Клуб Honda CR-V Россия

Пришла жара пришли проблемы. С утра все нормально, но как только температура воздуха поднялась, да не дай бог еще и пробка ВСЕ пиндык. На светофоре (педель тормоза держу) рывок коробки (как удар). начинаешь трогать тахометр поднимается а маши неидет (ну так сооооовсем потихоньку). Газ скинул плавненько нажаллллллл о ! пошла, пошла. или газ приходиться чуть ли не до упора, тогда с буксами приходиться трогаться (машину жалко, а убрать свою ж... то нужно с перекрестка нужно). Главное машину сдвинуть с места, а дальше хоть на взлет. Пару таких выкрутасов и  начинает моргать D4 ну а потом может выскочить CHEK. Заглушил, завел - ошибок нет мона ехать. Если машина неостыла, то недолго. Опять все повторяется. А если пробок нет то нормально себя ведет. А код ошибки 17 выскакивает (это датчик скорости). Поменял - результат тотже.
Что делать!!!!!!!??? весь мозг взорвал :'(

Цепь датчика прозвони.

А как это может быть связано с температурой?? контакты все проверил. Какие еще могут  датчики на коробке  давать сбой при повышении температуры??

После замены датчика ошибка появляется? А датчик скорости тот поменял? Их там два.

Датчик скорости поменял. Мозги обнулил. Ошибка появляется. Вчера был на диагностике Итог:
ДВС ошибка 17-2 (датчик скорости т/с нет импульса или шумы)
АКПП ошибка 9-1 (Выходной вал: отказ датчика скорости вращения)
Но что самое главное это только в пробке появляется. Пробок нет все Ок! Что-то где-то перегревается...... но что???

Два варианта: либо обмотка самого датчика скорости (наиболее распространенный дефект для любых коробок с электронным управлением), либо плата контроллера (пайка, дорожки и т.д.)

Если бы была обмотка датчика то он бы глючил и на холодную и на горячую (мне кацца). А вот вариант с контроллером интересен. Мне тож про него в сервисе говорили. Где он находить и можно ли его разобрать и пропаять? В электронике немного шарю.

Датчик скорости, как раз, глючит ИЛИ на холодную, ИЛИ на горячую. А вот с контроллером на Хонду ни разу не было проблем. Если не брать во внимание плохую "массу", или ее полное отсутствие.

Интересно.... Я вот думаю возможен вариант что масло нужно сменить. Просто залито неоригинальное. По характеристикам оно явно уступает Z1 покрайней мере по температуре вспышки. Сооответственно теплоотдача другая и перегрев.....

Уууу... С таким настроением, мужик, ты слона не продашь

Глаза боятсь, руки делают. И не через такое проходили.
Сменил масло. ПОка результат на лицо, душа радуется. Сеня попробую по жаре в пробках протестить. Вчера шел по трассе с пробками, но прравдо вечером - все Ок. Коробочка просто шепчет.

Вчера с утра снял защиту (стальная хорошая). Попробовал покатался в пробках. Видимо хлождение стало лучше и проблем вчера пока ненаблюдал. Может все из-зи проклятой железики??? Буду тестить еще.

ребята подскажите кто сможет... машина заводится работает всё прекрасно... трогаюсь проезжаю энное количество метров (по-разному) загорается чек... но никаких изменений в работе двигателя нет, приёмистость все на месте, но... останавливаюсь ставлю парковку обороты скачут от 1000 до 1500, через некоторое время обороты выравниваются, но чек продолжает гореть. глушу мотор. завожу, БЫВАЕТ (бывает и нет) обороты пляшут, но чек уже не горит, до тех пор пока не тронусь и не проеду несколько сот метров. на диагностике какой-то спец сказал, что ошибки вроде 1002 и 1702, но толком я ничего не понял в то числе и что делать то же. подскажите что-нибудь, заранее спасибо.

Нет таких ошибок.
Считай коды сам, а там будем решать, что-же такое.

Доброго времени суток.
Посоветуйте что делать, только машину купил, и через 2 недели радости такая проблема:
Автомат стал менять передачи, по ощущениям трогаюсь с 3-й потом на 1-ю, на 60км/ч. рев двигателя обороты на 4000, педаль слегка отпускаешь втыкает правельную передачу, загорелся чек двигателя, коды были вроде 1701 1702 датчик скорости, после сброса ошибок машина поехала нормально, через 3 км все проблемы вернулись загорелся чек вновь, на этот раз уже ошибка трансмиссии(не помню какая точно оставил распечатку ошибок в машине) на сервисе проверили электронику, соленоиды, говорят наверно коробку вскрывать надо, хотя сами не уверены. Пока от них ехал домой 2 раза включалась нейтральная передача, приходилось выключать и включать зажигание. Масло менялось предыдущим владельцем 11т.км. назад, родное АТФ, не воняет, уровень в норме.

зделал диагностику ошибка 16.Выходные облазил  всю  проводку.Обнаружил,что на соленойде который  около  радиатора внизу,оторван провод,,подсоеденил,но самое  страшное что у соленоида который около щупа акп   провода вообще как будто отрезанны,а сам  штекер отсуствует.Нашел  что 2 провода  идут вместе в оплетке   которая идет к втягивающему.Один черный  в общей оплетке.Вопрос-что    за  соленоид,за что отвечает.Продают   штекера отдельно,неохота  всю проводку менять.Ну повозможности подсказать  что   за провода.Так я      езжу  полгода  болван.Каробку  уже скорей  всего убил    :idiot2:.Сливал    масло   чистое  как только    заменили,но   полятиной    воняет.Последнее  можно  где небудь   купить       корпус где   сливная    пробка.Старый   хозяин перетянул пробку,там   трещина.Машина  нравиться,но акп замучила.Взял после аварию зделанную,цена  соблазнила.Теперь  думаю    сдать  или коробас  сделать?.СПАСИБО!

На иллюстрации показано размещение 2-х датчиков.
Mainshaft speed sensor - датчик вращения первичного вала.
Countershaft speed sensor - датчик вращения вторичного вала.

Я так понял, что у тебя оборваны провода с датчика вторичного вала. Будет удар при переключении со 2 на 3, с 3 на 4, и в обратном порядке.
Цвета проводов: на PCM, колодка "D", зелёный, синий.
Проводку восстанавливай, припаивай к концам похожие клеммы, в термоусадку, одевай на иголки датчика и заливай разъём полностью герметиком. Тест-драйв. Если нареканий не будет, замена масла в коробке, переобучение.

Слить масло из коробки, сливную горловину заварить аргоном, восстановить резьбу.

да  все  правильно, так  оно   и    есть.Ездил  в       сервис,  говорят,что-бы   заварить  коробку   надо  ее   снимать,хотя   трещина  на   виду.А   снимать   страшно  вдруг будет хуже.  провода   проверял,там  не+ не-.      Огромное    спасибо за  вразумительный   ответ.

спасибо O0.Расшифруй пожалустаРСМ,колодкаD

Для сварки коробку можно не снимать. Достаточно слить масло, поддомкратить правую сторону (чтобы остатки масла перелились в другую сторону), заткнуть отверстие асбестовой ватой (у мормального сварщика есть) и можно смело варить.


На картинке PCM (компьютер машины установлен в ногах у пассажира), внизу на картинке нарисованы колодки A, B, C, D.

прошу помощи где находится датчик оборотов двигателя блок управления не видит обороты с двигателя отсюда рывки и удары
при переключении передач коробка троссовая с4та думал вначале что в ней проблема коробку менял целиком тоже самое
мастер говорит по программе смотрел должен быть еще датчик на коленвале где шкив а его там у меня нету вообще

Значит у тебя мотор от машины с МКПП!         Ну мастер же сказал...  ;D

Ну а теперь правда про датчики:  их три в трамблёре: датчик ВМТ, датчик положения коленвала и датчик "первого цилиндра". По ним ECM и определяет обороты и т.д. При чём двигатель работоспособен при отказе одного из них, т.е. датчики резервируют друг друга.
И бывает ещё 4-й датчик - датчик скорости вращения коленвала. По нему ECM определяет пропуски вспышек в цилиндрах. Ставился этот датчик на американки с 99 года, на европейки с 2000 года. Но к АКПП этот датчик не имеет никакого отношения.

А рывки и удары у тебя по другой причине. Коробка тросовая, и моменты переключений ECM/PCM не контролируются. Так что ей по барабану обороты двигателя. Иди в тему про регулировку троса.

Спасибо трос крутил на обоих коробках ни какого результата это не дает может быть что дело тоже в коробке ну перед тем как поставить ее разобрали чтоб посмотреть внутри фильтр был абсолютно чистый я даже сам удивился когда увидел это

Добрый вечер. Помогите советом - во время длительной поездки по трассе начала буксовать коробка на третьей передаче и заморгала лампа D. Пришлось продолжать остаток пути в основном на 2 передаче. В итоге движок перегрелся и попросился на ремонт - в одном цилиндре задиры, замена шатуна, коленвала, вкладышей и т.д. Когда в итоге добрались до дома, сделали движок. Пришла очередь коробки. И теперь ведёт она себя следующим образом - на драйве едет на первой, при наборе скорости на вторую не переключается, в определенный момент видимо переключает сразу на третью и начинает буксовать. В режиме 2 едет только на второй передаче, в режиме 1 соответственно на первой. При ручном переключении между первой и второй ведёт себя нормально.
Коробка MDMA с электронным управлением. Возможно ли оценить целесообразность ремонта без разбора? В сервисе готовы сказать только раскидав коробку.
Или есть смысл замены на бу? Есть какие-то альтернативы данной модели коробки? Конкретно эта модель сейчас стоит 45-50. Что примерно равно замене всех резинок, фрикционов в моей коробке.

Смысл есть. Но очень сложно найти контракт с достоверной историей и небольшим пробегом. Я первую коробку изх Владивостока отправил назад, оказалась с битой машины и сателлиты дифференциала ломаные.  Вторая коробка из Красноярска ездит, не буксует, более менее нормально переключается, но дифференциал так же раздолбан (люфт в сателлитах и похоже  разбиты посадочные подшипников)  как и на моей родной (300 тыс пробега) Стучит в привод.  Похоже продавцы обманули с пробегом... Нормальная акпп от 50 тыс. и что бы был аукционный лист.
Вскрыл свою родную коробку,  всё не так плохо как думал. Фильтр конечно забит. Ну и проблема с дифференциалом-основная

глеб хорош цитировать
[/quote]
Аукционный лист на авто, с которого сняли коробку?
Ремонт в сервисе мне обозначили в диапазон от 40 до 100. Поэтому вариант с контрактом становится более привлекателен. К тому же можно будет свою коробку впоследствии самостоятельно починить/доломать (в зависимости от степени везения).

Удивительно, но проблема с переключением и пробуксовкой была решена восстановлением проводки датчика частоты вращения выходного вала. Провод был перебит в нескольких местах, в т.ч. у основания клеммы. Контакт был крайне не стабильный, отсюда глюки коробки. Аналогичная участь у датчика скорости - отгнил средний контакт (врос в клемму). Теперь надо искать фишку датчика, либо колхозить прямое подключение.