Клуб Honda CR-V Россия

у меня было тоже самое,оказалось передний внутренний шрус с правой стороны(притом сцуко был новый)разбирали собирали тысячу раз,ничего не помогало. Поставили б.у. и все ок

Дык как раз никак.. выдает себя вибрацией по кузову при разгоне авто.. :(
Смотри.. тут левый и правый приводы, отмечены как left и right:

Вот спасибо, теперь всё понял. Это уже видел  ^-^. Так для уточнения - внешние  это которые к колёсьям, верно? Завтра скину кардан, погоняю, если останется вибрация, значица ШРУСы к замене..... Из-за внешних вибрации быть немогёт, правильно? Внешние они так же не поддаются на глаз дефектовки?

Внешние к колесьям.. они похрустывать начинают к смерти..

Вовас абсолютно правильно назвал предсмертные симптомы .ШРУСы не гудят.Ещё один признак кончины внутреннего ШРУСа:катишься на маленькой скорости,начинаешь прибавлять газу-щёлк снизу,спереди.Сбросил газ,опять начинаешь прибавлять-щёлк.Вот этот щёлк и есть похоронка по умирающему внутр. ШРУСу. :(

Получил внутренний левый ШРУС,и при ближайшем рассмотрении обнаружил такую фишку:оказывается шлицевая часть,которая надевается на вал имеет не 27 шлицов(как по технич. данным),а 25 но с 2-мя проточками ещё под 2 шлица.Путанно ,но на фото хорошо видно.С одной стороны 13,потом проточка,ещё 12,и ещё одна проточка.Не знаю как шлицы на валу,но если там есть ответные части под эти проточки,то ШРУС ставится только в одном положении! И если это так,и не знать этой фишки,то при установки будет очень большой гиморой с установкой. :)

Номера такие 44011-s47-951 и 44310-s10-a10 это пер. лев. внутр.
Фото комплекта NKN.

Алексей,спасибо за фото,это как раз то что нужно. O0Оказывается есть на нашу машину,достойная замена оригиналу по внутренним ШРУСам.Всё-таки цена в 2 раза ниже оригинала.
Только вот как поставишь,отпиши пожалуйста,потому как по этим NKN есть непонятки:
У тебя на коробке написано для Step Wagona,но номер оригинальный стоИт правильный(44310S10A10).Я порылся в Инете,нашёл NKN-новские ШРУСЫ,якобы для CR-V.( NS6278-1h-внутренний левый,и NS6277-1h-внутренний правый).Но оригинальные номера к ним идут 44310S10902 и 44310S10320 соответственно.Они не правильные(это для Civic и Ballade 98г.,если Экзист не врёт).Есть в ассортименте NKN ,ШРУСы с правильными оригинальными номерами(тот,что у тебя),и ещё NS 6263-1h(для Одиссея 95-98 годов),тоже с оригинальным номером 44310S10A10.Зачем,спрашивается фирме,делать разные номера в своей продукции(твой,и для Одиссея NS6263-1h),с одинаковым оригинальным номером 44310S10A10.
Может,на сайтах продаваны номера по NKN и оригинальные в соответствие не привели.Короче,непонятки,а истину нам сообщить должен ты :D.Когда поставишь и отпишешься,мы будем точно знать,что этот номер нам идёт. :D

Скоро хочу поменять внутренний ШРУС,поэтому озадачился смазкой для него.Пересмотрел кучу смазок для трипоидов разных производителей.Подавляющее большинство,тех,что можно купить в магазинах сделаны на основе минеральных масел,что не есть гуд при низких температурах и в плане долговечности.Была одна непроверенная информация,что оригинальная хондовская смазка для трипоидов делается с применением полимочевинных загустителей,что позволяет применять её на весь срок службы.Короче,не стал ломать себе голову,и заказал себе оригинальную смазку,тем более что цена её (250 р.),чуть дороже обычных смазок.Пришла,вот фоты,может кому понадобится,там 140 гр.,на второй(на бумажке) и 3-ей фото номер,по которому можно заказывать.Кстати,в Экзисте,она почему-то бьётся как "смазка для шаровой",и в другие регионы он ГСМ не отсылает. :(

на 36 она...

Прислушайтесь к совету Кирилла!
У меня 2001г Америка гайка на 36, диаметр шлицевой части 29 мм, длинна шлицевой части 50мм.
У зятя 1996г. праворульная, гайка на 32, диаметр шлицевой части 27 мм, длинна шлицевой части 40 мм.

Шлицы с эвольвентным профилем одинаковые, также и по количеству(28). Шрус наружный, для замены пыльника, снимается с приводного вала у обеих элементарно.

Не давно появилась вибрация при 80-100 км/час. Посмотрели...оказался внутренний правый шрус.
Обзвонил пару тройку магазинов цены колебались от 4000 до 10000.
Я взял шрус марки NKN за 5500. T44310-S10-A00
Поменяли мне его за 1350. Пока все ок! Вибрация ушла полностью.
Посмотрим что покажет время.

Прошу помощи ибо до отпуска осталось всего ничего. Проблема такая: когда едешь по ровной дороге и с обычным без кикдауна ускорением все нормально. даже в повороты вхожу все тихо. но вот стоит дать наргузкуи пусть даже небольшую на не ровной дороге (на дороге с небольшими волнами) морда авто идет вверх потом вниз. так вот когда морда машины идет вверх начинается скрежет типа хррррк где то в центре толи с переди толи сзади иногда отдается в левую ногу когда она стоит на подставке. точно такое же случается если газануть на подъеме. заезжал на эстакаду вроде как все нормально. задирал морду подвешивая оба передних колеса и крутил их ничего нет. что это может быть?

посмотри внутренюю гранату.

Сегодня закупался запчастями, приобрел правый внутренний шрус, брал в специализированном магазине хонда. Если честно первый раз увидел что внутренние шрусы по отдельности продаются.Фирма NKN made in Japan))), так на коробке написано, на самом шрусе выбито, ну и продавец говорит качественные, не уступают оригинальным, а в цене почти в половину дешевле. Взял за 5рубликов, с ним идет пыльник, хомуты, смазка, стопорное кольцо. Одно сомнение форма трипоида отличается от родных, там нет таких квадратных выступов как у родных. Вот смотрите сами.

На ней написано N-6277-1H
44010-S10-010
44310-S10-320
Ну а ниже написано что этот шрус для HONDA CR-V B20B 95-10.
И каково ваше мнение о этой фирме, то. Меня засмущала форма трипоида.

Как обломаны концы пластин? Они изначально срезаны!
Поэтому забудь про кошек. Смазку заменил, пыльник новый одел – всё ОК!

Заехал сегодня на эстакаду посмотреть что за гул при движении наблюдается и нашел возможную причину, болтается внутренняя граната, не сам шрус а в том месте куда в коробку вставляется. Машина ЦРВ 1997 года Канадец. Может кто сталкивался с такой проблемой???

Пружинное кольцо могло слететь.
44319-S0A-300   SET-RING (28X2.0)   1

Потек передний правый внутренний шрус. Появилась вибрация и клацанья при переключении. Потек потому, что хомут ослаблен был. Вот такой вопрос - с деньгами сейчас очень туго, можно обойтись , хотябы на месяц просто сменой пыльника, хомутов и забитием новой смазки? Заранее спасибо

Если это действительно шрус и появилось клацанье, то просто смазка вряд ли поможет. Я бы снял полностью привод, разобрал внутренний шрус и если внутренности рассыпались, пока бы поискал на разборке. На всякий случай, если пока туго с деньгами можно взять ASVA, поездишь до лучших времён. Ничего сложного в снятии привода нет. Ну а пыльники нужно заменить однозначно. Но клацанье может быть от другого, проверь на всякий случай кардан.

Нашел номер NKN на мою мафынку)))
NS6271-1H
Шрус внутренний правый 32/40/27 crv 44310-s10-a00

Доброго всем дня!

Один вопрос: При снятии передней, правой, внутренней гранаты масло из АКПП сливать надо? И что будет, если не слить?

Ничего сливать не надо при работе со снятием  правого внутреннего ШРУСа.

Если только один правый снимать,не польётся.
Недавно менял сальник на коробке как раз с правой стороны-ничего не вылилось.
А если снимешь правый,а потом будешь домкратить(поднимать) левую сторону(для снятия),
то с правой  стороны немного может вылиться.
Я себе последний раз,когда снимал оба привода одновременно, на всякий случай слил гр. 500.

Привет всем!

Суббота прошла плодотворно, поменял все 4 передние гранаты.
Масло с КПП все же слил (литра 3…4 получилось). При сливе обнаружил 2-х миллиметровый слой шняги на магнитной пробке, но это из другой пьесы.
Левый внутренний шрус снялся после 3-го удара средним молотком по деревянной проставке. Причем, бил не сильно. Правый внутренний обычной монтировкой зацепить не удалось, пришлось быстро выточить другую (см. рис.). Наружные шрусы снял с приводов по описанной на форуме процедуре с тисками.
На снятие потратил 2,5 часа, на сборку и установку еще 2 (в одиночку).

Дополнительные  приспособы:
- при отворачивании ступичных гаек сломал большую трещетку, пришлось делать вороток, плюс труба (1,5 м). Не смотря на упрямство гаек, шрусы из ступиц вытолкнулись пальцем.
- спец монтировка (ложка на клин) для правой внутренней гранаты.
- вороток для пробки слива масла из АКПП (четырехгранника такого у меня не было).
- дубовая простака для левого внутреннего шруса;
- воронка и шланг 0,5 м для заливки масла в АКПП (воздухопровод не снимал).

Еще раз всем спасибо.

Серега, что про скосы скажешь?))

Володь,да я думаю они сделаны просто для того,чтобы легче было их вставлять в ШРУС.Ну и может,чтобы при перемещениях краями не царапали паз.При разборке видно,что даже боковыми гранями,пластины прилично натирают паз.

+1. Во внутреннем ШРУСе  продольное перемещение пластин с подшипниками. Поэтому скосы.

где примерно?

Вот:

тфу епт)) нет же разницы если на 180гр повернуть?))

Да,на двух сторонах пластины есть продольные скосы(см. фото: 1-прямая; 2-со скосами).
Но зачем заострять на них внимание.Пластины с подшипниками ставятся только в одном положении-скосами к проточке ШРУСа(вдоль него).Развернув пластины на 90 гр. их просто туда не вставишь,не влезут.И ближе или дальше от вала их тоже не поставишь-нет у них такого люфта.Так,что по другому их  поставить просто не возможно.
Можно,только поставить подшипник развернув его пластинами противоположно валу,но это не даст ШРУСу сгибаться при работе на необходимый угол,и моментально приведёт к поломке пластин.

И так каталог Febest.
Артикул аналога левого внутреннего ШРУса 0311-CRVLH (оригинал 44310-S10-A10)(см фото1.)
Как видим пластин нет. На фото с правым (Febest-0311-CRVMTRH; оригинал -44310-SM4-310)
то-же нет пластин.
Теперь вопрос - я правильно понял что левый ШРУС надевается на вал идущий из коробки,
а правый вставляется в коробку? Возможно вопрос детский.. но одновременно я их не снимал еще...

Левый внутренний шрус одевается на промежуточный вал привода автомобиля и с левым  рулём и с правым рулём  и  с АКПП и МКПП.

При кажущейся схожести родного ШРУСа и производства Febest и NKN,
они всё-же разного исполнения. У родного, подшипник одет на вилку через шарик,который
позволяет легко вращаться подшипнику относительно оси вилки,при изменении угла наклона
приводного вала.
И чтобы снять нагрузку с пальца вилки и шарика,японцы и придумали пластины,которые опираясь
в (скажем так-отбортовки стакана) при изгибе вала,всегда держат подшипник рабочей поверхностью
строго параллельно рабочей поверхности стакана.Потому и внешнее(рабочее) кольцо подшипника
абсолютно плоское(пост 66,фото 1).Люфты минимальны,нагрузки тоже.Сравните толщину пальца
на родной вилке,и на допустим NKN (фото nkn ).

Теперь посмотрим NKN/Febest.Там подшипник жёстко посажен на палец вилки, и при изменении
угла вала привода подшипник не поворачивается на пальце, а становится под углом к рабочей
части стакана.Не даром поверхность подшипника сделана сферической.Соответственно в стакане
(раз нет пластин), нет и "отбортовок"(фото nkn 2).

Второй вариант конечно более грубоватый, бОльшие люфты и нагрузки но дешевле в изготовлении.
Всё ИМХО.

Хм.. Первое толковое объяснение... Сенькс!

Ахтунг  :D

Заказал в екзисте шрус внутрений передний левый Febest  0311-CRVMTRH рис.2
ПРИШЛО: На коробочке  0311-CRVMTRH,  на шрусе маркировка  0311-CRVMTRH.
на самом деле граната пришла  0311-CRVATRH рис.1
Будте внимательны когда покупаете !!!
на глаз видно размер проточки под стопорное кольцо от края гранаты.
Сдал в екзист , деньги вернут тока через 10 дней. Сказали что перезаказывать не будут ("вдруг там все такие").

Три недели назад,я при замене пыльников,мучался вставляя трипоидную крестовину
в стакан внутреннего шруса!Пытался поставить её плечиками к приводу,как показано на фото!
Но,всё тщетно! Крестовина никак не хотела входить в стакан!перевернул подшипники и она
вошла спокойно! Но потом начитался в форуме,что так ставить категорически не рекомендуется!
За три недели наездил 200 км и сегодня решил,что дальше рисковать не стоит!

Разоборал всё и обнаружил,что стакан внутреннего привода у меня не такой конфигурации,
как показано на фото! У моего стакана есть технологические проточки в виде направляющих
для плечиков подшипника! А подшипник по-другому никак не входит,только по этим направляющим
А зачем тогда эти проточки в виде направляющих?

Приветствую Алексей! Всё нормально! Пластина прямоугольная, не квадратная. Грубо 37,5 х 40,25. Всё должно встать без проблем. Смотри на фото, я вставил её как положено. Когда ставишь с крестовиной, будь внимательней. Все три должны стоять выбранными скосами по одному направлению. Если у тебя пластины с подшипниками и стакан шруса идентичные с показанными, всё должно встать на место, даже не надо говорить “как по маслу”, этого масла там с избытком.А если стакан не такой, то поставь по своему. как стояло. Когда менял пыльник, не заметил положения подшипников?

всем привет! у меня тут проблемка нарисовалась.. сегодня вырвало правую нижнюю шаровую и как следствие вырвало правый внутренний ШРУС... подшипники слетели с направляющих, стакан помоему остался на месте. какие подводние камни можно ожидать? Стопорное кольцо оно где стоит? я так понял собрать и постаить ШРУС обратно труда не должно составить? ещё вопрос - как одеть внутренний пыльник на привод?

Сними привод полностью. Стопорное (установочное) кольцо, на корпусе внутреннего шруса, снаружи. Входит и защёлкивается внутри диферинциала. Крестовина трипоида одевается на вал и стопорится кольцом(кольцевой зажим) на валу. На ней ролики (подшипники) трипода. Они на крестовину одеваются просто бес стопорения. Вал свободно входит в стакан шруса по направляющим. Когда выдернуло вал и порвало пыльник, ролики слетели с крестовины.
Сними крестовину, надень новый пыльник на вал. Затем крестовину зафиксируй стопорным кольцом (желательно новым). Осмотри и надень ролики трипоида, только правильно. Не забывая о смазки (для внутренних шрусов, без молибдена), вставь крестовину с подшипниками, натяни пыльник и зафиксируй хомутом. Поставь привод в сборе на место.

Закупил запчасти, все приготовил и пошло поехало...
Вчера востановил свою ласточку! Немного поеб.....ся со снятием шаровых опор, выбил
внешний шрус, заменил нижнюю шаровую, затем вытащил стакан внутреннего ШРУСа,
оказалось не трудно. Начал осмотр состояния, внешний ШРУС в норме, внутренний тоже.

Приступил к сборке,  окзалось в магазине мне впарили не тот пыльник внешнего шруса
(старый был в трещинах поэтому решил заменить), диаметр больше, соответственно работа
стой раз, два.......  На следующий день поехал в магазин с просьбой заменить.... поменяли б
ез проблем, сказав при этом , что у нас по каталогу все те что мне предлагали подходят на CR-V,
в чем я их соответственно разубедил, когда привез в магазин полностью правый привод с
внешним ШРУСом в сборе.
В тот же вечер начал сборку привода, заменил внешний пыльник, собрал внутренний ШРУС,
попытался поставить, ан нет..... в вилку стойки внутр. ШРУС не проходит (а так надеялся),
пришлось откручивать болт крепления вилки от нижнего рычага, открутил.... поставил, собрал,
провел ходовые испытания
И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!!!! КАК мало человеку надо.МАШИНА НАХОДУ!!!!!! УРА товарищи!!!

У меня походу скончались 2 внутренние гранаты...
По оригинальному номеру (44310-S10-A10) интернет-магазин выдает вот такие замены:

H.D.K.   HO-21A50
H.D.K.   HO21A
URW      21-08043
URW      MS811V0

Подходят ли данные внутренние шарниры или нет?
Нашел каталог URW, но там вообще не понятно, внешние это шарниры или внутренние, да и номера не бъются...
По каталогу H.D.K. тоже номера не бъются...
Дак если все таки замена внутреннему шарниру или нет?

там в таблице же приведены оригинальные партнамберы, которым должны соответствовать данные заменители. пробей партнамбер по экзисту или ещё где, и будет ясно.
H.D.K.   HO-21A50 - 44010-s10-951

экзист: HDK    HO-21-A50      ШРУС внешний с кольцом "ABS"   1 827,35р.

вообще, обычно, если деталь называется c. v. joint - это именно с шариками, то есть наружный.

Мне-то нужны именно внутренние шарниры :-\
Соответствие номеров NKN:
44310-S10-A00  ->  NS6271-1H (правый внутренний)
44310-S10-A10  ->  NS6272-1H (левый внутренний)
Проблема в том, что NKN поставщик не хочет тащить и, соответственно, в каталоге поставщика его нет.
Может подкинете номерок H.D.K. или URW?
Или внутренние шарниры делает только NKN?  :o

почему-то внутренний (трипод) мне под буржуйским обозначением c.v. joint в каталогах не попадался.
я обратил внимание на терминологию лишь для облегчения поисков в каталогах (как правило, англоязычных)
сам удивлялся сначала
-http://en.wikipedia.org/wiki/Constant-velocity_joint
вообще по поиску этот код вроде для crv первого, но толком понять не получается
-http://www.megaap.com/catalog/Mega_AXLES.pdf

вот чо дальше-то поиск творит... похоже что этот GSP это аж вся полуось в сборе.
а дальше поиск по GSP ->
-http://www.gsp.cn/en/ домен .cn что-то говорит?  ^-^

ну и, наконец - само описание лота на ебее  ;) содержит вот что:
вторая ссылка ограничивает годы 1999-2001

я почему-то не верю в хорошую полуось в сборе за 50 баксов

Подскажите, менять левый ШРУС в оригинале или контрактную палку челиком?
Есть люфт в соединение ШРУС-промвал,боюсь что этот люфт вылезит и на новом ШРУСе???

 В любом случае надо снять левый привод и разобраться в каком месте износ, в маме или в папе.  Может случится, что обойдется все промежуточным валом.

Сегодня забрал 2 внутренних шруса. Один из них вызвал подозрение.
На втором фото видна точка сварки. Для чего вообще она?
Насторожила точка сварки, которая видна втором фото. Все так и должно быть?

Менял внутренние и смазку и пыльники на внутренних раза 3-4. Старушке уже 270т.км.
Никакой точки сварки не видел. Все дело видимо в технологии изготовления внутренней гранаты.
У этой детали  два диаметра. Один - сама чашка куда весь механизм трипоида помещается,
другой диаметр-место насадки на промежуточный  вал(левая) и в коробас(правая).
Может каким то образом эти детали по отдельности изготавливают, а затем соединяют вместе
сваркой например. У меня оригинальные похоже из цельнометаллической заготовки выполнены. 

Обратил еще внимание вот на что:
Менял пыльники в правом приводе. Естественно все разобрал, промыл, почистил керосином,
сделал ревизию. Во внутренней гранате залита смазка жидкой консистенции кофейного цвета.
То, что это оригинальная смазка, никаких сомнений нет, потому, что хомуты были фиксированы
на точечную сварку(так только в Японии делают). Так вот, при ревизии крестовины обнаружил
начальные элементы выработки шеек в месте посадки подшипников трипоида.
Износа металла нет, а места контакта стали матовыми(задиры). При этом пыльник абсолютно цел
и никаких примесей в масле нет. Вывод- масло в шрусе стареет и теряет свои свойства, поэтому
его надо менять в положенные сроки по мануалу, а именно каждые 5 лет, или 160000 км пробега.

Заложил смазку для ШРУСа (молибденовую) Тотal и в наружную и во внутреннюю гранаты.
Не думаю, что есть какая то разница в типе смазок для этих узлов. По крайней мере в мануале
ничего про это не нашел. С уважением ко всем коллегам.

Думаю, что именно так и есть. На сварку закреплена заглушка, разделяющая полость
ШРУСа и отверстие, куда вставляется промвал. Интересно насколько она герметична?
Может перед установкой линуть туда керосинчика и посмотреть не уходит ли.
Если уходит, то я мазнул бы туда со стороны вала герметика, чтобы в ШРУс по шлицам
не попала вода и грязь.
В планах разобрать этот узел, чтобы посмотреть почему у моей есть люфт в шлицах.
Тогда и гляну как сделан оригинал и есть ли там заглушка. И почем добыл этот ШРУС?

Приветствую! Внутренний, оригинальный шрус  изготовлен из одной болванки.
Шлицевую часть от внутренней, для триподов отделяет обыкновенная фасонная металлическая
зпглушка, запрессованная после изготовлении стакана. Причём запрессована надёжно и
ополнительных прихваток сварки не требуется для герметизации полостей.
Технология отработана, кто-то, наверное, не раз видел подобные заглушки на блоках двигателей,
коробках и других агрегатах. На фотографиях вид с двух сторон.

Менял я левый внутренний шрус,купил "асву",до этого стояла она-же,как выяснилось при демонтаже - не была "надета" на стопорное кольцо(смазки на шлицах вала и,соответственно,в посадочном месте шруса не было,была одна "ржа"),новый шрус не вставал на стопорное кольцо - сточил около 5-ти мм.- встал...НО!!!-Шлицы уже раздолбаны на промежуточном вале,люфт гранаты на нём приличный...Вывод,как это ни прескорбно,менять пром.вал :'(   P.S.Отсюда и вибрация. :D                                                                                                                   

Поменял передние наружние шрусы и ревизировал внутренние. Заменил смазку в триподах.
Вроде все было хорошо. Но после проезда 1000 км обратил внимание на вибрацию - раньше вроде
небыло, а появилась она сразу после ревизии внутр или нет-непонятно. Собирал вроде правильно-
пластинками к валу. А сейчас думаю-не может ли это быть от того, что я на метки на крестовинах
не обратил внимание совсем( на крестовине и на краю приводного вала), и вроде даже специально
их перевернул? Что скажет коллективный разум? Могет быть от этого?
Всем спасибо за советы.
П.С. Выработка на одном из внутренних была чуть-чуть, так, фигня, на втором поболе.
С Уважением, Кирилл.

Скорее, всего вибрация и пошла из-за неверной установки крестовин.
Представь, вал притёрся к крестовине, наработал посадочное место.
А потом, ты крестовину перевернул, и получил небольшое осевое смещение
(сотые доли миллиметра). Но для появления вибрации вполне достаточно.
Так что, все что тут надизайнерили, передизайнеривайте всё заново.  ;)

Добрый День! В выходной опять залез в привода ( до того наблатыкался, что один за пять часов
оба привода снимаю-ставлю с большими перекурами!) . Прочитал в конфе, что на валу и на
крестовине метки должны быть, решил у себя найти и поставить как положено - фига!
Нет у меня никаких меток ! (Внутренние шрусы-оригинал) . И ещё-крестовинки между
посадочным местом и стопорным кольцом двигаются повалу примерно 1 мм.
Так у всех? Заболбала вибрация! Пробег машинки 218 т км.
С Уважением, Кирилл.

Подчеркнул красным.
На внутренней гранате риска.
На наружной маркировка краской.

Метки ставятся при разборе. По крайней мере, на моей автомашине, на оригинале нет. Правильно написали, что с течением времени всё прирабатывается и всему своё место. Оригинальный новый шрус идёт без вала.

VIN: JHLRD1740WC060106, но по этому вину мне продали внутренний шрус левый (не ориг.) 120 мм.
Не хватает 3 см.

Проверь длину приводов в сборе.
И внимательно при измерении, ты длину привода, я надеюсь, меряешь не
как указано красными стрелками, на второй иллюстрации? Измерения длины приводов надо
выполнять в среднем положении между полностью сжатым и полностью разжатым приводом.

Померили. Длина сжатым приводом - 490 мм, с разжатым приводом - 520 мм
Понял, спасибо. А подрамник смотреть надо?

То есть, с приводом всё в порядке. А теперь проверять контрольные точки кузова,
ссылку я давал выше. Если лонжерон поведёный - привод будет разбираться на поворотах.

сегодня разобрал правую внутреннюю гранату и такая там вылезла бяка см.фото....
т.к. владею машиной недавно не знаю как быть....набить новой смазки и кататься дальше
или поменять гранату и если менять то какой дубль лучше?....д
о этого были глухие щелчки спереди справа......на фото не очень хорошо видно....
на шейке примерно сантиметр матовая дорожка

 Алексей, на фото к сожалению не видно "ни зги". Очень мутно. Вижу ролик по очертаниям. Бяки не вижу. Об этом много писали в теме: Ролики должны плотно, без зазоров, сидеть на шейках трипоида и легко на них вращаться, выработок на шейке крестовины(трипоида) не должно быть. Т.е, почисть , промой все в керосине, высуши. Деталь в сборе достаточно нагружена на скручивание, поэтому малейшая выработка приводит к разбалансировке сочленения стакан-трипоид, что вызывает стуки, вибрацию во время движения в гору и при разгоне. Если есть небольшая побежалость(матовость) шеек трипоида, это не значит выработка. При соблюдении вышеперечисленных условий модуль можно признать рабочим, лишь поменяй смазку. Если это разлетевшийся ролик, то его надо менять.

И люфт осевой на гранате это норма?
грубо от 2 до 4 мм.

Главное, Алексей, не паникуй.
Не пометил - не страшно. Собирай, и проверяй. Будет негатив - переделаешь.
Деталь нужно менять, когда она дефектная, а не когда она приработалась/притёрлась.
Подобная матовость появляется когда деталь начинает работать в полной мере, и равномерно.
Выработка в ближайшее время может появится по 2 причинам - неправильная сборка/установка и экономия смазки.

Внутренняя левая граната NKN досталась от прежнего хозяина...судя по виду граната и сост.
пыльника менялась не так давно.... но при зажатом в тисках приврде ощущается
на мой взгляд довольно большой осевой люфт...так и должно быть или это ненормально?
Пытаюсь найти глухой ТУК при троганьи и сброс-набор скорости а заодно трясу передок.....
уже вылезли убитые шары (левая сторона)....пыльник наружний (право) и нижние витки двух пружин....
резинки вроде все живые....машину приобрел две недели назад до этого ездил на переднем приводе

Еще хотел узнать родные ли это гранаты и что это за пыльники....дубли или самурайские...
на пыльники маркировка 44333-SX0-С02...хомуты были дубли

Судя по фотографиям - отставить панику, всё в порядке, собирай. Не жалей смазки.
Осевой люфт должен быть.
Пыльники родные, может, ради интереса, так-же, как ты разобрали.
Причину стука ищи, но не здесь.
Обслужи тормозную систему.
Ролики и обойму мыть, проверять на качку.

 Алексей, судя по фотографиям, гранаты у вас родные, ролики живые, перепутать посадочные пары  не страшно, все будет в норме. Детали выполняются на прецизионном станке. После сборки, люфт на скручивание от руки, должен едва ощущаться. Это нормально. Никак не могу взять в толк зачем разобрал внутреннюю гранату? Смазку на основе полимочевины достать сложно. Рекомендую заложить Тотаl графитового цвета( на основе молибдена). Удачи.

Сегодня помыл все ролики и обоймы....собрал в сухом состоянии....
при качке за обойму в продольном направлении есть не большой люфт....
он должен быть?При чем на шейке которую я показывал на фото люфт как
и на всех остальных подшибниках и крутятся мягко и свободно....
И что Agip GR SM 2 скажете как спецы про эти мази....хорошие или можно и получше найти?
Та что литий: bp -25 +140.... Agip минус скока не нашел а плюс 190

Собирай и ищи стукача.
Подойдут обе смазки.

NKN уже стоял достался от предыдущего хозяина....сколько он простоял я не знаю но по виду и износу внутри думаю совсем мало...НО при разборе я обнаружил что на одном из подшибников не хватает одного ролика....сам я потерять не мог т.к. разбирал крайне аккуратно предыдущий владелец думаю тоже его не разбирал вывод:скорее всего такой был с завода или из подвала за МКАД....и еще до разборки мне очень не понравился большой осевой люфт он гораздо больше правого оригинального шруса....добавить бы этот ролик и собрать но где его найдешь?

Можно ли экспл.эту гранату(см.фото)?С всех трех сторон почти одинаковые ямки от подшибников примерно 20мм.
от дна гранаты...брал с разбора...что посоветуете ставить на маш.или вернуть? Заранее спасибо....

Нормальное положение ролика в средней части гранаты. При начале движения на это место приходится основная нагрузка, а затем ролик начинает двигаться  в разные стороны от среднего положения. Накат, или скорее незначительная кажущая потёртость, в данном месте естественен. По фотографии выработки в других местах нет. Поэтому думаю, что поставить шрус можно.

Я Виктор тоже так думал на тот случай если никто не ответит что эти канавки естественны для этих лет экспл.
а\м...на фото конечно плохо видно... там как точно подмечено скорее накат чем ямки....большое спс за совет....

Вообщем решил я вопрос с вибрацией! Не на то грешил :(( Внутрение шрусы я правильно собрал, иголочки не растерял и метки не так важны! Банально - убитые рулевые наконечники. Блин, а то прям параноя была, чуть новые внутренние шрусы не купил. Будьте внимательны к окружающим девайсам :)))
С уважением, Кирилл.

Прочитав всю ветку я так и не понял что чаще всего подлежит замене промежуточный вал или внутренняя левая граната?В моем случае очень сильная болтанка когда берешься за гранату и качаешь вверх в низ...люфт примерно 5мм...

Промежуточный вал одним концом входит в коробку другим в промежуточный подшипник.
Внутренний шрус одевается на шлицы промежуточного вала на выходе из подшипника.
Больше проблем, как правило, во внутреннем шрусе. Реже в промежуточном подшипнике,
и шлицевой части вала.

Здравствуйте.Подскажите должен ли иметь люфт Правый внутренний шрус (от руки качается из стороны в сторону). Стопорное кольцо на месте .Шлицы по внешнему виду без проблем.

Стопорное кольцо замени, люфт будет минимальным.
Уточни по своей машине, вот пример: 44319-S0A-300.

Спасибо Кирилл.А было ли в Вашей практике что внутренний шрус разбивал шлицы в коробке.
Есть постукивание при езде . Качаю стакан без палки тоже стучит.
НО надеюсь все такки стопорное кольцо

Только если ШРУС неправильно подобран.
Осмотри внимательно, углубление под стопорное кольцо.
Оно должно быть с чётко перпендикулярными краями.
Стопорное кольцо должно быть на 0,5-0,8 мм больше в диаметре шлицевой части привода.
С иркутскими или новосибирскими клубнями спишись...

Сегодня полез смотреть внутренний шрус (вибрация была) так когда снял увидел что квадратные пластинки все три нафиг разлетелись (поставлены были не правильно, наружу)
Дайте пожалуйста номер правой внутренний шрус для ЦРВ 99 МКПП левый руль. НОмер оригинала и хорошей замены ибо на оригинла денег сейчас нет((((

я сомневаюсь, что есть хороший неоригинал на мкпп. я не нашёл.

Но 8 т.р. както жаба душит отдавать. Хотяб чтоб на пару лет хватило.
Вот фотки

Смазку и пыльники уже купил.
44310-S10-A10 это насколько я понимаю оригинал?
короче не дождавшись ответа заказал Фебест. И пыльник на внеш. шрус.
Febest   0311-CRVMTRH
Кстати чтоб загнать машину в гараж приводную ось решил не ставить.
поставил обратно кулак и колесо и заехал только на заднем приводе))))

Пришли запчасти. Вот шрус. Незнаю использовать ту смазку которая в комплекте или лучше ту которую я купил (ликви моли, пост выше)
У двух роликов загнуты бортики, я конечно выпримлю, но всё равно, как-то неприятно.

фото

когда снимали приводной вал порвали пыльник внешнего шруса, вот пришёл новый, но он не резиновый а какойто пластиковый чтоли, жёсткий, но зато порадовала гайка ступицы в комплекте.

смазка Ликви моли которую ты купил не пойдет!!!
читай темы .. там все по 10 раз изложено...http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63627.0.html
вообще скачу за тобой по темам и начинаю искренне сочувствовать  :)

Менял в субботу внутренний шрус, новый входил с трудом, точнее забивал через деревяжку (вал на три десятых больше). Так вот, пока забивали подкапывало масло, я думал когда всё поставим течь пройдёт. Но седни поездив после стоянки минут десять было пятно под машиной, нагнулся а там подкапывает.
Вопрос. Там есть какой нибудь сальник или прокладка, на схеме сейчас посмотрел на валу гранаты шруса чтото круглое, типа сальника, но отдельно номера на него нет в схеме. Должна быть какая нибудь прокладкк или сальник в комплекте с шрусом? И вообще из-за чего там течь?

сальник там по определению стоит :)
91206-px5-005     OIL SEAL, 40X58X8(NOK

Нашёл на схеме, действительно схема "Картер транссмисии".
А может это он у меня подтекал то и раньше, а сейчас его потормошилил и он стал сильнее.
Хотя когда старую гранату вытаскивал светил туда фанариком и сальника не заметил, может он выпал или его просто особо хороше не видно?

он снаружи, его трудно не заметить, ну если только заезжать на ремонт сразу из болота

сегодня получил внутренний шрус NKN NS6272-1H ждал целый месяц машина на чурках стоит а он не подходит. подшипник болтается на валу. ЧО ДЕЛАТЬ  не знаю. может кто поделится родным подшипником. УМОЛЯЮ СИЛ МОИХ УЖЕ НЕТ. оказывается у меня на валу 30 зубьев а граната с 32 :-[

Всем привет,может кто сталкивался?Год назад поменял внутренние гранаты всё было хорошо,
но уже третий месяц подряд на левой меняю стопорные кольца,которое стоит на полуоси,что из коробки,
блин или мне так не везёт или кольца беру не те,граната слазиет с оси и пипец,как её закрепить,или кольца
такие,завтра буду ставить четвёртое кольцо,разборка,сборка уже занимает минут 15,на автомате,ни чё
закиснуть не успивает.

Если осталась старая граната померяй глубину шлицевой части одеваемой на промвал и сравни с установленной.
Либо от канавки стопорного кольца гранаты до стопорного кольца подшипника.
У некоторых заменителей глубина шлицевой части больше и стопорное кольцо недоходит до углубления внутри гранаты. Не защелкивается.
По простому лечится спиливанием нескольких мм гранаты, чтоб глубже оделась и не упиралась в стопорное кольцо подшипника.
Колечки кстати есть наши аналоги. Только незнаю точно от чего, но в соседнем магазине их мешками по 5 р.

Товарисчи, хелп! Сегодня глянули, что за трещетка при движении впереди - обнаружили кривой (Оо) левый вал и трещетка шла из подшипника, кот соединяет привод и полуось левую. Как он смог стать кривым непонятно)) Но факт, что попал на его замену и замену подшипника. Перелопатил все темы, но вопрос так и остался открытым - где взять левую "палку"? Или проще взять привод в сборе Direct Parts   51129A? Вроде ребята ставили, но что-то от них в этой теме больше ничего не слышно))))

На подъемнике крутили колесо, вращается вал криво. Стетоскопом слушали подшипник, оттуда хрум-хрум :-)
Вот я тоже удивляюсь, как он может быть кривым. Хотя по лету сел в глубокую колею, вытаскивали... Но не на бетон же я сел, а в грязь.

  Разбери для начала внутренний шрус левой полуоси(внутренняя граната). Если одному из трех подшипников трипоида хана, то "палка", как ты ее называешь будет смещена и вращаться криво. Полуось погнуть довольно сложно, она из прочной торсионной стали. Да и защищена со всех сторон. Снизу-передним нижним рычагом, спереди и сзади- вилкой передней стойки.

Всем Доброго Вечера,ребята помогите пожалуйста, разбило левую внутреннюю гранату,зарегался на экзисте и хочу заказать новую дубликат но боюсь ошибиться с выбором.Подскажите пожалуйста номер,и что лучше (Asva(или)Febest),на оригинал очень уж денег жалко(СР-В,99г.Японка,RD1,B20B)Заранее всем признателен.

 На праворукие да. А вот на леворукие от японок не подходят :'(
 На разборе праворуких мне сказали, что привода не подходят и с пятишпилечных.

Всем привет большой,никак не могу побороть вибрацию,уже весь передок почти перебрал.Ребята подскажите пожалуйста,во внутренних передних гранатах трипоиды одинаковы?и справа и слева?или же есть различия?и в наружних внутренности одинаковы или чем-то отличаются?есть запасной привод,левый в сборе,и решил перебрать правый,пойдут ли внутренности с него?(так перестраховатся на всякий случай).А так-же при спадывании стопорного кольца,с правой внутренней гранаты,оно может каким-то образом упасть в коробку?где его вообще там искать?

  Сергей, трипоиды одинаковы. Внешне, конструкция отличается за счет механизма фиксации на валу, а внутренее содержание то же.
 Стопорное кольцо, с большой степенью вероятности, не может слететь в коробку. Если привода нормальные, ищи причину вибрации в кардане.

Народ, помогите разобраться
Нужен внутренний левый шрус на CRV RD1-1014791 (правый руль, АКПП, 1995 год)
Оригинальный номер: 44310-S10-901
Вопросы:
1) По каталогу екзиста предлагаются замены:
   - Asva HNIU-HRV (общая длинна 122)
   - Febest 0311-HRVLH (общая длинна 120,5)
   Какой из этих аналогов предпочительнее? Почему разная длинна (критично ли это)?
2) По каталогу от автодаты прелагается замена LYNX   CI3403, по очень заманчевой цене
   Подойдет ли он мне?
   Знает ли кто параметры этого шруса? Может чертежик его есть?
3) Вроде существуют не плохие шрусы фирмы NKN, если кто покупал или знает подскажить номер шруса для моего автомобиля

Заранее спасибо

NKN полный отстой

И я вчера забрал левый внутренний передний,тоже 120 мм. Внутренний шрус ASVA поставил,на промвал забил до упора,
а на ходу он вылетел Правджа проверил как он держится спустя рукова но факт остаётся фактом.Поставил старый времянно
чтоб ездить-держиться в чём их разница не пойму.

Вот и у меня такая же фигня.Только я поменял роднoй шрус на асву и у он меня в этот же день слетел(плохо проверил фиксацию стопор-кольца)срубил шлицы на конце промвала.Пришлось промвал на разборе покупать завтра тоже стачивать буду.

всем привет . я полтора года назад поменял левый передний шрус на асву стачивал 4 мм чтобы защелкнулось кольцо. вибрация почти пропала, осталась только ничтожная часть ,которую я валил на износ подушек двигателя  ,но со временем вернулась добавились еще удары с нарастающей амплитудой при увеличении скорости .сегодня полез смотреть разобрал всё ,но не смог снять внутренний шрус с промежуточного вала . чем только сбивать не пробовал ,не идёт и всё .ещё заметил большой люфт в месте соединения вала и шруса . может кто нибудь может подсказать как его можно сбить . не является ли это и наличие люфта последствием сточки шруса ? 

Всем доброго времени суток!!! Пожалуйста поскажите точный номер по каталогу на внутрений шрус правой полуоси!!! У меня Американка 147л.с., МКПП 1999г.в.
Мне приятель показал гранату от ШРУСа (каталожный №50841-STO-N10), но она короче на 3мм чем родная, похоже это от автоматической коробки (Как писали на форуме).
В нашей деревне очень часто ошибаются и привозят не то, а это только лишние ожидания. Надо машинку до 15.06.13 обязательно сделать, рыбаки меня поймут ;)!!!
Буду очень признателен :). Спасибо :)!!!

может вопрос наверно распространеный, но не хотелось бы попасть на лишние траты, куплю и не подойдет:
машина с номером RD1-1002332, АКПП правый руль, 95 год.
проблема с левым внутренним Шрус, думаю заменить. пробиваю по каталогам Автодока для моей комплектации.
Выдает
левый внутренни HONDA 44310S10901 или 44310S10902   
 
Дубликат LYNX  CI3403


Правй внутренний HONDA 44310S10310 или 44310S10320

Дубликат LYNX  CI3403


номера хондовских Шрус отличаются а номера дубликатов нет, это подвох? И не нашел упоминания что ктото такие ставил себе на япошки такие.

Разобрался с каталогами, гонит авто док на один и тот же Шрус дает два дубликата левый и правый.))

LYNX  CI3404
левый внутренний.

Судя по картинке такое ощущение что идет с пром валом до коробки.

 Евгений, для праворуких полно бу приводов в сборе. Купил, воткнул - поехал.
Зачем покупать какую-то хрень????

а где гарантия что приедет живой привод то?

у нас разборок нет, приходится заказывать только на доверии, привод в сборе с пром валос 6500 просят + 300р доставка.

100% гарантии никто не даст.
Например эти     _http://detalix.ru/search.html?car=honda&myrequest=%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4&submit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&search_suggest_2_sel=%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4&bu_parts=checked&ехист_parts=checked&r_start=1&r_start=2&r_start=1
 Возят с Японии, поэтому шансы купить хороший привод почто 100%.
Я у них покупал з/ч на Мазду. Позвони, поговори....

Подскажите пожалуйста дорогие форумчане подойдет ли на мою машину данный внутренний правый шарнир марки NKN NS62711H? у меня левый руль, механика, полный привод. Проблема: появилась вибрация при наборе скорости от 80 до 100 км в час. На СТО при осмотре развалился внутренний правый шрус, заменили на FEBEST, встала как родная, но в сервисе меня предупредили о несоответствующем качестве данной запчасти, мол "у нас их стараются не ставить, так как много нареканий" и дали гарантию 6 месяцев. Вчера после замены намотал по городу более 200км, и появилась неприятная дрожь (вибрация) при наборе скорости с 0 до 40 км в час. Пожоже, что гранате приходит пиз..ц, также заехал к знакомым продавцам з/ч для японцев, так они сразу сказали, что на ЦРВ данное китайское га..о ходить не будет, надо что -то подбирать из NKN или LYNX.

Вот что выдал NKN по этому номеру.

это наружный.
зарегистрируйся на -needet.ru, цены там великоваты, но каталог мне нравится, и иной раз предлагаются альтернативы с комментами "получше" и "х/з"

Номер по каталогу случайно не 44310-SM4-310 ? Если он, то по нему в NKN вот что есть. В продаже таких не нашёл.   Если LYNX, то лучше наверно по размерам подбирать. ИМХО.

привет всем ,скажите пожалуста ,на счёт установки внутренних шрусов Febest есть какие праблемы ,я имею в виду подтачивать нужно будет ?
и ещё вопросы такие-при замене правого внутреннего шруса желательно менять сальник или если не течёт то не нужно?

Приветствую Виталий! Подтачивать ничего не нужно! Если не течёт сальник, зачем его трогать. Нужно прочитать тему про ориентацию пластинок с подшипниками во внутреннем  шрусе и тип смазки. Для внешнего и внутреннего шруса смазка разная. Обратить внимание на стопорное кольцо, при необходимости заменить. Менять  шрусы, смазку в них и пыльники лучше на столе при снятом приводе. Далее привод в сборе ставится на место легко. Внутренний шрус должен зайти до защёлкивания стопорного кольца, подачей (толчком) привода за ось или внешний шрус, в направлении коробки правого, и промежуточного подшипника левого привода. Небольшие люфты, внутренних шрусов в посадочных местах, присутствуют изначально. Удачи!

ИМХО, сальник всё-таки лучше заменить. Цена его 250-300, замена - минутное дело. Задубевшая резина не любит вмешательств. Может и потечь после всех манипуляций. Не факт, конечно.

С точки зрения технического состояния автомобиля, его пробега и условий эксплуатации, ты Саша конечно  прав. Но правильное, неоднократное снятие и постановки привода, а с ними и шрусов, не требует замены сальника. По мануалу всегда меняется стопорное кольцо. Но киньте в меня камень, если кто, то из вас никогда, и не в чём, не отступал от мануала. Разве что в единичном случае  ремонта. Только приветствую это! O0

По поводу смазок, входящих в комплект неоригиналов, ХЗ чего они туда пихают. Так что, ИМХО,лучше взять отдельно. Да, и по поводу пыльников - читал, что многие ставят другие, а не из комплекта. Но это всё, конечно, по желанию. Сам буду ставить со сторонней смазкой, а пыльник пока ещё не видел (завтра приедет).
В линксе есть 2 шруса CI-3400 и CI-3402. Какой из них какой - нопонятно.  Тех размеров по спецификациям в каталоге линкс явно недостаточно для полной уверенности. Насколько я понял для АКПП короче на 3 мм. Да и по поводу их качества тоже большой вопрос (как и про весь дубликат). Да и уже вроде как Ф-ст стоял. Поэтому его и ставлю.

чем хорош ф-ст - с ним нет пустых надежд ))))

Каким образом шрусы вылетают , при чем читаю про это регулярно? Неужели стопорные кольца так плохи?
Снять шрусы нет возможности, так как сейчас далеко от цивилизации, а заказ деталей идет еще неделю.
Вот и хотел уточнить длину шруса чтобы не быть в пролете.

Твоему 44310-S10-A10 соответствует 0311-CRVLH Ф-ста.

ШРУСы вылетают если при установке стопорные кольца не вошли в свои пазы в ответной части (невнимательность при установке). Или как у меня было кольца слишком утоплены в пазах и фиксируют вал (ШРУс) очень слабо, что можно рукой выдернуть (возможно выработка в пазах). В любом случае кольца лучше  ставить новые. И проверять надёжно ли они встали на свои места. По размерам - OEM-номер посмотри на свою ласточку. Можно catаlog.a-detаl.ru/honda или по другим источникам.

Если что не подойдёт, чур, я не виноват. А ломать ничего не надо. Здесь и в других ветках подробно всё расписано чего и как. Могут возникнуть трудности при снятии вала полуоси со ступицы (особенно если давно не снимался). Здесь важно не повредить резьбу. Ни в коем случае нельзя бить прямо по торцу. Через какой-нибудь мягкий металл (медь, алюминий и т.п.) Кстати, будешь заказывать ШРУС закажи сразу и гайку ступицы новую. Она одноразовая. Ну ещё могут возникнуть трудности при снятии шаровой. Без специального съёмника тяжело и неудобно. Я делал так -  немного  отворачивал гайку на шаровой, поддомкрачивал рычаг нижний гидравлическим домкратом. При этом зазор возле пыльника между поворотным кулаком и нижним рычагом увеличивается. В этот зазор вставлял конус от патрона дрели (можно любое тело, подходящее по размеру. Лишь бы не видавило и не повредить пыльник шаровой.). В зазор гайки шаровой и нижнего рычага лучше вставить какую-нибудь прокладку из резины или другого материала, чтобы не было резкого удара по гайке при срыве с места. После этого рычаг по-тихоньку опускал. Под действием давления пружины на нижний рычаг шаровая сама и выскакивает.
В любом случае как и что делать каждый выбирает сам.
Настоятельно рекомендую соблюдать ТБ.

Станислав, а какая у тебя???  Из профиля не ясно. Заполни в профиле какая КПП, т.к. некоторые детали приводов разные..

Парни ИЗВИНИТЕ за вопрос и за наглость, просто машинка стала, а без коня в Мск жесть. Сломались все три пластины в шрус- правый внутривенный, и что бы доехать до хаты, Я поставил кардан обратно (до этого ездил 2 мес без него), и помчался, но вышло проблемочка, един машина не нормально, и редуктор очень греется,  и  вопросы:
1.Можно ли найти пластины шруса отдельно
2.На сколько глупый мой поступок ездить на задний привод и передний левый
Спасибо

посмотри тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,141390.0.html, может так?

если будешь так ездить, заднему редуктору - писец

все эти мучения по поводу старого кольца и гайки решаются просто, заказывается оригинал пыльник, а там в комплекте всё есть - и кольца, и гайка, и флакон смазки
можно наружный шрус выбивать из ступицы через старую гайку, развернув её наоборот

Я ставил на правую сторону
NS62711H - внутренний
AB62712H - наружный. Все нормально встало.

Получил внутренний правый ШРУС NKN NS6271-1H.
Брал на свой страх и риск, поскольку объективной информации нет, по большому счету. В экзисте по моему VIN есть только оригинал и Китай, NKN не предлагается как замена.
На коробке с этим ШРУСом указан партномер оригинала 44310-S10-A00, он верный.

Поскольку  возможности примерить на машину сейчас нет, измерил электронным штангенциркулем размеры (указаны на рисунке в округленном виде). Расстояние до стопорного кольца похоже на правду, а вот длина... У неоригинала на чертежах и 152, и 155, и 147 - и все якобы должно подходить))
Большая просьба - если у кого есть ШРУС оригинальный от аналогичной машины или же чертеж точно подходящего ШРУСа, сравните, плиз, с моими данными или выложите сюда.

всем привет! Товарищи, кто-нибудь знает какого размера должно быть стопорное кольцо
на правом внутреннем ШРУСе (там где он вставляется в коробку)?
гуляет вдоль оси, ну и по радиусу есть люфт. Но больше беспокоит первое.
Просто уверен, что сниму я этот  привод и придется бежать в магаз со стопорным кольцом,
вот и хочу найти его заранее.

Номер фиксатора - 44319S0A300
Размер - 28X2.0

Доброго времени суток! Может кто сталкивался? При движении накатом или без нажатия на педаль газа, слева раздается звук, похожий словно на трансмиссию прицепилась пластиковая ленточка и по асфальту бьет или гвоздь или камень в покрышке (цокающий) . Звук цикличный, соразмерен обороту колеса, как только прибавляешь газ, все исчезает. При малой скорости напоминает хруст, но опять в секторе примерно 20 градусов. Все это проявляется при движении прямо. Звук хорошо слышен при движении по асфальту, когда слева автомашины или забор. при движении по грунтовке рядом с забором, звук не выявил. Похоже, что отражается через дорогу, значит идет сверху, хотя может я и неправ. Если кто сталкивался, поделитесь что это может быть? и как  лечить.
авто - crv1 2.0 акпп американка. 1997 или 8
Заранее всем спасибо!

Вывеси все колёса, или два по диагонали, опусти на подпорки под рычаги, и по "газам", а сам слушай что тебе трансмиссия и колёса скажут.

   Доброго времени суток, соклубники. Володя, были похожие симптомы в моей практике. Источником такого звука был внутренний шрус. Иногда его неисправность сопровождается вибрацией всей машины при наборе скорости. Согласен с Алексеем,- лучший способ диагностики это вывешивание на стенде и прослушивание стетоскопом. На СТО за это берут 200-300р.

Вся длина валика 54 мм, а расстояние от конца до кольцевой канавки - 2 мм.

Я себе тохе фебест ставил 0311CRVATRH только у меня автомат буковки. АТ и МТ указывают на тип трансмиссии, так что видимо правильно подобрал.Встал на место без проблем уже почти 5000 км проехал. включая Абхазию и ВГД с перевалами вроде нормально тьфу-тьфу-тьфу

В начале весны заметил, что силиконовый пыльник внешнего переднего ШРУСа с правой стороны начал надрываться
со стороны коробки. Ну а когда переобувался на лето, то он уже был приоткрыт для пыли, грязи и воды.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=46816.0;attach=168327;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=46816.0;attach=168329;image)

Заготовлены пыльники Maruichi, смазка с молибденом Mobilgrease NLGI 2, для внешних ШРУСов и Castrol LMX для внутренних.
Одно время после замены пыльника все было норм, думал все хорошо, успел. Но в итоге он захрустел, и где-то через месяц
пришлось все-же поменять. Поставил фирмы Just Drive. Внутренний трипоид той же правой стороны. Пыльник вроде как целый,
только потрескавшийся. Грязи внутри почти не было, как в принципе и смазки. ШРУСу конец.
В стакане были обломки направляющих пластин и игольчатых подшипников. Найти замену оказалось не так сложно — посчитали
зубцы на стакане и самом трипоиде и подобрали мне какой-то SUS. В нем не было этих самых направляющих пластин как на
оригинале.
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=46816.0;attach=168341;image)

Всем привет.В общем сегодня начал трогатся по грязюки с букса, пошла спереди вибрация и цоканье. Заехал на эстакаду, посмотрел передние привода. Левый нормальный, а правом вал с большим люфтом в стакане, да ещё и стакан сам двигается вверх вниз относительно коробки. Не разу не разбирал, машина недавно. Что за фигня?

  Дмитрий, у меня была подобная неисправность. При снятии выявил износ одного из подшипников трипоида. Масла в шрусе не было. Удивительно то, что и снаружи пыльника следов вытекания масла(как это обычно бывает) не было видно. Хотя пыльник был поврежден. Может это особенность оригинальной смазки на основе полимочевины? Как бы то ни было, пришлось приобрести контрактный привод. Перебрал весь внутренний ШРУС, поменял смазку. А по поводу люфта в правом приводе тоже возникали вопросы. Он в норме должен быть. Обрати внимание на сальник. Если он не порван, значит все в допуске. Но при замене ШРУСа, сальник таки замени. С уважением.

А если я ШРУС выдерну с коробки при замене, масло не выбежит?

  Иногда немного вытекает, поэтому необходимо иметь доливку.Можно литровую банку взять. Лучше все же слить немного, в пределах литра, после чего уже вынимать шрус.

 :) Нашел причину! Это был не внутренний правый ШРУС, а Левый наружный. Обойма рассыпалась шарики выкатились (она кстати похрустывала). Купил HDK HO-24 HC, поставил. Цена вопроса 2000 р, в Новосибе конечно дешевле, но.... . Осталось купить и заменить наружный правый.

Уважаемые форумчане, прошу помощи тех, у кого ещё свежи в памяти воспоминания о монтаже правой передней полуоси в АКПП!
Уже очень долгое время ищу причину стука справа спереди...(( Стук сильный на любой скорости. Поменял: - стабилизатор со всеми причиндалами на почти новый; - рычаги нижние поперечные; - все шаровые; - сухарь рейки, стопорную гайку, рулевые тяги и наконечники; - перебрал стойки с заменой сайлентлоков (сверху);
Сегодня обнаружил, что вроде как ШРУС правый передний не до конца вставлен в АКПП.
Собственно вопрос всего один: так и должно быть??? (фото)
Пробовал ничего не разбирая заколотить его туда, но безрезультатно...

Спасибо, Кирилл! Это наоборот хорошо, значит мастер не до конца вставил и может это и является причиной стука! :D

 И чем все закончилось? Похожие симптомы и у меня (стук), но сколько я не пробывал внутренний шрус посадить глубже в АКПП, не чего не вышло.. Может ли кто нибудь выложить фото как должно быть.. Заранее спасибо...

Я пока не занимался этим. Потом отпишу обязательно. А у тебя АКПП родная или меняная??
А подвеску разбирал, когда ШРУС пытался вставить на место??

акпп, родная.. по подвеске разбирал, сегодня кстати в очередной раз...(я снимал вилку стойки, затем выбил верхнюю шаровую, и открутил от рычага шланг суппорта, этого достаточно. Только нужно осторожно привод вытаскивать, а также вставлять, чтобы избежать повреждения сальника шлицами привода)  купил контрактный внутренний шрус,  а он не подошел, внутренне зубчатое соединение 32 шлица, вместо 30...попробую поменять у продавца на нужный. И кстати зазор между акпп и приводом,  всеже имеется.

Так а ШРУС в итоге до упора зашёл? Или как у меня (фото выше)??

Да, как у тебя, на первых двух фото.. Привод вставлял до щелчка.

Артур, доброго вечера. У меня та же самая беда со ШРУСом - зазор между гранатой и АКПП. Выяснил что внутренняя граната не родная, а китайская ASVA 023 HNIP-HRV A. Суть в следующем: ШРУС для АКПП и для МКПП имеют разную длину хвостовика. Сижу теперь и ищу чертежи с размерами ШРУСов , чтобы понять какой нужен и какой стоит сейчас. Давай бороться сообща!!! ???

вроде так для японцев. акпп

Роман, привет! У меня как раз оригинал стоит, но с разборки. От какой СРВ я не знаю. Вчера разобрал подвеску и пробовал устранить этот зазор, но безуспешно :-\ (как и semen348) Спасибо за информацию о различии ШРУСОв МКПП и АКПП. А ты почему заморочился этим вопросом? Тоже стук?

У меня сальник привода стал сочиться, вот и решил заменить. А когда дело дошло до извлечения ШРУСа, я его без задней мысли извлёк, а на величину зазора внимания не обратил. При сборке-то я всё это и разглядел. Привод встаёт до упора со звонким металлическим сткуком - всё предел, а щель такая же как и у тебя остаётся. Вот я грешу на то, что когда-то был поставлен ШРУС от механики. И ещё один нюанс - при левом повороте на скорости от 20 до 40 появляется вибрация  именно на правом колесе.

Ясно. А вот у меня нет вибрации в поворотах, но есть сильный стук, поэтому, перебрав всю подвеску, разглядел вот этот самый зазор и нехилый люфт "гранаты" в своём посадочном месте, поэтому начал, как вариант, думать на это. Мастер знакомый говорит, что у всех "гранаты" люфтят и ничего в этом страшного нет.
При вибрации в поворотах почитай соответствующие темы.

На третьем фото хорошо видно повреждение этой юбки сальника.

Да, я знаю о "кривом" сальнике. Ну а про, что может выскочить... Езжу так уже почти 2 года!)))
АТФ не подтекает. Ну и не выскакивает конечно.

Артур проверь у себя следующее: попробуй раскачать машину, возьми за колесо сверху в районе верхнего рычага, толкай от себя-на себя, будет ли стучать (подвеска должна быть нагружена).. У меня именно таким образом что-то стучит. Но я уже на 100% уверен что это не шрус. При всем при этом стучит в районе крепления верхнего рычага с лонжероном.. Пока еще не нашёл где именно стучит, а точнее сказать щелкает, такое ощущение что металл играет...  :-\

Все сомнения разрешились - замер хвостовика показал длину в 53 мм. Получается у меня стоит ШРУС от механической коробки.

Несколько фотографий дифференциала.
Один.-Осевой зазор между ведущей шестерней и корпусом дифференциала. Радиальный зазор составляет около 2мм.
Два.- Окончание шлицевой части шестерни, где защелкивается стопорное кольцо.
Размеры. - Диаметр отверстия в которое вставляется шрус и глубина до конца шлицов.

Машину раскачивал, ничего не слышно. Значит у меня тоже ШРУС от механики стоит. Теперь подскажите кто знает, подойдёт ли ШРУС от правого руля с АКПП?
Извиняюсь, что-то голова плохо работает сегодня) :-[ У меня же АКПП от пруля стоит) Значит всё подходит!!

Приветствую, форумчане! Случай произошел со мной следующий- для замены обеих гранат впереди слева,  подшипника подвесного и сальника было заказано все по каталогу для европы механики 98 год, гранаты фебест, подшипник оригинал, сальник кортеко. Гранаты пришли, как и полагается по каталогу, под 32 шлица на приводном (левом) валу, а стоящий у меня вал и соответственно гранаты имели 24 шлица на внешней стороне - сколько на внутренней- могу ошибаться, но кажется также 24, не записал, запамятовал. особо это не огорчило, использовал внутренние обоймы со шлицами от старых гранат, а внешние корпуса, сепараторы и  подшипники от новых. собралось все без проблем. Подскажите- от какого автомобиля этот вал?

от китайского

Выше писалось, что при замене сальника правого привода, нужно сливать масло с коробки. Сегодня я поменял у себя этот сальник. Масло сливать не нужно, не вытекает ни капли. Правда я менял "на домкрате", т.е. машина была немного наклонена влево.