Клуб Honda CR-V Россия

Всем привет!С компом я на "вы",сооебщение вообще первое.Более подробно по ремонту радиатора отпишусь позже с фотками,заодно и миф о "крышечке радиатора" затрону.В Новосибе проблема решается просто: замена верхнего бачка радиатора на латунный - 3500 р.,снять-поставить - 500р., гарантия пожизненная . И всё !!!

Экономия млин! К чему привело:

Тут уже вся ветка по сути прописана всё же целостной заменой радиатора. Конструктивно любой узел в машине не вечный и все его элементы просчитываются из среднего веса необходимого времени эксплуатации! Это главный фактор при разработке конструкторов узлов машин и агрегатов.  Если мы меняем потекшую нижнюю банку, то готовтесь и менять скоро уставшую и верхнюю банку, а там и само железо радиатора тож даст знать... И всё это делаешь-делаешь, потом ездишь на клейках - шугаешься... а вдруг!..Нервы! Время! Деньги!... А потом перед продажей машины весь этот паяно-клеяно-сопливый дерибас меняешь но новый радиатор, и продаешь своё авто дяде с уже нормальным радиатором. Который спасибо за это тебе не скажет, "ведь оно так и должно быть". Так не лучше ли сразу ребята себе поставить новый радиатор и забыть эту ветку навсегда?   O0

О других марках : год назад мне ставили BEHR - 3 месяца не отходил, потекла жидкость из развальцовки верхней крышки. Экспертиза признала гарантийным случаем. Вольше этот BEHR я не пожелал, заменили на Nissens. Все пока в норме. Шатание в верзних втулках устраняется путем установки резиновых демперов-подвесов от приводов CD DVD rom или проигрывателей (спросите в любой радиомастерской, добра этого навалом).

Прозаический отчёт по ремонту радиатора:
Встречаю знакомого ( катается на "Форике"),он спрашивает меня:"Ты крышечку радиатора поменял ?"
Я : "Зачем??"
Он : "Радиатор может побежать !!"
Так как на машинке катаюсь недавно (с декабря),срочно читаю форум.Всё сходится, крышку не поменял - меняй радиатор.
Обзваниваю конторы,узнаю цены.Так как оригинал ходит недолго,решил в понедельник ("легендарная" дата,согласитесь) брать дубль.
Дубль-250 руб.,оригинал-640 руб.
В воскресенье на Пасху иду за машиной в гараж.Выгоняю машину,закрываю гараж,поворачиваюсь, и      О   УЖАС !!! Из машинки капает зелёная кровь!!
Трещина в том самом месте!!! Начинаю методично рвать на себе волосы (на голове в последнюю очередь).
Почитав форум,понял что оригинал дорог,дубль - лотерея,решил по совету знакомого избавиться от заводского дефекта.
В понедельник(слово - "паразит") поставил крышечку - дубль,и позвонил в ремонт радиаторов. Состоялся разговор:
Я : "Радиаторы ремонтируете?"
Он : "Да , у вас какая машина?"
Удивило что не спросили что с радиатором,а сразу спросили модель.
Я : "CR-V, RD-1"
Он(монотонным голосом) : "У вас трещина в верхнем бачке напротив впускного патрубка.Изготовление латунного бачка - 3500 р., снять - поставить - 500 р.Гарантия на бачок пожизненная.Приезжайте утром,вечером заберёте."
На следующий день пригнал.С умным видом заявляю:
"Старая крышечка виновата!"
Сервисмен внимательно смотрит мне в глаза, убеждается что я вменяем и спокойно поясняет что есть модели со слабыми радиторами.Например : "Х-5 соединение каналов с бачком,Лексус соединение патрубка с бачком,CR-V трещина в верхнем бачке напротив впускного патрубка и т.д. и т. п.".
Вечером забрал машину.Дали гарантийный талон.
Как было не стал фотать,этого добра на форуме хватает.А стало вот так :

Не факт.В мастерской сказали что не на всех CR-V это случается.А у машин с Японии бывает разная маркировка на радиаторе.
Может яппы поменяли поставщика? У меня стоял такой :

у меня третий вариант - никаких надписей. Родной точно

Меня тоже озаботило.Успокоили что патрубок не новый, посадочное не родное, так что верочка не помешает.

если меня такая участь постигнет, куплю контрактный или дубль хороший. Чёт такой дроволётный тюнинг не вдохновляет, да еще за такие деньги - 4000 = радиатор AVA

Доброго всем времени суток. Несколько дней ломал голову и думал, что же мне делать с лопнувшим радиатором. В голову приходила мысль сыграть в лотерею с китайским радиатором, клеить эпоксидкой лопнувшую часть и т.п. (жаба все время на ухо нашептывала :)), но выбрал все же вариант с заменой верхней крышки на латунную. Вот что из этого получилось. Радиатор "MADE IN TOMSK"

А вот как это выглядит на машине

Присоединяюсь к вопросу :)
Как латунь припаяли (приварили) к аллюминию?
Может бачек люменьтьевый и покрашен?
Мой неоригинал китаеза пока ходит, но антифриз подтекает между нижним патрубком и шлангом... Поставил доп.хомут, как и было при ориг. радиаторе - помогло ненадолго. Надо смотреть шланг изнутри, похоже там что-то не так....

Честно говоря, технологией пайки не интересовался. Бачек действительно покрашен в черный цвет.
Мастера говорили, что латунный...
Крышка не от какой-то модели. Она делается изначально по форме пластикового бачка.
Единственное, как я понял со слов мастеров, заводским элементом в ней является только заливная горловина.
Она где-то ими приобретается, а затем впаивается в крышку... Примерно так...
Мне в принципе важен был только конечный результат, а не сам процесс, поэтому я сильно не любопытствовал...

я так понимаю,Что если ставить латунный бачек(Сплав меди),то начинается электрохимическая реакция и на этот латунный бачек начинает оседать алюминий ,именно по этой причине на латунных фитингах металопластовых труб(Фольгированных алюминием ) есть прокладка специальная ,Которая изолирует тонкую фольгу от чужеродного металла ,а радиаторы отопления все равно остаются в системе и постепенно изнашиваются и оседают в теплообменнике котла,Который медный.Так что сочетание медь -алюминий есть электролитическая пара.

На своем еще оригинальном радиаторе при его мойке и после прочтения соответствующих тем тоже провел ревизию и был очень огорчен тем что лапки что прижимают бачок в мелких трещинах - тоже самое - тронешь и отвалятся. Поэтому присоединяюсь к вопросу - при установке нового бачка идет ли в комплекте (или приобретается ли отдельно) этот узел крепления? Если его нет или он не сьемный то не стоит даже пытаться мне менять...

ПОлучается он не на зажимах дерджится а приваевается

Только что на СТо заехал, в общем место с этими зажимами они вообще отрезают, и бачок аллюминиевый приваривают аллюминем к самому радиатору. Стала дилемма купить за 2 000 р с гарантией 1 месяц в магазине со всеми бумажками, или отдать 4400 р на замену бачка, но гарантия только словестная. СТО находится рядом с домом, и съехжать оттуда вроде не собираются, это на слчай кидняка. При проверке сделанной работы дают 3 атм давления, нам нужно 1,1. В принципе мне кажется по любому лучше оригинальный то есть свой же оставить , но вот то что без бумажек ремонт - напрягает :( Кто сталкивался с такими вопросами, что для себя решили? спасибо

Уф, сейчас еще прозвонил нашел точку которая делает за 2000 тр бачок аллюмминиевый гарантия год с документами :) я так рад Алматинцы если что пишите подскажу контакт

зажими нужни дла того чтобы закреплять бачок с радиатором. а когда ставят алюминевый бачок, его обязательно варят и работяет такой радиатор без проблем.

Конечно, каждому своё! Но на 1стр. 5ответ Oleg CRV, дал самый правильный ответ на ремонт  радиаторов и замену бачков. Моё личное мнение по этому поводу таково. Если нужна надёжность и отсутствие головной боли, то ставь новый радиатор. А если хочешь увеличить надёжность, то на новом приваривай любой металлический бачок. Но есть срок службы, и поэтому замена одной части отработанного изделия не сделает его новым и надёжным, как новое, так, же как и экономически выгодным впоследствии.

Все-таки я поставил алюминниевый бачок. Исходил из того, что по радиаторам гарантию давали только месяц в письменном виде. Замена бачка гарантия год,тоже в письменном виде. СТоимость одинаковая кстати 2 000 р. ну еще 800  р на снять, поставить, промыть. В принципе, пока доволен, крушка 1,1, дальше посмотрим, фото позже, всем спасибо Кстати в другой конторе одна пайка только стоила 4400р

А вот если соплит или влажнеет по месту разъма крышки верхнего бачка и самого радиатора,получается что уплотнение полетело,то что делать?можно ли его подвальцевать,поджать посильнее,можно ли снять его и пройти герметиком?что делать вообще?

Я уже писал в одной из "радиаторных" тем о попытке устранить течь по завальцовке нижнего бачка на ориг. радиаторе. Как не старался при отгибании лепестков не отломить их- несколько штук отломил. Но не подряд, а вразброс. Снял бачек, все прочистил, обезжирил, приклеил, чтобы не сбилась, резиновую прокладку к бачку, нанес отвердевающий герметик на край аллюминия, прислонил бачек и притянул его резиновым жгутом, обмотав вокруг. Загнул лепестки. Отнес в гараж, где радиатор пролежал месяца четыре и герметик затвердел.
 Недавно поставил, но опять потекло, б...ха-муха >:(
 Т.е. опыт неудачный...

Пишу в этой теме, т.к. это довольно интересно и данной темы касается напрямую.
У моего знакомого случилась беда с радиатором: треснул напротив верхнего патрубка.
Машинка: LEXUS LX470, 2003 гв.
Крышка 1,1.
По каталогу japancats получается, что радиатор разборный.
Приобрести можно бачок отдельно.
Бачок обжат лепестками точно также, как у нас.
Выходит каким-то образом бачок можно заменить?
Сам заморачивался заменой бачка на своем радиаторе - фигня.
Уверен - заменить бачок можно, но нужно знать технологию.
Оригинальный радиатор дорог, из неоригинала - те же Ниссенс и Ава.
Вот и думаю что посоветовать человеку - сыграть в лотерею с Ниссенсом или копить деньги на оригинал....
П.С.
Все-таки надо разобраться с технологией замены бачка, ну по-любому он как-то меняется, раз продается отдельно.

Господа хондоводы! Подскажите пожалуйста можно где в интернет магазине приобрести верхний бочок радиатора, т.к. мой приказал долго жить.
Заранее благодарен.

Андрей, бачки отдельно не продают.
При отгибании лепестков многие отламываются и надежной завальцовки не получается...

Не знаю, помогу ли, но что есть. Марку и фирму радиатора благополучно забыл 2 года назад, промерить радиатор на машине не так просто, мешают вентиляторы. Просунул проволочку в соту, получил примерно 22-25 мм. На ехистe почти по всем аналогам есть информация по ширине, по цифрам нашел всего три размера 16 мм, 22 мм, 27мм.

ниссенс 681021- 16 мм

У меня производитель - Тайвань, на упаковке ничего кроме этого указано не было. Толщина - 16 мм. Прошел год - полет нормальный, при установке встал как родной.

Ну у меня Nissens 681021, расстояние между планками как на рисунке 16мм

ниссенс 16 мм

я пока по Nissens добавлю № 68101А толщина 22 мм
коробка - ручка

Приветствую! Стоит около трёх лет. Толщина  18 мм. К сожалению, фирму не знаю, но чистый “китай” Покупали за 100 $. Машина эксплуатируется круглый год, интенсивно. Пробег с данным радиатором около 50 тыс.км. Встал как родной, кроме несовпадения отверстия указанное стрелкой. Чуть подточено. Пробки не было, патрубки родные, по размеру.

Нашли коробку радиатора в гараже. Вот что на ней есть.

Упс, ща был в гараже - сохранилась коробка AVA толщина 16 мм. Стоит около 2-х лет. Тьфу-тьфу

Мой.  Koyo Radiator Company, LTD

Мой ниссенс для АКПП тоже оказался 16мм.

14 апреля 2011 года был приобретён радиатор за 3000р. сайт подзабыл, но там, что то было связано с автомобилями GREAT WALL или как там их...
Явный Китай, коробка без опознавательных знаков, в комплект входили трубки(или как там их) для охлаждения АКПП
номер указанный на товарном чеке 218102, по Яндексу бъётся  ^-^
Толщина данного чуда... 25мм. к сожалению сфотать вместе с рулеткой у меня не получилось.
Встал на место нормально за исключением:
1) нижнее крепление вентилятора пришлось подточить.
2) нижний и верхний хомут пришлось заменить, так как оригиналы(или что там у меня стояло ранее) давали течь в местах крепления патрубков.
3) крышка радиатора не вставала, так как пазы были меньшего зазора. Пришлось поставить от NISSAN 0.9 (благо NISSAN стоял рядом :))

Проехав месяц ~3000км - других косяков не замечено.
Главное - сухо!  ;D

Вам спасибо!
Выходит я купил его дешевле :)
У меня очередной вопрос, а зачем Вам данный соцопрос?
Чую не с проста...

Кирилл набирает статистику:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,951.msg8790.html#msg8790
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64445.msg115354.html#msg115354
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17331.msg124403.html#msg124403
ну, и так далее.....
Набери в разделе "Двигатель..." в поисковую строку - радиатор, сам увидишь, сколько вопросов по нему.

Доброго времени всем !!!

Хочу поделиться опытом эксплуатации. В прошлом году на моей машинке треснул верхний бачок радиатора (Радиатор был родной с нуля! машина 98г.в.) прямо напротив патрубка выхода в расширительный бачек. Излазил весь форум по этой проблеме, изучил все отзывы и рекомендации, остановил свой выбор на покупке нового радиатора фирмы Nissens. Ставил его сам в самое пекло в июле прошлого года. В конце апреля этого года обратил внимание на течь антифриза. Обследовал все пространство под капотом, понял что радиатору копец. Каково же было моё удивление, когда обнаружилось, что нижний бачек треснул по всей длинне. Выкладываю фото.

SAT - Гуно цена 4500р в Ё-бурге
Размер 22-25 мм (голова в капот не залазит ;D )
при установке проблемы небольшие по размерам (высота , крепление вентиляторов )
ПРОБЛЕМА : Крышка не закрывается плотно т.е. давление в системе 0.
Переделка пробки.
Постоянно воняет антифризом на остановках( пробка давление держит и стравливатет излишки при нагреве) откуда хлещет  фиг знает. Могу я его магазину вернуть? брал 15.04.2011 и типа мне давали две недели на возврат. Чек есть.

Кирилл, ты явно "заболел" (в хорошем смысле) проблемой радиаторов. Наверно продолжишь свои изыскательские работы как по пробке радиатора. Бог в помощь. Может будет все- таки решена проблема треснувших радиаторов. У меня четвертая машина и ни на одной такой ж. как на CRV не было. Заменил радиатор на Тайваньский, зимой потеет. Второй новый в запасе держу, перед этой зимой поставлю. Разбирал старые. Да, был бы алюминевый верхний бачек, в сарайных условиях собрать не сложно

Поставил SATовский радиатор около 1000 км назад, брал за 3300, полёт нормальный. Немного не подходили вентиляторы по креплениям. Толщина 22 мм.

Для Kirill: Радиатор успел из контейнера спасти. В личку мне форум почему-то писать не разрешает. Если хочешь его забрать звони 8-985-726-27-46.

вот интересны версии..на фото вида трещина...более точно разлом...что стало причиной?

Вскрытие покажет.Ждем. :)

да понятно что качество у заменителей будет плавающее...у одного все ок у другого через месяц..
однако касаясь конкретного случая...нижний бачек в дребезги...должна быть на мой взгляд причина.

                                                  Вступление
                                                        (начало см. здесь) (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,951.msg459464.html#msg459464)

Этой повестью в нескольких частях, я подвожу черту под серий публикаций
на тему "Радиатор треснул, кто он такой и что делать дальше!?"
Насущность проблемы, ставшей притчей во языцех и одной из основных тем
обсуждаемых везде и вся, по большей части, как и многие другие,
решается научными и антинаучными способами с применением анти технологий.

До сего момента были рассмотрены различные способы, избегая крупных затрат,
добиться (пусть и временного) результата по низкой себестоимости.
Но как, ни крути, техника вещь упрямая, а технологические процессы лежащие
в ее основе незыблемы. А посему не стану забегать вперед, а постепенно,
шаг за шагом расскажу во всех подробностях, как снова вдохнуть жизнь в скоропостижно
скончавшийся дубликат или умерший от старости радиатор Honda.

Итак, предварительна проверка дефектов сборки не выявила.
Небольшой, но плюс! Но этого мало - самое время перейти к основному тесту.( рис. 10)
Пережав перепускную трубку, постепенно увеличиваем давление до рекомендуемого.
На снимке (фото 11) манометр показывает 1.5 кг/см2. Осталась самая малость.
Если прополоскать радиатор не позволяют размеры испытательной ванны, можно
воспользоваться обычной кисточкой и обмахнуть несколько раз все стыки.
Именно из этих мест нужно ожидать неприятностей. (фото 12) Но их не случилось.
В качестве испытательной емкости по размерам подойдет обычная бочка.
Погрузив в нее радиатор, можно вести наблюдения за показаниями давления сутками.
Но это при условии, что компрессор снабжен обратным клапаном и не стравливает воздух.
Однако, для того, что бы дефект дал о себе знать, не обязательно часами ждать "результата".
Лопнет всегда там, где тонко.

Осталось оттестить на чьей авто в тяжелых летних условиях, для чистоты эксперимента. А то скоро не дождемся смены оригинала то ;)

Повременю выкидывать лопнувший оригинал...

Где взять целый бачок верхний (основной вопрос) и где взять полоску с лепестками под обжим неиспользованную (или её можно повторно? - я может не очень внимательно прочел...)

Ксати у знакомых сантехников есть замечательный ручной прибор для проверки/опрессовки как раз радиаторов (правда отопления :)  ) - зато там гидравлические испытания можно провести, не воздухом. Дать любое мыслимое давление жидкости, чтобы учесть коэф. запаса прочности того что получилось и резервуар с водой будет не нужен - утечки будут зафиксированы сразу по мере появления жидкости на стыках, можно припудрить их строительным мелом и т.п.. Хотя тут на самом деле кому что проще - автомобильный насос и ванна есть почти у всех ;)

Может я что-то пропустил? Или Кирилл ещё не давал установку, откуда взять лопнувший верхний или нижний бачок? ??? ???

Я так примерно  и представлял этот процесс. 
У меня оригинал тоже остался, а верхний бачёк где  взять неясно.... Кириллу хорошо, ему старые отдают! :D

Да вот как раз с бачками то и проблема у народа. У меня оригинал в гараже валяется более 3-х лет с треснувшим бачком. Может Кириллу нужон? Отчет то не полный выходит  ;) Вот пусть раскажет где бачок нашел да за сколько, да какой... или как его заделывал  ;)

я честно говоря свой старый оригинал так и отремонтировал (бачки у меня целые - потело по верхней завальцовке), просто об этом колхозе неохота было рассказывать, так что он ждет своего обладателя

                                                                   Глава Первая - Подготовка      
 
Еще раз хочу поблагодарить Александра (Шпиль) и Бориса (Борян)
За предоставленную помощь в виде двух дохлых радиаторов!
За то, что у вас нашлось немного личного времени.
Как видите оно было потрачено не зря. Спасибо Парни! O0

Пресс очень удобная в хозяйстве вещь. Его возможности почти безграничны.
Если его немного модернизировать, ему цены нет! Это и пришлось сделать.
На начальном этапе опорная база была расширена. За счет изготовления несущей
и опорных балок увеличенной длины, а затем покрашены.
Силовой узел висел на одних пружинах, но на качестве его работы это не повлияло.
Не надо впадать в ступор от мысли: - На кой 12 тонн этому коробку!?
Теперь пресс служил мне и верстаком, и полкой для инструмента.

(http://www.picshare.ru/uploads/140719/LXFdF5LadV.jpg)

70% успеха зависит от того - Как правильно разобрать радиатор не испортив его.
Зимой раскурочившая его отверткой, я нисколько отгибал лепестки, сколько разгибал сам короб.
Первым делом необходимо привести в порядок замочную пластину и выровнять зубчики.
Для этого нам понадобится газовый ключ и стальная полоска толщиной 4мм и шириной 10-20мм
Именно 4 миллиметровая полоска идеально вставляется в установочную канавку прокладки.
Длина моей полоски была 30см. Очень удобно.
Помните!
Не поцарапайте установочные поверхности прокладки!
Полоску необходимо обточить - глубокая царапина от заусенца перечеркнет всю работу!

(http://www.picshare.ru/uploads/140719/9Mk1dKdODr.jpg)

Отсутствие дюралевой прокладки между зубьями и губкой ключа вреда не наносит,
наоборот - ее использование, служит помехой самому процессу и сильно его замедляет.
Вставляем полоску, и сильно зажав ключ, одновременно слегка приподнимаем его вверх.
Таким образом, стенка короба немного загибается вовнутрь - это и требуется.
Постепенно правим зуб за зубом по кругу, торцевые зубчики в правке не нуждаются.
При сборке бачки должны вставляться плотно, в натяг.

При той толщине это высококвалифицированная сварка должна быть! И ещё вопрос, что и чем проверяем посадку бачка? Только визуально понимаю? Пресс - штука хорошая, но усилия его контролируемы как вижу на глаз, малейшее пережатие и кирдык. А в целом процесс на сто баллов, коль получился  O0. Вижу что идеально и аккуратно разобрал старый, здесь главное терпение! А я вот поплатился, три четверти разогнул, расслабился, убыстрился, и два зубца в углах лишился...

Хороший вопрос! O0 сварку выполнил мой отец - если не ошибаюсь 6 разряд.
А на мне природа пока отдохнула. На фотографиях виден наш дом и бассейн:
Вся арматура перекрытий, чаши + армирование садовых дорожек под заливку сварена им самим.
Это десятки тонн метала. Олег ты совершенно прав, нагрузку контролируем на глазок.
Об этом в следующей главе. В этом плане я пошел по пути придельного упрощения технологии.
Потому, что дубликаты текут с наступлением зимы или в ее разгар.
В такую пору работу лучше всего проводить дома.
Тем более, что пресс есть у каждого из вас в квартире, в каждой комнате - но просто не замечали.
Его описал в романе А. Конан Дойль. И да же в кино показывали «20 век начался» называется фильм.


                                                                Снятие донорского Бачка

Ребята, я сразу предупреждаю:
- Не ждите, что у вас получится, что ни будь как водится на "коленке".
Бросьте это дурное занятие сразу. Процесс не сложен и прост!
Но требует неукоснительного соблюдения предъявляемых требований.
Если терпения и выдержки у вас не хватает, остыньте - это не ваше.

Каким образом нам предлагает провести эту манипуляцию Тойота, на данном этапе,
смотри прикрепленные файлы вверху. Что мне потребовалось:
- Собрать по сусекам и докупить несколько струбцин, разного калибра.
- Отрезать на строительном рынке две полосы толщиной 5 мм - это щечки.
Они должны быть сопоставимых по ширине с опорными плечиками (см.серию фот вверху)
Прижимать щечки нужно строго к стыку бачка и радиатора. Тем самым, мы намертво обжимаем
завальцовку по внешнему краю. Таким образом, создается твердая опора для разгибания.

(http://www.picshare.ru/uploads/140719/7u94X6dAa7.png)

Прочно закрепив струбцинами донора в точках, как показано на фото, можно приступать.
Радиатор должен висеть, ни шелохнувшись - абсолютная жесткость конструкции залог успеха!
Подцепляем по одному зубчику! Плавно, делаем короткий выпад (цифра 1),
перехватываем и уже вторым выпадом (цифра 2 ) отгибаем его полностью (см.фото 1).
Не спешите - старайтесь не допускать соскальзывания отвертки.

Подкладка под отвертку не требуется.
Опираясь ей на бачек, вы ни чем не рискуете - он достаточно прочен и хорошо держит нагрузку.
По мере необходимости красная струбцинка передвигалась, в зависимости от надобности.
Эта самая "надобность" составляет интервал в 10 зубьев. На фото 3 хорошо заметно:
Щечка ослабла и отвертка, отгибая зубчики, начинает деформировать стенку короба, образуя зазор.
Это не критично, но в то же время не хорошо. Зуб, должен идти на излом у своего основания.
Ничего страшно в этом нет. Наоборот это показатель, что процесс идет в верном направлении.

Сняв бачек, убеждаемся - Результат очень хороший - фото 4.
Неровности,  видимые на фото, это лепестки, не требовавшие завольцовки на заводе.
При таком раскладе, выправки замочной пластины о которой шла речь в самом начале не требуется.
Переходим к главному АКТУ - установке донорского бачка...

                                                       Глава Вторая - Монтаж 

Первым делом необходимо зачистить желобок под прокладку.
С помощью "желтой" щетки, счищаем грязь и все струпья и продуваем.
Раковины и мелкие испещрения, угрозы качеству сборки не представляют.
Начищаем поверхность до блеска (!) - много времени не потребуется. (см. фото)
По ходу, чистим зубчики с внутренней стороны, попадание окисла при сборке нам не нужно.

(http://www.picshare.ru/uploads/140719/5V81zu5LXY.jpg)

Времени у нас не более 7-10 минут. Именно столько жидкий уплотнитель может подождать.
Т.е. от момента ее нанесения до первого, легкого касания устанавливаемого бачка.
Формирователь прокладок Abro (черный), класс OEM. 
Его собрат красного цвета выдерживает температуру свыше 300 градусов,
черный ABRO выдержит 260 градусов - см. характеристики.
Для радиаторов с АКП, экономичнее использовать красный. Это те же яйца только в профиль.
Основа силикон. Красный герметик соответствует цвету уплотнителей куллера АТФ.
Прокладки бачков - черного цвета. С этим ясно.

Дальнейшие телодвижения выполняются непосредственно перед самой сборкой! 
 
- Надежно закрепить теплоотвод и еще раз продуть желобок.
- Обильно протереть 96% спиртом установочный желобок, до чистой салфетки.
- Обильно протиреть 96% спиртом прокладку и уложить ее в желобок.
- Нанести ABRO, толщиной в 2мм. Герметик наносится ровной колбаской - без разрывов.
- Важно, стараться укладывать герметик чуть ближе к внешней стенке желобка!
- Обильно протереть 96% спиртом привалочную поверхность бачка, до чистой салфетки.
- Одеть устанавливаемый бачек, слегка равномерно прижав его, а затем отпустить.
  На этом гонка, на время окончена. (фото здесь и далее)

Размещаем по 4-м точкам заранее выверенные по высоте инструментальные головки.
Если одинаковых нет, подложи шайбы или пластины. Диаметр головок приблизительный.
Аккуратно накрываем верхушки балкой и нагружаем прессом всю собранную конструкцию.
На этом установка бачка завершена! Поздравляю, можно перекурить.

Дааа Кирил всегда восхищался людьми с золотыми руками.  O0

Ну нет слов, овации  O0
Был на заводе где делают радиаторы сам видал производство но у Кирила понятнее и похоже качественее.  ;D

Осталось техрегламенты написать и прозводство уже готово. Молодца. Все достаточно наглядно. Главное руки, желание, терпение, старый радиатор и немного приспособ ))

И голова, которая всем вышеперечисленным руководит O0

                                                                  вторая серия
                                                   
                                                                «Болезнь японского автопрома» *                                                
Далее будет освещена вся «несусветная ГЛУПОСТЬ»  японских инженеров.
Высмеивая рейтинговыми корифеями «очень авторитетных» сайтов, и другими серыми специалистами.

Основная причина недолговечности китайского пластика - он изготовлен мягко говоря...упрощенно.
Это и послужило причиной, того, что радиатор упакованный по договоренности* под маркой
Nissens 681021 треснул не сверху, а снизу (см. фото)
Изначально, как и положено изделиям его ценовой группы, он подтекал по нижнему стыку.

Что такое японский рецепт приготовления бачков?
Это пропорционально сложеные в процентном соотношении ингредиенты композиционного материала.

Оба бачка не реагируют с тех жидкостями, прочны, легко переносят перепады  температуры / давления.
Не подвержены вибрациям, и самое главное НЕ меняют своей геометрии, охлаждаясь или нагреваясь.

Известная всем и вся  формула, должна быть проштампована на обоих бачках (см. фото)
Для пластика, она является визитной карточкой сертификата соответствия качеству.
На любезно предоставленном мне Nissens-e это клеймо отсутствовало вовсе.

-----------------
* Под словом болезнь, следует понимать сплетни о якобы глупости инженеров
проектирующих радиаторы с пластиковыми бачками. Поэтому заглавие взято в кавычки.

                                                            Класс и группа материалов
                                                                                источник  barvinsky.ru
                                                                          (публикуется в сокращении)

 
Полиамиды алифатические, термопласты инженерно-технического назначения.
Из всего многообразия полиамидов для нас  значение имеют:

PA 66 – Полиамид 66, полигексаметиленадипамид;
PA 612 – Полиамид 612;
Полиамиды – синтетические термопластичные полимеры конструкционного назначения.
К конструкционным или инженерно-техническим полимерам принято относить те полимерные материалы,
которые обеспечивают работоспособность деталей при повышенных механических и тепловых нагрузках.
В названиях алифатических полиамидов после слова «полиамид» ставят цифры,
обозначающие число атомов углерода в веществах, использованных для синтеза полиамида.
Полиамид на основе гексаметилендиамина и адипиновой кислоты – полиамидом-6,6 или PA 66.
Первая цифра показывает число атомов углерода в диамине, вторая – в дикарбоновой кислоте.
Помимо обычных обозначений для полиамидов могут использоваться и названия торговых марок:
капрон, нейлон, анид, капролон, силон, перлон, рильсан.


Основной материал при изготовлении PA66 - Полиамид 66.
Свойства материала значительно изменяются при введении модификаторов и наполнителей!
Название и обозначения -
Зарубежные: Polyamide 66, PA 66, PA 6.6, PA 6/6, Nylon 66.
Отечественные: полиамид 66, полигексаметиленадипамид.
 
Общая характеристика и свойства:
Конструкционный кристаллизующийся материал с высокой механической прочностью     
и высокой твердостью. Температура плавления не наполненных марок: 252 - 265 оС.     
Температура стеклования не наполненных марок: 50 - 60 С".
Температура хрупкости:  ок. - 65С". Степень кристалличности достигает 40 - 70%. 
Устойчив к высоким динамическим нагрузкам. Имеет хорошие электроизоляционные свойства.
Водопоглощение меньше, чем у PA 6, но выше, чем PA 12. Рекомендуется для точного литья.
Устойчив к автомобильному топливу, смазкам, углеводородам, нефтяным продуктам.
   
Характеристики не наполненных и эластифицированных марок:
                  (значения приведены в мега паскалях)

Плотность (23 оС): 1.06 - 1.19 г/см3
Предел текучести при растяжении (23 оС): 45 - 100 МПа
Предел текучести при растяжении (23 оС, влажность 50%): 40 - 70 МПа
Модуль упругости при растяжении (23 оС): 1700 - 3990 МПа
Модуль упругости при растяжении (23 оС, влажность 50%): 700 - 2100 МПа

Примеры применения:
Автомобильная промышленность. Колпаки автомобильных колес.
Корпус зеркала заднего вида. Кожухи вентиляторов.
Подогреватель воды омывателя ветрового стекла.
Детали под капотом автомобиля. Кожухи подвесных моторов. Бачки радиаторов.
Крышки головки блока цилиндров.  Детали машиностроения. Зубчатые колеса.     
Подшипники качения.  Хомуты (для проводов).

Наполнитель GF30
Получается полиамид стеклонаполненный РА66 + GF30.
Цифра 30 – процентное содержания стекловолокна.

Применение: полиамид стеклонаполненный 66 GF30 (Schulamid) применяется для
точного литья при изготовлении изделий повышенной жесткости в автомобильной,
авиационной промышленности.
Устойчив к действию керосина, бензина, бензола, минеральных масел, щелочей, кислот.


Модификатор PA612 - Полиамид 612
Название и обозначения -
Зарубежные: Polyamide 612, PA 612; PA 6,12; PA 6-12; PA 6/12; Nylon 612.
Отечественные: полиамид 612, ПА 612, полигексаметилендодекандиамид.

Прочный кристаллизующийся материал. Температура плавления: 213 - 218 оС.    
Температура стеклования: 46 оС. Температура хрупкости: -121 / -126 оС.
Прочность и жесткость ниже, чем у PA 6, PA 66, но выше, чем у PA 12.
Имеет меньшее водопоглощение и соответственно большую стабильность размеров,
чем PA 6, PA 66, но ниже, чем PA 12. Имеет хорошие электроизоляционные свойства.

Имеет высокую химическую стойкость. Устойчив к автомобильному топливу, смазкам,
углеводородам, нефтяным продуктам. Не стоек к сильным кислотам и щелочам.     
Рекомендуется для точного литья.

Характеристики ненаполненных марок (значения приведены в мега паскалях)
Плотность (23 оС): 1.04 - 1.07 г/см3
Предел текучести при растяжении (23 оС): 46 - 62 МПа
Модуль упругости при растяжении (23 оС): 2100 - 2400 МПа
Модуль упругости при растяжении (23 оС, влажность 50%): 1240 - 1700 МПа
 
Примеры применения
Автомобильная промышленность. Детали под капотом автомобиля.
Детали машиностроения. Детали антифрикционного назначения.
Детали электротехнического назначения. Корпуса катушек. Разъемы.
Корпуса батареек.

                            Часть третья - Задача с усложнением.

Похожий, но не родственный эпитет применимый к, такому популярному
заменителю коим является этот представитель семейства Nissens .
Внешне он изготовлен очень добротно, крепкий и более тяжелый по весу, чем
образец, с которого его копировали. Имеет более широкие зубчики.
Но,  как оказалось, бачек гораздо более мягкий, легко продавливающийся от усилия.
Больший вес изделия, легко определяется навскидку, говорит что, скорее всего,
сердцевина сделана  не из алюминия. Да и цвет как у жестянки. Ну, да ладно!

(http://img823.111_imageshack.us/img823/4415/69838062.png)

Процесс вскрытия проходил немного иначе, чем в предыдущий раз.
Дело в том, что зубчики не имели зазора между собой и были загнуты
за под лицо к стенке, первый круг был выполнен небольшой стамеской.
А уже потом в образовавшийся зазор можно было вставить отвертку и
совершать второй круг.
Но и это не давало желаемого эффекта, поскольку образуемый угол
был не достаточен для того, чтобы сразу отогнуть зубчик. К тому же, бачек
сильно прогибался, не давая жесткости опоры. Пытка  подложить под него,
что-либо прочное не давало эффекта поскольку, угол упора становился
еще «тупее» и при толщине лепестка 1.5мм  сводило усилия на нет.

(http://img834.111_imageshack.us/img834/6960/79261201.png)

Изобретать приспособление – желания не было. Но, можно.
Пришлось разгибать каждый зуб в два приема, слегка подвертывая отвертку.
Усиленная струбцина, помогала прочно удерживать поверхность, но
переставлялась теперь уже с шагом в три-четыре зубца.

Основной геморрой пришелся на выковыривание зубцов загнутых в местах
расположения вентиляторных кронштейнов. Это говорило о том, что бачки
завальцовывали воздействием направленным перпендикулярно к их стенкам,
а не сверху дожимая резиновый уплотнитель как того требуется.
Иным способом загнуть лепестки под кронштейны попросту невозможно.

(http://img714.111_imageshack.us/img714/6122/76936655.png)

Закончив ковыряние, бачек пришлось выбивать с усилием, он встал не перекос,
из-за своей мягкотелости и полного не соответствия допусков по ширине
к замочной пластине. На фото хорошо видны старые подтеки по стыку,
прежде чем лопнуть уплотнитель подтекал в холодное время года.
Рихтовка зубцов произведена, без каких либо напрягов, так же как и описано ранее.

(http://www.picshare.ru/uploads/140719/xqet8FZVlJ.png)

Вынув всю требуху, можно подобно рассмотреть ее по отдельности:
Кулер из всего набора единственный элемент, который вроде бы сделан
без сучка и задоринки и немного страшноватый. И на том спасибо. (фото 09-011)
Загадочное вещество, испарившееся у меня прямо из-под носа, если помните,
которым был намазан оригинальный охладитель в этот раз по причине
экономии не добавлялось. Резьбы, пайка, швы все на уровне. Но и только....

С уплотнителями полная задница! Это не прокладки, это их жалкое подобие.
Резинка бачка имеет полукруглое сечение, вместо положенного квадрата.
Плоскость испещрена, как если бы при сборке, ее положили на мелкий песок,
а затем прокатали сверху. Облоя и заусенцев нет. Цвет смолянистый.
Это говорит о разнице в составе резины, из которой они приготовлены.

На кольца охладителя без слез не взглянешь....(фото 012)
Черные, сплюснутые, облой по окантовке, утопленные в прорезь за под лицо.
Должно быть - рыжие, круглые, толстые, гладкие, выступать над прорезью.
Такой уплотнитель будет работать. Дубль изначально дефектен и не дает усадки.
Надеюсь теперь понятно, почему при температуре от -10 и ниже стыки дают течь.
Далее я расскажу, как в случае чего, легко переделать радиатор МКП в АКП.

 

  Кирилл, спасибо за столь подробный отчет, тянущий как минимум на кандидатскую по механике. Есть некоторые вопросы по этой теме. Тоже в свое время пытался найти истину. И главный вопрос который я так и не решил для себя: нужна ли прокладка как таковая? Если мы пользуемся качественным герметиком -формирователем прокладок, не стоит ли попытаться обойтись только им? Ведь прокладка нужна не столько для герметизации стыка, сколько для компенсации коэффициента теплового линейного расширения. А он у этих материалов :
PA66- 106 , Алюминий-22,2. Как тебе разница? При добавлении в полиамид 66 стекловолокна и некоторых других наполнителей он может снижаться до 76, но разница все равно огромна. Так вот,  вчера занялся этой темой, снял верхний бачек. Рискну без прокладки. Потом отчитаюсь.

 Кирилл, спасибо,! Все же не устаю удивляться упорству, азарту и любви к технике. Не купил бы свою стерву, не знал бы, что такие люди в стороне Российской есть!

Сегодня произошло ХАНА, моему SAT.
Лопнул верхний бачок в районе горловины залива ОЖ.
Пробка 0.9, перезаказал 1.1.


попал на: Эвакуатор+ЗИП+работа.
стоял, как Лошара на "тройке" у обочины МКАД :(

Уважаемые, не ставьте SAT.


Удачи на дорогах...
откатал он 10000км.

Уважаемый Кирилл!

Если для дальнейших опытов Вам понадобится радиатор SAT с лопнувшм верхим бачком, то милости прошу...
Даром
Самовывоз!

Ещё пробку на 0.9 отдам :)

Прочитал всё выше изложенное о реанимации б\у радиаторов - оценка наивысшая.  :coolsmiley:   Но вся загвоздка в том , что не у каждого найдётся соответствующее оборудование, инструмент или лишних денег на их приобретение, а также времени на воплощение всего этого.  :o А посему  могу сказать только одно: Купите новый радиатор! Не грейте голову себе и другим. :)

Вот это история, читал не отрываясь полночи.  Кирилл, может научишь теперь и бачки люминивые изготовлять-приваривать ?  ;)

Это наш бич практически всех ремонтных!