Клуб Honda CR-V Россия

Сцепление полностью выжимается когда педаль в пол уперлась. Машина не старая, пробег около 80.
Холостой ход хочется сделать покороче.

Пытался подлезть посмотреть под педалями...есть там пара болтов не подлезть к ним не реально.
Поделитесь опытом...кто нить сам или не сам регулировал?..вообще как ? - это возможно?

ИЗ МАНУАЛА:

Регулировка положения педали сцепления и датчика положения педали сцепления
ПРИМЕЧАНИЕ:
•   Проверьте датчик положения педали сцепления.
•   Перед регулировкои педали сцепления уберите напольный коврик со стороны водителя.
•   В целях компенсации износа сцепление является саморегулирующимся.
•   При отсутствии зазора между поршнем главного цилиндра привода сцепления и толкателем, подшипник выключения может воздействовать на диафрагменную пружину, что, в свою очередь, может привести к пробуксовке или другим неисправностям сцепления.

1. Ослабьте контргайку (A), отодвиньте датчик положения педали сцепления или регулировочный болт (В) педали сцепления так, чтобы они более не касались педали сцепления (C).

2. Ослабьте контргайку (D), и вращением толкателя (E) отрегулируйте необходимую высоту (F), ход (G), свободный ход толкателя (H) и ход выключенного состояния сцепления (I) по положению педали.

Ход педали сцепления: 125-135 мм-
Свободный ход педачи сцепления: 6-17 мм-
Высота педали сцепления над полом: 200 мм
Высота педали над полом при выключенном сцеплении: 112 мм

3. Затяните контргайку (D).

4. При отпущенной педали сцепления, вращением датчика положения педали сцепления или регулировочного болта (В) педали сцепления, добейтесь его контакта с педалью сцепления (C).

5. Доверните на 3/4 - 1 оборот датчик положения педали сцепления или регулировочный болт педали сцепления.

6. Затяните контргайку (A).

7. Полностью, до пола выжмите педаль сцепления.

8. Отпустите педаль сцепления на 10-16 мм- от полностью выжатого положения педали сцепления, и удерживайте ее в этом положении.
Отрегулируйте положение выключателя блокировки (K): в этом положении педали сцепления двигатель запускается.

9. Затяните контргайку (J).

А тормозная жидкость в приводе когда менялась последний раз и менялась ли вообще? Советую перед регулировкой свободного хода, озаботиться этим вопросом.

а сколько надо жидкости для смены? 1литр хватит?  :)

хватит. Точной цифры не отыскал

А какую жижу лучше лить, дот 3, дот 4 или дот 5 ??

думается , что они совместимы.

Cовместимы. Но у дот3 температура кипения 300 градусов, у дот 4 - 400, у дот 5 - 500.
Сервисмены поговаривают в тормоза лучше дот5 лить. Она в принципе такая же, но позволяет тормозами активно пользоваться и не бояться перегрева. А что насчет сцепления? В пробках им тоже активно работаешь, разве что там суппортов нет как в тормозах, которые в основном и греют жижу.

и что, сцепление тоже нагревается? Тогда DOT-5 надо лить

есть же хондовская тормозная жидкость...

А у меня педаль сцепления поскрипывает и вообще жестковата она, за день нога устает, вэдэшкой брызгал - хватило только на день... Что посоветуете?

поиском пользоваться , посоветуем.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40664.0.html

Здравствуйте всем!
После замены жидкости примерно через неделю провалилась педаль сцепления. После разборки главного цилиндра сцепления выяснилось, что порвалась первая (внутренняя) манжета, купил ремкомплек, установил, но радоваться пришлось не долго, примерно через месяц педаль снова стала проваливаться, но не сразу, короче по симптомам опять перепускала первая манжета, т.к. жидкость наружу не выходила ни на рабочем ни на главном цилиндре. После разборки все манжеты оказались целыми, видимо выработка. Решил купить новый главный цилиндр. Взял самый дешевый Japan Parts за 2000р. т.к. оригинальный стоит 5000р. проработал который всего неделю, этот умудрился пропустить аж через две манжеты и нассать мне тормознухой в салон авто. При попытке вернуть его в экзист получил отказ т.к. ставил сам а не на СТО, пришлось собрать из двух (старого и нового) один. И этого хватило на 3 месяца, буквально вчера опять начались эти же симптомы (похоже что перепускает первая манжета) педаль проваливается но пока не до конца, а замирает по середине и с задержкой возвращается на свое место, иногда я сам ногой возвращаю ее на место (очень не удобно в пробках). И сцепление начинает схватывать то в самом начале (когда я отпускаю педаль) то как обычно.  Жидкость не уходит, потеков нигде нет. Правда она сменила цвет опять стала серой и непрозрачной, такой она была когда я ее менял первый раз, но более черной.
Если бы перепускал рабочий цилиндр, то жидкость начала выходить наружу если не ошибаюсь там одна манжета.
У меня вопрос! Снова покупать главный цилиндр сцепления (оригинал) или дело может быть еще в чем-то?

Судя по всему у тебя опять закусило фронтальную манжету.
Ты внутреннюю поверхность главного внимательно осматривал?
Выработка поршня большая?

у старого цилиндра была большая выработка, поэтому поставил новый (Japan Parts), от старого взял только боковую пластину и манжеты (манжеты от предыдущего ремкомплекта), все остальное новое. Я же всеь цилиндр в сборе взял, а не только поршень.

ХЗ из-за чего, но по симптомам сейчас у тебя происходит вот что:
1. Если сцепление включилось (а/м едет без пробуксовки сцепления), а педаль сцепления не вернулась на место - значит жидкость, под давлением от рабочего цилиндра, перетекла в бачок из-под фронтальной манжеты. Т.е. манжета не держит. При этом усилия пружины поршня главного цилиндра не хватает для его возврата - т.е. поршень с манжетой еще и подклинивают в цилиндре.
2. Если временами педаль еще и "проваливается" при выжиме (при этом рабочий не течет), то это точно фронтальная манжета закушена.
3. Ремкомплект от ориганала, кстати говоря, мог не подойти на неоригинальный цилиндр - например, мог сесть без достаточного натяга на поршень...

Собирал сам, село все четко. Значит я полагаю лучший вариант сейчас это все таки взять новый оригинальный главный цилиндр в сборе? Еще вопрос почему потемнела жидкость (серая непрозрачная масса, при каждом ремонте сцепления это раза 4 я заливал новую жижу Castrol Dot4) или это просто продолжает вымываться старая грязь? судя по всему прежний хозяин ее не менял с завода вообще!

Тоже ХЗ... Два варианта - либо старая грязь, либо новые резинки сожрало...

Заказал новый оригинальный главный цилиндр.
По жиже dot4 чьих производителей лучше для хонды брать?

По поводу серой жижи внесу свою лепту. Цилиндр стоит оригинальный родной. При замене уже в течение 3-х раз вытекала жидкость именно серого цвета. До первой замены после эксплуатации машины побаливала нога после предыдущего мондео, где сцепление очень легкое. После первой замены жижа имела обозначенный цвет, но в ужасно сильной концентрации и консистенция жижи была далека от новой. После каждой замены сцепление постоянно становилось легче, при этом вытекающая жидкость имела стабильно серый цвет - менялась только его концентрация.
Вывод это последствия эксплуатации сцепления без замены жидкости - старая грязь.
Обратите внимание на уровень в бачке при замене. Завоздушивание системы и его устранение однажды чуть не привели к нервному срыву.
Для себя решил менять до появления из сливного штуцера чистой жидкости.

Во всех сервисах (в т.ч. Хонда), в которых работал и работаю больше 10 лет, был только кастрол и шелл - мне приходится заливать только их.
Ни с тем, ни с другим проблем не было. Других производителей ругать не имею оснований.

Меняю тормозуху через год,но в тромозах цвет почти не меняется,а в сцеплении сливается всегда черноватая,видимо манжеты снашиваются,всё таки хода у педали большие по сравнению с тормозом.

Подскажите пожалуйста процедуру замены жидкости сцепления? в мануале ничего не нашел.

Процедура стандартна.Шприцом из бачка убираем старую и залуваем свежую тормозуху.Спереди КПП находится выжимной цилиндр,на нём штуцер.Одеваем шланг на ослабленный штуцер и прокачиваем как и тормоза,до появления светлой жижи.Не забываем добавлять в бачок тормозуху,а то хапнет воздух система и будет посложней.Доступ к штуцеру конечно конский,поэтому лучше вдвоём прокачивать,а то один я напрыгался,то к педали то к штуцеру.

Кусок шланга с ниппелем на конце значительно облегчил бы эту операцию для одного человека. ;)

Сама процедура прокачки вопросов не вызывает, а вот где этот выжимной цилиндр с  штуцером                     располагается?

По трубки от следить не судьба? С права на двигателе около МКПП.

Отследил по "мануалу", на выходные полезу под машину.

Пришло оригинальный главный цилиндр сцепления в сборе, в комплекте пакетик со смазкой (похожа на литол тока красная) куда ее залить?

Видимо сюда:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_6f.htm#154294
и
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4h.htm#153616

Установил оригинальный главный цилиндр, кажется педаль сцепления даже по мягче стала. Всем кто будет менять на будущее не берите Japan Parts, он самый дешевый, но хватило его на 2 недели, обоссался изо всех щелей (из под боковой пластины выдавило и даже через две манжеты поршня пропустил и залил мне салон). ехист менять или возвратить мне деньги отказался, т.к. я устанавливал самостоятельно а не в СТО, короче с экзистом тоже надо прекращать работать еще те козлы!

 >:(]

Привет vassal76

Я тоже купил у ехист,  идиоты, брали деньги, то запчастей уже не было у них, то уже подорожали. Kороче был хороший геморрое с ними и деньги гады не хотели вернуть. Пришлось написать заявление в банк чтоб банк мне вернул деньги.

ехист для меня лохоническии отракцион!

Уважаемые форумцы, подскажите как определить свободный ход педали сцепления?
В выходные отрегулировал - свободный ход (около 1 см.) определил как от свободного состояния педали до ощутимого усиливающегося сопротивления при контакте вилки с корзиной сцепления, при этом шток, прикрепленный к педали, не имеет зазора до поршня цилиндра. Вероятно поршень находится в немного нажатом состоянии.
Сомнения терзают: может быть свободный ход около 1 см. по педали должен быть установлен именно за счет зазора между штоком и поршнем, а не от момента контакта вилку и корзины?

http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4h.htm#153616

Для избежания ошибок отпишусь о своем опыте.
Стала проваливаться педаль сцепления. Приходилось все чаще возвращать педаль в исходное положение ногой. Сцепление срабатывало по разному: при первом нажатии - как положено, при дальнейших - все ближе к полу, а при необходимости "подыгрывать" педалькой при маневрировании, не полностью ее отпуская, доходило до полного провала в пол.
Прокачка ничего не дала. Утечек нигде нет. Лежа на полу в педальном узле, при нажатии на педаль сцепления услышал слабое шипение - свист и постепенное снижение момента срабатывания к полу. По симптомам предположил манжеты главного рабочего цилиндра.
С поиском главного цилиндра проблем не было, но дорого. Начал искать ремкомплект. Вот тут начались проблемы: его нет. Был заказан выдаваемый базами ремкомплект ГЦС марки Seinsa Autofren D1647. После его получения снят и разобран ГЦС и выяснена причина неполадки - испорченная первая, меньшая манжета. Не смотря на неоднократные прокачки при вскрытии в ГЦС были нечистоты. При снятии не нужно откручивать металлическое соединение рабочей трубки со штуцером на ГЦС, все снимается вместе со штуцером после вынимания фиксирующей его скобы. Во время замены выяснилось, что из D1647 можно использовать только большую манжету, которая ближе к педали, а испорченная меньшая не подходит (у не больше внутренний диаметр). Изучение просторов интернета помогло преодолеть отчаяние. Только в одном месте я нашел описание человека, решившего аналогичную проблему, с приложением фотографий и необходимой информации(_http://autosliv.com/view_post.php?id=14). Узнав свой ГЦС я заказал рекомендованный ремкомплект ГЦС Seinsa Autofren D1721. Получив его убедился в правоте автора - манжеты там наши, а вот уплотнительного кольца соединения ГЦС с металлической рабочей трубкой нет ни в одном из них. Впрочем, замена кольца не потребовалась. При сборке сломалась пружина поршня ГЦС, но очень удачно - только один узкий виток, надеваемый на поршень. Подогнув оставшийся ближайший виток до ровного посадочного места, я все установил на место. Но описаны случаи замены данной пружины какой-то подходящей от нашемарок.
Для информации: внутренний диаметр ГЦС - 15,9мм., диаметр посадочных мест манжет на поршне ГЦС - 8,1мм.
Нюансы заполнения сухого ГЦС тормозной жидкостью опускаю.
После прокачки, зная теперь внутреннее устройство ГЦС, решил отрегулировать ход педали. По мануалу сделать это практически невозможно, не подвергая машину частичной разборке - удалить коврики с водительского места, да и при выжатой педали никак не получалось расстояние до пола почти в 10 сантиметров. Решил поступить по другому. Электрический датчик, которым можно установить верхнее положение педали, у меня был маркирован заводской краской - значит так и должно быть. Свободный ход педали (настоящий свободный) практически невозможно отрегулировать - получается так: он либо есть, либо нет. Поясню, что значит "настоящий свободный" - в ГЦС есть зазор между штоком и поршнем около 2-3мм., но не зная устройство ГЦС, я устанавливал не вышеуказанный свободный ход, а ход до появления сопротивления на педали. Это не правильно. Определить установку настоящего свободного хода легко: шток ГЦС при отпущенной педали свободно болтается. Степень болтания можно подправить регулировочной шайбой штока в пределах имеющегося очень маленького зазора.
Итого: ремкомплект ГЦС - Seinsa Autofren D1721, замены уплотнительного кольца нет, нужно быть готовым к поломке пружины, правильно установить свободный ход педали сцепления и иметь около 300гр. тормозной жидкости.
В перспективе ревизия рабочего цилиндра сцепления.

Самый важный вопрос:
Сколько проходит отремонтированный ГЦС?

Владимир, будь добр напиши как ведет ГЦС после ревизии (прошло уже как минимум 2 месяца). Дело в том  что стою перед выбором или рем. комплект или оригинал 4.200р.

ГЦС ведет себя как ему и положено, без нареканий. Тьфу 3 раза. В конце концов копеечные затраты, немного времени и совершенно несложная работа дают возможность отремонтировать старый ГЦС, а уже в случае необходимости купить новый.

Спасибо, будем перебирать. И ещё тормозуха не чернеет?

До ремонта каждый раз в течение 4 замен тормозуха темнела (цвет скорее мутно серый). Правда от замены к замене мути становилось все меньше, но и менял чаще. Сейчас в бачке жидкость светлая. После ремонта не прокачивал, поэтому что внизу у рабочего не знаю.

У меня в последнее время в конце дня (целый день за рулём) педаль сцепления западает на половине хода. Жижа черная, менял тормозуху 2 недели назад с прокачкой не жалея, через 2 дня опять чернота. Сейчас утро начинается с замены тормозухи в бачке клизмой - на 1 день хватает.

Всем Привет! Задумался при выборе комплекта сцепления в экзисте.
Проблема в том, что число зубцов диска у разных фирм разное 24-26.
Кто нибудь знает какое количество должно быть ?
Honda CR-V II 2.0 i-VTEC
VIN: SHSRD87604U231442
2004

HCK 2051 -Exedy
KF-464    -Japan Parts

()

Отвечу сам на свой вопрос.
Вот выискал в просторах:

Производитель: EXEDY

Комплект сцепления Хонда СРВ

Объем двигателя 2000 | 2200 | 2400 см3. Мотор (бензиновый и дизельный ) мощность 140 | 150 | 160 лошадиных сил.
В данный пакет входит:

Выжимной подшипник
Нажимной диск (230мм. бенз) (240мм. диз.)
Ведомый диск диаметром 230мм. Число зубцов 26-бенз. | 24-диз.

Тоже недавно попал на замену манжеты на ГЦС, после того, как провалилась педаль, отдельное спасибо SARVI за информацию, если бы не он, не знаю что бы я делал. Отделался потерянным временем в ожидании ремкомплекта Seinsa D1721, и днём ожидания ремонта в автосервисе. Итог 100+ рублей ремкоплект, 400 рублей новая тормозная, 800 рублей работа = 1300р лёгкого испуга и неделю пешеход.

Отдельное спасибо SARVI за информацию!Провалилась педаль сцепленияю,купил ремкомплект указанный выше,сам заменил манжету в главном цилиндре...Всё заработало!(Единственная сложность ,подобраться к штуцеру прокачки рабочего цилиндра...)

Мне замены манжеты хватило на неделю - в принципе это было и так понятно когда ставил - цилиндр гцс был уже прилично съеден по эллипсу - хром сверху и снизу съело полностью до меди... Кстати жидкость темнеет от того что манжетам хана и выедается смазка из гцс - она в оригинальном цилиндре черного цвета
Поэтому если жидкость черная - верный знак того что пора заняться ремонтом...

Черная жидкость - скорее не смазка, а алюминиевая пудра, вследствие износа цилиндра.

В ГЦС нет никакой смазки кроме тормозухи...(Немного есть только между поршнем и штоком и на оси.)

Это именно смазка - между металлическим штоком и пластмассовым поршнем. У меня ее былодовольно много. В самом гцс естественно никакой смазки нет. Но когда манжеты выходят эта смазка начинает вымываться. А алюминиевой пудре там неоткуда взяться - цилиндр хромированный с меднением. Не думаю что можно доездить до проедания цилиндра до алюминиевого корпуса...

Вот и у меня начались проблемы со сцеплением...
Заметил, что на ходу передачи стали втыкаться с усилием. После остановки попробовал включить передачу на заведенной машине - не получилось, не втыкается и все. На заглушенной встает как положено.
Заглянул в бачок сцепления - жидкость черная, как уголь. Ну, думаю, поменяю и будет мне счастье.
Не тут-то было...
Прокачка ничего не дала. Даже вроде хуже стало. Теперь при заглушенной втыкаю передачу, завожу и машина начинает ехать. Ведет сцепление конкретно!!!
Ладно, полез под педали. Смотрю шток влажный. Не так, чтобы очень, а чуть-чуть около самого цилиндра, но мокренький.
Надо снимать. Полез, открутил, разобрал.
А вот теперь вопрос более опытным товарищам:
Во-первых.
Удивила фирма, выбитая на цилиндре - "NISIN". Получается цилиндр уже не родной? Или ставят на заводе такие?

Во-вторых.
Внутри цилиндра, на одной из стенок выработка. Похоже манжетой натерло. На ощупь пальцем тоже перепад ощущается.
И вопрос в том, что не заморачиваться с ремкоплектом и купить сразу цилиндр, или стоит попробовать?
Вот и ломаю голову и борюсь с "жабой"...
Цилиндр-то 8 600 руб. стоит (это оригинал), а не оригинал брать какой? Здесь мало написано о других фирмах и то, что есть склоняет на покупку оригинала, т.к. другие фирмы долго не ходят.
Может у кого есть опыт покупки не оригинальных цилиндров? Вы уж подскажите пожалуйста...

СанСаныч, неужели в твоей практике не было замены на не оригинал? Подскажи сколько ходят другие цилиндры!

Я ставил ремкомплект на цилиндр с выработкой - очень быстро пришлось ехать за новым цилиндром. Поставил TRF - уже год отъездил. Пока проблем не замечено

Дима, спасибо большое за ответ!
Только, скорее всего, TRW, а не TRF?
Заказал я себе оригинальный цилиндр. Нашел за 5 300 руб. Только идти будет 3 недели.
А пока заказал ремкомлект за 112 руб. Пока покатаюсь на нем. Лишь бы выдержал это время.
А TRW вроде фирма достойная!

Андрей ты только сильно не огорчайся если в оригинальной коробке придёт тот же NISSIN . Просто эта фирма является одним из поставщиков конвейера HONDA .

Блин, а на Экзисте NISIN не бьется.
Найти бы его номер, возможно было бы дешевле?

Да - TRW попутал... Умирает кстати достаточно стремно манжета - педаль вниз уходит - а вверх только носком с усилием. Помню налево поворачивать в оживленных местах было неуютно

В общем дело было не бобине...
Пришел ремкомплект. Поставил. Прокачал. Результат - 0.
Не включается сцепление и всё тут.
Делать нечего, потащил машину в сервис.
Пацаны в сервисе сразу "обрадовали" - лепесток скорее всего отломился, заказывай сцепление в сборе. Пришлось лезть в "загашник" и раскошеливаться на комплект сцепления.
Взял вот такой: EXEDY артикул HCK2051 за 11 343 руб.

После снятия сцепления, диагноз оказался верным - смотрим фото.

Что интересно, клеймо на диске и корзине стояло вот такое:

Получается, что: Honda уже на заводе ставит комплекты сцепления EXEDY???
Или там уже побывали чьи-то шаловливые ручки???
Вопрос...
Кстати, а заменил не зря - диск уже стерся почти до заклепок. Видимо предыдущий хозяин любил запах сцепления...

Ремкомплекта хватило всего на год... :(Жалею,что не купил цилиндр в сборе...

Езжу до сих пор, да и при такой стоимости резинок и элементарности работ менять можно каждый год. стоимость цилиндра отпугивает, было бы только целым зеркало внутри.
тьфу 3 раза, как бы не сглазить

Заказал в нашем местном магазине Хонда цилиндр "Nisin''... :(почти за 7 т.р...привезли какую то китайскую дрянь в коробке с надписью Nisin,ничего общего с оригиналом...Делать было нечего...пришлось ставить...посмотрим сколько проходит. :'(

Всем доброго вечера. Хочу сказать два слова по теме.
Главный цилиндр сцепления nisin ставился родным на заводе. Менял его на TRW на 200 с лишним тысячах пробега. TRW отходил меньше года- развалился, хотя, наверное, сейчас как раз это выясняю, причина поломки не в самом цилиндре, а в чем-то другом. Но, при вскрытии и сравнении с отходившим 200 тыс. км nisin - nisin выглядел намного лучше и качественней.

Люди, ДВС. Номера аналогов цилиндра сцепления главного может кто-нибудь подсказать?

AISIN - QH018

Все аналоги здесь выложить? Их больше 2-х десятков.
Очень риторический вопрос. Это для чего? Просто чтобы знать?
А если для того, чтобы купить, то надо придти в магазин и они предложат варианты. Или зайти в какой-нибудь интернет-магазин запчастей, посмотреть и выбрать.

Пробовал, на ехисте смотрел, не было аналогов, поэтому задал вопрос тут! Спасибо

Всем привет! Досталась машина от отца) В машине жесткое сцепление и никогда не меняли его.
Хочу поменять комплект и ездить спокойно! У меня CR-V 2002г Американец 2,4л.
В теме писали что подходит DAIKIN-EXEDY  HCK2051.
Но не нашел толком отзыва о нем.
1 Оно мне подойдет?
2 Есть еще из чего выбрать? Нашел аналоги от Ashika и JapanParts. Стоит их рассматривать или нет!

Установлен уже года три комплект exedy. Номер не помню. Пробейте по каталогу.  На форуме тоже есть нужный номер.  Собственно здесь я его и нашёл.  На вид качество отличное,  у установщика сомнений по качеству тоже не возникло. Вот только проблему тугого сцепления не решить только диском и корзиной. Для этой цели скорее нужно проверять и менять выжимной,  рабочий и главный цилиндры.  Да и то ненадолго.  Тугое у нас сцепление.  Это аксиома.  Правда на солярисе ещё тверже.

В итоге поставил DAIKIN-EXEDY  HCK2051 + замена тормозухи.
Старое сцепление почти рассыпалось (оно гремело пружинки болтались свободно), корзина посинела вся, выжимной был мертвый!
шток у меня кривой, ровнять не стал.
Итог: стало ГОРАЗДО лучше. Я теперь могу спокойно ездить! O0

Сегодня хотел заменить жидкость в сцеплении. Менял как в тормозах - прокачкой. Один нажимал педаль , второй у бачка следил и поддерживал уровень и я откручивал и закручивал штуцер. После нескольких приемов педаль провалилась и сцепления нет. Педаль проваливается легко и остаётся у пола , назад возвращается ногой. Домой пришёл пешком. Что могло произойти ?

Воздух подхватил.

Как прокачать ?

Была такая ситуация. Тоже думал ничего не сделаю. Чуть не запаниковал. Но повторение операции прокачивания множества количества раз помогло. А именно: когда уже засосало воздух - (первый внизу у штуцера рабочего цилиндра, второй у педали сцепления) первый открывает штуцер потом второй нажимает педаль, первый закрывает штуцер потом второй отводит педаль (сама не вернется). И так очень много раз с постоянным контролем уровня тормозухи в бачке главного цилиндра, иначе опять подсос воздуха и все снова. Первый все время контролирует выход сначала воздуха, а потом жидкости. Когда в течение всего цикла холостого нажатия педали будет выходить жидкость, надо при закрытом штуцере попробовать педаль в обычном нажатии.
Рано или поздно педаль начнет оказывать сопротивление при нажатии. Дождавшись, когда педаль в рабочем режиме будет делать хотя бы три четверти хода с нормальным сопротивлением, можно переходить к прокачке по обычной схеме. Второй нажимает педаль потом первый открывает штуцер - педаль ушла, первый закрывает штуцер потом второй отпускает педаль с ручным ее доводом до верхней точки.
В итоге вы победите. Главное спокойствие и упорство.

Прокачал. Взял большой медицинский шприц , в который входит около 200 грам жидкости , ослабил штуцер на рабочем цилиндре и через трубочку шприцем продавил около 150 грам тормозухи. После этого педаль чуть ожила у самого пола. Дальше прокачивал уже как тормоза и все пришло в норму. Всем спасибо.

Ребятушки всем привет!

Неделю назад менял сцепление, корзину, выжимной (Exedy комплект) жидкость сцепление(Motul RBF 660 Brake Fluid), первый 3 дня педаль сцепление было очень мягкой как пушынка а сейчас стало опять жестким как в прежде. Что может быть? Делитесь опытом..

Ездий и не заморачивайся . Такая же ерунда была после замены сцепления .

Всех приветствую! Люди знающие, подскажите пожалуйста у чему готовиться, машиной владею год, месяца 4 назад утром завел, появился толи скрип, толи свист, выжимая педаль сцепления на 1-1.5 см, свит-скрип прекращается, пока доехал до СТО, вся эта беда прекратилась, вчера утром, опять заскрипел, может для кого знакомы эти симптомы.

Уважаемые господа писатели! Вы опять же предлагаете угадать, что у вас случилось не читая темы и получить однозначный разжеванный ответ даже не потрудившись дать больше вводных о своей проблеме.
Вопросы:
локализация скрипов? (в салоне или под капотом, а если под капотом, то у главного цилиндра или у коробки перед радиатором)
пробег?
менялось ли сцепление ранее?
менялась ли жижа в сцеплении?
Если почитать тему, то станет понятно, что у большинства владельцев само сцепление (ведущий, ведомый диски и выжимной подшипник) умирало практически сразу и вдруг и почти без предварительных симптомов.
Если почитать с самого начала, то в ответе #11 приведена ссылка на тему "Если скрипит педаль": http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40664.0.html
У меня периодически бывает скрип педали (несмотря на замененные пластиковые элементы в педальном узле). Периодичность связываю с повышением влажности воздуха. Когда жарко или холодно, но сухо, то не скрипит. Думаю, что скорее всего втулка педали и ось педали сцепления сидят очень плотно и смазать внутри конструктивно невозможно. Надо что-то изобретать, чтобы загнать смазку между этими деталями. Пока лень. ВДэшка не вариант или временное решение. Но об этом лучше в ветке по ссылке.

Выжимной у тебя засвистел . Меняй .

Спасибо Chir 22 rus, на СТО мнения разделились, выжимной или первичный вал, но скорей всего выжимной там даже не свист а скрежет металла в районе коробки, но это очень редко, два раза за год по 5-7 минут,время покажет, и прошу прощения   за не правильно заданный вопрос, но кто в теме тот понял, ветку прочитал, похожую на мою беду не нашел.

Ранее писал в теме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40664.75.html#lastPost : "Заклинил выжимной без каких либо предварительных симптомов резко и неожиданно. Сдохло в дороге - пришлось ехать почти без переключений километров 500. Уже на подъезде к сервису вообще пропало. Когда разобрали - выжимной оплавился, лапки корзины загнуло во внутрь.  Пробег - 171 т. км. Теоретически, если бы не выжимной, то могло бы и еще тысяч 20-30 походить. Поставил комплект EXEDY.
Фотки разрухи попозже выложу в тему про сцепление."
Неожиданно, без предварительных симптомов засвистело заскрежетало. Если скрежещет, то большая вероятность сцепления, точнее выжимной подклинивает. Если сейчас озадачиться заменой, то, возможно, обойтись только выжимным. Но лучше готовиться к замене всего комплекта, дабы 2 раза не снимать коробку. Ну и иметь ввиду замену сальника коленвала под маховиком.
Давно обещанные фотки ниже. Фотал телефоном, извините за качество. Видно разрушения выжимного, загнутые от перегрева заклинившим выжимным лапки корзины, которые в свою очередь на диске сцепления загнутыми краями настучали по пружинкам.
Кстати в комплекте сцепления EXEDY выжимной был NACHI.

Спасибо Вам VsV за информацию, буду готовиться, а то беда приходит когда совсем ее не ждешь

Здравствуйте)) Такая тема: поменял всю сцепу 15 т.к. назад. Сцепа была легкая очень и все замечательно. Ща начались варианты, что при работе педалью в пробке или при частом использовании - она, педаль, становится жесткой и будто толкает ногу обратно. Утром сажусь - педаль замечательная, 15-20 минут по городу ...и опять становится жесткая. Кто-нибудь сталкивался??...Спасибо.

Замена сцепления.

После вскрытия выяснилось что оплавился и развалился выжимной, симптомы машина глохнет при нажатии на сцепление и металлический скрежет.

Вчера заменил весь комплект сцепления, фотоотчет не сделал теперь жалею страшно (хотя некогда было) по времени ушло 12часов (так как в первый раз, кое-что пришлось переставлять из-за ошибок). Домкратов понадобится штуки 3 если нет крюка.
Первым делом пока машина на колесах снимаем кардан, сливаем из коробки масло. Снимаем аккум и его опору, затем корпус воздушного фильтра, снимаем левую опору (две гайки которые смотрят вверх на таких острых шпильках на коробке, болт рядом с ними который я не сразу заметил, центральный болт который проходит через подушку опоры можно ослабить, снять его можно позже когда поддомкратите двигатель, боятся снимать опору не надо так как остается еще три поэтому двигатель не провалится). Откручиваем два верхних болта крепящих коробку к двигателю. Снимаем два шплинта тросиков переключения скоростей и откручиваем их крепление (три болта). Снимаем рабочий цилиндр сцепления – 2 болта (педаль ни в коем случае не нажимать пока не соберете все обратно) и 1 болт внизу который крепит металлическую трубку к коробке, сдвигаем все это в сторону (я положил на двигатель). Пока машина на колесах ослабьте центральную (большую гайку) левой передней ступицы. Снимаем передние колеса, сдергиваем обе шаровые, с левого шруса скручиваем большую гайку. Снимаем с бампера внизу длинную пластиковую хрень под названием большой брызговик. Поддомкрачиваем двигатель, вторым домкратом  (для подстраховки) коробку (для этого использовал родной домкрат). Откручиваем переднюю и заднюю опоры, у передней можно открутить горизонтальный длинный болт, заднюю снимаем полностью. Ставим метки на четырех болтах крепящих подрамник (балку) чтобы было видно ее положение относительно болтов (я не снимал – рычаги, линки и стабилизатор все осталось висеть на подрамнике, они не мешают если сдернуть шаровые). Откручиваем подрамник кладем его на доски на яме, снимая и ставя поочередно домкраты убираем подрамник накер в сторону от машины. Выдергиваем левый привод из коробки. Снимаем крепление передней опоры, откручиваем оставшиеся болты крепящие коробку к двигателю. Аккуратно помогая монтажкой отводим коробку от двигателя (на промежуточном валу нет стопора поэтому сойдет с него без проблем). Как только коробка сошла с первичного и промежуточного валов ее можно опустить в яму, снять пыльник вилки, выдернуть вилку, снять выжимной, все почистить, смазать место установки выжимного и шарик на котором сидит вилка, заменить выжимной и поставить на место вилку и пыльник.
Откручиваем с маховика корзину и снимаем ее. Оправки и старого первичного вала у меня не было. Я нашел металлическую трубку, намотал на нее изоленту под два диаметра, первый чтобы она точно зашла в маховик, второй чтобы оделся диск сцепления.
Наживляем корзину и диск сцепления на маховик, вставляем оправку (или приблуду с изолентой) в центральное отверстие и затягиваем корзину крест-накрест. Если вам повезло (как мне))) и приблуда с изолентой отцентрует ваш диск сцепления точно по центру то коробка встанет без проблем, иначе снимаем и заново центруем, коробка не встанет. При одевании коробки не забываем слегка поворачивать маховик (например отверткой) и промежуточный вал так как там шлицы на которые она должна одеться, если они не совпадают коробка не оденется.
После того как коробка встала на место наживляем и затягиваем болты, крепящие коробку к двигателю. Ставим на место по метка подрамник, левый привод после этого шаровые (когда привод уже вставлен в ступицу), опоры (вначале боковую наживить) потом переднюю и заднюю, горизонтальные болты я оставил не затянутыми (протянул когда завел без воздушка двигатель). Заливаем масло в коробку, ставим на место рабочий цилиндр сцепления, тросики переключения скоростей, проверяем нейтралку, заводим двигатель протягиваем 3 опоры, глушим. Ставим на место воздушок, аккум. Пластиковый брызговик, колеса, кардан и можно ехать)))
Не заменил сальник коленвала и сальники в коробке, видимо сделаю фото- или видео отчет когда полезу менять их)))

Поставил:
Корзина и диск EXEDY в сумме 8877руб
Выжимной кстати NACHI цена 1200, другого в наличии не было((( хотел тоже EXEDY

Что стояло до этого не знаю маркировка стерлась.

Большая работа выполнена.

Не переживай, что поставил Nachi. Когда менял сцепление, то тоже заказал подшипник EXEDY BRG890, а пришел Nachi в коробочке от EXEDY. Сделан добротно, очень похож на оригинал. У меня уже давно ходит. Претензий нет.

Спасибо, успокоил. Педаль сцепления после всех замен стала легкой, передачи переключаются мягко, четко)))
Сегодня постараюсь выложить фото самодельной оправки (первичного вала). Вообще у меня на работе есть 3D принтер, если получится найти или самому нарисовать (нужны точные размеры) модель, можно ее распечатать и пользоваться. Хорошая мысля приходит как всегда ...

Вот что случилось со старым выжимным

У тебя сцепление тоже умерло неожиданно, без каких либо предварительных симптомов?
Выжимной почти как у меня несколькими постами раньше!)) На каком пробеге развалился?

Да внезапно. Машину взял в январе 2011г. Ничего кроме масел не менял, ну и кое чего по мелочи сразу после покупки (цепь ГРМ). Накатал больше 100тыс. сейчас пробег 260тыс.

Чуть не забыл, неделю назад выдернул из канавы Хонду Фит, немного буксанул на асфальте, запахло то-ли резиной то-ли сцеплением. Но неделю проездил без проблем.

Всем доброго дня! Прошу подсказать, может кто сталкивался, при трогании с места, ушла педаль сцепления в пол. Оказалось, выдавило прокладку мембраны на ГЦС(на фото видно). Почему-то не было 1 винта. Разобрал, на круглой резинки мембраны осталась небольшая вмятина(наверное при выдавливании), поменял резинки на поршне, собрал, установил. На РЦС тоже поменял резинку. Не могу прокачать сцепление!
Вопрос: может быть при такой неисправности ГЦС (повреждение прокладки мембраны) - нет смысла прокачивать? Или это не критично, и я не правильно прокачиваю?
Прошу подсказать.

Есть целая тема по этому вопросу - поищи поиском.

Когда у меня случилась такая фигня долго извращался с ремкомплектами, потом купил главный цилиндр в сборе (аналог) хватило на 2 недели, после купил оригинал, поставил и забыл

Доброго времени суток. Подскажите как исправить проблему жёсткого сцепления. Кто-то сталкивался с этим?

В дополнение к моей информации о ремонте ГЦС (сообщение № 34 в этой теме). После ремонта (с июля 2013 года) машина прошла около 100000км. Переборка, замена манжет и вообще ГЦС больше не потребовалась.

Поставил:
Корзина и диск EXEDY в сумме 8877руб
Выжимной кстати NACHI цена 1200, другого в наличии не было((( хотел тоже EXEDY

Диск  22200PNB003-  EXEDY сколько зубьев? 24 или 26 .