Клуб Honda CR-V Россия

Когда стоял в пробке, обратил внимание, что стрелка тахометра дергается и не держит равномерно 500 оборотов, то падает до 400 то скачет аж до 600 а потом все ок!
Кто знает, что это может быть??

"аж до 600"...у меня стабильно в районе 700 - это критично что ли? какие обороты на холостом ходу?

вентилятор включается->повышается нагрузка на генератор-> двиг повышает обороты ?

+1 Так же при велючении фар, печки и все что дает нгагрузку на генератор!ХХ обороты у СРВ помоему 500 стандарт!А когда нагрузка они увеличиваются!

Если стрелка прыгает не "пропорционально" оборотам двигателя - в 99% лечится заменой стабилитрона на плате самого тахометра.

Сегодня -15. Завёл машину, вроде все нормально. Потом, когда прогрелся двигатель и стрелка тахометра упала до 800 об. двигатель подкинул их почти до 2000. Снова резко сбросил до 800 и снова до 2000... С периодичностью 2-3 секунды. Так броски и не прекращаются. Попробовал поездить, думал,мож датчик какой перемёрз. Пока едешь и газ давишь - всё в порядке, но только останавливаешься и ставишь на "Парковку", опять эти скачки! На тормозе держишь - где-то 1100 оборотов. На горячую заводишь - до 2000 тыс обороты подбрасывает, секунду держит, потом опять резко до 800 и по новой.
Будто машина думает, что двиг глохнет и добавляет ей, а в ерхней точке опять сбрасывает и по новой...
Чё делать? Что это?
Спасите, а...

Дроссель и клапан ХХ пробуй чистить..

вот кстати, до чистки оных, при ХХ, обороты после запуска прыгают до 1500 потом иногда на 100-200 держались, машину трясло, иногда глохла или если все нормально то на 500-600.... а после чистки как обычно прыгают до 1500 и стабильно потом держаться на 1000 ....
на скорости на стоянке 500-600
вот так воть

А что вы хотели - зима на улице.. сначала выход на прогревочные идет..

Привет!
  пару дней назад начал замечать такую штуку, когда стоишь в пробке и удерживаешь машинку педалью тормоза, то нормальная работа двигателя внезапно нарушается, как бы получше и правильнее выразиться...  аритимией. то есть дивгатель вдруг начинает как бы работать по-другому, как сердце ускоряется колотиться, так и он. аж ощущается в салоне как он вздрагивает.
так вот поколбасит несколько секунд и снова в норме.  через какое то время опять
обороты слегка подскакивают.

кто то сталкивался с таким явлением?

Все прошло с заменой свечей и чисткой БДЗ.

Здравствуйте всем)))
Появилась вот такая проблема. :(
На полностью прогретом автомобиле. разгоняешься включаешь нейтралку, обороты 2тыс. как только притормаживаешь, останавливаешься, нормально. Именно вот когда автомобиль катиться обороты 2тыс держаться, ни больше ни меньше, хоть даже газанешь они все равно на 2тыс остаются. А когда останавливаешься проходит пару секунд и все нормально, обороты в норме.
Стоит Круиз контроль, думал он может че глючит, его отключал, все также, ни чего не изменилось.
В чем может быть? :-[

Как будто блин дросельную заслонку ветер поддувает на ходу)))) ;D

Поддувает или нет, вопрос. Но датчик абсолютного давления в коллекторе на входе в ДЗ имеется. Нужно поэкспериментировать. Что ни день, то новые задачи :)

Приветствую всех любителей CR-V. Я новичок на форуме да и пользую авто около года. CR-V RD-1 2001 года, движок B20Z2 автомат. Недели две назад возникла проблема - утром когда холодная заводится с пол тычка, обороты в районе 1300, работает около минуты постепенно снижая обороты или до нажатия на газа, после чего глохнет и при дальнейших заводах холостые не держит. Если прогреть с педалью газа и поехать то создается впечатление что заработало, но стала хуже тяга и обороты ХХ все же не совсем устойчивые. После нажатия на газ и резкого отпускания идет провал и даже бывает глохнет.
Теперь что сделано:
1. Заменены свечи
2. Заменены ВВ провода
3. Прочищен БДЗ и клапан ХХ
4. Клапан ХХ проверен отдельно подачей напруги, движение поршня в районе 1-2 мм, и на рабочем снята осциллограмма там идут импульсы, причем длительность импульса не изменяется при нажатии на газ и увеличении оборотов, что по моему не правильно. 
5. Компрессия 12,5-13 везде
6. Чек не горит но пару раз загорался с ошибкой богатой смеси.Есть БК который много что показывает и может сбрасывать ошибки.
7.По совету автосервиса заменил 1-ю лямбду, хотя и старая оказалась рабочей.
8. Очередной поход в автосервис выявил подозрение на коммутатор да и в общем на трамблер с его датчиками. Я сам посмотрел осциллограммы и думаю что там все в норме сигналы есть меняются как положено. Импульсы на форсунках нормальные.
9. Чуть не забыл авто у меня оборудовано газом LOVATO. Поведение движка одинаково.
Вот такая проблемка!!! Понял одно, что в сервис обращаться нет смысла. Только деньги тянут а толку ноль. Грамотных  спецов нет или просто не хотят. Попробую разобраться сам да с вашей помощью.
Еще мысль такая, может в PCM прошивка слетела? Ежели так то как все это восстанавливать?
Буду признателен за помощь. Всем удачи!!!

Топливный фильтр когда менял?

Сразу после покупки  заменены были свечи и масло в двигателе и воздушный фильтр. Топливный фильтр не менялся, но есть альтернатива -газ. На газе симптомы все теже. Диагностика газового оборудования показала  полную исправность да и я ничего не могу сказать плохого ездила великолепно.

у меня был неровный ХХ и разгон вялый. Пока топливный фильтр не поменяли.

Зазоры в клапанах проверял? При езде на газу правильные зазоры - вещь очень критичная. Да и на мощность и стабильность работы двигла сильно влияет.
Сам пол-года мучался с постепенным падением мощности (глохла непрогретая, глохла при резком торможении и т.д.). Замена и чистка всего, что только можно не помогла (воздушный, топливный фильтр и свечи- замена, КХХ и БДЗ - чистка). После регулировки зазоров клапанов двигло сказочно преобразилось!
Удачи!
P.S. Все работы делал сам в свободное время, поэтому процесс растянулся на такой срок...

А комп переобучить не пробовали?
У меня был большой расход после сброса ошибок. Переобучил комп заново, и всё стало на свои места.
Подъезжаем поздно вечером к прямой, ровной дороге с минимумом светофоров,
1) выдёргиваем на 30 сек предохранитель под капотом "Radio Back Up",
2) заводимся,
3) !!плавно!! разгоняемся до 60 км/ч, и отпускаем педаль газа до тех пор, пока скорость не упадёт до 50 км/ч,
4) повторяем пункт № 3 - 5 раз.

Ребята подскажите пожалста, не хочу другую тему создавать, но мини проблемка есть.
Когда заводишься на холодную, происходит следующее:
1.Машина завелась, обороты - 500-600 об/мин.
2.По мере прогрева в течение 1-5 мин. обороты возрастают до 1000-1100 об/ мин.
3.После прогрева обороты восстанавливаются до нормы- около600-700 об./мин

Это было и в прошлом году в холодное время, а  в этом-усугубилось , после пуска двигателя приходится педалью газа  около 1 мин поддерживать обороты.

Предполагаю что это датчик какой-то глючит который дает команду движку на обороты, в зависимости от  температуры движка (ОЖ).
Вопрос что это за датчик, как называется и где он находится, и можно ли самому поменять его (конечно если дело в нём). :-\

Промыть дроссельную заслонку, и всё что с ней связано.

Спасибо братцы! А вот в корпус  никто и  не лазил.Почистили мне только заслонку.
В любом случае теперь знаю с чего начать.Сам очкую разбирать , снимать сеточки и пр., поэтому поеду к мастеру. Хоть теоретически вроде подкован как это тделать  , все изучил как и чего.:)

Про авто которое на море не хочет ехать.

НАсколько я понял - гонит кислородный датчик (лямбда). Сканер подключаешь - включается программа управления двигателем, которой пофиг показания датчиков. Тем более если ты выбил катализатор, то по-любому 2-ой датчик кислорода будет давать неверные сигналы управления двигателем (на 2000 г.в. ведь 2 датчика кислорода). Я бы с проверки именно этого начал.

А возможно бреда и нет.
Поясню. К разъёму (к колодке) диагностики подходят провода каждый на изоляции. Но по закону подлости временами между какими то из них появляется  цепь, или сообщение, если правильно, ибо цепь это плотное короткое. Возможно это, от тряски, влаги, или колебания температур, и тогда начинаются глюки. При подключении просто разъёма ты создаёшь дополнительную жесткость в колодке, появляется изоляция и всё восстанавливается.

Всем привет! Господа, у меня проблеме оборотов на холостом ходу появилась в то время когда движок перестал набирать обороты в принципе в городе есть довольно крутой подъемчик почти 45 градусов и довольно продолжительный так я на него еле вскарабкался. Как раз в это самое время я обратил внимание даже не на стрелку тахометра а на вибрацию всего авто. При этом стрелка тахометра указывала не не увеличение оборотов а как раз совсем наоборот обороты падали так что казалось что сейчас движок заглохнет. После замены свечей промывки инжектора и замены топливного и воздушного фильтра проблема тяги решилась и на вышекуказанный подъем я влетал безо всяких проблем, но проблема вибрации на холстых осталась. Обороты то падают то поднимаются до нормы но выше не скачут. При этом вибрация достаточно ощутимая. Подскажите решение в клапане холстого хода?

Клапан холостого хода здесь не причем, он работает на холостом ходу, а не на тяге. Здается мне, что сцепление у тебя уже, как бы это по мягче...

Так я и написал что проблема тяги решилась после замены топливного насоса ... а вибрация сохранилась именно на холостых оборотах причем на разогретом двигателе

подушки ДВС замерзли, у меня летом все зашибись, а в сильные морозы аж руль трясется, особенно на Д-шке

Мужики, у него “троит” двигатель. На прогретом двигателе гуляют обороты холостого хода, причём в сторону меньших.

 “Обороты то падают то поднимаются до нормы но выше не скачут”.

 Тряска двигателя – следствие.

Мужики, у меня есть проблема очень непонятная и серьёзная.  Значит рассказываю: У меня возникли жуткие проблемы с оборотами на морозе. При заводке двигателя (на улице - 17 / -20 с утра) прогревочные обороты поднимаются до 1800-1900 и остаются там, даже когда двигатель прогревается до температуры 40-50 градусов. Потом при подгазовке обороты подприивают до 2000 и опускаются до 1500 оборотов. При включении D4 обороты принудительно опускаются до 1100 и стоят там. Через десяти минут езды, и сбросе на предачи N обороты что дурные начинают прыгать 1000 - 2000 -1000. При движении коробка дурит по страшному: переключает передачи с забросами, пробуксовками. Стрелка спидометра начинает хулиганить.   

Но самое интересное, что загоняю в тёплый (+9 при - 18 за окном) гараж и всё становится на свои места. Начинаю гонять по этажам 7-ного гаражного комплекса: передачи переключаются еле заметно, обороты - 750. двигатель еле слышно. Сказка.   Я вчера поменял свечи (NGK), снял и прочистил БДЗ. Грязи оттуда очитителем карбюратора килограмы растворил. 

Ребята, что это может быть? Датчик температуры ОЖ? Датчик ХХ? Я в замешательстве. :-(

andrey1984, всё конечно, ты правильно сделал, но только забыл одно: переобучить компьютер машины после чистки.
В ФАКе, или поиском пройдись... Вся необходимая информация есть.
Удачи!

Dr Zlo. Я сегодня попробую по твоей схеме переобучить компьютер. Но почему, при езде по тёплому гаражному "паркингу" всё в порядке. Разгоняюсь почти до 50 км/ч. А как выезжаю на мороз. Конитель начинается снова. Или подобное обучение компа нужно провести конкретно под морозные условия???

В идеале - температура окружающего воздуха не влияет, или корректируется компьютером двигателя. В реле - что-то ещё пропущено... Многие забывают поменять фильтр тонкой очистки топлива (под капотом). Я сам столкнулся с проблемой при пуске: то высокие обороты, то вдруг чихает двигатель... подключил топливную магистраль в обход фильтра. К знакомому зашёл с фильтром (пока замёрзший), распилили, а внутри фильтра лёд. Решение пришло как-то само: эл.плитку под бак, спирта 100 гр. на грудь, 500 гр. в бак. Сменил фильтр - и чудо произошло!

У меня вот тоже чо-та обороты плавают, причет сама проблема плавающая,
на фоне благополучия возникает, проедешь или погазуешь - на какое-то время проходит
(http://hondamotor.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=9636)

оно опять вернулось.
пока мотор холодный и греется, обороты повышенные, как положено, дерганий ритмичных нет.
как прогреется, вместо того чтобы упасть на 750 или сколько там должно быть, обороты начинают вот так ритмично гулять.

клапан и БДЗ помою, это ясно. но сомневаюсь, что виноват обязательно клапан: когда мотор прогревается, ECU повышает обороты именно клапаном ХХ, и при этом нет дерганий никаких.

мнения иные есть, кроме "промывай"?

из нового на этот раз - не проходит весь день. раньше, бывало, заглушишь, запсутишь вновь - пропадает на какое-то время. или погазуешь хорошенько. сегодня - не помогает.

Хочешь сказать, что на прогретом движке у тебя обороты ~1100 об/мин?

как выясняется, не зависит от прогретости мотора.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,31162.0.html
может сразу после старта и ровно всё быть, пока не поделать что-то, приводящее
к корректировкам ХХ - типа руль подергать, свет включить, поездить в конце концов.
может потом снова выровняться....
а промывка - оно в 2008 делалось; проблема изредка отмечалась и до, и после процедуры.

Здравствуйте форумчане!!
Опишу суть проблемы, может кто подскажет советом.
Итак:При остановке на светофоре холостые обороты падают до 400-300 об., делаю такой трюк-опускаю или поднимаю кратковременно стеклоподъемник и чудо-обороты поднимаются до нормальных.
Что тут может быть?посоветуйте где искать неисправность.

как определил, что 300-400 об? Первая метка = 500 об
Начни с клапана быстрого ХХ

а середина шкалы сколько ,а то у меня она при прогретом полностью движке ,когда стою именно там стоит?

750

всем привет.
Возникла проблема с "плавающими" (800-1500 на горячую) оборотами.Причём покатаешься- пропадает, двиг шепчет.
Снял БДЗ, насколько смог - почистил.Однако не помогло, то есть проблема, то нет, так как есть второй двиг ("запаска" :) ), недолго думая снял БДЗ с него, переставил.не помогло.
КХХ ? Возможно.... полез, сдёрнул фишку -в итоге горящий чек и ровные обороты!
Снял - почистил.Резинка там мёртвая, снял второй (с "запаски")-тоже не лучше, ок, пока привезут новую - замазал герметиком, воткнул - то же самое. Переобучил на трассе,  вроде всё тип топ, сегодня с утра завёл - то же самое.
Если я скидываю фишку с КХХ и все кроме чека довольны, то проблема может быть где-то ЕЩЁ? Или рыть тут? Хотя чего рыть - непонятно (чистить?!), ибо ДВА клапана не могут умереть одновременно (вроде)......
Насколько я понимаю - поправьте ежели не так- комп "понимает" что двигатель прогрелся по показаниям датчика температуры ОЖ, так?  (их два - один на стрелку, второй на ЭБУ - yes?). Значит что бы там не было с БДЗ (и и же с ним) это не должно повлиять на работу двигателя в плане "плавающих" оборотов, так? немножко неправильно - в связке -БДЗ-ЭБУ неисправности быть не должно, так? Плавать обороты будут при какой-то локальной неисправности в БДЗ или узлах, непосредственно завязанных на ХХ, так? Тогда почему сдёргивая разъём с КХХ (который IAС) получаю стабильную работу двигла? В общем как-то так....

только что заметил (как-то ход до этого не доходил) что корпус термоклапана ("ускоренных оборотов" вроде правильно?) холодный - хотя машинку прогрел. Там есть полость изолированная от корпуса? Или всё же должен нагреться и надо лезть к трубкам?

Так логика то проста - если при отключенном IAC обороты стабильны, а при подключенном плавают то в колебаниях оборотов виноват IAC.
Причем резинка не при чем - если бы был подсос через неё то колебались обороты бы и при отключенном IAC
Читстить IAC можно по разному. Причем если ставите разные IAC то регулировать ХХ надо наверняка винтом на БЗД.
Почему не помогает не знаю - может и клапана всеже подклинивают или не запираются до конца (у меня до серьезной прочистки он все равно продувался в закрытом состоянии). Может винт на БЗД так накручен что мозгам не хватает регулировки чтобы выровнять обороты при помощи IAC - надо проверить при отключенном IAC соответствуют ли обороты тем что прописаны в мануале. Там ведь как - отключаешь IAC, задаешь базовые обороты, потом уже подключаешь IAC, обнуляешь мозги, а затем учишь их заново. Причем отмечали некоторые авторы что обучение, если не проводить его по мануалу, занимает пару дней.

Датчиков температуры два - один дискретный (замкнуто/разомкнуто) - включает вентиллятор охлаждения. Второй указывает температуру и мозгам и приборке. У него меняется сопротивление от температуры - проверяется тестером и градусником. Грубо проверяется просто тестером на холодную и на прогретом двигателе. Есть еще один датчик - датчик температуры входящего воздуха. Можно его тоже глянуть, но к описанной неисправности он, похоже, отношения не имеет.

Термоклапан ХХ нагреваться должен. Как завел и двигатель немного поработал то трубки к нему теплеют быстро. Но если Вы говорите что обороты плавают, а как отключаешь IAC все стабилизируется то это не при чем видимо. Этот клапан не управляется ничем кроме темпеартуры тосола. Вот если он полностью нерабочий то при прогреве может просто воздуха не хватать... Но не знаю... Для профилактики почистить ему воздушные каналы и убедиться что тосол через него циркулирует.

Отключал IAC обороты ровные но высокие.
БДЗ не вскрывался, в смысле винт не крутил. переобучил - не помогло.
Причина в IAC....Ок, как его промыть "основательно"? Разобрать? Воздух проходить (продуваться) из одного отверстия в другое должен? В снятом состоянии? Если нет, но проходит - значит там мусор (частицы грязи, правильно?). В общем сейчас пойду сниму второй. попробую разобрать, хотя там вроде 1 винт под 4или 6 гранник.

Ровные, но высокие при отключенном IAC быть не должны. Должны быть низкие, какие - смотрите в мануале для Вашего авто. Нужен тахометр или стробоскоп/тахометр. Для присоединения его есть разьем под капотом. Ну или БК. Но не по приборной доске обороты определять.
Мне кажется просто накрутили кривыми руками ХХ винтом на БЗД и теперь IAC не может адаптироваться.
Попробуйте очистить IAC (раз второй есть тем более) - процедура была описана, там и сеточку можно снять и грязь при этом будет видна. На закрытом клапане он продуваться не должен, может самую каплю. На открытом, должен. Продуваем в рабочем направлении (дуть через отверстие где сетка), если продувать в обратном то пружину отгибает и он продувается.
Разбираем только если ничего не помогает - высока вероятность сломать или что не будет нормально работать потом, судя по предупреждениям японцев.

См. фото - когда сетку снимете будет видна возвратная пружинка. Через отверстие где была сетка ее можно вынуть и потом вставить на место. При этом получится ватной палочкой очистить и саму камеру где ходит клапан и механически очистить седло клапана. Я сколько не мыл, пока механически не потер он все равно продувался (т.е. не запирался нормально)

Болтик - тот что "шестигранник" (на самом деле он не шестигранник, а пятигранник вроде - защита от дурака - его отстраивают на заводе) лучше не трогать. Если разбирать то со стороны разьема, катушки, удалив герметик, а потом собрать и герметизировать (иначе будет подсос воздуха)

Для справки - при отключенном IAC (если сдернуть разьем на работающем двигателе или завести без IAC) обороты должны быть не 700-800, а 480 об/мин. Вот и проблема Ваша - обороты уже сильно завышены от рассчетных, а еще и клапан их добавляет когда мозг пытается их регулировать - вот система и сбоит.
Повышенные обороты в данном случае говорят о неисправности (точнее о паразитном поступлении воздуха) или сбитой регулировке - или негерметичен впускной тракт или накручена регулировка БЗД (т.к. обороты стабильны, просто высокие).
Выполните регулировки как положено, потом только учите IAC и т.п.

Попробовать, тогда добиться, чтобы при выдёргивании фишки она не глохла? Или при снятой фишки КХХ, подкрутить винт, пока она глохнуть не будет.Каким способом пойти? :-\ :-[

Тахометр есть? Если нет то лучше не лезть...
Если есть тогда заводить, сдергивать разьем IAC и смотреть - если глохнет 100% тогда добавлять воздуха винтом (выкручивая его) на БЗД пока глохнуть не перестанет и вывести на 480 об/мин.
НО перед тем как крутить надо очистить (как минимум) канал воздушный в заслонке в котором регулировочный болт стоит - может он банально засорен. Обычно после чистки заслонки обороты вырастают т.к. воздуха больше попадает.

может это уже и обсуждалось, но, раз новый виток пошёл, поделюсь своими и чужими мыслями снова.

не обязательно клапан ХХ есть причина, и выравнивание оборотов при его отключении не доказывает этого.
а отсутствие эффекта от промывок и замен в некоторых случаях - даже и наоборот.
клапан сам является исполнительным механизмом в этих волнообразных колебаниях ХХ, когда ECU пытается привести
показатели работы мотора к номинальным.

так шта речь скорее всего о несанкционированном подсосе воздуха вообще во впуске, на уровне не только электроклапана ХХ,
но и вокруг всей БДЗ и впускного коллектора. имеет смысл проверить и все вакуумные магистрали, и все прокладки с уплотнениями.
может и ещё что-то, я не уверен.

не исключены подклинивания самой заслонки: помнится, зимой, когда у меня это происходило, заведёшь
- и всё в порядке, пока не тронешь педаль газа. недозакрылась - и тоже даст подсос.

в идеале, конечно, комп. диагностика в момент таких колебаний, мне такое сделать недоступно - слишком непредсказуемо
эта проблема у меня приходит и уходит.

БЕЗ компа способ проверить степень "вакуумности" впускного тракта кто-нить предложит?
Окутать бы двиг плотным дымом :) хех... а так...  в "ручном режиме" что-то не придумывается, делитесь.

Первым делом проверить напряжения МАП на ХХ. МАП ведь датчик абсолютного давления и если обороты на ХХ норма (по мануалу) то и давление должно быть примерно у всех идентичное (с учетом колебаний атмосферного конечно) и не дрыгаться. Я бы проверил напряжение МАП на заглушенном авто и потом на ХХ. Сравнив с теми показаниями что получаются в среднем (а они почти идентичны) можно грубый подсос обнаружить, мне кажется. Тем более если давление будет колебаться.

А так да - пеной. Мыльный там раствор или пена для бритья - кто во что горазд - важно создать слой пузырьков вокруг подозреваемого места и проконтроллировать как он будет себя вести. Кто-то еще советует горючий газ распылять возле месте предполагаемого подсоса (продается для быстрого зимнего пуска) - мол если есть подсос с этого места то газ затянет в коллектор и обороты двигателя изменятся. Но лично сам с газом не пробовал и считаю немного опасным такой способ.

ладно, интересно. но я тогда всё равно больше за проверку показаний всех датчиков во время проявлений. а через сканер это, как ни крути, удобнее делать, не всякий вольтметр угонится за колеаниями и уж точно график не отрисует и тем более несколько одновременно с разных датчиков. тут вопрос затрат уже, понятное дело.

Я тоже за диагностику, тем более разжился ей как только разобрался. Но само по себе обнаружение утечки по датчикам не покажет где она происходит. Да и вопросов масса - будет шалить МАП - что это? Глюки датчика или подсос? Ну и т.п. Вобщем дедовские методы рано сбрасывать со счетов и в космический век ;)

Знаю, что подобное (мой текущий пост) - баян... :-[
Но...
Вот и верь после этого сервесмЭнам...
Бывший владелец утверждал, что обслуживал на сервисе
специализирующемся сугубо на Хонде...
Вот Вам и фото, т.с. для подтвержедения моих слов...

Всем привет. Много читал про плавающие обороты и про нужность промывки БДЗ и клапана хх. Перевернув на форуме почти всю инфу, сделал печальный вывод что пока всё нормально работает, лучше не лезть, может стать хуже. Ну вот сегодня, после года эксплуатации машины, при температуре -29, произошло следующее.(В прошлую лютую зиму вообще проблем не знал). Машина завелась как обычно с первого раза. Но на слух понял что оборотов чуть лишка чем обычно (примерно 1600 вместо 1500). Через минуту я увидел на тахометре и услышал на слух что обороты помаленьку увеличиваются. Потом начались скачки оборотов, 1 сек на 2000 об, через 1 сек 1600 и так по кругу. Заглушил. Через 3 мин снова завёл, история повторилась. Понятно, что сейчас все скажут что первое что надо сделать это помыть БДЗ и клапан хх, что я на эти выходные и запланирую. Вопрос в следующем. Может ещё какие то у кого мысли будут, что бы уж за одним.

Осмотреть соединения и шланги впускного коллектора на предмет подсоса воздуха.
Скорее всего какая-то резиновая трубка лопнула.

крутится болтик на заслонке вверху слева, а вот клапан кхх не надо трогать, я потрогал ничего хорошего из этого не вышло.  Причём расскажу мой случай. Значит начал настраивать холостые по первой методике найденой на форуме. Типа отсоденить клапан кхх, потом настроить болтом обороты где то 480, потом обнулить ошибки и переобучить. Ну вообщем делал так два раза, стала плохо заводится на горячую, точнее ни как не заводится, и обороты через какое то время опять начинали плавать. Потом нашёл второй способ, типа снять клему с кхх, выставить обороты не 480 а где то 800, потом когда клапан кхх заработает, обороты упадит сами до 650. Так всё и сделал по второй методике, Завелась с пол тыка, но обороты не упали а стали 1000 где то. И не плавали. Немного подкрутил болт на заслонке не снимая клемы кхх, до 750. Потом выехал на прямую для обучения. И проблема у меня пропала, заводится, ничего не плавает. Вообщем всё надо пробовать, И ГЛАВНОЕ НЕ КРУТИТЕ КЛАПАН КХХ (пятигранник)

Так я и спросил - неужто нашли методику регулировки IAC (пятигранника)? Видимо нет...

А по поводу методики регулировки ХХ - так методика не первая и вторая, а единственная - из МАНУАЛА!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3405.0.html
На исправном авто она дает  результат.
Все остальное - от лукавого, из-за недолеченных косяков...

1. Если при отключении клеммы IAC двигатель глохнет то надо завести его уже без IAC и попробовать педалью стабилизировать обороты на 1000 и постепенно отпускать педаль пока. Или пока работает с IAC поднять обороты (можно вертеть заслонку прямо в моторном отсеке), а потом уже сдернуть разьем IAC и отпускать обороты. Как совсем отпустили педаль газа мы должны увидеть обороты ХХ в чистом виде. Если при этом обороты двигателя плавают или отличаются от тех что нужны по мануалу то приводим их в норму болтом регулировки ХХ. Сдается мне что когда мы педалью держим обороты 2000 (например) то IAC уже ни при делах - его задача стабилизировать ХХ, когда нажимаем педаль он уже не должен влиять по идее (надо бы проверить при случае конечно).

2. Для датчиков температуры (антифриза и воздуха поступающего) есть в мануале график - вот по нему и смотрим то что намеряли и соотносим с температурой реальной. Я проверял датчик антифриза на холодном двигателе сверяясь с поверенным ртутным термометром. Примерно все попало. А потом проверял еще несколько точек. Т.е. первая точка была при +10С (уличная температура), затем завел - поработал двигатель и нагрелся до температуры когда рука тепло ощущала - примерно до 40-45С, заглушил - тоже замер сделал и показания термометра списал, затем нагрел до рабочей температуры двигатель и третий замер. Все было как на графике в мануале.
Датчик воздуха снимал и проверял его с домашних условиях - в воде подогревая её - там "плавал" датчик температуры и термометр. Начал от остуженной до +3 градусов воды в холодильнике, затем нагревал и делал замеры. Если бы делал зимой все было бы проще - снять и сделать замер на улице при минусовой температуре, потом пару точек в помещении (в подьезде, дома...), вот и вся проверка. Но обязательно пересчитывать показания сопротивления в градусы и сравнивать с прибором (термометром которому доверяешь).

3. МАП-у надо проверить два момента - питание и что он показывает пока двигатель не заведен. Это пара контрольных точек. Питание проверили, а вот замеров показаний я не увидел. В теме про МАП есть цифры - замерить и сравнить с темой или напрямую с мануалом.

4. ДПДЗ - это просто резистор. Надежнее смотреть "диагностикой" - тогда мы увидим что думает непосресдтвенно "мозг" двигателя. Но можно в первом приближении проверять и замеряя сопротивления. Но если нет диагностики то всеже надежнее проверять напряжения на контактах "мозгов".
Вот тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,38457.15.html где это дело рассматривали + мануал.
По замерам - ноль педали это по мануалу 0,5-0,9 кОм, максимум - 4,5 кОм. У меня получился ноль 0,88кОм, максимум 5,11кОм, питание на ДПДЗ 5,1В
Мозги при этих параметрах видели при отпущенной педали 0% как положено, а при полностью открытой - более 100% (что-то вроде 103% или 105%?)
Ничего делать не стал - главное ноль в норме + 100% получается при почти полном ходе педали. И равномерно все - т.е. сопротивление меняется без малейших рывков, заеданий и т.п. Если в начале движения сопротивление ДПДЗ проваливалось до 0,37 кОм то это уже ниже нормы, да и не должно проваливаться - лучше перепроверить другим прибором или диагностикой (что именно видит "мозг").

          Тоже хотелось бы спросить у опытных о следующем. Сегодня у нас вечером -7 (датчик авто) завет авто как обычно на холодную 1500 об. Минуты 3 работает на парковке ничего не трогаю и не нажимаю. По мере прогревания да шкале падают до 1100-1050 об. Затем начинаю переключать режимы передач сначала на "R" обороты практически без изменений (сначала чуть падают на 50-100 об. от того что было - 1100-1050 об) затем возвращаются. Затем переключаю на "N" обороты резко возрастоют до 2000 и затем постепенно в течении 1 минуты падают до 1100-1050 об. (падают стабильно и постепенно не дергаются не повышаются). Затем вижу, что вроде нормализовалось переключаю На "D4" и далее вниз и обратно по всем позициям по 10-15 секунд как в руководстве написано. Авто прогревается до второй метки обороты как всегда примерно 750-800. (посередине первого деления). При чем больше на "N"  обороты не повышались, а, наоборот, чуть падали и даже вибрация и шум работы двигателя практически исчезали. До этого недели 2 назад 1 раз была такая же фигня в положении "N" на холодную только обороты повысились аж до 3000 и я выключил зажигание, от такой неожиданности. Затем завел и прогревал на "Р".
           Вопрос - это что так двигатель прогревается, и нормально ли это.

на прогретом двигателе сопротивление датчика температруры (который на мозги идет) должно быть 250-400 Ом.
Тут по идее так и должно быть. При включении скорости-нагрузка на двиг возрастает, обороты падают.
Но мозг им с помощью клапана ХХ не дает упасть и поднимает до положенных при данной температуре двигателя.
Потом при включении на N нагрузка падает, обороты повышаются-при этом мозг их скидывает
 

Надеюсь ни чего не пропустил, подойдет ли на мое авто?

16176-P06-A02
36455-PM3-J01
36453-P0D-004
16075-P07-000
16078-P06-A00
16075-PE2-005
16076-P64-000
16077-P06-A00

Я понял!
Спасибо за предостережение O0!

Добрый день. Я новичёк на форуме, пишу впервые. Ну, во первых, хочу сказать огромное спасибо всем активным участникам данного форума. Очень много полезного и главное, в доступной для "чайников" (коим ваш покорный слуга и является) форме, можно найти и воспользоваться.
Но вот искал в уже написанном, о своей проблеме , увы, не нашёл. Может плохо искал. Если ответ есть буду благодарен, если ткнёте носом, где посмотреть.
К сути. Машина 1999 года автомат. На холодную двигатель запускается нормально. Правда, невзирая на температуру за бортом, обороты долго не падают. По этой причине подождав минутку другую, начинаю движение. Обороты устанавливаются на 700, и всё работает прилично. Машина ведёт себя так неограниченно долго, если её не глушить. Но, если только заглушить и через короткое время завести вновь, наблюдается следующее. Во-первых, она долго не заводится (как будто перелив) потом, начинает схватывать, но не как на холодную, бодро и активно, а кое-как и нехотя. Когда завелась, обороты взлетают на 2000 и практически, не падают. Но двигаться надо, я включаю Драйв, обороты снижаются до 1100. Понимая, что это вредно для коробки на светофорах ставлю на нейтраль, обороты 2000 (ну могут упасть на 1500, но не меньше) Движок, начинает плохо тянуть и при активном нажатии на аксель, слышен треск клапанов (или пальцев).
И вот в таком алгоритме всё работает до тех пор пока не остудить двигатель Потом всё повторяется по кругу.
Ходил к официалам. Сделали диагностику. Сказали: промыт, обслужить и обучить
УДЗ и КХХ.. У них же всё сделал. Эффекта, ни какого. Простите за многословность, но, как-то так. Буду очень благодарен за мудрую помощь.

Ты описал мою болячку!!! МЕНЯЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ датчик, он расположен слева на движке, где коробас. И будет тебе счастье. А так же пропояй основное реле.  Я с этим боролся месяца два. Что только не мыл. Пока на дороге так вот не завёлся. И рядом была диагностика. Температурный датчик на горячем движке показывал 15 гр., и мозги заливали движок. Вот поэтому заливает его. Всё меняй и не думай

Огромное спасибо Dimon-RDX. То есть, если я правильно понял, обороты плохо падают, на холодную, тоже из-за этого дебильного, температурного  датчика? И получается что клапан ХХ ваааще не при делах? Тогда прости, может глупость сморожу, но почему он не глючит когда машина нагрелась, так сказать, с первой заводки? Обороты же, в этом случае, хоть и медленно, но падают. А, при запуске, «на горячую», не падают. Я понимаю, если бы он вааще не регулировал обороты, тогда, да. А то, получается он как-то избирательно. На, холодную, он даёт КХХ команду сбросить обороты, а на «горячую» не даёт? 

Из своего опыта с этой проблемой рассказываю:
С первой заводки у меня тоже машина себя хорошо вела, но стоило остановится в магазин, на заправке,
потом тяжело мог завестись, обороты 1100-1200 холостые, мотор ревёт и не едет, клапана разрываются, даже автомат толкался.
Когда мотор ты останавливаешь, антифриз перестаёт церкулировать, и температура поднимается, в этот момент что то и происходит
 с неисправным датчиком, что он и выдаёт не правильные показания на ЭБУ, а в все датчики взаимосвязаны.
И поэтому достаточно одному не правильно скорденировать работу ЭБУ, то и всё идёт на перекосяк.
Так что мне помогло замена датчика температуры и пропайка главного реле (про пропайку в поиске найдете инфу)

Да и КХХ я тоже менял, просто из за того что чисткой убил его. Думал что в нём дело и он не может регулировать. 
Он перестал запиратся герметично. А ведь клапаном управляет ЭБУ исходя из показаний других датчиков, в том числе и температурного. 
Так что окуратнее очень с клапаном ХХ (IAC), остальное хоть залей, но только не его.
Он денег стоит. Мне повезло взять его за тыщу б\у!

На всякий пожарный помним что в сервисном мануале есть график для датчиков температуры - какое должно быть его электрическое сопротивление при какой температуре. Прежде чем новый заказывать можно относительно просто проверить - для этого достаточно простейшего мультиметра (тестера, ЦЭ-шки и т.п.) и термометра. Запихиваем датчик в емкость с водой, подключаем его к прибору замеряющему сопротивление, греем воду потихоньку, смотрим на показания термометра который в этой же воде и следим чтобы показания соответствовали графику в мануале. Можно прогнать считай почти от 0 до 100 градусов. Если сунуть в морозилку то можно проверить отрицательную область в паре точек. Датчики температуры антифриза и температуры поступающего в двигатель воздуха идентичны по характеристикам. Лучше оба проверить.
На машине тоже можно прикинуть даже не снимая - лучше всего прямо когда неисправность проявилась тогда и замерять. Но тут будет сложнее определить реальную температуру двигателя (антифриза). Но если сильно врет то будет понятно.

П.С.
Если есть знакомый с K-line адаптером или не жалко 1000р то можно купить адаптер этот самый, скачать программу для диагноситки на компьютере бесплатную. Она отобразит показания всех основных датчиков и систем двигателя - если версия с температурой будет ложной то с помощью этой программы можно попробовать самостоятельно найти виновного. Это конечно при желании и если есть время вникать.

Огромное спасибо всем. Честно скажу, ответ Димона, мне, конечно ближе и понятней, ибо, как я уже сказал выше, ваш покорный слуга, простите за матерное слово "наездник" а не "кулибин" По этому эти хитрые инсинуации, с цешкой, термометром и антифризом в тазу, я вряд ли  замучУ. Но всё равно спасибо за ваше, не равнодушие. В наше время, это редкость.
Так что буду менять температурный датчик, а уж потом полезу в КХХ. Хотя я его уже и прикупил на разборке.
А вот, по ходу танцев, ещё вопрос. Официалы, они ж как цыгане, дают по одной проблеме 17 рекомендаций, рассчитывая, что хоть одна, да попадёт. Так вот после диагностики, они вмесе с "заменой КХХ" написали, что  "требуется замена уплотнения регулировочного винта дроссельной заслонки" и «замена шланга вентиляции клапанной крышки" эти дефекты могут влиять на обсуждаемую болячку?

Это значит что они подозревают подсос воздуха. А мы тут подозреваем другую проблему. Манипуляции с ЦЭ-шкой как раз способ проверить наш вариант чтобы не тратиться на датчик и на его установку. Это может любой гаражный электрик проделать, ну или самостоятельно т.к. форум обычно посещают те кому любопытно покопаться или не хотят полагаться полностью на сервисменов и менять не осознанно все подряд, что они попросят.
По логике нормальный диагност не должен был не обратить внимание на то что датчики температуры врут, но... Проверить не мешает. Причем крайне жалательно проверять в момент когда неисправность проявляется. Ну или погонять в кастрюле :)

Не читая тему - добавлю - плавали обороты на холодную - заменил ремень и ролик ГРМ - вроде не скачуть

Я почистил клапан холостого хода и машину при включенном кондее колбасить перестало.Как чистить все описано .По времени -20-40минут.

Короче, докладаю.
Сначала плавали обороты на непрогретом двигателе.  Плавали в диапазоне от 1500 до почти полного зеро. Потом эта бяка появилась и на прогретом движке. Потом к плаванию оборотов добавилось то, что непрогретый двигатель глох при появлении нагрузки типа кручение руля на месте. А в конце концов машинка перестала работать на холостых вообще.
Было проделано:
- мойка/чистка блока дроссельной заслонки
- то-же с клапаном холостого хода, 2 раза
- исследованы мультиметром все доступные датчики
- компьютерная диагностика, выявившая пропуски зажигания в различных цилиндрах (ошибки 71, 73, 74)
- как следствие - замена сечей, ВВ проводов, крышки распределителя и бегунка.
Эффект - 0.
В другой ветке этого форума было прочитано о регулировке клапанов и благотворном влиянии этой процедуры на обороты ХХ, что и было проделано. И таки я имею вам сказать, что причина-таки оказалась именно в этом.
Форумчанам - большое спасибо!!!

у меня была такая ситуация: в связи с топливным кризисом на АЗС не было 92 заправил 95 с утра заводишь обороты подскакивают до 1000 и падают до 200-100 машину калбасит как в припадке пока не газанешь. а газнешь все ок. появился 92 и все стало хорошо.

Здравствуйте всем! Очень прошу помощи. У меня СРВ 1999  РД1, помыл двигвтель сам, аккуратно осторожно, тем неменее после мойки не смог завести, всё продул, просушил, результат тот же. пока не простояла 4 часа не завелась, после заводки  стали плавать обороты с 1000 до 1500-2000, думал просохнет - пройдет, не прошло. Прочитал эту тему сделал всё что написано, почистил все что только можно, результата ноль, Я В ПАНИКЕ, подскажите что ещё может быть? заранее благодарен.

Проверить прорыв вакуума. Понадобится баллончик эфира для зимнего старта.

У меня мануалка,и клапана отвечающего за прогревочные обороты
(термостата) нет.
 а через пару тройку секунд,при помощи педальки всё поправляется,это как? машина то не прогрета ещё.
 может с топливным фильтром чего?(хотя заводится с пол пинка)

Клапан холостого хода чистить по методике форума. Проверять работу подавая напряжение.

Вот, почитай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,72750.0.html

При холодных проводах сердечник может терять нормальную проводимость, за счёт пониженного сопротивления изоляции или обрыва, независимо от того что там, или медь или стекловолокно. Если при нажатии на педаль акселератора вы заставляете двигатель увеличивать обороты, то создаёте “лечебный” импульс. Ну, а когда двигатель горячий, всё сравнительно нормально.
И быль. На практике встречался с вариантом с пропуска зажигания на одном цилиндре на холодную, и восстановления на прогретом двигателе. В результате выяснилось, что провод нагревался, изменял своё месторасположение и контакт восстанавливался. Внутри проводник был надломлен.
Так что Сергей не далёк от истины и хотел реально помочь!

1блин,все перечитал и не могу найти ответа на мою проблему.может кто подскажет???Заводилась со второго раза,по совету форума помыл БДЗ и КХХ и после етого начали плавать обороты.Заводится также,как раньше,в прогреве обороты 1500-1600,затем опускаются,как положено, но если газануть, то после опускания обороты встают в норму и затем начинают плавать 500-1200,500-1200 и т.д..тоже наблюдается после поездки.что за напасть,кто подскажет???
2Проблема запуска не решилась промывкой, может регулятор давления мертв??

Обороты резко скачут, или плавно поднимаются-опускаются?

плавно,не скачуть,а именно плавают.пару дней поездил,стало лучше,теперь только после поездки,при постановке на парковку.а заводится также со второго

Перемычку в диагностический разъём и стробоскопом проверь угол опережения зажигания.

Привет)) слушай у меня тоже хонда но интегра, анологичная проблема тоже с ней парюсь(((
вообще не может ни кто сказать что это :( ты от неё избавился, если да то скажи как пожалуйста)) спаси меня))

В большинстве подобные проблемы связаны с неправильной установкой ремня ГРМ.
Проверь правильность установки по меткам. Только после этого имеет смысл копать глубже.

 Да да кстати именно после этого у меня ещё и ремень на холодную свистеть начал((( сегодня проверю! Ну все равно спасибо хоть точку от куда идти сказали!! O0

Жаль не помогли манипуляции с предохранителем, сбрасывал память, но обороты так и скачут.

Ремень ГРМ, зазоры клапанов, клапан холостого хода, дроссельная заслонка...

давно я чет не заходил в эту тему. трабла моя прошла сама по себе.или мозги адаптировались или чего-не знаю,через месяц я и забыл о ней напрочь.

Всем здрасьте! Приобрел CR-V 2000г., МКПП, европейка. Бывшие хозяева его не любили... Среди прочих косяков огорчал глохнущий на холостых двигатель. Прочистил КХХ, не помогло. Обнаружил, что при включении зажигания, нет 12в на КХХ. Причем, +12 подается на разъем по цепи питания форсунок, а коммутации корпуса с ЭБУ нет. Проверил ДПДЗ, все по мануалу, от 0.5в до 4.8в. Двигатель при нажатии на акселератор заводится хорошо, но на хх глохнет. Лампы чек не было, когда вставил- загорелась. Обнуление ошибки выниманием преда бэкап/радио, ничего не дает, загорается снова. Принудительно подал корпус на КХХ. Заводится, но обороты скачут 1200-1500, даже после програва до рабочей температуры. Попытка обучения не удалась. В связи с вышесказанным, что делать? Почистить БДЗ? Какие датчики проверить? Где взять принципиальную схему на ЭБУ 37820-PHK-G21? Завтра попробую считать коды ошибки.

Исправил! Сегодня собрался считывать ошибки и перед этим восстановил весь заводской монтаж в ЭБУ. Пропаял транзисторные ключи в ЭБУ на управление клапаном хх. Поставил мозги на место, сбросил ошибки, завожу- работает как часы... Почистил БДЗ. К вечеру вылезла ошибка 67, но это уже другая история...

вот, вспомнил. Пока не наступила зима) Ситуация такая, заводишь машину, погрелся чуть-чуть(совсем чуть-чуть), трогаешься, едешь до первого светофора. Останавливаешься, т.е. ручка в положении D4 нога на тормозе, и тут происходит следующее: обороты резко падают до 250 примерно, машинка как бы начинает подёргиваться а через какое то время (от 3-5 секунд) обороты резко взлетают до 1500-1800(может и 2000 - не помню) и становятся на место. При всём при этом ни каких действий не произвожу. Один раз тормоз жал не сильно, так чуть впереди стоящего не забодал. СКАЖИТЕ люди добрые - что за фигня? не сказал бы что сильно мучает, но надоело. Да и происходит это один раз на первом светофоре.

Заслонку на клин проверь.

Те же симтомы что и у nikola34 после чистки КХХ и БДЗ - Только еще добаляется свистящий звук резкий и громкий при глушении двигателя - как будто идет подсос воздуха. Как ты решил проблему плавания оборотов. Комп я тоже не обучал - и для механики это актуально? Делал ремонт на СТО - завтра еду к ним разбираться. Хотелось бы получить немного теории куда и на что их направить. Свечи заменены, высоковольтные провода тоже, топливный фильр не менял, ГРМ заменен еще до этих процедур с КХХ и БДЗ. ЧТо могли сломать на СТО и как вылечить? ) Советуйте знатоки пож-та.

Проблема решилась заменой прокладки БДЗ на родную. При покупке не было ВИНа и продали не ту что надо, через щель шел подсос воздуха и соответсвтенно скачки оборотов. Поставил старую и все ОК  !

прокладки на БДЗ МТ и АТ разные

Добрый день! Прочитал всю ветку, но Одни пишут, что 500 оборотов - это на отметке "0", другие пишут про 200-300 оборотов. У меня американка 99г, АКПП. При полностью прогретом двигателе, машина не двигается, нога на тормозе (светофор, пробка) стрелка тахометра находится по середине между отметками "0" и "10". Стрелка тахометра, если приглядываться, то чуть-чуть колеблется. При включении вентилятора стрелка тахометра немного клюёт в низ, потом повышается ближе к отметке "10", при выключении вентилятора, стрелка возвращается обратно. Стал на обороты ХХ обращать внимание после того как пару дней назад стоя на светофоре машину тряхануло, но не заглохла, стрелка тахометра ушла вниз, но потом встала в обычное положение. Какому количеству оборотов соответствует положение стрелки ровно посередине между "0" и "10" и является ли нормой описанная ситуация?
Спасибо за ответ.

 Спасибо за вопрос. Не знаю, как давно вы, Сергей приобрели авто. Скидку делаю на то, что если недавно, то начали привыкать и наконец то обращать внимание на некоторые мелочи. Это естественно. Вот например на обороты двигателя... При срабатывании электровентилятора, а так же включении любой нагрузки (лампы, печка, кондиционер), обороты двигателя падают. Чтобы этого не случилось, механизм вакуумного регулятора, принудительно повышает обороты, чтобы ток заряда АКБ сохранялся стабильным. Возможно, что при включении вентилятора, этот механизм немного запаздывает по времени. На некоторых достаточно новых моделях Тойота, это тоже проявляется отчетливо, и начинают кратковременно плавать обороты по тахометру. Необходимо знать, что для "автомата" ХХ должны быть на уровне 750- 800/мин. Это далеко не середина шкалы. Большая метка, первая от 0, это уже 500. Значит между ней и 1, будет примерно  750.

Всем привет, у меня тоже не работает ХХ после того как неумелые сервисмены перепутали фишки м-у рулевой рейкой и КХХ.
Сегодня залез в мозг увидел два сгоревших резистора, номера на них не видно (сказали что определяются по числам колечек).
Осталось целых только два колечка (в магазине радиодеталей сказали что их должно быть больше),может кто уже паял себе?

Нужна электросхема эбу, сгорел резистор не работает (кхх), может у кого в закромах лежит посмотрите пожалуйста
под номерами (R202) (R203), в мануале на английском вроде как есть, сам не смог найти с электросхемами.
Или у кого-то есть донорские подскажите пожалуйста R202-R203 толи их номера, толи посадочные места под пайку.)
С Уважением Сергей.

 Сгоревшие резисторы, чаще всего следствие пробоя полупроводникового элемента схемы. Потому не попасть бы на замену компа двигателя.
 Но можно попытаться сделать вот что. При помощи мультиметра прозвонить резисторы на наличие сопротивления. Не всегда подгорание краски на резисторе, следствие его перегорания. Ведь основа его состоит из графита смешанного с наполнителем. Но звонить лучше после того, как отпаять один провод резистора из схемы. Если резисторы имеют сопротивление, то можно надеятся на то, что исполнительный элемент еще здоров. Ведь они выполняют роль ограничителей тока в схеме. Если же они сгорели на разрыв, то скорее всего пробит полупроводниковый ключ, который на них нагружен. Название R202, R203, это схемное обозначение по порядку , но не сопротивление. Возможно в англицком мануале есть электронная схема, где должны быть их номиналы.

Спасибо за совет, но остальное все работает без нареканий, а на самой плате в местах пайки резисторов.
Все вспузырилось и почернело, в проверенном сервисе сказали ремонт от 2-х до 5-и рубликов, но жаба давит,
хочу сам перепаять, руки растут откуда надо. Осталось дело за маркировкой резисторов.

Ну вот пишу снова, съездил я в итоге в радиотовары, прям там же снял мозги, померяли.
В итоге два резистора сгорели, на 2ОМ. На 2 не было сказал что пойдет на 2,2, взял  их по цене 2р. за каждый
Приехав домой сразу сдернул мозги обратно(отключив предварительно АКБ), перепаял их за минут 30 и обратно к машине.
Поставил, подключил АКБ, осмотрелся(дыма нет ;D), завел чек горит, скинул ошибки вытащив предохранитель, заново и .....
ВОТ ОНО Чудо обороты прогревочные держит(завтра отрегулирую,заодно почищу сам клапан и БДЗ),чек не горит.
Вот маленький фотоотчет.   

                           

Привет Сергей!!!
А причину выхода из строя резисторов выяснил?
Неисправность может повториться!

Привет, да, в причине давно разобрался, пока был в командировке жена заезжала в сервис на диагностику рулевой рейки.
И там корявые ручки неизвестно каким образом перепутали фишки с КХХ и рулевой рейки, я так и не могу понять для чего
снималась фишка с КХХ(они абсолютно одинаковые и расположены вблизи друг от друга). Что еще раз дает понять что лучше
делать машину самому, благо информации и в книгах и на форуме предостаточно. Всем спасибо!

Доброго времени суток друзья! У меня в последнее время появилась проблема с двигателем, т.е. загорелся индикатор "ЧЕК", в этой связи начали плавать обороты ХХ с 1500 до 2000 об/мин. Симптомы как у форумчанинов "Скалолаз", "Dr.X" и "Простого парня". Днем с помощью 2-х пиновой самодиагностической фишки выявил коды ошибок 26 и 12. Соответственно данные коды выдают:
26. Передний главный датчик угла поворота рулевого колеса - 4WS блок управления дефектными;
12. Front sub-steering angle sensor                                                                Коды Honda - Система 4WS
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve - Insufficient Lift                                   Коды Honda - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor (Lift) Circuit - High Voltage   Коды Honda - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve - Insufficient Lift                                   коды Honda - Блинк-коды, система PGM-FI
EGR Lift Sensor (Exhaust Gas Recirculation)                                                   Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-Carb
Front right wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption                   Коды Honda - Антиблокировочная система (ABS).

Прошу вашей помощи в решении данных проблем.

считал коды ошибок ЧЕК: 20 и 6. АБС: 12. жду ваших советов друзья!

Если не ошибаюсь,то 6 датчик температуры охл.жидкости

Срочно нужна помощь плавают обороты почистил все что можно было не могу понять почему и еще вопрос при вкл передачи сильный толчок помогите все уже прочел что можно было Термоклапан ускоренных оборотов ХХ (FITV)., и т д только я не могу понять как опредилить его не работоспособность прошу зарание меня не пинать по поискам. chek не горел и не горит а если нет подсоса то тогда что может быть??? и еще когда затыкаю верхнее отверстие пропадает плаванье оборотов а на нижнее даже не реагирует

Верхние!?  Значит, болен клапан IACV, тот, чтот сзади к коллектору прикручен.
Он должен стабилизировать ХХ при нагрузке. Ну, там кондей, фары, обогрев секла, стеклоподъемники,
и особенно четко при резком повороте руля стоя на месте. При этом, он повышает обороты добавляя
воздух по команде компа. Клапан связан и с главным реле впрыска, в момент запуска.

в том то и дело что не чего просто стала гнать, а шланг тормозной меняли только и  все А почему тогда при затыкание нижнего отверстия не на что не влияет

А потому, что во время прогрева FITV, нагреваясь за счет фриза, постепенно перекрывает доступ воздуха,
по нижнему каналу, в обход заслонки, до полного его прекращения.

   Доброго времени суток, соклубники. Вмешиваться в диалог не буду, потому специалисту виднее. Свои наблюдения из практики:
 Если коробка пинается при включении передачи,- большая вероятность того, что тросик коробки перетянут. У меня такое было после сервиса, где меняли коренной сальник. Снимали коробку. Ослабил трос, все пришло в норму.
 У друга была проблема плавания оборотов. Промывки и чистки не помогали. У меня в гараже стоит двигатель с навесным. Стали тупо менять блоки. БДЗ,-не помогло,  КХХ, датчики впуска, положения дроссельной заслонки. и.т.д.  Пороблему решили заменой КХХ.

КХХ вы имеети ввиду Термоклапан ускоренных оборотов ХХ???

  Да Игорь, этот девайс называется клапан холостого хода, и находится позади впускного коллектора. Его желательно тоже снять, промыть, проверить состояние прокладки, если необходимо, то заменить ее. Некоторые "умельцы" начинают крутить шестигранный винт в торце корпуса клапана и нарушают заводские настройки, что тоже может приводить к плаванию оборотов. В норме этот винт залит компаундом. В мануале рекомендуют проверить работу подсоединив его контакты к аккумулятору. При этом должны быть слышны щелчки срабатывания клапана.

Доброго времени суток! У меня была похожая ситуация,(обороты плавали)причиной оказался недостаточный уровень охлаждающей жидкости :)

  Доброго времени суток, соклубники. Игорь начни с чего нибудь простого. Например
  1- Исключи попадание лишнего воздуха во впуск. Для этого поэтапно перекрывай поочередно все патрубки по которым поступает воздух во
      впускной коллектор.
  2- Измерь сопротивление датчика положения дроссельной заслонки при помощи мультиметра. При вращении оси датчика, оно должно
      изменяться плавно, без рывков и разрывов контакта от 5000ом до 1000ом.(так пишут в русском мануале)
  3-  Измерь сопротивление датчика температуры воздуха во впуске(он стоит с внутренней стороны впускного коллектора), оно должно быть
       100-400 ом при рабочей Т-ре двигателя.
  Мне не понятно одно. Диагностические коды неисправности чего нибудь показывают или нет? Чек при этом может и не гореть.

Так и не могу настроить холостой ход,делаю все по инструкции выставляю 520-530,глушу скидываю ошибки цепляю фишку,снова завожу и снова показывает те же самые 520,.Сегодня померял напряжение на разъеме на вкл. зажигании показывает 1.5v,на заведенной 12v в чем может быть причина?уже нервы кончаются.

Спасибо всем кто помогал наконец нашел клапан холостого хода вот злащасный он не до конца открывался хад  тема закрыта ;D

 а что есть варианты ??? кроме как купить или этот как то можно реанимировать???

Да тут столько всего есть, что можно свободно машину обслуживать самостоятельно, теплое местечко для этого не помешает.
По клапану твоему целая тема с комментами и картинками, жду прокладки, тож займусь ради профилактики, а то не ломается ничего, скучно стало. :-)

_http://pikabu.ru/story/chtoto_stal_barakhlit_karbyurator__969172 извините за оффтоп, не удержался

[quote author=nikola34

Хорошо бы, как с Аккордом, но учитывая возраст машины, обслуга ей нужна постоянная. Стараюсь планомерно, не нанося убийственного ущерба семье поддерживать машинку в приличном состоянии; подвесочка, колпачки, колечки(подарок на 200 тык), ...подогреватель(подарок на НГ), трамблёрчик(по дурости) и т.п. понемногу, во всём участвую и поневоле привыкаю уделять внимание, по весне вот кардан отбалансировать надо бы, на 110-120 лёгкая вибрация есть, стёклушко ждёт замены, но это затратные штуки, поэтому можно пока и КХХ заняться.

братцы! подскажите пожалуйста каталожный номер датчика температуры охл. жидкости.

37870-PJ7-003  

Доброй ночи Кирилл. У меня вопрос не в тему: где можно найти все каталожные номера по ходовой и по всем остальным частям в сборе? Прошу меня не ругать за данный вопрос. Так как, меня замучило каждый раз приобретать не оригинальные к тому же некачественные запчасти в связи с их отсутствием на нашем рынке.

 а кто нибудь знает как отрегулировать обороты холостого хода???

Так на тросе у дросселя регулировка, ..или снова всё слишком просто?

 Игорь, как ты нашел неисправность? Если это все таки КХХ, меняй его на рабочий. Я не  понял ребят в смысле ремонта... У кого то есть опыт  восстановления клапана? Тогда выкладывайте прямо, а не намеками.
Игорь, обороты холостого хода регулируются на заводе. Болт который это делает, стоит на заслонке, облитый желтой краской. Если он у тебя уже сорван, тогда есть смысл его подрегулировать. Если нет, то не трогай ничего.
  У нас некоторые косорукие сервисмены имеют привычку сначала делать, а потом думать, не говоря уже о "читать". Племянник месяц назад взял себе CR-V 99 года.Выбирали вместе. Была немного забита система врыска. Обратился ко мне за консультацией и в сервис.  После промывки и замены ремней и всего, что необходимо по регламенту, эти с позволения сказать, умельцы "отрегулировали обороты холостого хода" этим самым винтом. Да так, что они ниже 1000 не опускались. Конечно мы все восстановили. Но каково после этого доверять свою машину таким "специалистам"?

Добрый день. Возникла проблема: при остановке на перекрестках с нажатой педалью тормоза обороты двигателя падают до 200-400, двигатель идет в расколбас. На парковке обороты в районе 500 и тоже немного плавают, точнее падают, двиг работает не стабильно, хотя некритично. При включении доп. нагрузки обороты падают, хотя по логике должны возрастать (раньше владел тайотой именно так и было). Также после заводки машина часто глохла, на горячую плохо заводилась. После чистки ДЗ проблема с остановкой двиг после запуска снялась,  с оборотами тоже самое осталось. Форсунки чищу пару раз в год, все фильтра, свечи меняю на каждой замене масла, влияние на обороты не чуствуется. Помогите советом.

Можно такой не культурный вопрос, а как ты определяешь что обороты падают до 200 если тахометр начинается с 500 потом 1000 оборотов? Если у тебя стрелка стоит между 0 и 1000 это примерно 700-750 оборотов. А двигатель может колбасить из за того что подушки двигателя под износились. На счет того что глохнет при заводке на горячею и падают обороты при нагрузке нужно смотреть клапан холостого хода(точнее снять и помыть его хорошенько).

с 500..хм..., честно говоря думал с 0 до 1000, и если стрелка стояла на четвертинке, то прикидывал 200-300. Подушки менял. Чистил заслонку, клапан было написано  снимать нельзя, так все карбклинером промывал. А если стою на светофоре на D с нажатым тормозом это ХХ? Или ХХ когда на парковке стоит? Этим летом в сильную жру кондер на все включал, дык при первой же остановке глохла.

Не рекомендуется снимать датчик положения дроссельной заслонки, а клапан холостого хода нужно снимать и мыть, потому что за холостой ход отвечает именно он! На клапане есть сеточка которая скорей всего забита и из за этого пропускаемость воздуха во впускной коллектор через клапан очень маленькая. Из за этого обороты при нагрузке не поднимаются и собственно на горячею двигатель плохо заводится.
Почитай вот эту веточку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71818.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71818.0.html) там все подробно описано.

Поменяй клапан ХХ на заведомо рабочий. Если не изменяет память он должен быть сухой у тебя, т.е. без трубок с антифризом, снимать всего одну минутку.

Очень распространенное заблуждение. Т.к. в этом случае сетка должна быть забита наглухо.
Но, это противоречит наличию воздушного фильтра. Еще одно заблуждение, это то, что за холостой ход
отвечает именно клапан IACV. Есть две разновидности холостого хода - базовый (основной), за него отвечает
Мозг + регулировочный винт в корпусе и дополнительный.
Вот за коррекцию дополнительных оборотов холостого хода, полную ответственность несет IACV.
Его задача стабилизировать и поддерживать оптимальные обороты пропорционально нагрузкам на двигатель.
Но, этот клапан, не инициатор, а только лишь послушный исполнитель, всей системы управление ХХ.
И он так же задействован в акте запуска двигателя, подчиняясь главному реле системы впрыска.
После старта, клапаном управляет лишь только мозг, посылая сигналы, на основе анализа информации
целого ряда компонентов и датчиков. Все это и составляет основу Системы Управления Двигателем.
   

Я эту деталь мыл, это и есть КХХ? Где там сеточка?

Нет, это клапан ускоренных оборотов(FITV) для прогрева двигателя. Электронный клапан холостого хода(IAC) находится на задней части впускного коллектора, к нему провода подходят.

Kirill, к стати по поводу IAC про который я писал(якобы пропускает). Промыв всю эту беду, я настроил по мануалу ХХ, все встало на свои места. Но, обороты все равно плавают и такое ощущение что двигателю что то не хватает(мож искра слабая или еще что нибудь). Вычитав в одной из старых тем что у человека была такая же беда и он поменяв коммутатор и катушку избавился от этого. Сегодня приобрел и то и другое, завтра поменяю отпишусь о изменениях в работе двигателя(если будут). 
Пардон за офф топ. Кирилл, есть ли какие нибудь нюансы при замене коммутатора и катушки?
За ранее спасибо!  

этот?

Собственно он самый! Только у тебя может не быть подвода антифриза к нему.

Всем привет! Поменял катушку зажигания и коммутатор. Проблема плавания оборотов и под тряхивание двигателя не прошли  :-\ Но есть и плюсы этой замены. После замены страшно давить на газ, машина рвет из под себя асфальт :laugh: В общем будем копать в другом направлении! Если есть у кого ни будь еще предложения пишите.     

Здраствуйте!У меня проблема с ХХ,как будто не работает этот самый IAC.Когда с утра завожу,стрелка поднимаются где-то в район 1000 потом постепенно падает до 200-300.приходится регулировать педалью обороты,а то машина вообще не прогревается,а если педалью поднимаешь обороты свыше 1500(на ХХ,при движении нормально)они начинают прыгать,до 1500 оборотов все нормально.Чек горит,показывает ошибку 14,КХХ рабочий,я его и чистил,даже другой ставил,проблема не пропала,фишку с него скидываешь ничего не меняется.Пожалуйста,подскажите где искать,что смотреть?

Ребята будте любезны подскажите запутался малость, прочитал ошибки на машине, много что показал 13,14,16,61. обнулил все,
пропало завел по работал загорелось 61  смотрю что это толком не написано просто двигатель и акп как быть кто подскажет.

А дело вот в чем завожу утром обороты 1000-1200 заводиться раза с 3-4 потом газану держит 1500-1700 оборотов, потом прогрееться
уподет до 1000 ну вроде поехал. После не большой езды замечею что многовато оборотов перевожу селектор с режима д4 в нейтраль
там 1500 тыс и хоть газуй что хож делай. Но вот береш топо, быстро, зажигание вкл.выкл даже глохнуть не успевает.
И уаля обороты 700-800 все в елочку! КТО ЧТО СКАЖЕТ ПОМОЖЕТ СЛОВОМ. Прочитал темы похожие глюки были у людей а токих  именно нет!

Не чек молчит, маргал только абс и все ошибки показал абс! после обнуления осталось 61

ABS 61-Высокое, низкое напряжение зажигания, появляется при севшем аккумуляторе либо при снятии клемм. Это не страшно. На всякий случай заведи двигатель и проверь идет ли зарядка аккумулятора.

Ребята добовляю все почистил проверел на ошибки нет их, переобучил все ровно не помогает уже сил нет >:( :'( за что зепляться не понимаю снимаю клему с КХХ обороты почти в норме чуть меньше стондортного не и чек горит.

что значит переобучил? ты проедь после чситки километров 300, тогда все само переобучится.

Хочу добавить мож кому пригодиться. Было все тип топ с машинкой но вдруг заметил что на пробке радиатора малость сломан клапан. Думаю надо заменить. Купил дубликат за 300р. И пошло по ехало начало давить ОЖ со всех дыр хоть за пол года езды 1 литр всего было до лито. За 30 тыс км. Потом каждые 3 дня по 1 литр. Позже вышел на трассу пошел на обгон пару машин в пол дал так сказать, смотрю холодно пошло дуть( зима была -32 за бортом) тепер. Полезла встаю верх патрубок порвало сильно. Итог новый патрубок оригинал 1000р. Пробка 700р ОЖ Не знаю до сих пор радиатор снизу течь пошла. Полная попа друзья не верите такие дубли. Себе дороже будет.

Кирил спасибо. Но вот в чем дело, такая болячка была у меня на карине 7а двиг. Был. Делал капиталку менял голову делал сам в гараже. А вот на хонде уже 66 тыс прошел за год как купил. Узнал что была перегрета но отремонтировна очень не плохо. Сегодня кое что делал и решил опять глянуть кхх снял проверил когда питание подводиш легко воздух проходит выключаешь нет значит в порядке. Завел работала ровно прогреллась все тип том только включил д4 сразу обороты выросли и начали скакать 1600-700. По прыгает перестанет потом может еще пару раз так глюк поймать за день. В день катаюсь 150-220км по городу. Прости Кирил но думаю что не в этом дело что ты говориш, ну или хочеться в это верить ;-) буду искать как найду расскажу.

Не знаю, может быть не по теме, но вдруг поможет.
Чистил ДЗ и КХХ. После этого пропал резкий газ, давлю, а авто наоборот тормозит, только лишь плавно можно разгоняться. И это дело происходило только на горячую.
Не знаю при чем тут свечи зажигания, но, поменяв их, болячка исчезла. Так что имей ввиду! А патрубки можно покупать на авторазборах и подгонять под свои.

вот еще если поможет :

проблема была след. характера , первое время после прогрева двигателя при движении вдруг обороты поднимались до 1500-2000  и не падали , глушил заводил все ок , на какое то время , ошибок никаких не возникало, так продолжалось месяца 2 , затем все чаще и в последнее время постоянно , пока холодная все ок, как только прогреется обороты 2000 и все при попытке заглушить и завести проблема свечи заливало, до этого критического момента чистил все датчики кхх и т.д. не помогало , в результате поменял датчик температуры охлаждающей жидкости (левый который , если слева смотреть ) и все нормализовалось уже 2 месяца езжу! Находятся под дросельной заслонкой , правый (с одним проводом)
дает показания на приборную панель , левый (с двумя проводами и разъемом) в мозг!!!

Спасибо Максим посмотрю а как узнал что его менять надо.

CR-V RD1, 1998г., B20B, тоже правый руль и автомат.
Плавают обороты, после того, как завожу а/м, от, примерно, 200 до 1000 оборотов, ну и периодически, когда на светофоре стою / останавливаюсь. Также, если и не плавают обороты, то на холостом ходу чуть-чуть слышно, что двигатель не ровно работает, бр-бр-бр размеренно. "ЧЕК" не горит.
Произошло все это дело довольно резко, после замены на СТО ГРМа, ролика, помпы и ремня генератора, резинки сопутствующие и почистили они там чего-то жидкостью для отчистки карбюратора.
В наших краях по таким симптомам никто ничего конкретного сказать не может.
Поэтому, напишите пожалуйста, что и как следует проверить по порядку, или почистить. Наименование агрегатов и работ пишите точно, так как у меня нет возможности этим заниматься, поеду со списком к знакомым умельцам.

Приветствую! Одна из возможных причин, в твоём случае – неправильная установка ремня ГРМ. Даже при ошибке на один зуб, может наблюдаться такая ситуация. Двигатель троит, будет отсутствовать общая динамика, что у тебя и наблюдается. Затем, эта тема твоему вниманию! Возможно, так почистили клапан холостого хода. Спроси, не крутили ли трамблёр. От неправильной установки зажигания, может происходить такое. Плотно ли стоят наконечники свечей, и все разъёмы. Прости, но иногда приходится спрашивать и о таких вещах. Удачи!

Не все понял, например, что значит "возможно так почистили клапан холостого хода"?
По поводу "общей динамики" - мощей меньше не стало, только падения оборотов на холостом ходу, особенно при запуске двигателя, поэтому а/м стала иногда глохнуть после первого, второго запусков; а также постоянно бр-бр-бр на холостом ходу и во время движения при отпускании педали газа.
Поконкретнее напишите, какие вопросы я должен задать механику на СТО, чтобы он не отвертелся?
Могло ли такое произойти просто из-за того, что в а/м никто и никогда не чистил топливную систему, а то мне полюбому начнут на СТО лапшу на уши вешать.

Уточняю перечень работ сделанных на СТО:
- замена ремня ГРМ с роликом ГРМ, замена сальников распредвала и переднего сальника коленвала;
- замена ремня генератора;
- замена сальников свечных шахт;
- замена прокладки под клапанную крышку;
- при этом еще было израсходовано две штуки очистителя карбюратора ABRO.

Вчера отдал а/м на диагностику по гарантии.
Когда отдавал а/м, мастер сразу определил, что одна свеча не работает на холостых оборотах + какое-то гудение негромкое слышно, но не понятно от куда идет звук (до ремонта этого не было).
Сегодня позвонили с СТО, сказали, что свеча пробита (до ремонта все работало), на СТО поменяли свечу, после замены свечи двигатель работает не ниже 1800 оборотов, сказали, что мертвый какой-то датчик регулировки, обещают позвонить завтра.

Короче, позвонили, сказали, могу забрать а/м. Вечерком приехал за а/м, в администрации говорят, плати мол только за материалы (4 свечи и очиститель карбюратора ABRO). А сделали они якобы только: замена свечей, чистка регулятора холостого хода и чистка клапана (?), все по гарантии.
Дальше я еще некоторое время пытался выяснить детали у очередного нового мастера, как мой предыдущий ремонт связан с тем, что он сделал. И в администрации, и от мастера нарвался только на хамское отношение, они еще и мой чек с копией чека с первоначального ремонта успешно пох@рили.
Теперь а/м вроде бы работает нормально, хотя конечно не факт, что я через пару дней не начну писать что-нибудь.
С запозданием узнал, оказывается среди моих знакомых трое, которые ремонтировались здесь же, отзывы - один сплошной негатив (фактически не выполняют часть работ, воруют детали, паленое масло и т.д.).

Короче, из этой истории я понял следующее: в первый и последний раз ремонтировался на СТО в общем порядке (без связей).

Может, землякам пригодится: ремонтировался я в самом крутом СТО в г. Петропавловске-Камчатском - "Автомир".

Всем привет.
Замучался уже с машиной, сил нет.
Не могу отрегулировать ХХ. Когда отключаю IAC, загорается ЧЕК, обороты начинают скакать от Минимально возможных до примерно 700 об. Выставить и стабилизировать 480 об. не получается.
Зажигание проверил - норма.
ГРМ проверил - по меткам норма (хотя на фотках Kirilla на форуме метки АП смотрят в разные стороны), на моих валах метки АП смотрят вертикально и повернуты чуть-чуть вперед по ходу движения. Горизонтальные метки в одной линии.
Клапана впускные в норме, выпускные - зазор есть, но щуп 0.15 не проходит. Отрегулировать не удалось - не смог отпустить регулировочные гайки.
Провода свечные сопротивление в норме, визуально не светятся.
Свечи вроде тоже в норме.
На горячую есть подтраивание на ХХ.
Дроссель  и КХХ снимал и мыл.
Подключал комп:
Время впрыска на ХХ - 3.5мс.
МАП - 0.4.
Кратковремменая коррекция - практически всегда в минусе -15, иногода прыгает  в 0 и снова в минус.
Лямбда живая скачет хорошо.

Что подскажите, че делать где искать?

Надо искать причину по мануалу, а не по фоткам Кирилла.
При отключении IAC, оборотов 700 быть не должно. В норме стрелка
тахометра ложится в НОЛЬ, или мотор глохнет.

Я подключаю цифровой тахометр - обороты скачут 690-750. Отключаю клапан IAC - обороты скачут от Мин. возможных до 690.
А насчет фоток: Это я смотрел Ваши фотки положения распредвалов и заметил, что на ваших фотках метки Ап смотрят в разные стороны, а у меня метки АП смотрят по вперед по ходу движения, а горизонтальные в одну линию.

Жаль что нет вариантов советов в поиске...
Пересмотрел я мануал и трубки на впуске пережимал в поисках подсоса - никаких изменений.
Осталось поменять провода и свечи.

0,15 не лезет - не есть зэр гуд
проблема может быть в клапане прогревочного ХХ (если АТ)
ищи донора

На ютьюбе есть видео американца, у которого плавают обороты. Так вот он вылечил эту болячку регулированием клапанов.

И снова всем привет.

Всетаки набрался смелости отрегулировать клапана. Как я уже писал - я не смог открутить гайки на толкателях. Короче я сделал подлиннее рычаг и смог открутить гайки. Сильно очканул, когда один толкатель выскочил из своего седла и отлетел в сторону. Когда очко вернулось на место, посмотрел, нажал отверткой на клапан и поставил толкатель на место. На впускных клапанах отрегулировал зазор 0.1, на выпускных - 0.2 у меня ГБО. Перевел дух, все собрал на место. Завел и аж прослезился от счастья. Машина шепчет, работает ровно, никаких перебоев и прохлопов. Прогрел машину, подключил цифровой тахометр, отключил IAC - на тахометре 700 оборотов. Выставил болтом ХХ - 480 об. Все ровно работает и не прыгают и не плавают обороты.
Раньше, когда отключал IAC - обороты скакали. Обнулил мозг, подключил IAC, завел и на тахометре 750 +- 10 об. Проверил УОЗ - 16гр, стоит как вкопаный и не плавает и не прыгает.
Завтра подключу к компьютеру - посмотрю что изменилось.
Никогда бы не подумал, что клапана могут так пакастить.

вчера решил почистить заслонку и кхх.один болт на заслонке еле выкрутился и половина резьбы у него было забито дюралькой,а именно гребешками резьбы от впускного коллектора.оценил его-на вид вкрутить еще можно.почистил все что хотел.при сборке тот болт шел туго,от чего и обломился  :D,не закрутившись до конца.кусок болта остался в резьбе впускного.грязно выругался и собрал окончательно,но без него.поехал домой,появились проблемы с хх(как было зимой в сильные морозы!) прыгает между 900-1600 без остановки.сцена такая:еду,к примеру,на 3-ей,сцепление\газ-нейтраль,при отпускании газа обороты немного подпрыгивают,после чего падают прим.на 900 и снова приподнимаются 1100-1200(ЕДУ на нейтрали),останавливаюсь-обороты 900-1000,стоят на месте.НО если я ОСТАНОВЛЬСЬ в то время,когда обороты не успели пройти эти 3 точки(прыжок-900-1200)то тут же обороты начинают бесконечно прыгать(900-1600).

в чем проблема???я в размышлениях дошол до датчика скорости(так же считал ошибки АБС,16.18.54.61.одна из них датчик скорости).
но решил для начала устранить тот сломаный болт. короче расстроился :-\

сегодня утром обороты стали прыгать вообще всегда(кроме прогрева).позвонил в магазин-новый коллектор 30000,разборка-2000.куда поехал-понятно.снова раскидал все под капотом,до 2х гаек крепления коллектора,те что снизу по середине,не добраться.коллектор не снять.взял ступенчатое сверло,дрель и пошол высверливать этот болт.просверлил на 6,потом 8,потом метчик под болт 10/1.25.БДЗ посадил отлично с новым ДРУГИМ болтом.все собрал,завожу-обороты 1100-1200,потом начинают прыгать.взял ноут,пересмотрел 2 книги по ремонту,ничего не понял.хотел уже снова снимать кхх и чистить с разборкой.заметил,когда глушу остается шипение секунды 3-5,примерно со шланга вакуумника,поменял его(был запас)никаких изменений.давай сдергивать с датчиков колодки.снял с кхх-обороты пришли в норму!!!загорел чек.и тут нашол "шипелку"(фото)надел шланг на пипку коллектора,надел колодку кхх обратно.все хорошо,обороты успокоились!!! :D :Dдальше решил соединить резаные провода,соединил,изменений никаких не увидел.
вот так успокоил хх.
1-что за датчик со шлангами и разъемом??
2-почему хх переставал прыгать после снятия разъема с кхх??

фокус еще в том,что я не помню,снимал ли вообще его.и почему вчера обороты прыгали не постоянно(в зависимости от скорости)а сегодня все хуже и хуже

а к чему подключены провода?к мозгам или датчикам каким?
просто машина сейчас начала слегка подтупливать при разгоне,скинул разъем-тупить перестала

на японцах его нет, шланг идет напрямую от коллектора к абсорберу, а это евроэкоЛОХия

Доброго времяни суток!
Прочитал много тем с проблемами оборотов двигателя, но ответа на подобную не нашел.
Проблема:
После прогрева обороты хх держатся ровно (735+-5 об/мин), двигатель работает стабильно и мягко, но если немного газануть и отпустить газ то обороты падают до ~100-200 (двигатель не глохнет), загарается давление масла, и обороты стабилизируются. Такое же наблюдается к примеру при переключении АКПП с D в P.
Сделано:
Отрегулированны зазоры клапанов, прочищенны фарсунки, прочищен клапан хх.
Фильтра, свечи в норме.

Не возьмусь утверждать, но на трамблёр может обратить внимание и сеточку в баке.

Уверен? Мне кажется он подвисает.
хотя могу и не правым оказаться.

Сам мыл, подовал напругу- всё открывается и закрывается с характерным щелчком...

Двигатель начинает задыхаться на 450 об/мин, а на 400 заглохнет.
У меня сомнения, что цифры  

соответствуют действительности, еще и потому, что указанный мной интервал частоты вращения,
определяется только лишь с помощью сервисного тахометра.

По поводу точности оборотов (~100-200) утверждать не буду т.к. определялись они имперически, но,
если это чтото поменяет, уточню на выходных (есть безконтактный тахометр).

у меня тоже такое было по зиме! грешил на трамлер и высоковольтные провода или на сетку в баке, но потом само собой прошло и чет забылось! на днях вот все же в бак хочу залезть глянуть сетку!

На сколько я понимаю если забита сетка, то симптомы немного другие, а точнее: провалы, потеря тяги на высоких оборотах, дёргание и др. связанное с высокими оборотами, трамблер и провода- не ровная работа ДВС, тупость...
Тут же двигло работает ровно, тихо, без вибраций, на хх обороты плавают +-5 (замерено портативным тахометром), при езде никаких провалов, тяга хорошая. :-\

Чек молчит?

Молчит...

Принцип работы системы управления двигателем понятен всем!

Мыл клапан (а точнее сеточку) за тем, что по факту и сеточки то не было видно от загрязнений.
По данным тахометра пик падения оборотов был 267 об/мин.

Мдя..., ну пусть 267 :).
Чистка дросселя показана только в ОДНОМ случае, если нельзя настроить основную (базовую)
частоту вращения на холостом ходу. Сомневаюсь, что ты занимался этим, раз и ответа ты не нашел.  

Добрый день!
Прошу не пинать - все, что связано с впуском прочитал, голова припухла, но ответа так и не нашел...
Проблема: после перегазовки, включения кондера или обогрева стела с фарами на холостых оборотах они падают ниже 500, двиг колбасит, пытается заглохнуть, но выравнивается.
Так же на горячую двиг запускается нехотя после 5-8 сек работы стартера и без выхода на 1200 оборотов.
На холодную двиг запускается без проблем от одного касания ключом положения старт сразу на 1500 оборотов.
Свечи иридиевые (на всякий случай проверял и с простыми);
провода, перепускной клапан на топливной рейке - проверены;
ГРМ ремень, воздушный фильтр, бензофильтр, АЗС, ОЖ, термостат, крышка радиатора - поменяны;
зазоры клапанов, УОЗ - отрегулированы;
БДЗ почищен без лишнего упорства (по здешним инструкциям) - без изменений;
обороты хх 750 - без скачков и гуляний;
на газу тоже самое, но запускается всегда на бензине.
Я бы уже и Клапан Стабилизации Холостого Хода поменял (разбирать его нельзя, я так понял), но в экзисте его нет и на разборе тоже...
Что еще можно предпринять, может что-то пропустил?

ребята подскажите прыгали обороты поменял датчики температуры воздуха в колекторе и холостого хода . проблема вот в чем заведеш машину чуть по работает обороты падают до положенных но только передвигаеш на любую вперёд или зад. обороты до1600 потом падают. по дольше по работает в норме говорят есть датчик температуры АКПП. где он.

Напряжение на фишке клапана ХХ 2-v,на заведенной все нормально,12-v,неужели мозгу писнец???

Я уже всю косу разобрал,все датчики прозвонил,все везде работает,может не там ищу?кирилл будь добр,натолкни на схему поиска неисправностей,буду очень признателен.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71818.0.html

 Всем привет.Заранее сорри если такая тема уже имеется.
Завелся я сегодня с утра, проехал метров 500 и упали обороты, на педаль газа машина никак не реагирует, едет км 5-10 в час, проехал так метров 20 и заглох. раз 5 заводился, машина заводится, 1500 оборотов и моментально обороты в ноль и глохнет(( при этом трясется как в припадке.    В первую секунду подумал, что бензин закончился, но еще чуток есть.
  П.С. с неделю назад загорелся чек энжин, проблем не было никаких, собирался проверить послезавтра.
думаю, что это датчик кислорода..   Подскажите, что может быть?

 Ефим, для начала возьми очиститель карбюратора и промой весь впускной тракт. Начни с дроссельной заслонки, затем клапан холостого хода, и.т.д.

Всем доброго времени суток!!! Есть проблема. На хх  обороты в норме 740-760. Во время езду как сбросиш на нейтралку и пустиш педаль акселератора обороты падают почти до нуля (иногда глохнет) за тем поднимаются примерно до 1000 затем становятся в норму. Где копал: заменил свечи, топливный воздушный фильтра, клему снимал, переобучал оборотам. Ничего не помогло.
Может кто-то что-то подскажет...

Ха, у меня и до установки ГБО было такое. Еще можно бензонасос проверить, распределитель и бегунок поменять на всякий случай, но у меня ситуация улучшилась немного после регулировки клапанов собственноручно. Да, и подсос воздуха необходимо исключить.

там только выпуск на 0,2 выставляется...
но правильно - это другая тема

Всем добрый день! Запрыгали обороты что на горячую что на холодную,все помыл,почистил.Результат ноль.Снял разъем с кхх обороты 600,стал регулировать винтом,закрутив его до конца обороты 500,отсек клапан PCV,машина заглохла. Заглушив трубку этого клапана выставил винтом обороты 450,одел разъем на кхх все хорошо.включаю в работу PCV обороты скачут.(клапан проверял как написано в фак) Что такое случилось с ней может подскажите???? Заранее спасибо!

Это я уже от безысходности,все вернул как было,перенастроил по фак,скачки оборотов так и есть,только они не постоянно постоит работает нормально,потом бац оборотов на 500-600 закинет опять норма,буду бензин скатывать,и заправлюсь в другом месте а то с дуру залил полный бак на новой заправке...еще в тот день машину помыл на мойке с двигой,потом недели три не ездил.Пришел в гараж как все замерзло а тут сюрприз...Сушил все. чистил тоже,чек не горит.Может всеж бензин.

Свечные провода просуши и свечные колодцы. Проблема там на 99%.

Причину нашел,снял фишку с датчика гидрача все норм,одеваю на холодную та же история.Что то там не так.

Ну вот пришли холода и у меня вылезла старая проблема с скачками оборотов при остановке :'( всё лето было нормально,поставил новый клапан ХХ,ни каких результатов(может немножко поплавнее стали скакать),подскажите куда залезть ещё.
PS Чек не горит.

Попробуй скинуть фишку с рейки,и посмотри что получиться,давление у меня там плавало вот и холостые в такт,жижу летом менял думал что насос,а в шприц набрал жижу а там .... сразу вспомнил герметик хадо залитый в первую зиму после покупки (я и забыл про его.) ,проблема решена промывкой системы и заменой масла.

Хорошо попробую,но мне кажется наврятли поможет,если бы дело было в нём ,то что летом ,что зимой обороты прыгали бы,а у меня только зимой :'( вчера выскочила ошибка код 9(вроде 90 кода нет :idiot2:) датчик положения поршня в первом цилиндре,спросил в магазине,но там сказали что продаётся только в сборе с распределителем зажигания :idiot2:,эта ошибка выскакивает только после ночи проведённой машинкой на улице,если стояла в гараже,то хоть обкатайся ни каких ошибок нет.

Вот и у меня проблема началась с похолоданием... На холодную почти в тысячу оборотов плавали,теперь все гуд.Пробуй там ничего сложного,при снятии фишки чек не горит.

Добрый день.
Хотел попросить совета у бывалых:
сегодня потеплело до +10 и сразу вылезла такая ерунда, на холостых оборотах стрелка тахометра опускается в район 700, а обычно около 850, визуально на фото видно. И при 700 ощущается вибрация, она не большая, ощущается на руле и даже дело не в вибрации, а в том, что при этом чувствуется, что работа двигателя не совсем ровная.
С чего начять разбираться?

нормально все у тебя с оборотами ,отключается зарядка скорее всего и обороты падают до 670-680 ,а движок и подушки уже далеко не молоды. Начало шкалы тахометра 500 об.

подушки заменены в прошлом году, а как это связано с теплом?

аккумулятор на холоде практически все время на зарядке ,а по теплу он успевает зарядится и отключается зарядка. Такова специфика зарядки Honda ,зарядкой управляет эбу