Клуб Honda CR-V Россия

типа, стою в пробке, держу тормоз, и иногда,правда редко, педалька немного утопает как бы сама по себе

в армии у меня так на уазе 469 было, но это ж давно, и на уазе, и он вообще тормозил со второго качка :P

а на хонде это нормально????? :o

может еще кто замечал такое, все ж тормоз тема тревожная

На днях менял передние колодки и с целью замены тормозухи прокачал все четыре колеса. Никогда не приходилось до этого сильно нажимать на педаль, а вот во время прокачки и после установки колодок, чтобы подвести к колодкам поршня несколько раз уперся и заметил, что педаль "колом" не встает. Два дня проездил с тормозами все отлично, на грунтовке пробовал в пол, АБС срабатывает, претензий нет. Но если жмешь в пол на месте, педалька "ватная". Может какая-то конструктивная особенность, но вроде гидравлика и есть гидравлика. Попробуйте пожалуйста пожамкать на своих машинках и отпишитесь, если не трудно.  Именно на скорости 0км\ч.

На днях, стою на светофоре и решил посильнее на педальку тормоза нажать, а она у меня возьми да  и ушла тихонечко в пол. Ну, думаю дурак, всё, манжету продавил. После в движении нажал резко на тормоз и чуть не вышел из машины через лобовое :D , следов тормозухи тоже нигде не выявил, короче, всё хорошо.
P.S. Тоже хотел этот вопрос задать, но опередили, живой у нас форум O0 только вот проблемка чуток другая, сама по-себе педаль никуда уходить конечно не должна.

У меня аналогичная ситуация.  Когда на светофоре держишь педаль тормоза, она немного вниз уходит через некоторое время. Думаю это нормально. С чем связано - пока не понял.

111, Alexey,  кондиционер включен?? в пробке? если да то это нагрузка от компрессора который переочически включается выключаетя., лично на своей црв такого не замечал но на приведущих машинах такое было отчетливо связанно с кондиционером.

Даже с выключенным двигателем, пока в усилителе есть вакуум, пару раз прожимается почти до полика, а как воздух кончается, накачивается как обычная гидравлика. Встает "колом". Ну как я понял не у меня одного, значит так и должно, хотя странно как-то.

точно, кондей был включен

когда он выключен такого не бывает

Бывает-бывает... ;)

Господа, вот и у меня сегодня такое приключилось. Стою значит на светофоре, естественно нога на тормозе, и понимаю, что педаль тормоза уже почти в полу. Я в ужасе, потихоньку доезжаю домой, открываю капот, смотреть уровень. Уровень в норе. Я Его помечаю маркером, завожу двигатель, и начинаю что есть мочи давить на тормоз. Педаль уходит в пол, я её отпускаю, затем опять, и заново...раз 20 повторил........- уровень как был, так и остался. Я то надеялся, что он упадёт, и я, залезая под машину найду место течи. Ан нет. Понимая, что прблема скорее всего в главном тормозном цилиндре или в вакумнике, с невесёлыми мыслями иду домой. Прочитав ветку, и понимая, чот проблема уже всплывала, немного успокоился. Но ведь чудес не бывает! Физика то у этого явления должна же быть? Может у кого есть что то новое по этой теме?

расслабься, это нормально. В движений такого же нет? Вот и ладно. Это нормальный процесс. Не переживай.

Если включен климат контроль, то компрессор то включается, то выключается. Вот когда выключается, тогда педаль немного проваливается, т.к. уменьшается нагрузка на движок. еще где-то читал, что в ср-в если медленно давить на педаль тормоза, то можно додавить до пола :-) причем это нормально, типа система, что бы в пробках было легче стоять.   Так или нет, хрен его знает, но где-то читал. Может кто пояснит

у меня в общем то было всегда только на светофоре (0 км/ч) но недавно заметил такую же фигню при торможении (то есть когда уже отпустил газ и едешь накатом - метров 20 со скоростью 5-10 км/ч, а потом на тормоз нажмешь слегка - он тормозит (еще неи разу не было ощущения что что-то с тормозами и не смогу затормозить) то возникает такая же фигня иногда :( (педаль вроде как проваливается ненамного на второй уровень-не до пола, а как при открытии 5-й двери, сначала всречаешь сопротивление, потом оно вроде как резко немного уменьшается, потом опять сопротивление ноге повышается и так застывает - недойдя до упора ну сантиметра три наверное) причем если ездил динамично или с большой скорости начинал торможение - этого нет ??? (уровень проверял - это самое первое что проверял)
причем н всегда по моему это происходило при включенном кондее.. надо будет статистику собрать конечно, но по моему и при выключенном - если нагрузка большая, например при охлаждении (в синем секторе переключателя)

странно но такая болезнь проявлялась на стареньких автомобилях (езжу только на хондарях). и без кондея тоже бывает проваливается педалька, особенно помоему когда идет перегрев тормозных дисков. мне кажется это воздух в системе, либо тормозные цилиндры пропускают давление. жижа не сливается в этот момент это точно, а вот воздух проходит сквозь поршни где то точно.

скорее всего жужу менять нужно по чаще ;) там воздуха предостаточно как оказывается ;)

У меня последнее время таже проблемка обрисовалась давиш педаль на месте проходит ватно половину хода а затем плавно останавливается на ходу также но для сохранения замедления сильно дожимать педаль неприходится, а если АБС срабатывает сразу то педаль остаётся вверху. Предшевствовало этому металлический скрип (точнее гул низкого тона по ощущениям спереди), тормозуху поменял, Вакуум фурычит внорме колодки пока в середине износа, грешу на главный чего скажете и есть ли к нему ремкомплект. ???

Однозначно манжеты в главном тормозном перепускают. Проверенно.

А ремкомплеккт на главный в природе существует? Мож кто подбирал аналоги? Мне на рынке сказали что только главный тормозной в сборе существует. ;)

Да простите ещё забыл сказать что со второго качка педаль в норме и оттормаживается даже с 120 км в самом верху сегодня проверял факт но физику процесса всёравно понять не могу, или не надо это тупо заменить главный торм. ????

по ходу дела физику этого процесса никто понять не может. У тебя машина тормозит, нормально, следов тормозухи нет, ну и устокойся. ;)

Когда машина заглушена, надавить 3-4 раза на педаль, чтоб в вакуумнике кончился воздух - встает педаль"колом" и физика в норме(т.е. если-бы главный перепускал, он перепускал-бы всегда), а когда заведена - педаль уходит, это похоже колдует АБС, у всех так, ведь качество торможения отличное и на ходу это никак не заметно даже.

Тормозит вроде норомально но с первого раза у пола раньше такого небыло да и неприятно когда запаса почти нет. А насчёт вакуумника когда в нем нет разряжения педаль тоже низко опускается.

вот цитата из фака американского сайта хонды : (автоперевод). понять не просто, но в целом понятно, что это нормально и зависит от дополнительной нагрузки на двигатель в виде кондёра и ещё чего-то. ссылка вот:1http://automobiles.honda.com/information/frequently-asked-questions.aspx?Question=11
сам текст вот:
Почему педаль тормоза иногда чувствую, как она падает, когда я держу автомобиль остановился на светофоре?
Это изменение в педаль тормоза высоте обусловлен увеличением вакуумного двигателя. "Тормоза власти" система в большинстве современных автомобилей используется вакуумный двигатель для повышения размера сила, приложенная к педали тормоза водителем автомобиля. Устройство, которое это делает, называют тормозом "Бустер", облегчает водителю для остановки транспортного средства.

Вакуумного двигателя зависит от многих различных условиях. Двигатель вакууме является самым высоким, когда все аксессуары находятся отключена и педаль акселератора выпущен (низкая нагрузка), и низкий, когда все аксессуары включены и на педаль акселератора проходит на полу (высокая нагрузка). Любые изменения в двигатель вакуум (нагрузка) может повлиять на объем "помощи", или увеличить, предусмотренных усилителем тормозов.
Одна система, которая применяется заметны нагрузки на двигатель кондиционирования воздуха. При нормальной работе системы кондиционирования воздуха Постоянно циклы и выключается, изменяя объем нагрузки на двигатель. Возрастает, когда циклы кондиционером Off, нагрузка на двигатель уменьшается и объем двигателя вакуум. Если водитель привел в действие педали тормоза, когда циклы кондиционером Off, увеличение вакуумного двигателя увеличивается количество усиления применяются к педали тормоза. Это увеличение ощущается как небольшое снижение высоты педали тормоза и нормальную характеристику. 

Ну тогда тебе первым делом нужно тормозную жидкость поменять и прокачать по хорошему. Ну и, конечно, посмотреть нет ли где подтёков тормозухи.

Я ранее писал что замена тормозухи не помогла подтеков тоже нет да и за 2 месяца уровень макс. А вакуум тут нипричём потому как и на заглушенном двигателе  даже на 20-25 качёк возле пола, а вверху только при 2х условиях:
1. либо на ходу на втором качке без переывов между ними
2. либо на льду когда сразуже срабатывает АБС

Всётаки наверное манжеты в главном, но непонятно обычно на всех машинах которые были раньше при неисправности главного для того чтоб сохранять требуемое замедление приходолось постоянно опускать педаль всё ниже и ниже а тут она стоит на месте и тормозит???

Поймай где-нибудь такую-же машину, попросись сесть и понажимать, сравнишь и будешь делать выводы.

Вот не зря я вам говорил, что проверенно. Любой водитель со стажем вам подтвердит - перепускают манжеты главного тормозного. А стаж у меня более 20-ти лет.

У меня стаж 16 лет но непойму почему со второго качка педалб не проседает? ведь если манжет травит обратно то педаль должна снова потихоньку проваливаться а она стоит как вкопанная и тормозит хорошо. Вчера схходил на рынок новый главный в сборе 13 килорублей стоит, ремкомплекта сказали нет. теперь вопрос мож кто менял или вгараже валяетя диаметр галавного подскажите? Времени с машиной заниматься только по ночам а ночъю рынок не работает и машина каждый день нужна.

При повторном нажатии просходит захват новой порции тормозухи, и, соответственно увеличении давления в цилинре. Дальше обьяснять?
У нас в экзисте летом находили рем.комплект на главный тормозной...
Дополню немного. Перепуск происходит от выработки манжет, а не от того, что они рвуться. А выработка происхои от того, что тормозная жидкость не заменяется по регламенту.

Объяснять,......и, что, захват новой порции тормозухи, и что?,.....и если перепускает,то будет перепускать и со второго, и с третьего качка, и с двадцать третьего.
 Для начала у нас с Вами ,serg333, машины разные, то, что гидравлика и в Африке гидравлика, это да, но видимо в нашей АБСке есть какая-то хитрость в которую надо вникать, а надо-ли, ведь торможение прекрасное. Не могут-же у всех одновременно главные тормозные "кончиться".
 Не мешайте машине работать, сейчас насуёте туда китайских или отечественных (в размер) манжет, вот тогда и узнаете, что такое "главный перепускает".

1. Конечно будет, но не сразу, а только после уравнения давления в разных частях цилиндра, что и наблюдаем.
2. Если. нет понимания физики процесса, то голову ломать не надо, а надо поехать на нормальную СТО. АБС тут ни при чем.
3. Если не менять вовремя тормозуху, то нет ничего удивительноо, что выходит из строя у многих. (но не у всех  :))
4. Я не предлагаю ставить китайские или какие=то другие манжеты. Я пытаюсь донести до вас простую мысль - автомобиль требует  обслуживания СВОЕВРЕМЕННОГО.  :)

А то, что машины у нас разные, это не беда. Они все равно CRV.

Короче, надо голосовать  у кого уходит педалька, у кого нет. У меня тоже уходит (писал тут), машинка тормозит очень хорошо ;)

Это только до определенного момента будет - потом мягкая ( а может и нет) посадка в здравомыслие... ;)

Заказал на рынке ремкомплект перед новым годом 25 декабря, поршни главного в сборе. С учётом новогодних каникул прилетели мгновенно, всё удовольствие 2300 рэ. Выкладываю характеристики мерял штангенциркулем:
Диаметр главного (измерено по диаметру поршнгя) = 23,7 мм
Диаметр манжеты в свободном состоянии = 24,3 мм
Диаметр манжеты внутренний (измерено примерно на просвет перед лампой к штангенциркулю) == 13_14 мм
ширина манжеты = 4 мм
Фотки ремкомплекта выложу позже.

Фотграфии новых поршней (простите может перепутал пакеты с кодами)

На вид обычный ремкомплект-без конструктивных хитростей. Ждём результата установки и прокачки системы.

1. Заменил поршни, старые на глазок были в норме, зеркало цилиндра тоже не повреждено. Прокачка системы результатов не дала. Всё также как и было. (Прокачивать систему самотёком как где-то здесь предлагали не разумно даже при снятых трубках с главного тормозуха вытекает медленнее, чем с пережатой капельницы, а при нажатии педали выстреливает как из пушки, забор из бачка происходит быстро при отпускании педали за счёт разрежения в главном цилиндре)
2. Через недельку загорелась лампа АБС код 51 - Блокировка помпы АБС.
3. Съездил к официалам вместо обещанных 30-40 минут получил машинку через 3,5 часа на диагностике поприсутствовать не дали вопреки моей просьбе (хотя и обещали). За это время помыли машину (обязательно), прочитали ту же ошибку АБС, спасибо, что дали практический совет "прокачать тормозную систему ещё раз" и если не поможет предложили записаться на ремонт. За 3,5 часовое удовольствие посидеть на кожаном диване взяли 1050 целковых.
4. Сегодня в тёплом боксе прокачал систему еще раз, вроде нормальная жижа, правда в задних контурах наблюдал небольшое количество воздуха.
5. Решил проверить качество прокачки на модуляторе АБС. Так же как и при прокачке тормозов стал приоткручивать трубки на модуляторе и о чудо с 2х трубок которые сверху с зади модулятора вылезло грамм 50-70 старой жижи, потом прошёлся ещё раз по всем колёсам воздуха небыло.
6. После проведения вышеописанных операций  педаль тормоза прожималась только на 1/3 хода при максимальном усилии (без запуска двигателя).
7. При первых поездках АБС работала на половину (лампа горела) т.е. клапана снижения давления открывались и на педали слегка чувствовалось но педаль сильно не трясло и она понемногу просаживалась к полу.
8. После 3х пусков двигателя и пробных поездок (примерно по 300 метров с торможением в пол по укатанному скользкому снегу) лампа АБС погасла и эта приблуда (АБС) стала работать как обычно сбрасывая и накачивая давление в контурах.
9. Но проблема похоже не решилась. Без заведённго двигателя педаль можно прожать на 1/3 хода, при удержании педали в этом положении и пуска двигателя происходит провал педали (за счёт работы вакуумника до 1/5 хода) после этого чувствуется тест работы АБС, но так как это было при работе только клапанов АБС (см.п.7), без включения помпы и педаль приэтом проваливается практически до пола. Последуюшие нажатия на педаль проваливаются к полу даже при иммитации движения в пробке (про включенные приблуды ввиде кондея говорить не разумно при -20 наружного воздуха).
10. При движении тормоза работают как раньше:
10.1 При мгновенном срабатывании АБС 1/4-1/3 хода и при дальнейшем прожимании педали ощущение её лёгкого приподнимания за счёт работы помпы АБС.
10.2 При плавном торможении на скользком покрытии ход педали 1/4-1/3 до срабатывания АБС.
10.3 При езде в пробках и просто на перекрёстках педаль проваливается к полу и там останавливается не доходя 1/4 хода.
10.4 Приношу свои извинения проверить на не скользком покрытии не могу иного пока у нас нет.
11. Ну как отчёт (вроде всё рассказал), надеюсь у профессионалов появятся какие либо дополнительные мудрые мысли? А то чего-то  давно никто не высказывался по этому поводу? Может кто уже победил проблему?javascript:void(0);

Андрей а как ты прокачивал тормоза на сколько я знаю если есть АБС то прокачивают на заведеной машине.

По инструкции тормоза прокачиваются на не работающем двигателе с самого короткого контура и затем по удлиннению контуров т.е. от правого переднего на левый далее правый задний и потом левый. Никакого влияния на прокачку тормозов заведённый двигатель не должен оказывать, кроме помощи нажатия на педаль (т.е. работа вакуумного усилителя, т.к. АБС до достижения скорости 5 км/ч в работу не вступает). Но как показала практика некоторые участки модулятора АБС таким образом не прокачиваются совсем поэтому рекомендую прокачку начинать именно с модулятора АБС а затем переходить к колёсным цилиндрам. Езжу каждый день пока полет нормальный но провал педали остаётся прежним см. описание выше, лампа АБС тоже молчит, а сама система работает нормально  сейчас у нас очень скользко и работы ей хватает с лихвой.javascript:void(0);

Что и требовалось доказать! ;)

Наконец то я нашёл косяк в своих тормозах!!! Месяц назад полез проверять с последней надеждой тормозные суппорты. Проверял ход поршней и направляющих тормозных суппортов. Задние полностью в норме, а вот в передних закисли нижние направляющие и при работе тормозов скобы перекашивало, а после отпускания поршни отходили очень далеко. Вобщем разобрал, смазал, собрал всё как было заработало нормально. Ждал что косяк проявится снова но уже месяц полёт нормальный, теперь и у нас асфальт кругом разгонялся до 140 км/ч тормоза прогнозируемы и ход педали не более 1/3.

Добрый день.
Уже год мучаюсь с той-же проблемой. Также в передних колесах закисли направляющие (верхние) и колодки сносились неравномерно. Заменил колодки, прочистил, смазал направляющие. В результате ход педали уменьшился более чем существенно (примерно до 1/3 расстояния до пола). Однако, если сильно нажать на тормоз и держать до полной остановки автомобиля, то педаль уходит и упирается в пол, как и было до замены колодок. То же самое если нажимать стоя на месте. Ни со "второго" ни с десятого качка ни чего не меняется. Люди говорят, что с AБСкой педаль и должна уходить в пол, но на других машинах педаль четко останавливается максимум на половине расстояния до пола.
По рекомендации "официалов" заменил главный тормозной цилиндр. Результата ни какого, также уходит в пол.Теперь рекомендуют заменить вакуумник...

Вопросы:
После профилактики направляющих педаль можно продавить до пола или нет?
Если можно то в каких ситуациях?
Я не понял какие трубочки откручивал для прокачивания АБСки. Те которые отмечены на фото?
Откручивал совсем или только до подтекания?
Старая жижа вылазила из самого блока AБСки?
Собирал ее тряпкой или там как-то шланчик можно одеть?
С уважением, Ларион.

Прочитай всю тему, вопросы отпадут.
А зачем ты трубки абс трогаешь? :-\

Еще раз добрый день.
Тему я читал полностью. Такое впечатление, что большинство писавших никогда не ездили на исправных машинах. Не должна педаль тормоза доставать до пола. Если кто не верит, приезжайте в гости, у соседа такая же CRV и ни в каких режимах педаль до пола не достает. Могу тоже самое продемонстрировать на Тойоте и Мицубиси.
Мои вопросы были адресованы предыдушему автору - Diu, который подробно описывает, что делал с тормозами и как в конце концов нашел причину в закисших направляющих скоб передних тормозов. Я проделал примерно то же самое но у меня педаль по прежнему проваливается.
Дядя Ваня, Вы не слишком внимательно читаете сообщения.

Совершал точно такиеже действия как и при прокачке тормозов. Вдвоём с приятелем он жмёт педаль я приоткручиваю трубки на АБС до тех пор пока тормозуха не потечёт (примерно 1/4 оборота), после провала педали до пола давление в контуре упадёт гайку затянуть и только потом отпустить педаль.
В вашем случае вакуумник ни причём его работу проверяют нажав педальтормоза и удерживая её пустить двигатель, педаль должна немного провалиться но не до пола.
Я всётаки проверил бы главный тормозной цилиндр путём установки заглушек прямо вместо обоих трубок отходящих от него, приэтом если педаль провалится то дело всётаки в главном.

Да про трубки АБС все 6 шт по очереди начинал с входящих тормозуху собирал тряпкой но часть всёравно убежит на подкрылок но я сильно по этому поводу не парился.

Во блин, век живи -век учись, дураком помрешь. Даже в голову не пришло проверить ГТЦ таким способом, прежде чем покупать новый.
Прокачаю АБС, если не поможет проверю - отпишусь.
Спасибо!

 Оставьте в покое АБС, читай в мануале порядок прокачки тормозной системы. Кроме своей на двух машинах жамкал педаль - у всех одинаково проваливается, но эффективно тормозит!

Проблема с тормозами. Стоишь на светофоре, секунд 10 и педаль уходит в полик, отпустил-нажал схватило, но так же не на много. Стали прокачивать тормоза выяснилось, что на заднее левое на поступает тормозуха. может трубка и нормальная, а вот с модуля АБС (куда подходит трубка) жижа не идет!!!! Может из-за этого педаль проваливается или еще что?

а у меня педаль всегда уходил в пол, но, слава богу, тормоза держат. в нормальном виде, там есть ограничитель?

на счет ограничителя не знаю, но если педаль в полик упереть, то вроде держит. но по сравнению с другими машинами, которые были-ощущение, что без тормозов.

Вообще теперь пропали тормоза!!! Снял ГТЦ, разобрал, итог: порван один манжет и выщербления есть на зеркале цилиндра. Манжетов, ремкомплектов в магазинах нет! Посмотрю может подберу из других. Но вот ГТЦ придется заказывать. Может кто знает, чем можно заменить?

Заменить ничем не получится. Я в своё время пробовал, ремкомплект идёт поршнями в сборе манжетки не особо эластичные их снять-поставить не порвав будет проблематично. Посмотри гдето сдесь я выкладывал фотки ремкомплекта с диаметрами манжет.

ПОДОБРАЛ манжеты!! И тормоз заработал, есть конечно провал, но это из за раковин на зеркале ГТЦ (заказал). А вот манжеты подобрал, спасибо за диаметры. Подходят от "Москвича" ремкомплект на ГТЦ для Иж 412, № 412-3505042. Там 5 манжетов и 2 подходят (нужно 3 шт). Весь ремонт встал: 2 ремкомплекта по 50 руб и ДОТ-4 80 руб, итого 180 руб. Сейчас тормоза лучше, чем когда купил.

Всем привет. Тоже педаль в пол,но тормоза нормальные. Такого наверно не должно.Как то не привычно. Машину купил буквально месяц назад

У самого  проваливается,  но тормозит очень  эффективно. Стою  на перекрестке с чутка нажатым тормозом что  бы удержать  машину, секунд 10 и педалька чуть чуть проваливается -  но стоим стабильно. У знакомого на аккорде то же самое)

У меня несколько вопросов:
1. Перед установкой манжеты смазывали тормозухой? Просто по мануалу написано, что надо смазывать спец смазкой, по идее она должны быть в комплекте с оригиналом.
2. Как вытащили штифт из ГТЦ для снятия второго поршня?
3. Легко снялись-оделись манжеты? Есть хитрости?

да -смазывал тормозухой, смазки ни какой небыло, штифт вытащил без особых проблем: снял стопорное кольцо, резервуар, нажал на поршень и вытряхнул штифт. манжеты оделись тоже без проблем. трубочки откручивайте спец-ключем, а то я свернул грани.
Вот только хватает их на неделю и таже история. купил контрактный главный тормозной с вакуумником и все проблемы решились. А все происходит от несвоевременной замены тормозухи. на зеркале цилиндра появляются глубокие раковины от воды и грязи, зашлифовать не удастся (пробовал).
Поменял сам (работы на 2,5-3 часа) и забыл, теперь тормоза работают как положено. провалов нет, и срабатывают не в конце. главный тормозной с вакуумником покупал во Владике, через нет. за 4500руб

Подскажите пожалуйста - а если один из датчиков ABS не работает, будет ли гореть контрольная лампа ABS ? Заранее спасибо!

Будет гореть.поиском пользуйтесь!

у меня тоже самое. Педаль на стоячей машине уходит в пол если надавить сильно, почитал много веток. В конечном итоге решил пойти путем, замены задних тормозных суппортов (при замене колодок выяснилось, что поршень на одном закис, вернее заржавел) заменой тормозных шлангов, колодки по кругу, и новые томозные диски по кругу, разумеется замена жижи на кастроловскую. Вопрос такой: сколько жижи надо 1 или2 литра?

Попробуй на не заведёном двигателе попробывать проваливается педаль торомоза или нет, т.е. у меня при заведёном двигателе проваливается, при заглушанном (ещё не заведёном) нет.

не не прооваливается

Похоже на ваккумный усилитель, а что с ним яещё не догнал.

но машина тормозит нормально же, как с этим быть?

сколько нужно тормозной жидкости для полной замены?

Мне литра хватало.

как правильно прокачать тормозную систему после замены главного тормозного цилиндра7

Добрый день всем! Кто-нибудь знает подойдут ли поршни и манжеты от ГТЦ с европейки на ГТЦ американки?

не плодя тем. педаль схватывает почти сразу,  но вцыпляется авто в асфальт где-то после половины пути педали к полу,  прокачка результатов не дает (может быть не правильно качаю,  хотя вряд-ли). короче гтц в сборе нашел двух американских фирмдорман и кардон селект (не восстановленные).  хотелось бы услышать мнения.

Причины  для  беспокойства  не  вижу.
Скажем  так резина мишки 245, ЕБС роторы, желтые  колодки, супорта  сток  срв.
Летом пустить  машину в юз практический  не  возможно даже  с  ударом  по  педали  тормоза.

ясно, просто сел я в приус друга посидеть, шел накатом на Д и тут по привычке жмахнул на педальку тормоза, так правая кисть включила дворники, а левая дальний... хотя тогда я еще на семерке катался, там это "с непривычки" было оправдано))
но все-таки если вдруг кому приспичит поменять  гтц:
оем - 46100-s5d-a51
заменители американского производителя (на сколько правда - хз). весь вопрос в том, что выдают номер заменителя гтц на цивик, подойдет ли?
источник: -http://www.dormanproducts.com/gsearch.aspx?year=2002&make=Honda&model=CR-V&origin=YMM&parttype=Master%2520Cylinder\
на CR-V
M630292
Brake Master Cylinder
Application Summary: Acura RSX 2006-02, Honda CR-V 2004-02
Application Notes:
EX Submodel; Bore: 15/16 In.; Built in Great Britain; Built in Japan

M630293
Brake Master Cylinder
Application Summary: Honda CR-V 2004-02
Application Notes:
LX Submodel; Bore: 15/16 In.

на CIVIC
M630111
Brake Master Cylinder
Application Summary: Acura RSX 2003-02, Honda Civic 2005-01
Application Notes:
EX Submodel; Bore: 7/8 In.
GX Submodel; 4-Wheel ABS; Bore: 7/8 In.

M630112
Brake Master Cylinder
Application Summary: Honda Civic 2005-01
Application Notes:
DX Submodel; Bore: 13/16 In.
HX Submodel; Bore: 13/16 In.
LX Submodel; Bore: 13/16 In.

судя по фото есть маленькое различие, там где датчик уровня, на CR-V он видимо съемный, в на цивике нет?
и с Cardone Select та же песня, оем выдает заменитель для цивика, мол на CR-V тож подходит. и если кто надумает заказывать компания Cardone

vbif21

Ты  забываешь  одно  но. Вес  машины  и высоту кузова  над дорогой по  сравнению  с тойотой  и  сивиком.
Скажу  больше, дело не  в  тормозном  цилиндре  или колодках  с  роторами. Тормозная  конструкция  у  срв  слабая её  создали  так что  бы не  оторвать и  деформировать  другие  детали при  торможение тут  всё  взаимо  связано.
И  дело  не в Brake Master Cylinderе  а  в  площаде  ротора, и  мне  есть  с  чем  сравнивать, 286мм  против  356мм один  поршень  и  шесть поршней.
.

sass,  я тебя понял.
у меня вопрос абсолютно иного характера. начал искать где, сколько стоит,  ну в общем просто инфу собирать,  и тут мне в поисковике по оем гтц хонды выдало гтц фирмы кардон и дорман причем на ЦИВИК, по ихнему (кардона и дормана) каталогу, и разницы на фото нет. Но цена между гтц фирмы дорман от цивика и срв отличается на 1 т. р. вот я и сидел рыл интернет в поиске истины может кто знает в чем разница.
а за подробный ответ по моему вопросу огромное спасибо.

Разница  может  быть  в  ходе  поршня.  У  срв рычаг  педалей  больше у  сивика  меньше.
ср-в  2.4 2002  год
 46100-S9A-A01