Клуб Honda CR-V Россия

Добрый день коллеги!

Можно ли в CR-V-шке использовать антифриз Liqui Moly G12+(красный), а также их промывку перед сменой антифриза? Спасибо.

 Лично я хочу обратить внимание на то, что все в основном как-то обращают внимание на выбор масел, а к выбору антифриза относятся не столь серьезно. Мой коллега "неправильным" антифризом испортил себе термостат. Притом речь идет не о "паленом" антифризе, а именно "неправильном", т.е. не том, который рекомендует Хонда.
 Поскольку сам недавно менял его, для себя попытался подойти к вопросу ответственно и в итоге пришел к выводу, что лить нужно хондовский. Причины следующие.
 1) По мануалу Хонда, естественно, рекомендует лить хондовский. Если нет такого, лить разрешает другой, НО БЕЗСИЛИКАТНЫЙ.
 2) Силикаты -это те вещества (кремниевой группы) которые добавляют в антифризы для обеспечения антикоррозионных свойств(их еще называют ингибиторы).
Принцип их работы состоит в том, что они создают тончайшую пленку, покрывающую внутреннюю систему каналов и полостей, по которым  проходит антифриз чем и обеспечивается антикоррозионный эффект (это типа как накипь в чайнике).
  3) Если посмотреть на систему охлаждения двигателя Хонды, то она очень небольшая сама по себе, каналы, по которым движется антифриз очень маленькие. А хороший процесс охлаждения обеспечивается при таком ее объеме быстрым оборотом жидкости. Сопоставьте например системы охлаждения 2-х литрового хондовского движка и такого же БМВ-шного или мерседесовского. В Хонде всего жидкости то около 6-ти литров, в отличие от сравниваемых машин.
 4) Таким образом, если мы применяем такие антифризы, то постепенно указанная пленка, оседая на внутренних поверхностях, уменьшает все эти каналы, вследствие чего система охлаждения начинает работать хуже и в конечном итоге может приводить и к перегреву двигателя.
 
  К безсиликатным антифризам относятся в общем-то те антифризы, в которых в качестве ингибиторов применяют не силикаты, а карбоксиловые кислоты. В основном это вот те новые "красные" антифризы, которые не так давно появились. Здесь антикоррозионную функцию выполняют вот эти кислоты. НО!. Как Хонда, так и Тойота разрешила несколько лет назад применение в антифризах для своих двигателей только  ДВУХ видов этих кислот, а так их в принципе много. Я уж сейчас не помню их названия но главное не это, а то, что пересмотрев в магазинах кучу этих антифризов я в любом случае нигде на этикетках не обнаруживал расшифровки того, какие именно кислоты применены в данном антифризе. Зато просмотрев параметры большого количества таких антифризов я увидел то, что найти его с японским допуском крайне сложно.
   Какой от них вред может быть я не знаю, но ведь если смотреть парамерты допусков антифризов, то параметров там куча - и на щелочность , и на кислотность, и на взаимодействие с разными типами металлов и пр.
   
   В общем, я много проштудировал по казалось такому простому вопросу как "выбор антифриза" и пришел к такому выводу:
   - я не умнее японских инженеров и если они  что-то говорят, то нужно их слушать и не умничать;
   - сам по себе хондовский антифриз стоит абсолютно не дорого, проблем с его покупкой нет, а потому чего же голову чем-то заморачивать. Лишний раз уберечь себя от возможных проблем еще никогда никому не мешало.

Что-то я не вижу в последнее время Тойот с медными радиаторами, а антифриз у них у всех щас идет красненький.Причем с повышенной жизнедеятальностью-три года или сто тыщь пробега.( Просто работаю с Тойотами, а катаюсь на CR-V)

  В добавок к вышесказанному мною об антифризе скажу еще следующее, как бы упущенное но требуемое для понимания.

    По сути есть два типа антифризов: первый  - на основе этиленгликоля, так сказать традиционные (все эти зеленые, синие, красные  и пр.). Они считаются экологически вредными, поскольку этиленгликоль - яд. Поэтому начали производить еще один тип антифризов - на основе пропиленгликоля (они обычно красного цвета). Но при этом надо иметь ввиду, что не все продающиеся у нас антифризы красного цвета являются именно таковыми. Само производство антифризов на основе пропиленгликоля существенно дороже обычного, а потому их производство еще не так велико в силу повышенной стоимости и у нас я думаю их вообще еще не продают.
    Поэтому в данном случае следует рассматривать именно традиционные антифризы на основе этиленгликоля. Их можно разделить на несколько групп и подгрупп в зависимости от типа применяемых ингибиторов.

    1) Это антифризы с применением неорганических ингибиторов, т.е. тех силикатов, о которых я говорил выше. Они обычно бывают зеленого, сине-зеленого или желтого цвета. Они обычно обозначаются  G 11  или  G 48.
     При этом эту группу антифризов следует разделить еще на две подгруппы: североамериканские и европейские.
     В североамериканских присутствуют также фосфаты, а в европейских их применение запрещено (по экологическим мотивам). Европейские также не содержат аминов, а некоторые и нитритов. В североамериканских существует небольшая подгруппа так называемых Low Silikate Formula, т.е. антифризы с пониженным содержанием силикатов.
     При этом здесь можно отметить также то, что у большинства современных антифризов, произведенных в Европе содержание силикатов снизилось и их можно рассматривать как аналог американских Low Silikate Formula.

   2) Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых я говорил  выше.
       И их можно как бы разделить на две подргуппы:
       а) G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM) окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool  и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов.
       б) Honda Genuine Coolant Tupe 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН !!! тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатніх кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя   (а я выше обращал внимание на то, что пересмотрев множество антифризов в части допусков обнаружил такую особенность, что японские допуски в них крайняя редкость, хотя всякие иные присутствуют).

      Главный вывод в итоге следует сделать такой: вопрос не столько в цвете антифриза, сколько в составе присутствующих в нем ингибиторов. При этом, согласно мануала, Хонда вообще не допускает применение силикатных антифризов.

      Так вот когда я занялся подбором антифриза для машины то обнаружил следующее:
      - среди большого набора предлагаемых к продаже синих, зеленых, желтых антифризов (т.е. не карбоксилатных) я не нашел ни одного без силикатов. При этом, если производитель известный и серьезный, то он чесно указывает на маркировке в составе антифриза наличие силикатов. Производители по-проще или малоизвестные вообще ничего не указывают, типа что хочешь, то и думай;
      - среди присутствующих в продаже красных и оранжевых антифризов (т.е. карбоксилатных) я также, например, не обнаружил в маркировках о его составе наименований (вида) используемой кислоты, чтобы определиться относительно того, не запрещена ли она Хондой для своих двигателей. Т.е. по сути такой антифриз - это как кот в мешке.
   
      Все это и побудило меня принять единственно для себя правильное решение - если нет возможности должным образом со 100%-й уверенностью подобрать неоригинальный антифриз, нужно брать только оригинальный. Здоровее машинка будет, а у меня, соответственно, будет меньше проблем.
      Хотя, как я вижу, в общей массе народ как-то не очень требовательно подходит к подбору антифриза. Может потому на форумах и встречается потом много вопросов, связанных с плохой работой охлаждающей системы и следующих за этим последствий.
     

      Кажется все!





 
 

было-бы замечательно, если-б Вы объединили оба поста в один и поместили поближе к FAQ

Можно! И промывку сделать обязательно!
ВЗЯТО С ДРУГОГА ФОРУМА!!!!!!!!
Комрады, я работаю в одной из крупнейших компаний, занимающихся изготовлением ОЖ и ТЖ. Прочитал эту ветку и в который раз убедился, что относительно охлаждающих жидкостей в головах наших автовладельцев полная каша (нахватались вершков).

Значиться по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.

У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д.

В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.

Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.

G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.
CODE
G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый(?) (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.


G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
CODE
G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.


G13(G12+) - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.


Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.

Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.

Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.

По материалам сайта auto.vl.ru/


Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!

Так G12 все таки лить или не лить, вот в чем вопрос....  :o

Если ты задал этот вопрос, прочти всю ветку заново.. ;)

Все понял... от генеральной мысли отвлекли посты, где было много букафф....
Значит, лить.
А насчет того, как промывать - спрашивать не буду, а то еще побьете... пойду где нить инструкцию почитаю...  :)

Ещё есть ФАК и ПОИСК..;)

Это не хорошо - надо доливать.

do maximuma? i togoje cveta da?

Не обязательно, главное выше минимума.
Залей той же марки - с цветами путаница, может свернуться.

delo v tom chto ne znaiu kakaia marka zalita  :-\ kupil segodnia v centre,skazali to samoe,po cvetu paxoja.dolivat?

Если я бы не знал, что залито в авто.. то я бы полностью поменял антифриз, а то вдруг при смешивании разных свернется и забьет систему.

spasibo za soveti :)

Добрый день!
Вчера стал очередным счастливым обладателем канадки 2000 г.
При покупке заметил что в расширительном бачке охл. жидкости почти нет, спросил у продавца (хор. знакомый) он сказал что понятия не имеет,  но перегрева говорит небыло даже в жару в пробках, можно ли на время долить дистиляровонной воды  т.к. через месяц планирую заменить все жидкости а поехать купить сейчас оригинал нет времени. Да, еще оказался дохлый аккумулятор, какой можно купить, любой подходящий по размеру и емкости?

Сам сталкивался и у друзей было. При замене антифриза нужно менять резинку на сливной пробке! а то получается поменял, через некторое время проверяешь а он убывает и главное везде сухо! Ибо как скапывает во время движеня только и быстро испаряется после остановки движка. Проверяйте!

ПАРНИ А ВОТ ЭТОТ АНТИФРИЗ МОЖНО ЛИТЬ В НАШИ АВТО??????
продавцы уговорили что самое оно для ино, а там хз

Я так не парился.. но хотел антифриз от Neste..
Зашел в магазин, сказал, что надо для Хонды, моростойкий и.. Несте..
Дали, залил, 3-ий год езжу без проблем.. через год менять..

Я заказал через "эксист" маннол AF-12. Если верить описанию на сайте маннола, именно такой и нужен - без силикатов, красного цвета.

Не паришся говоришь...?! Тогда почитай тут интересно думаю будет: 11http://www.за рублем/articles/53918    Я взял Ravenol. Я посчитал что если уж "За рулем" ни слова не говорит о G11, G12 и т.д. то значит не так значительно это...

Ох ребят, наивные вы.. верите в ЗР :)
Там и Амтел ПлЭнет умудряется первые места занимать :)

Тем более там не тот антифриз, который я залил..;)

Да и что мне эти тесты показывать, я уже во второй сервант залил антифриз Несте, на нынешнем уже 2,5 года езжу, проблем нет, ТЬФУТРИРАЗА.. а что еще надо? :)

Так шта испытано на себе.. годами так сказать.. :)

ЗЫ ничего личного.. сам на амтел плэнет :)

маннол так и не доехал...
Есть у кого-то опыт знакомства с такой жижей?
Это единственное нормальное, что удалось найти в наших автомагазинах...

Можно ли смешивать разные зеленые антифризы?
дел обыло так:
Надо было сменить термостат. При этом я был в неведении о том, что лучше весь антифриз сменить.
Купил минимальную дозу для замены вылившегося антифриза - 2л зеленого (TCL Long Life Coolant).
В итоге сначала слили в ведро около 5 л антифриза, который был в авто. Примерно литр слился когда сняли термостат.
После замены залили новый антифриз, 2 литра, и сверху доливали из ведра.

В итоге сейчас в автомобиле я имею смешанный новый антифриз 2литра и остальной объем старый антифриз, о котором известно только то, что он зеленый.

Является ли такая ситуация проблемой или потенциальной проблемой?

Смешай в любом сосуде оба, малое количество, через сутки посмотри.Если нет помутнения или осадка, спокойно езди, пока не сменишь.

Доброго всем времени суток!
Купил фирменный хондовский антифриз, но забыл спросить - это концентрат и его разводить водой 50/50 или он уже разведёный и можно лить так? :-\ В английском - полный чайник! Помогите ребята разобраться, переведите!

Из инструкции на CR-V 1го поколения.
Надеюсь этого достаточно, что-бы сомнения пропали?

Надписью закрыто:
Always use Genuine Honda Antifreeze/Coolant. Using non-Honda coolant can result in corrosion? causing the cooling system to malfunction or fail.

Недавно менял антифриз, залитый предыдущим хозяином был синий (но цвет то мало о чем говорит). Пробку на блоке отвернуть не смог, поэтому слил тока с радиатора. Длительное изучение тем антифриза во всемирной помойке давала различные мнения (но все теоретические).
Кароче выводы из всего просеяного:
- анифризы делятся на 2 класса: силикатные G11 и карбоксилатные G12 ..... по составу присадок (основа у всех этиленгликоль, есть правда еще пропиленгликоль, но он для борющейся за экологию европы).
- теоретически смешивать антифризы нельзя (хлопья, осадок, ремонт системы охлаждения), но практикой это не доказано, не нашел ни одного отзыва практически этого подтверждающего.
- наука не стоит на месте и в систему охлаждения лучше заливать последнии разработки химиков (G12+  или G12++ по спецификации WV, последний кстати долгоиграющий  и менять его не надо). Кстати G12 уже не используется WV с 2006 года.

Сам лично залил Mannol G12+, ни лучше ни хуже не стало, но срок пока неделя, дальше видно будет, ели система "засахарится" :))) обязательно вам всем скажу.

Выше всё расписано ! G 12 - это требования VW, у HONDA - совсем они другие...

Тоже долго читал, думал, мечтал...На землю опустил ассортимент в магазинах. В итоге залил Mannol AF-12 красный.

Я вот тоже к нему склоняюсь...и, наверное, в Европе вряд ли хондовский антифриз заливают...

вот ещё нарыл...AWM ! ни у одного производителя больше инфы получить не удалось...а тут -  Сертификат соответствия Glysantin G30
Антифризы серии AWM – это немецкие антифризы, сделанные специально для эксплуатации в условиях сурового российского климата.
Антифризы AWM изготовлены на основе высококачественного этиленгликоля и концентрата G99 и G106 антифризов “Glysantin” (компания BASF AG, Германия)*, имеющих допуски:
- BMW N 600 69.0   
- Porsche TL 774-C
- Mercedes-Benz DBL 7700.20, page 325.0
   - MAN 324-NF
- Opel / General Motors B 040 0240   
- MTU MTL 5048
- Saab 6901599
   - German Army TL 6850-0038/1
- VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-   
- KHD H-LV 0161 0188
Соответствуют требованиям Ford, Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi.

Немецкие технологии и сырье, производственная база для розлива и фасовки крупнейшего производителя охлаждающих жидкостей в России, делает данный продукт оптимальным с точки зрения цены и качества.

* Концентрат антифризов Glysantin используется для производства антифризов таких компаний как: Castrol, Exxon Mobil, Comma Oil, Shell, Addinol, Agip

Paul, цены в Барнауле на LM (G12):
1) концентрат - 275 р. за 1 л
2) готовый антифриз:
    - 1 л - 185 р.
    - 2 л - 310 р.
    - 5 л - 760 р.

Вообще, у Liqui Moly меня смущает, что нет в открытой публикации технических характеристик вообще ни для чего.

Slider, Тосол - это даже не G11/гибридный. Это традиционный антифриз, отечественная качественная разработка. Но если в советское время его делали по ГОСТам и соблюдали качество, то что это сейчас - лучше даже не знать.

Насколько справится спец.промывка с Тосолом - трудно сказать. Но лишним точно не будет. Главное, потом хотя бы пару раз залить/погонять/слить дистиллированную воду. Только будь осторожен: двигатель горячий, а вода будет холодная. Может, конечно, я преувеличиваю, и ничего не будет. Но, как говорится, бережёного бог бережёт. Поэтому после промывки я ждал долго пока остынет. А потом надоело, нагрел дистиллированную воду и залил, в том числе нагревал антифриз.

PS: Про "слить". Когда будешь сливать старую охлаждающую жидкость, посмотри что сольется с радиатора, а что с блока цилиндров. После промывки спец.средством с дистиллированной водой, тоже осмотри. Если окажется, что с блока цилиндров больше гадости, чем с радиатора, то в следующие две промывки дистиллированной водой сначала стравливай давление, потом в первую очередь сливай с блока - больший выливающийся поток утянет с собой больше осадков с блока. Кстати, промывку надо делать со снятым термостатом.

Производитель заявляет:
- Liqui Moly Kuhlerreiniger (Очиститель системы охлаждения): "Не содержит агрессивных кислот и щелочей".
- Wynn's Cooling System Flush: "не содержащий кислоты очиститель радиатора".
- даже LAVR Radiator Flush Soft Neutral: "Не содержит кислот и щелочей" - но отечественный я бы не рискнул брать, если только самый край, хоть чем-нибудь вымыть муть...

А вот для Hi-Gear 7 Minute Radiator Flush - ничего не пишут. Наверное, и правда кислоту содержит.

Валера вот он, купил,т.к. другого нет. :( Ну этот очень сильно рекламировали. Что скажите по этой конторе? ^-^

Срок службы указан на упаковке. А вообще у силикатных 1-2 года, у карбоксилатных 3-5 лет. Но это рекомендуемые сроки, ведь масло тоже лучше менять через 8 тыс, а некоторые меняют через 20 и не жалуются.
А по HiGear - вся ихняя химия середнячок, не овно, но и не отличается особым качеством. Да сам на цену посмотри, если не новинка, то цена в полной мере отражает качество.

Выручайте ребят, весь город перерыл (тот обратно сдал) нашел только ето.......подойдет???

Лови,здесь есть оба твои антифриза:
1http://www.avtomir.com/aboutauto/chemistry/3754/

Короче тема такая, КУПИЛ концетрат хочу развести и боюсь воды перелить а то не дай Бог замерзнет ещё!Так вот не подскажите какой плотности должен быть разбавленный концетрат?

Антифризы, плотность которых при 20^оС меньше 1,07 и больше 1,10 к применению не годны.  

купи рефрактометр, если страшно в равных количествах воду и концентрат смешать

При замене антифриза не смог открутить сливную пробку на блоке,в системе осталось чуть старого.
Какой марки был не знаю,цвет похож на красный или оранжевый.
Термостат тоже менял,с него вылилось примерно пол литра. После промывки водой,залил МАНОЛ синий ж11,вошло около 5 литров.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: что будет???????? :-[

А водичкой дистиллированной не промыть было? Ну, если сомневался?

Промыл.

Тогда нечего бояться.

Всем добрый вечер! Подскажите, купил вот такой вариант антифриза. Пойдет или нет?
AGA048Z (946 мл/1 кг)
Предназначен для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей всех марок (иностранных и российских). Идеален для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом и двигателей, эксплуатируемых при высоких частотах вращения коленчатого вала (езда при высоких скоростях, интенсивных разгон).
Обеспечивает эффективную работу систем охлаждения без смены охлаждающей жидкости до 5 лет или 150 км. пробега; надежную работу сальников помпы; блокирование процессов коррозии и кавитации на металлических охлаждаемых поверхностях. Содержит оптимизированный пакет антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и антифрикционных присадок, флуоресцирующий краситель, облегчающий поиск мест течи с ультрафиолетовой лампой (вызывает свечение антифриза). Отличается высокой термостабильностью и пролонгированной работоспособностью присадок в расширенном диапазоне давлений и температур от -42° С до +123° С, повышенной теплоемкостью и усиленной антикавитационной защитой припоя, алюминия, меди, латуни, стали и чугуна при высококачественной вибрации и интенсивной циркуляции антифриза. Разработан с учетом требований ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-D; G-48; Ford WSS-M97B44-D, TTM АвтоВАЗ.

А какой антифриз тогда лучше взять ?

Какой залит не знаю, зеленого цвета. При покупке сразу не поменял, были замены посерьезнее. Сейчас расширительный  почти пустой, подтекает в сливной пробке радиатора. Хоца поменять. Или пока долить этой купленной зелени? Что посоветуете  :)

Понял. Еще бы пример антифриза дадите? Что-то весь запутался в нем  ???

Много рылся, вывод один: из аналогов самое нормальное Манол, главное чтоб был от официала. Подделки, я так понял, имеются. В нашем городе Манола нет вовсе, пришлось налить Люскойл (единственный который оказался с сертификатом). Езжу два месяца, морозы держит (-35), цвет не поменял. Одно подозрение: где пролил, капельки высохли и остался сухой перламутровый налет (жижа оранжевая), а должны были остаться слегка маслянистые разводы (ИМХО). Весной буду менять полностью.

Такой пойдет
Антифриз Mannol Longlife Antifreeze AF12+ Concentrate

Концентрат, произведенный на основе моноэтиленгликоля с применением высокотехнологичного пакета присадок на карбоксилатной основе. Обеспечивает надежную защиту всех систем охлаждения. Рекомендован для двигателей, требующих теплоотвода, высокофорсированных двигателей, двигателей с турбонаддувом. Не содержит силикатов, фосфатов, нитритов, аминов. Успешно предотвращает коррозию черных и цветных металлов, а также высокотемпературную коррозию алюминиевых сплавов. Нейтрален по отношению к следующим металлам и сплавам: латунь, медь, легированная сталь, чугун, алюминий. Срок службы — 5 лет.

Отвечает требованиям: VAG TL 774 D (G012 A8DA1); MB 325.2; MAN 248, 324 & B&W D 36 5600; Ford ESE M97B49-A; Renault 41-01-001; WSS-M97B44-C & ESD M 97 B49-A; GM 1899M, US 6277M & Opel-GM QL130100; Leyland Trucks LTS 22 AF 10; John Deere H 24 B1 & C1; Mack 014GS 17004; Cummins 85T8-2& 90T8-4

Кирилл, спасибо. Заезжал сегодня в магазин, спросил антифриз для хонды зеленый на долив. Принесли мой первый вариант, убеждали,что пойдет. Я умничать не стал  :)

Себе залил Fuchs maintain fricofin G 12 PLUS

Частичной заменой(2 раза сливал) обновил вот этим: TCL Long Life Green G11
(http://www.uniqom.ru/catalog/pict/03378.jpg)

По весне буду сливать и заливать G12+, ошибся с выбором, уже просвятили.

Получил в Экзисте антифриз по коду OL9999011 за 1134 руб. - оказался концентрат O0 Америкосовский, в пластиковай канистре, емкость - 1 галлон. Детально еще не рассматривал и цвет не смотрел. Завтра сфотаю и похвалюсь

Залил такой. Недорого,всегда можно найти на доливку,хорошие параметры.

Вот тут немножко есть -http://www.mega-oil.ru/catalog/prod.php?id_product=1013&c=1

В допуске есть КАМАЗ-это уже хорошая характеристика.  :D

Братцы, простите меня, чукчу необразованого - ввел вас в заблуждение :-[
В попыхах увидел на канистре надпись 50/50  и water и решил, что надо разбавлять.
Потом прочитал внимательно и понял, что это готовый антифриз :diablo:Цвет синий

У Ликвимолли в допусках тоже стоит Скания и Манн.У Манолла Mack,Leyland Trucks (грузовики),Cummins(дизель-генераторы),John Deere (экскаваторы,бульдозеры).Это ухудшает качество продукта?

А кто че знает об этой жиже?

Кирилл, фотал днем в гараже. Канистры там остались.

Нормальная жижа, импортер бьется в яндексе по лейбу TCL или еще KYK.

Себе лью такую всегда, проблем нет, зимой не замерзает.

Вот он, производитель.

Я правда разбавил до -40, помпа старенькая, а текучесть такой жижи высокая. Да и в такой мороз редко езжу.

Не понятно. Ведь чем ниже температура, тем гуще жижа, значит вариантов того, что где-нибудь продавит
становится больше, да и нагрузка на помпу увеличивается. У меня тоже помпа родная с завода, 13 лет,
ничего, работает на этой жиже. И потом, чем больше разбавляешь - тем сильнее текучесть в нагретом состоянии.
Если проблема в высокой текучести, конечно.

Я брал не концентрат, а готовый. До -50. Разбавил по таблице до -40 :)

Так подойдет или нет??

Ведь в начале темы хорошо разжевано почему лучше не применять неоригинальный антифриз (в обычных продуктах G11, G12 несколько типов кислот, а в оригинале хонды одна - может не просто так...). Но даже если льем неоригинал то также расписано как подобрать подходящий - довольно подробно. Я свой выбор остановил на MANNOL AF-12 G12+ (ценой около 350р на 1,5л концентрата)  - он по аннотации и заявленным параметрам подходил больше прочих имеющихся. Люди с форума его лили и о проблемах не отписывались. И то не уверен что это хорошо для машины...
Почитайте что пишут на канистре того что залить хотите - если написанное совпадет с рекомендованным можно рискнуть, если нет или ничего путного не указано то я бы поостерегся - мороки потом с промывками и т.п. будет много.

А я в этот раз залил  Liqui Moly Kohlerfrostschutz KFS 2001. до этого тоже был MANNOL. А плохих отзывов и быть не может, в осадок он не выпадет полюбому, а чтобы разъесть бошку нужно лет 5 его непрерывного использования. Я не к тому, что он плохой, просто статистики мало.

А есть готовые Антифризы, хорошего качества? типа ликви моли итд??

конечно есть, в основном маннол везде есть. Просто концентраты берут из-за того что дешевле выходит. Ты можешь купить уже разведеный и залить. Продавец в магазине скажет какой концентрат, а какой готовый к заливке. MANNOL AF-12+  разведеный - оптимальный вариант, спроси его. У нас он по 1200 торгуется за 5 литров.

Окей, спасибо огромное)) Манол аф 12, либо ликви моли ГТ 11
Такой же можно залить? 1http://www.liquimoly-ural.ru/index.php/trade/view/587/

Выражу недоумение - купить 1,5л дистиллированной воды и в подходящей емкости размешать с 1,5л MANNOL (любого подходящего концентрата) в чем сложность? Вода в фасовке 1,5л продается...

А собственно, что такого, у меня вот раньше деньги были и я тоже покупал готовые к применению, чтобы не заморачиваться. Сейчас всё изменилось...

Вот не читаете тему и повторяться приходится - промывать надо систему перед заливкой нового антифриза (типа антифриза).
Если не промывать то слить как минимум из двигателя и из радиатора - по максимуму опорожнить систему.
Цвет значения не имеет - условно - красные более новый совершенный тип (G12, G12+), а зеленые и синие более старый (G11). Но не всегда так...
Вы почитайте сначала - ведь расписано все популярно.

Еще читал про антифризы - говорят что для Хонды строго рекомендуется соответствие со стандартом JIS K 2234. Особенно обратить внимание на это владельцам праворуких истинных японцев.

GTL 11 - 874 руб.
GTL 12 Plus - 977 руб.
Разница в 103 рубля... Зачем 11 лить? Не понимаю...

почему именно праворуким нужен этот стандарт (если не ошибаюсь это японский стандарт какой-то) ,чем наша система охлаждения или блок отличается ,скажем от канадца,или европейца ? У нас вообще с нормальными расходниками туго дело обстоит ,а что бы еще и с япошкиным допуском ,так это вообще проблема . Так что если есть инфа ,то дай направление ,где читать ,а то ведь пора к зиме готовиться . В машине залит зеленый антифриз,может оригинал (кажись хондовский  зеленым  должен быть G12)? а может и G11 стороннего производителя. Машинка из японии ,а что туда лил старый хозяин не знаю,так что чувствую надо промывать полюбому .Кстати ,если залит силикатный ,то простая дистиллированная вода смоет силикатную пленку ,или надо особой промывкой пользоваться ?

Отвечу отчасти т.к. прямые ссылки на конкурирующие ресурсы не дело... Но любым поиском найдете - посмотрите сочетания антифриз+хонда, посмотрите ресурсы посвященные хондам.
Почему именно японцам важнее придерживаться оригинального антифриза или, как минимум, соответствующего стандарту JIS K 2234 - обьяснили это так - японцы на внутреннем рынке используют фосфаты в антифризе, а в европе и т.п. они запрещены. Соответственно антифризы на японский рынок и на европейский и американский различны, различны и противоизносные добавки в состав сальников и т.п. резинок. Это не мое видение - это я прочитал. Найти не долго - там будут даже примеры что лили и к чему приводило.
Но не вижу тут особых проблем - если оригинал дорого то есть относительно доступный и распространенный mannol AF12+, он соответствие этому JIS имеет. Вобщем я пока на нем. Но у меня европейка - может в японку я бы не пожалел средств на оригинал, от греха.

Насчет оригинального хондовского - не знаю - G11 он или G12, а скорее ни то, ни другое - у них свои стандарты, а G** это вроде классификация Фольксваген.

А насчет того смывается пленка силикатная дист. водой или нет - не знаю. Тут говорили что вроде да, а я на 100% не уверен. Но промывать специальными составами не стал.

Подскажите! При замене радиатора, замене антифриза, промывку системы дис. водой производить на старом радиаторе?

Зачем тебе чистый старый радиатор? Продать?

нет, чтобы как вариант, отмытая из блока грязь не осела в новом. Хотя как-то бредовато звучит...  :idiot2:

Я тожа так думаю, ведь новый радиатор он ведь новый (чистый), смысл мыть его? А помыв на старом, вроде как действительно возможная оставшаяся грязь в системе не попадет в новый радиатор. Я так думаю

лично я бы промыл систему со старым радиатором .Новый бы тоже промыл дистиллированной водой и только бы потом поставил на машину.

Залил Ликви Моли, буду смтореть, если возникнут проблемы отпишусь....

Не возникнет. Я уже 3 год на красном LM катаюсь...

У нас арифметика чуть попроще:
Mannol AF12+, 1.5л, концентрат = 350р
Для того чтобы получить 6л антифриза надо 350р*2=700р + воду.
Кто не ищет легких путей и не хочет её купить тот идет со своей тарой на любое предприятие где есть дистиллятор (он есть в любом автопарке, предприятии где есть электротранспорт - всякие там погрузчики, кары; даже на телефонных станциях обычно есть) или в аптеку и договаривается. Уложиться можно и в коробку конфет или пузырь ;)
Итого весь проект потянет максимум на 1000р.

 ;)TCL Long Life Coolant Green:

oil3319 - (концентрированный) 2л.
oil3313 - (-50), 2л.
oil3314 - (-50), 4л.
oil3309 - (-40), 2л.
oil3310 - (-40), 4л.

Сфоткайте шильдик с канистры кто-нить, где это указывается...

канистры уже наверное у меня давно ёк... Хотя я погляжу в гараже конечно. Но вот пока ссылка _http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=338&brand=3&type=3&subtype=10  - это сайт маннола, канистра была похожая на ту что белая слева, но концентрат идет в 1,5л таре. На обратной стороне все и описано.

Вобщем нашлась - фото обратной стороны прилагаю.

Вот спасибо-хорошо! O0
у меня залит зеленый neste, про его отношению к люминию ничего не говорится...

"Neste Jaahdytinneste - антифриз на основе этиленгликоля, содержит добавки, противодействующие ржавлению, коррозии и пенообразованию. Превышает требования стандартов BS 6580:1992, Afnor R15-601 и ASTM D 3306." и все...

может кто знает, можно лить его?

Вот этот Cool Stream как раз имеет допуски японские JIS K 2234 и JASO M 325
Производитель сидит у меня 2-мя этажами выше и является моим клиентом - проконсультировался подходит ли под CRV usa 05 года, сказали "Лей Премиум - полный аналог Glycoshell longlife, Стандарт не лей".
Через 2,5 мес менять - залью его.

Во-во,а его всерьёз не приняли... :-\
Добавлю кое что:
Охлаждающая жидкость (ОЖ) Cool Stream Premium производится ОАО «ТЕХНОФОРМ» и предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания любых типов автомобилей. Она изготавливаются из суперконцентрата Havoline XLB (Артеко, Бельгия) по ТУ 2422-001-13331543-2004 и является ребрендом (точной копией) антифриза Havoline XLС
Используется для первоначальной заправки на автозаводах: Ford (г. Всеволожск), Volvo, Hyundai (ТагАЗ), KIA (ИЖ-АВТО), Opel (GM) Ленинградская обл.
(Что и сыграло для меня большую роль в выборе этого антифриза)
А здесь технические характеристики:
1http://www.arteco-coolants.com/images/files/Havoline%20XLC%20_English__08.pdf

После слива старого антифриза залил дистилированную воду, завел двигатель. Из открытой горловины радиатора пошла пена. Покатался день, опять сменил дистилят. Опять пошла пена. Что бы это значило? Не вредно кататься на дистиляте, если температура положительная?

Странный вопрос. А раньше кроме воды ничего и не заливали, пока не нашли применение этиленгликолю.

Машину только купил, слил антифриз зеленого цвета, марку не знаю. По поводу дистилированной воды вместо антифриза - хочу покататься пока не перестанет появляться пена. Отсутствие этиленгликоля - не криминал?

Антифриз Dragon заливал кто? Заказал себе, завтра уже должны привезти

почему то я не смог найти на сайте Dragon S-OIL антифризов,там только масла и спецжидкости .Может это какой нибудь другой дракончик,а может чистая паленка. Так же не смог найти его состав ,подходит ли он к алюминиевым движкам и отсутствие силикатов !

Я на таком езжу... Уже второй год...
Корейский антифриз, на этикетке написано что для хонд тоже подходит...
Жалоб нет. Термически не разлагается, теплоотвод достаточен.
Зимой стояла бутылка в багажнике, при -40 не замерзало...

Сначала заказывает, потом спрашивает...Ну попробуй , нам расскажешь. :)

Ну в общем да, эксперименты мать их ;D. Хотел оригинал заказать, но 2 канистры накладно выходит, а Dragon в Автодоке 4 л - 352 руб( номер для заказа DAFGREEN04) , в Экзисте - 450 руб (номер для заказа OIL3377). Себе заказал 2 канистры по 4 литра

Есть ли хондовский антифриз в фасовке менее 5 л? Покупать для полной замены 5 л. мало, 10 много.

OL9999011  Антифриз Type 2 BLUE. 3.79 л Цена 1215 р.

Можно сделать вывод,что для "американки",Havolin/Cool Stream-самый девке огурец? ;)

Dragon, ни каких допусков и все по русски. На их маслах наоборот, одни иероглифы

<<Вообще можно лить любой антифриз соотв. JIS K2234>>   ;)

Ясно. Наверное, залью вот это
-http://www.motul.ru/catalog/auto/cooling/inugel_optimal_ultra/

На Экзисте он подешевле, чем оригинальный (по цене за литр).

ПС. Кроме сертификата JIS K2234, он имеет еще и допуск Хонды.

читал-читал на сайте, но так и не понял. Ткните меня носом, где указано, что этот Cool Stream обладает японическими допусками.

Вполне уважаемая фирма...
Представитель так называемых европейских антифризов - тех что на органических кислотах.
Но т.к. допуски вроде нужные есть то не вижу особых причин для беспокойства.
Примерно тоже самое и тот антифриз что себе залил от Mannol. Был бы у нас в наличии Motul наверное его бы залил.
Когда менял радиатор и термостат антифриз этот уже отходил с полгода, не много конечно, но я не заметил никаких признаков коррозии, отложений и т.п.

Я тоже яповских допусков там не нашел. :(

Посмотрел,действительно хорош. O0Дороговат только...

Менял на днях антифриз, залил TCL. Вошло ровно 5 литров, это с открытой печкой и сливом из блока так же.

При замене помпы сколько примерно антифриза надо ?
Такой подойдет Akira coolant all season type? Сейчас залит какой  то красноватый.

Зеленый бери.

Взял красный, сказали, что подойдет.
Да и сейчас залит красноватый.

Надо не на цвет смотреть, на на пригодность к алюминиевым системам охлаждения, отсутствию силикатов и наличию допусков японских JIS K 2234 и JASO M 325. Это минимальная подстраховка. Обычно отвечают этим требованиям антифризы G11, G12 и G12+ (но это европейская классификация, она не совсем адекватна для японцев - у японских антифризов всяких G** может не быть)
На форуме несколько типов антифриза приводили которые пока проблем не вызвали.

Была такая фигня и у меня. Герметики все в топку - сугобо доехать до СТО.
Паяли, мудрили - все пришло к смне радиатора.
Пробка - да усугубляет прабу. Лично я купил новый радиатор и заменил пробку (вроде как 0,9 ставил)...но точно уже не помню.
Это было ещё на первой RD-1й.

ravenol g11 без нитритов, про силикаты ничего не сказано, потому как они там подразумеваются  ^-^.
По моему скромному мнению, этот антифриз не навредит нашим хондам, но чтобы не сомневаться самому (если червячок все же гложет) заменил бы на обмусоленные http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5048.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5048.0.html) на форуме марки, да и герметик промылся бы лучше. А если средства (желание) не позволяют заменить, то катался бы и не парился год по крайней мере точно.
PS: злой юмор, все могут растеряться по началу....

Я залил Синтек красный до -40 подойдёт нет

Вот что я вычитал про свой антифриз "RAVENOL, Антифриз G11 концентрат RAVENOL Alu — Kühlerfrostschutz — exclusiv — концентрат антифриза высшего качества, изготовленный в Германии на основе этиленгликоля. Является концентратом охлаждающей жидкости (антифризом), с улучшенными температурными (замерзание/кипение) характеристиками. Кроме этого Антифриз G11 концентрат RAVENOL Alu — Kühlerfrostschutz — exclusiv обладает повышенными антикоррозионными свойствами и снижает вероятность образования осадков в системе охлаждения. Запатентованные ингибиторы коррозии не содержат в своем составе фосфатов, аминов и нитритов и обеспечивают долговременную (до 3 лет) антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и различные сплавы. "

Опыт показывает, Скупой платит дважды! :). Проблемы от плохого антифриза позже могут вылиться в копеечку. (был случай, когда антифриз, на довольно свежем авто, (правда на ниссане) разьел заглужку системы охлаждения в блоке двигателя. Деталь копеечная, но ждать долго, чтоб заменить, пришлось впускной коллектор снимать, потом пол дня вымывали, сначало простой водой, без заводки двигателя, потом ведро дистилированной в ход пустили, с промывкой, потом без..., после этого только залили свежий антифриз. Как результат- через неделю антифриз опять грязный, ржавого цвета. Скорее всего, прежний хозяин, хоть и ухаживал за своей авто, это видно было, но че то не то залил, и время сделало свое дело). Себе буду лить оригинал, тем более он не так дорого стоит. Уверен, что соотношение цена качество далеко не самое лучшее, зато гарантия качества.

Можно ли лить зеленые Nord или Sintec ?

Если нет то скинте коды оригинала или хороших аналогов, чтобы заказать через ехист!!
По каталогам нашел только вот -экзик/price.aspx?pid=40F0595A&sr=1174
непонятно даже какой цвет у него...

Еще вопрос. Сколько литров нужно?

Цвет зеленый без нитритов вроде 8 литров, себе ravenol залил

Вобщем заказал 6 литров TCL -50C

В оригинале продается антифриз под номером OL999-9011, объем 3,79 л. Для полной замены не хватает совсем чуть чуть. Если с блока тоже сливать, то надо около 5 литров. Кто нибудь знает, можно ли купить 1 литр оригинальной ОЖ. (под номером "08CLA-G01-8L0 -Жидкость охлаждающая, 1л. Honda Antifreeze Genuin Coolant, BLUE type 2"   пробивается 5 литров, только почему то по цене , за которую можно купить две упаковки  с номером OL999-9011, объем по 3,79 л).

Еще вопрос. Зашел в сервис, где постоянно обслуживаюсь. Задал вопрос, можно ли на моей машине поменять 100 % (или почти 100%) антифриза. (покупаю оригинал, а он не разбавляется). Мне сказали что могут. Спросил как они будут его менять. Ответили, что остатки воздухом выгонят. Кто знает, это реально?

Минуя какой радиатор? Самое интересное для меня, это выгнать все то, что не сливаеться в радиаторе печки.

заехать задом на горку - сольется почти 6л

Кирилл, не ругайся пожалуйста. Меня отворачивание пробки в блоке как раз меньше всего пугает. Написал сообщение вот почему: меня больше всего пугает, это то, что в системе останеться агрессивная промывка, пусть даже в малых количествах. Я сам видел что бывает от всякого рода "чудо" жидкостей, происхождение которых как правило из за прошедшего срока эксплуатации установить не удаеться.( или свежий антифриз в системе с оставшейся промывкой , или свежий антифриз, смешиваясь со старым, или просто левый антифриз). Что бывает с радиаторами, на форуме фото достаточно. Так вот то же самое и внутри двигателя. Но это еще пол беды, я видел когда стенки начинает разьедать, съеденные перегородки в помпе видел, и видел как прогнивают заглушки в блоке, которые начинают течь, и как проедает прокладку ГБЦ. Не хочу заниматься ремонтом, по этому щепетильно подхожу к обслуживанию. Если неприятность в городе, или около дома, то это ерунда, а я могу оказаться вдалеке от цивилизации, где сломаться в мороз ниже -20 = или замерзнуть на месте, сжигая все что горит, или выбросить авто, уехав на первой попавшейся попутке. А еще я могу ехать с маленьким ребенком, и женой.

замена жидкости по инструкции 4 литра, полная емкость 6 литров. на форуме прочитал, что вместе с пробкой на блоке сливаеться 5 литров. В системе таким образом остаеться 1 литр. Развести 5 литров готовой жидкости 1 м литром дистиллированной - это конечно не смертельно, но и не желательно.
В принципе для себя решил примерно так. Агрессивную промывку наверно брать не буду. (это пока открытый вопрос). Промывать однозначно дистиллированной водой. (и с блока тоже). Потом остатки пусть удалят воздухом. Покупать придеться две канистры оригинала по 3,78 л.   :(. два литра лишних.

Вот по этому я взял четыре литра до -40 градусов и два до -50, брал TCL. Т.е. суммарно где то попал :).

to Вовас, может не втему коечно но всетаки спрошу, что то я не представляю где взять 30 литров дистилированной воды?

08CLA-G01-8L0 - 5 литров по цене около 1500-1700 руб.- хонда япония.
OL999-9011 3,78 литра по цене 760- 1200 руб. (мне обойдеться по 760 р.)- хонда сша.
Получаеться лучше брать две упаковки по 3,78 л. сша, по цене одной 5 л. япония. :)

А что скажете про этот антифриз?
у нас он 800 р. 5 литров

При смене антифриза(а недавно, когда менял термостат), продукт выбирал предназначенный для аллюминиевых блоков цилиндров. Если не ошибаюсь, фольксвагеновская классификация G-12 и выше... Брал себе повторно AGA G - 12+, красного цвета. Этот антифриз отлично себя зарекомендовал на моей машине и в -35 и в +40. Доверяю.
Ну и в За рулем о нем неплохо отзывались.

залил Манол "долгая жизнь" (надеюсь счастливая ;D) AF12+
Разберусь с непонятками , посмотрю как он в принципе.

По антифризу:
Антифриз нам положен безсиликатный, безборатный, безфосфатный, итд итп. Короче, с ингибиторами коррозии не на минеральной, а на органической основе.

Так что:
Либо оригинальный Honda Type II.
Либо неоригинальный, соответствующий стандарту G12.
Либо неоригинальный, соответствующий стандарту G12 Plus - этот может смешиваться с "классическими" (тосол, G11, G48 итп), то есть, если раньше было залито не то, что надо или вообще неизвестно что - то можно просто слить и залить G12 Plus, не заморачиваясь на промывку системы охлаждения и даже на вывинчивание сливной пробки в блоке цилиндров. Правда, я бы в таком случае сделал как при смене производителя моторного масла - "короткую" замену - где-нить через год снова поменял бы антифриз на тот же самый G12 Plus.
До кучи - желательно, чтобы неоригинальный G12/G12 Plus также отвечал японскому стандарту JIS K2234.

Минеральные ингибиторы коррозии в процессе эксплуатации откладываются на стенках системы охлаждения, образуя слой, ухудшающий теплообмен, но, зачастую, закрывающий прорехи в ветхой системе охлаждения немолодого авто. Орагнические ингибиторы коррозии, наобоорот, всю "грязь" держат в себе, в раствоернном виде, препятствуя образованию отложений в системе охлаждения, и, до кучи, смывают и растворяют имеющиеся отложения, как оставленные минеральными ингибиторами коррозии, так и просто грязь и окислы металлов. Если до этого был "классический" антифриз - то после замены на "правильный", с органическими ингибиторами коррозии - новый антифриз смоет все отложения на стенках системы охлаждения - и может оказаться, что где-то под отложениями дырка/трещина/итп - и антифриз начнет течь.. Возможно, именно поэтому многие "попадают" с радиатором аккурат после замены антифриза.

почти такая же фигня. Через сливной краник начало капать.
Пробка вроде нормуль - патрубки не раздуваются - упругость нормальная.
Уровень ушел. Залит был G11 (зеленый или синий кому как видиться). Слил , промыл , залил G12 и тут началось. С левого края радиатора пошло давить (завальцовка верхнего бачка). Более пристально стал смотреть за уровнем расширительного бачка  - изменения по ходу езды есть , но уровень постоянно падает.

А я, пожалуй, по прочтении 11 страниц этой темы, останусь на "неправильном" антифризе G11, как минимум, до капиталки-лайт движка - планирую след. осенью в комплексе - кольца-вкладыши-колпачки-сальники-прокладки-ремень ГРМ-приводные ремни-натяжной ролик-помпа, и, переходя на G12, отложу денег на новый радиатор.
Кстати, вопрос. Потекшая помпа может стать причиной обрыва ремня ГРМ?
Просто одна из причин остаться на G11 - чтобы не потек по швам радиатор, вторая - чтобы не дай бог не потекла помпа.
И что там ещё может потечь? Уплотнения корпуса термостата? Уплотнения крана печки?

Да.

     Кроче эта тема для докторской диссертации. У меня вообще залит какой-то Feliks-40 для европеек без обозначения 11,12, 12+, а в составе только антикорозия и т.д. про прорпилен или этилекликоль ничего. Я так понял что то, что у меня залито это примерно оказывает такой же эфект как пиво с водкой на человека. Буду менять по-любому хотя проездил около 4000 км в тяжелых горных условиях. Хотя выбор у нас как и в Магадане, но буду стараться искать совместимость для Хонды, т.к. авто взял не на время. Присоединяюсь к тем, кто считает, что жижа должна быть совместима с Хондой. В тоже время считаю, интересным вариант замены на марку Neste, так как нареканий по маслу в движок и по прочему нет (у самого такое залито 5w40), похоже Neste в РФ это как вариант антифриза для Хонды.

G11 или G12 это соответствие Фольксвагеновским внутренним стандартам. На японческих антифризах было бы странно такое увидеть. Но на наших (продающихся у нас) в большинстве случаев такие допуски проставлены.
Чтобы быть более уверенным в выборе антифриза надо условие несколько видоизменить...

Нужна совместимость с алюминием. Не должно быть силикатов.
А также надо бы выбирать тот который имеет соответствие JIS К 2234 и  JASO M 325.  Это в довесок к G11, G12, G12+ или вместо них.

Вопрос: антифризы с маркировкой S12 это тоже что и G12?

Я брал в Экзисте по 1300 :(

В магазинах не видел G12, продавцы говорят что тоже самое S12?

Залил еще летом эмиратовский антифриз тип 1 (зеленый), что под номером 3 в ответе Кирилла №108.

Кирилл высказал опасение по поводу морозов, до -20 точно не замерзает, проверено.
Шел как готовый, т.е. разбавленный, на самой канистре если не ошибаюсь не указана минусовая температура(погляжу).
С блока не сливал, а там был красный люкви моли G 12 +.
При недавнем осмотре радиатора, вернее после откручивания крышки радиатора, в горлышке обнаружил слизь.
Либо антифриз паленка, либо смешался с красным и выпал что называется в осадок.
( потом естественно коришь себя и говоришь какой же я нехороший человек, что не слил все и не сделал по уму, т.е. по мануалу).

almatinec, Безобразие!!!

Вот именно. Вспомнилось, что когда менял до этого на люкви моли на сто, сто-шник мимоходом сказал, что с блока х... открутишь болт(типа сильно прикипает, сорвать можно) и лучше не лезть.

Короче говоря не знаю, наверно отлуплю себя за хамское отношение к машине.

С блока наверняка можно слить и не срывая этого болта - на край отвернуть термостат (он же на одном уровне с помпой вроде - значит нижняя точка должна быть), прокладка там не производит впечатление одноразовой - выдержать должна вполне.
А вообще глянуть внимательно схему - наверняка какой-нить патрубок подогрева дросселя или на печку можно сдернуть и сжатым воздухом выгнать антифриз из блока.

если нет желания заниматься пробкой .... запускать 2-3 цикла промывки дисцилированной водой (желательно со снятым термостатом)...по любому рекомендуется это делать при смене антифриза.

Подскажите, кроме страны производителя и цены, есть принципиальная разница технических характеристик представленных жидкостей?

Я собираюсь заменить ОЖ при замене ремня ГРМ+помпа. Есть ли смысл пытаться откручивать пробку на блоке цилиндров? А то меня тоже в сервисе пугали историями про пробку. Когда покупал машину, не спросил, что было залито, сейчас только знаю цвет(жёлтый) :( В сервисе почему-то не промывают систему :( Вот я и думаю, если вся жидкость не сольется, а я буду лить OL999-9011, чем это чревато?

меняй сам ;) очень полезно и уверен будешь что все сделал и залил все....сервисы которые отказываются че то делать (промывать и пробки откручивать) - ну их.
можно для пущей уверенности дать им новый теростат пускай меняют - тогда точно почти все сольется

чревато осадком ,некоторые антифризы не допускают смешивания. А не хочешь откручивать пробку ,промой дистиллированной водой несколько раз,каждый раз прогревая двигатель,но у тебя ,как я понял не концентрат ,а готовый антифриз.(потом не сможешь после промывки залить его ,концентрация упадет)

в блоке (если при промывки не снимали термостат) останется примерно 2 литра воды....
1. меняй и термостат
2. или заставляй этих раздолбаев пробку с блока выкручивать

Кирилл, здорово еще раз!

Пни в твою технологию откручивания этого болта, пожалуйста. (Выкурил поиск-не нашел).

Заранее салютую!

Спасибо за совет. Буду искать, пока они меня вроде всем устраивали.

отказ делать правильно....устраивает? Не правильная замена антифриза зимой может потянуть за собой кучу траблов...
Если устраивали ...то на самом деле купи термостат и сразу вместе меняй (его все равно надо скорее всего менять)..при таком раскладе все описанные проблемы будут сведены к минимуму

Термостат можно конечно заменить, но симптомов к его замене я не вижу. Но если при замене термостата я получу тот же эффект, что и при снятие пробки с блока(вся ОЖ вытечет), то это решение.

да....симтомы выхода из строя термостата летом в жару в пробке - пипец. Сколько не меняли? если 3 года - под замену без вариантов

В одном сервисе сказали, что если менять помпу, то вытечет вся ОЖ. Прозвучали такие слова, как - Помпа нижняя точка. Теперь окончательно запутался :(

да блин...не очень внимательно 1й ваш пост читал - так и есть...но термостат я бы заменил все равно....+ лично сам делал бы промывку (очень пользительно сие мероприятие)

 Да, пробка на блоке дается не очень легко. Лично мне сдалась со второй попытки, когда подошел с правильным инструментом. Использовал головку на 19 (шестигранную) с удлиннителем. Не поленился снять защитный экран с коллектора (мне так удобнее). На вороток надел трубу около 1 м. Щелчок и готово! При первой попытке использовал головку с 12 гранями и трубу 40 см...бесполезно.

Знакомые "грабли", c 12-ти гранной, где-то я уже описывал. Может потёрли?

Доброе время суток, подскажите бывалые, нужно ли откручивать пробку блока для промывки системы при замене помпы, или все сольеться через отверстие помпы?

Вообщем получилось так, взял TCL oil3313 - 3 шт.(6 литров), осталось 200 мл. По таблице заправочных объёмов, должно было получиться 5,9 литров.

добрый день, такой можно залить же?
Еще, Кирилл (или еще кто) напомните как открутить без труда пробку на блоке?

1. Про антифриз: прочитай ветку сначала и все встанет на свои места.
2. Сливная пробка на блоке: головка там на 19. Троекратно поливаешь вд-шкой (данный способ Кирилла :) ), перекуриваешь, нежно гладишь свою машинку, приговаривая какая ты у меня хорошая. Берешь рычаг побольше и отворачиваешь (почему большой рычаг? да потому что простой трещеткой не отвернешь). Кстати в этой же ветке и про пробку описано!

тему всю прочитал, похоже данная марка подойдет

у меня трещетка мощная в наборе, попробую ей

Трещёткой срывать не надо. Рычаг побольше и всё. O0

Есть повод задуматься... Два года назад аппаратно, методом замещения, на СТО менял антифриз, залили TCL, самую ходовую охлаждайку у нас. Водой промыть отказали. Сегодня обнаружил снаружи на стенке и на крышке расширительного бачка потёк, очень похожий на накипь. Ну насчёт, почему текло особо не заморачиваюсь, двиг зимой был утеплён. А вот откуда накипь взялась? До этого четыре года отъездил на родном с япии антифризе, всё было чисто. В бачке, вроде, чисто, жидкость без ржавчины. Похоже на конфликт охлаждаек по составу или всё же не подходит для B20B этот антифриз. Опять в поисках достойной замены. Неужели опять оригинал?

это не накипь, а закристаллизовавшийся антифриз

Вот хочу заменить у себя антифриз, на данный момент какой залит марки незнаю, цвета он зеленого.Хочу купить HONDA LONGLIFE ANTIFREEZE TYPE 2 .Не подскажите какого он цвета . И небудет ли проблема если я заменю всего 4 литра что стечет. так как у нас несмог найти кто полностью может поменять.

1 - HONDA LONGLIFE ANTIFREEZE TYPE 2 синий.
2 - замени сам, ссылка на букварь:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3635.msg162155.html#msg162155

Пришло время замены антифриза....
Лью RAVENOL Alu-Kuhlerfrostschutz - nitritfrei G 11 (изготовленный в Германии на основе этиленгликоля.Улучшенная защита от выпадения осадков из жестких вод достигнута благодаря отсутствию силикатов и фосфатов.Соответствует спецификации JIS K 2234(ЯПОНИЯ)
Так вот думаю,может перейти на более современный RAVENOL Kuhlerfrostschutz silikatfrei G 012 Plus-Qualitat.
Может кто чего посоветует,да и можно ли перейти без промывки?

Сменил антифриз, концентрат Neste красный...ну не суть.
Взял соотношение антифриз/дистилянт около 70%, т.к. езжу порой и в - 45 грС.
Но взяло сомнение: обычно антифриз разводят в соотношении 1:1.
Не будет ли моя "пропорция" дурно влиять на ДВС? Ну там коррозия, или помпа быстро завянет..?

Стоп. Наоборот - 7 антифриза - 3 вода.

Т.е. все нормально и можно не морочиться. Спасибо.

Вот это наковырял отверткой из-под сливной пробки. Откуда может взяться столько земли в системе охлаждения? Толи землей до уровня насыпали?! Промыл на три раза дистиллированной водой, с двигателя сливалось примерно по 0.7л. В систему вошло 5.5л антифриза, брал 7л=1000руб.

Доброго времени суток, форумчане! Вопрос про neste Jaahdytinneste зеленый 1л, может кто пользовался? Это концентрат или готовый антифриз? На банке есть информация на разных языках, на русском тоже есть, причем по-русски написано "Антифриз." По-нерусски написано "Koncentrat."(по-польски что ли...).

Это не земля... Это герметик системы охлаждения...

Подтверждаю правоту данного комментария. Прошлой зимой при минус 25 начал сопливица радиатор системы охлаждения, менять его  при таком градусе было в лом, купил в магазине "аджиай" самый дорогой герметик для системы охлаждения (хотя знал по собственному опыту, что больше навредит, чем поможет, но очень холодно было). Залил, течь стало разо в два меньше, но и печка стала хуже греть. Летом течи радиатора не было, но разорвался один из патрубков и пришлось в систему залить воду. Осенью при замене "жидкости" в системе открутил пробку на блоке двигателе (не первый раз проделывая данную операцию на ентом агрегате) жидкость начала медленно капать, вместо того чтобы хлынуть оттуда сильным потоком :'(.
 Ковырял отверстие и пальцем и отверткой, все четно, не выливалось ничего с блока... Создал повышенное давление в системе и по вылетали от туда (через пробку блока) комки герметика, а также  полилась долгожданная смесь родного антифриза и Аква минерале. Очередной раз убеждаюсь герметик - смерть системе охлаждения, а куда деваться???

Пришла пора перебирать систему охлаждения (зима, потек по завальцовке радиатор, в "том самом" месте). Поскольку машине идет 16й год и многие шланги уже попросту гнилые, решил я помимо радиатора с пробкой и 4 подушками и термостата с прокладкой попутно заменить ВСЁ резиновое в системе охлаждения и шланги подвода ATF к радиатору тоже. Просидел день за каталогом, прифигел от количества шлангов, трубочек и колечек в системе, от их совокупной цены, но от намерения своего не отказался, решил только по возможности поменять некоторые шланги (которым не обязательно быть формованными) на дюритовые хим-маслобензостойкие либо авто- рукава, благо специализированная фирма с мелкооптовыми ценами располагается под боком. Делал уже так на предыдущей машине, ходили нормально. Да и круглые колечки мелкие не обязательно все оригинал покупать, разве что уплотнения трубы, идущей от помы.

Ну да не суть, это оффтопик. Предисловие. Суть в другом. Антифриз. У меня последние 3 года был залит AWM G11 - это недорогая отечественная гибридная силикатно-карбоксилатная хрень на основе концентратата от BASF (типа лидер рынка, фигли). Ходит, кстати, нормально. Не рискнул я изначально G12 лить, поскольку система ветхая и протечек можно было поиметь гораздо больше и гораздо раньше. А сейчас момент подходящий - после полной переборки системы можно и на рекомендованный карбоксилатный антифриз перейти. Так вот, перечитал я эту ветку, полазил по интернету, по каталогам экзиста, выбрал для себя два варианта: 1) AWM G12, т.к. зачем платить больше за тот же самый BASF-овский концетнрат но с другой этикеткой, да и магазин с этой жижей всегда под боком, 2) Elf Glacelf Auto Supra, тоже концентрат, тоже недорого и моторными маслами ихними я пользуюсь, у нас официалы в городе есть. От оригинального антифриза отвращают два фактора - он в два раза дороже в местных ценах и я не нашёл в продаже концентрата, а готовый замешан на -37, хотелось бы температуру замерзания пониже, Сибирь всё-таки. И тут я нашёл на одном из форумов упоминание о том, что вроде как у антифриза Motul Inugel Optimal есть официальный допуск Honda HES D 2009-75 :) Проверил, действительно это так. Вот ссылка: -http://www.motul.com/ru/ru/products/129  там есть кнопочка "техническая информация". Эврика, тудыть-растудыть :D Потом нашёл сам антифриз в виде концентрата на экзисте, ценник нормальный. Вот, собственно, его я, похоже, теперь и буду лить ::)

Ну и чем разбавлять будешь тот мотуль ? :)     А чем зелёный TCL не устраивает то? 

Предлагаешь найти поставщика дистиллированой воды с Хондовским допуском? ;D
Если серьезно, любой концентрат любого антифриза разбавляется в нужной пропорции самой обычной дистиллированной водой, которую можно купить или в аптеке, или в автомагазине. Зачем возить из заграницы воду, это дороже выйдет, чем привезти концентрат и добавить на месте дистиллированной воды. Дистиллят - он и в Африке дистиллят.

Касаемо антифриза, я тут вот что подумал.

1) Типичная для сильно БУ машины ситуация. Как на этом форуме уже кто-то писАл, паркетник за 200-300-400 тыс. (т.е. "укатайку" за 20-30% от первоначальной стоимости, которую приходится довольно часто чинить) люди покупают не от жадности, а от бедности. Есть ещё такое высказывание "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи". Так вот, это не про нас, т.е. обитателей веток про 1-2 поколение CR-V. Что отсюда следует? Что в порыве практически религиозного трепета выкидывать в 2-5 раз больше денег на оригинальные запчасти, приговаривая при этом что-то про "Хондовское качество" - тоже не про нас. Какое нахер качество? Машине 10-15 лет, пробег 200-300 тысяч, ресурс всех основных узлов и агрегатов уже практически выработан, шланги-резинки все деревянные (я когда сальники в движке менял, ужаснулся). Это, по большому счету, езда, совмещенная с хронической реставрацией музейного экспоната. Руль справа - от хорошей жизни, что ли? Нет, просто руль слева дороже. Так уж сложилось. Ещё один момент - зачастую под одним хозяином такая машина бегает 20-30-50-70 тыс. км. До перепродажи. Дальше - пусть следующий хозяин продолжает реставрировать. Есть ситуации, когда оригинальные запчасти имеют ресурс в сотнях тысяч километров, а дубли - в десятках тысяч. Т.е. когда цена оригинала вроде бы реально оправдана. Но - если я не наезжу столько на этой машине? Зачем переплачивать? Поэтому - экономим, где можем. Это одна из основных задач этого форума. И, кстати, если появились деньги, чтобы не напрягаясь и не глядя ставить на эту машину всё только оригинальное - не пора ли задуматься вместо этого о покупке машины поновее?

2) Есть ситуации-исключения, когда для чего-то нет дублей вообще. Бывает, причины экономически-маркетинговые. Бывает, реально технические и технологические. Всё же Хонда это Хонда, их машины местами довольно-таки высокотехнологичны, но, опять же, для своего времени, т.е. наши машины можно было считать чем-то "эдаким" лет 10-15 назад :) Хороший пример - наши АКПП. На Декстроне вместо ATF-Z1 нашим АКПП довольно быстро станет очень плохо, это выясненный на печальном опыте факт. Так уж эта АКПП физически устроена, что ей надо немного "другое" масло. Но. Не так давно появился вариант - масло Idemitsu Extreme ATF, на котором наши АКПП у некторых владельцев откатали без каких-либо последствий уже по 50-70 тыс. км. Проведенный кем-то химанализ показывает, что по составу это масло практически не отличается от оригинала, по крайней мере, не в худшую сторону. Что показательно, ценник этого масла такой же, как у оригинального. Но, главное, это дубль - раз, и он не только для хондовских АКПП - два. Эта часть наших когда-то "высокотехнологичных" и "отличных от других" машин перестала в 21 веке быть чем-то уникальным, что требует только оригинального масла :)

3) Я думаю, насчет оригинального хондовского антифриза в наши дни - это вопрос скорее или А - религиозный (тут совет один - "к терапевту") или Б - если вы готовы переплатить, но получить гарантированно высокое качество этой жидкости, т.е. либо не шарите в теме и не хотите разбираться, либо обоснованно боитесь в противном случае (т.е. неоригинал) нарваться на какой-нить бодяжный контрафакт. Мотюлевский антифриз, про который я написал ранее, имеет официальный хондовский допуск, что дает возможность покупать его, не заморачиваясь на технические подробности, и заливать (естественно, сначала промыв систему дистиллированной водой). Т.е. религия тут не при чем, и лично меня "к терапевту" отправлять не надо :) В принципе, дальше этот пост можно и не читать.

4) Но, честно говоря, мне непонятно, чего такого особенного в системе охлаждения нашего двигателя B20B, отличного от любого современного легкового ДВС? Блок цилиндров - алюминиевый, но это стандарт. Найдите мне чугунный блок в современном легковом авто. Чугуний нынче только в дизелях коммерческого грузового транспорта и встретишь. Сплав алюминия какой-то очень химически особенный? Что-то я сомневаюсь. Движок высокофорсированный, условия работы антифриза тяжелые? Полноте, есть и пофорсированнее нынче агрегаты, и литражом при этом поменьше, вот уж где антифризу (и не только) тяжко приходится. Антифриза не 10 литров, а 6, но давление и скорость циркуляции выше? Но и это теперь типично. Дальше. Помпа, к примеру, у меня - новая, но не "уникальная" (чем?) Хонда, а GMB, и это, кстати типичная для наших машин ситуация. Термостат и его прокладка у меня будут не Хонда, а TAMA. Радиатор будет не Хонда, а китайский RCL. Но и это всё типично для современных авто - алюминий, резина, пластик. Прокладке ГБЦ, учитывая, в каких условиях она работает, пофиг, какой там антифриз, лишь бы не кипел, просто БЫЛИ антикоррозийные присадки и не было активно реагирующих с металлами кислот. Шланги - пофиг, любые, подходящие для применения в системах охлаждения автомобилей, подойдут. Более качественные проходят дольше, менее качественные - меньше, но несколько лет - точно. Дальше. Радиатор печки латунный, трубка охлаждения ATF в нижнем бачке радиатора - тоже. И кран печки тоже из какого-то вполне себе обычного цветмета. Но все они не имеют прямого контакта с другими металлами в системе охлаждения, только через жидкость. И это - обычно, т.е. какого-то особого антифриза в наши дни уже не требует. Идем дальше. Оригинальный антифриз Honda Type II по большому счету отличается от любого антифриза G12 (орагнические антикор. присадки) только тем (за исключением высокого качества, разумеется, хы-хы), что в нем антикор. присадки не просто карбоксилаты, а какие-то сугубо конкретные карбоксилаты в сочетани с фосфатами, т.е. он в плане антикор. присадок гибридный, органика+неорганика. То есть, по сути, он устаревшего нынче типа. В наши дни такие антифризы - только самые бюджетные. Типа "зеленых" TCL и AWM G11. И думается мне, что ограничение пользоваться какими-то конкретными карбоксилатами в оригинальном антифризе вызвано именно необходимостью совместить органику с неорганикой, а не какими-то особенностями системы охлаждения нашего двигателя. Ещё аргумент - вышеупомянутый мной антифриз Motul Inugel Optimal, имеющий официальный допуск Хонды - не гибридный, в отличие от оригинала, и вообще никакой не необычный. В нем антикор. присадки только органические. То есть, это аналог любого нормального современного антифриза с допуском VW G12. Разве что, судя по количеству официальных допусков (не только от Хонды), он действительно качественный. Можно интервалы между заменами побольше сделать. В 90е годы 20го века антифриз с органикой - было не совсем обычно. В наши дни - это скорее норма, чем исключение. Причем для всех легковых авто, не только для Хонды.

5) Вывод - сгодится любой нормальный антифриз класса VW G12. Промываем систему дистиллятом (не осадки убрать, их, если говно не заливали, и не должно быть, а смешения разных антифризов не допустить) и заливаем.

6) Конкретно по мне - я сейчас вообще езжу на дешевом гибридном антифризе AWM G11 на основе концентрата BASF G48, он же суперконцентрат G99 (гугл в помощь), 3 года полет нормальный, во всех смыслах. Как раз подошла пора на очередную замену (1 год "короткая" замена без промывки + 2 года) и плюс (родной ещё) радиатор по вине провороненной мной пробки "удачно" так расперло по завальцовке :) В свете всего вышесказанного, а также ввиду стесненности в средствах, я не стану заливать Motul Inugel Optimal (нет, отличная вещь), а буду выбирать из менее дорогих вариантов - либо проверенный мной AWM G11, либо проверенный несколькими моими знакомыми (на японках 2000х годов) AWM G12. Motul вкупе с дистиллятом мне обошёлся бы порядка 1900р., AWM G12 в 900р, AWM G11 в 800р. Пожалуй, при таком раскладе AWM G12 самое оно, у него интервал замены больше.

Первые 3 пункта в "опыт эксплуатации", человек ведь правду рассказал :)

 Доброго времени суток, коллеги. Интересные вещи можно встретить на форуме.... Игорь, я с тобой согласен в той части, что машина выпускается с 1995 года и кому какое дело до того, какую жижу мы туда льем, все равно скоро в утиль..... Имеешь право на точку зрения, проводя анологию между стоимостью покупки и стоимостью же обслуживания. В этом и есть твоя ошибка.  Вот где собака порылась. Есть такой феномен (касаемо Хонды, БМВ, Мерседес, и иже с ними),- чем дороже запчасть, тем дешевле себестоимость обслуживания, измеряемая в рублях на километр. Просто поверь на слово. А на точку зрения, конечно имеешь право. С уважением, земляки и соклубники.

Как по мне, так главное иметь более-менее достоверную информацию, какой дубль сколько проходит, и с какой вероятностью. Ну и по оригиналам тоже такая информация нужна. Вот тут и помогает форум. А дальше надо включать мозг и выбирать подходящий по ситуации вариант. Ситуации они разные бывают :)

У меня уже есть опыт полного перетряхивания весьма уставшей машины, причем своими руками, и да, она потом несколько лет служила мне верой и правдой, совершенно не ломаясь и в любую погоду, несмотря на свой 25-летний возраст. Потом я её продал и она ещё несколько лет не ломалась у следующего хозяина, потом её, исправную, слили по программе утилизации (эх..). Тогда ситуация мне позволяла так сделать. И это получилось и приятно, и в итоге выгодно. Сейчас - откапиталить 16-летнюю Хонду ЦРВ целиком и одними оригинальными з/ч я себе позволить не могу. Делаю, что могу, частями, не всегда оригиналами. Взялся вот откапиталить систему охлаждения двигателя. Хотя бы дублями. Но новыми :) Форум мне в помощь :) Я, кстати, по своей машинке веду бортжурнал. Дата, показания одометра, проделанные работы и использованные при этом з/ч. И при продаже прятать его я не стану :)

Возвращаясь к теме. По мотюлевскому антифризу - если судить по маслам для двигателей этого производителя - дороговаты, но своих денег стоят, причем это уже даже не факты, а репутация, и по здоровенным спискам официальных допусков от автопроизводителей практически у всей мотюлевской продукции, я больше чем уверен, что антифриз этот своих денег стоит. Плюс - это единственный антифриз, кроме оригинального, имеющий официальный хондовский допуск. Я рад, что нашёл этот вариант и написал о нем здесь. Им стоит пользоваться, причем с уверенностью. Это хороший вариант, один из лучших, на мой взгляд. Но - я не считаю, что это единственно возможный вариант, и об этом я тоже написал. Как бы всё :)

Ага, есть у меня такая проблема, если к какому-нибудь вопросу первый раз подхожу, разбираюсь долго и вдумчиво. Зато в большинстве случаев такой подход экономит потом кучу времени и нервов, хотя, не спорю, часто перебарщиваю с дотошностью :) Ну да, как говорится, лучше переб(з)деть, чем недобдеть :)

Допустимые к использованию антифризы всегда описываются производителем авто. По поводу выбора - не заморачивался - выбрал из того что присутствовало в рекомендации производителя и на прилавках магазинов)) Для меня все просто: что такое антифриз - охлаждающая жидкость - вот и пусть охлаждает, остальное - проблемы офф сервиса. А по поводу заморочек с покупкой антифриза, которые отмечает (http://http:lonositel.su/chto_t) эта, скажем статья - ф топку)
P.S. жизнь прекрасна)

Пока еще не наступила зима, решил заменить антифриз. В принципе, ни каких проблем нет, просто подошел срок замены антифриза. Посоветуйте, при замене антифриза менять за одно родную крышку радиатора и родной термостат или нет?

Шикарный вопрос  O0. Срок службы Хондовского антифриза около 100т. км, если собираешься заменить пробку и термостат то  замени и помпу и ремень ГРМ и  сальники распред и колен валов, датчики температуры и радиатор, если не беспокоят можно не менять. Не ленись читать форум, здесь уже всё разложено по полочкам. >:( ;D

Замену фриза у РД1/2/3, делают через 72тыс.км. или раз в три года.
Все жидкости, те же запчасти, и работают 24 часа в сутки, не смотря на то,
что машина может пылиться в гараже.  

Очень смешно мистер клоун. Твои шутки оценил Петросян. Дело в том, что сейчас залита не оригинальная ОЖ и при ее смене я хочу промыть СО дист. водой, при этом сняв термостат. Новую прокладку уже купил. Вот и задумался, может за одно термостат заменить, ведь у некоторых владельцев он начинает подклинивать? Целесообразно ли менять рабочий, но 12-ти летний термостат на новый, но ТАМА-вский?

Зачем для промывки водой снимать нормально работающий термостат? В каждой шутке есть доля правды - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg333703.html#msg333703

  Доброго времени суток, соклубники и земляки.  Андрей, тезка, все ты правильно задумал. Не бойся снять старый термостат. Заодно увидишь в каком он состоянии, что на нем осело за время работы и сам сделаешь выводы. Не выбрасывай его. Но обязательно, купив новый Тама, проверь его в кастрюле на работоспособность. Новые тоже не всегда рабочие. У меня стоит Тама 82, пока без проблем.
 С уважением к коллегам.

а вот такую жижу никто не лил?,присадки BASF, по всем параметрам ОК
Карбоксилатный антифриз SINTEC PREMIUM S12+ изготовлен по новейшей технологии органического синтеза из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета функциональных присадок. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

Предназначен для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно алюминиевых.

Антифриз SINTEC PREMIUM S12+ обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений.

 Имеет допуски к применению от Volkswagen, MAN
или все таки MANOL G12+ ,другого у нас не нашел ,FEBI,ARAL, KUTTENKEULER ,и подобные у нас только G11

На Экзисте есть такой антифриз как дубликат хондовского:  NGN OIL3698. Можно ли смешать?

Если есть возможность купить оригинал, купите, зачем эксперементировать ?.

Да! :)

Всем привет!
Вот влился в ваши ряды и сразу появился вопрос.
в авто залит антифриз класса  G11 - можно ли использовать ? или нужно менять на G12, какие последствия могут быть ?

авто дымит белым дымом. , по житкостям пока не разобрался ( залил в мотор Мобил 3000 5w-40  , в автомат HONDA ATF Z1 3,5 л частичная замена )
мотор сопливый весь, то есть есть подтеки масла , через клапанную крышку точно давит,на одной из свечей на резьбе было масло.
за жидкостями пока наблюдаю ,только поменял и диагноз еще не поставил.(но вроде в норме все )
через помпу с одубевшей прокладкой может антифриз попадать в цилиндр ???
просто отгоняю пока мысль о снятии ГБЦ и ищу за что можно уцепится чтобы обойтись " малой кровью "

 P.S  когда сливали старую моторную жижу , масло было черное и вонючее ( CASTROL Magnatec 5W-30) то ли левое попалось,то ли перед продажей вовремя не меняли , после замены на
 Мобил 3000 5w-40 все вроде в норме ( проехал на нем всего 200 км) масло чистое , по уровню ), наблюдаю сейчас за антифризом , при покупке ширительный бачек был пуст.
на улице сейчас -20 , печка греет нормально ( но хуже если сравнивать с предыдущими авто )

вобщем вот такой бермутский треугольник

авто CR-V АКПП Европеец 128 л 1998 года

  Информации много, но недостаточно. На основании того, что есть, могу посоветывать не спешить с выводами. Масло в двигателе
  поменял,-  правильно сделал. Тысячи через 2-3 отмоет всю грязь, что осталась от предыдущего хозяина. Если будет сильно черным,- меняй, не жди 8-10тысяч. Антифриз из помпы в цилиндр не попадет, а будет вытекать на улицу. Масло из под крышки и в свечных колодцах, скорее всего из за старых прокладок. Возьми оригинальный ремкомплект (прокладка клапанной крышки+прокладки для свечных колодцев), все поменяй. Заодно посмотришь, что под крышкой. Можно это совместить с регулировкой клапанов(если стучат). По теплу в салоне,-Замени салонный фильтр. Если все же будет холодно,- меняй термостат. Антифриз из готовых,-лучше японский. Критерий оценки антифриза,- посмотри цвет, прозрачность. Если сохранен оригинальный яркий цвет(зеленый например) и нет примеси коричневой взвеси(ржавчина),хлопьев и он прозрачный, то не переживай. Если есть все перечисленные недостатки,- срочно меняй.

Доброго всем времени суток!!!
Добрался  таки до смены ОЖ(не прошло и семи лет….)
Слил старое зеленое болото(слилось 5 с небольшим литров), залил воду – залилось чуть больше  5 литров(включая расширительный бачек).
Слил (чуть больше  5 литров ) – зеленоватая вода, снова залил воду -  залилось снова чуть больше  5 литров (включая расширительный бачек).
Слил (снова чуть больше 5 литров) – вода с чуть зеленоватым оттенком, пока двигло остывало – заменил термостат и датчик температуры ОЖ.
Затем снова залил воду и снова чуть больше 5 литров – прогрел слил – вода была уже прозрачная (как из самого радиатора, так и из под пробки блока цилиндров)
Залил Mannol Longterm AG11 синий – вошло снова чуть больше 5 литров (по горлышку радиатора), сделал по мануалу – прогрел – антифриз ушел в радиатор – долил снова по горлышку и закрыл крышку, установил расширительный бачек налил туда между мах и мин. И снова прогрел машин. Потом приподнял передок и погонял обороты.
До замены: При долгой езде даже по городу при скорости 60км/ч стрелка  температуры двигла, всегда стремилась к нулю, как только останавливался, даже на минуту другую, стрела возввращалась на место.
После замены: Стрела никуда не падает .
Теперь вопросы:
1 – почему залилось только чуть больше 5 литров? Ведь по тому же мануалу 5,9 литров. Где остальное осталось у меня?
И если где то там осталась старая ОЖ – почему при третьем сливе, выбежала прозрачная вода?
2 – когда прогревал – что при промывке, и уже на антифризе новом – ни разу не включился вентилятор радиатора – Почему? 

1 сливалось из " от куда" ?
2. отключить вентиляцию салона и еще раз мордой в гору
3. при езде следить за уровнем и доливать если потребуется (скорее всего потребуется)
а так ничего страшного ... просто следить первое время