобились 2 резистора по 150 Ом(мощностью 0,92Ватт.)

Осталось решить два вопроса!

1. Подскажите, я правильно считаю? Соответственно, чтобы спаять параллельно 5 светодиодов, используя данные описанные в дано), понадобится 5 резисторов одинакового сопротивления по 68 Ом. (мощностью 2,30Ватт.)
2. Из-за скачков напряжения, боб235 посоветовали использовать стабилизированное питание с понижением до 12в. Как оно выглядит блин? Что именно купить в магазине радиотехники?  :(

P.S: нарыл программу расчета сопротивления для светодиодов. Вот ссылка: 1http://slil.ru/26611790 (может кому пригодиться)

Мда курс радиотехники получается однако  ;D
1. Для стабилизации напряжения =12в. используй КРЕН номер спроси у продавца (у него должен быть справочник)
2. Подключение параллельно включенных светодиодов к общему резистору. Во-первых, из-за возможного разброса параметров, светодиоды будут гореть с разной яркостью. Во-вторых, что более существенно, при выходе из строя одного из светодиодов, ток второго возрастёт вдвое, и он может тоже сгореть. В случае использования одного резистора целесообразнее подключать светодиоды последовательно. Тогда при расчёте резистора ток оставляем прежним (напр. 10 мА), а прямое падение напряжения светодиодов складываем (напр. 1,8 В + 2,1 В = 3,9 В).
Вот тебе ссылка где все расписано
1http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect.htm
 ;)

смотря на твое фото рекомендации резисторы выведи на обратную сторону платы. и лучше последовательно чем парале тк места много резику займут

Люди!
Не мучайте человека стабилизацией напряжения!!!
На исправном автомобиле напряжение в бортовой сети около 14В. Те +-0,5В, которые могут иметь место, роли не сыграют!
Даже микросхема оконечного усилителя в любой автомагнитоле подключена напрямую к бортовой сети, без каких-либо стабилизаторов!

Если не известен номинальный ток для купленных светодиодов, а он для современных сверхярких может быть и поболе 20мА, предлагаю следующий способ:
покупаем переменный резистор сопротивлением 1,5...2кОм
соединяем "реостатом", т.е. скажем средняя и правая ножка вместе, а левая отдельно
тестером смотрим в какую сторону надо крутить, чтобы сопротивление с максимума уменьшалось в сторону "0", оставляем на максимум
собираем "на соплях" резистор последовательно светодиоду и подключаем к аккумулятору, или источнику питания с напряжением около 14В
как тут в одном из постов писал умный человек, постепенно убавляем сопротивление до тех пор, пока яркость светодиода не прекратит быстро расти. Ничтожный прирост яркости не в счёт! Он только увеличивает нагрев светодиода!
всё!
()
Померяв получившееся сопротивление, получим сразу значение для постоянного резистора, остаётся подобрать готовый, близкий по номиналу!

Такое можно проделать и при последовательно соединённых нескольких светодиодах - получим сразу сопротивление на всю группу.

Эко Вас колбасит ;D от 920 Ом до 1,3 кОм в цепь одного диода - и будет Вас счастье.
...ну коль этот диоди стандартный а не линзованный ;)

если диоды втыкать последовательно то некоторые могут просто не гореть а просто пропускать - вот увидите , не проще всего купить 12в диоды = еще оптические и вообще никаких заморочек не будет  O0

можно делать и так и этак можно еще и линзы поставить на них

В авто магазине обнаружил спаянные блоки по 12 светодиодов пиранья, что я и пытался спаять. Как сказали, расчитаны уже под 12B. Теперь передомной стоит делема, может из них что попробовать :) Подскажите прозрачный клей(типа герметик). Чтоб при желании реально было эту всю конструкцию оторвать :)

я конечно понимаю что все интересно сделать своими руками... но ест ь же готовые решения... например ДЕПОшные фары...
и сделано на заводе и тюнинг (блин)... а тут сделаешь = потом ченить отвалится или закоротит - а сзади люди же едут... ты о них подумал?.. мне вот например было бы очень неприятно "вмазаться" тебе в "филе" - когда ты будешь ехать и у тебя откажет стоп сигнал...:( лучше уж купить заводские (хоть и тайваньские) - и поставить

MIDAVius, для третьего серванта случайно ничего подобного не видели?

к сожалению нет :( видимо просто спецы в тайване еще не научились ;)

Намедни киевлянин Игорь (не я) получил бампер (кажись тайваньский )…
Зазоры не совподам, хоть и по каталогу, но не к Европейке! Большие… Я это к тому, что заказывая блок фар – подумайте…
А о переделке своими руками (именно задних) я уже писал O0 – коль есть желание и руки не из… то там работы на 3-4 часа ;)!!!!

а вот это как раз и можно подогнать... а то у всех руки не из... (ну по крайней мере пытаются себе доказать) а на деле выходит :( как с колхозным ксеноном прям :) нет ну я не отговариваю конечно... сам иногда люблю ченить спаять... но все таки - ситуация когда откажут все светодиоды на ..опе (если плата паяна не очень качественно и не покрыта цапонлаком) не невероятна...

Ну-ну... и как это можно подогнать зазор пластика к корпусу в длине почти 70 см ;D
Спаять - да и работать будет - не вопрос... но с зазором...кхе-кхе, Вы батенька погорячились ;D

подниму темку. у меня в Шмыге задние фонари прозрачные, гаишник ездил с выгоревшими лампами, мне стало актуально привести в соответствие:)

красных ламп в Иркутске я не нашёл (можно заказать в интернете и сидеть ждать Polarg или Eurolite) но вот нашёл светодиодные люстры примерно как на картинке:

(http://69.36.72.119/pictures/bulb/t20-7443-21led-red3.jpg)

и могу сказать: однозначный отстой, светит маленьким пятнышком, очень плохо видно. ТО с ними пройти удалось, но дальше так с ними ездить не годится.

на ебее и в прочих интернетах есть ещё варианты из тайваня и гонконга. они мне нравятся более развитым светом в поперечном направлении, теоретически это даст более равномерное освещение рассеивателя.
(кому интересно поискать на ебее, в поисковую строку лучше включить тип этих ламп - 7443, то есть 2-нитевые бесцокольные)
например:

(http://imgs.inkfrog.com/pix/vehipro/T20X18LED.jpg) (http://i1022.photobucket.com/albums/af348/cnstore1/product/3157f18r-1.jpg) (http://www.wardenjp.com/7443_30led1.jpg) (http://peraccurate.myweb.hinet.net/CM240/7443/EBAYCM240R-127443.jpg) (http://www.light-tuning.alltrades.ru/images/items/148998.jpeg)

что из них, опять же теоретически, было бы ближе к обычной лампе накаливания в плане равномерного освещения плафона?

кстати, такие вот лампы с цоколем Т10 в замену 5-ваттных габаритов - отстой по тем же причинам, угол обзора никакой (уже установлены до меня)
(http://www.light-tuning.alltrades.ru/images/items/142816.jpeg)

А как вы думаете - в тех лампах, которые на фото, где светодиодов боле десятка - на каждое сопротивление или никто не заморачивается и включают последовательно?

Там LED драйверы (токовые стабилизаторы) стоят. И это правильно.
А вот если хотите чтобы в LED самоделках все правильно работало, изучайте вопрос.  ;)

Примерная схема габаритной лампы с мощными LED. Как видим соплей с сопротивлениями нет.  ;)
Рисовал в sPlan 4.0.

VT2-это микросхема? Увы в электронике я не силен - школьный курс физики :(

VT1 это транзистор, VT2 что то типа тиристора учил довольно таки давно (дисквалифицировался) электротехника не стоит на месте, по этому и нет транзисторов на каждую цепь, ток регулируется от сигнала транзистора автоматом.

Vt2 это Н-канальный полевик N-FET. Где их можно повстречать?
На любой материнке  по дюжине (черные квадратики с 3 ножками)  ;)

(http://www.3dvelocity.com/reviews/8rda3g/boardpics/3phase.jpg)

В мое время полевые транзисторы обозначались по другому, да тогда и применялись в основном только на "изделиях"  ;)

Веришь, сейчас сборка из двух полевиков размером корпуса меньше тетрадной клетки в 2Х9 Ампер впрягаются  :o
Работают в материнках ноутбуков и в инвертерах LCD.

Я уже ничему не удивляюсь

Подскажите кто-нибудь устанавливал светодиодные лампы, как выше на SMD - диодах? Служат ли они заявленные 30тыс часов? Или выходят из строя раньше? Как продлить жизнь светодиодной лампы?