Клуб Honda CR-V Россия

Уважаемые хондоводы! Есть проблемка с холостым ходом. Благодаря данному форуму и электронному мануалу, размещенному здесь (скачал) произвел чистку клапана холостого хода и дроссельной заслонки ( была с легко загрязнена). Сейчас все блестит как .... у кота. Но проблема повышенных оборотов холостого хода не ушла - на прогретом - 800-900 ( без дерганий). Произвел замену топливного фильтра, заборную сетку промыл (новую не нашел) карбюраторным очистителем ( после появившихся дерганий машины при ходе. Кстати, ужас сколько грязи в этой сетке, удивляло - как она еще ездила).  Компрессия в норме, масло не жрет, клапана регулировал, форсунки промыл.
Успокоение не наступило, давай копаться дальше. И тут прочитал про клапан PCV. В мануале написано, что при пережатии шланга, идущего от этого клапана к дроссельной заслонке - должен слышаться щелчок. Щелчка близко нет!!! Происходит только временное падение оборотов холостого хода на 2-3 сек, потом обороты снова выравниваются при пережатом шланге. Так что теперь грешу на этот клапан ( находится рядом с гидроусилителем). Решил его снять и прочистить. Но подлезть каким боком к нему - не занаю. Вот он рядом - а как вывернуть? С одной стороны - гидронасос, с другой впускной коллектор с IMRC.  ЛЮДИ, подскажите бестолковому как его снять, не снимая коллектор?
Так же вопрос - мужики, правильным ли я путем иду? Всем заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Не, путь неверный. Клапан возле насоса ГУР и есть клапан IMRC. Во время работы на ХХ он открыт, пережатие шланга закономерно даёт кратковременную нестабильность ХХ, т.к. скачком меняется разрежение во впускном коллекторе. Никаких щелчков при
этом быть не должно.
Клапан PCV (продувки адсорбера) находится на корпусе ДЗ рядом с датчиком MAP. Работает при температуре двигателя выше 65 град. в импуоьсном режиме (постоянно щёлкает с частотой выше 2 щелчка/сек и выше. Пережатие шланга при щёлкающем клапане также даёт кратковременную нестабильность ХХ. Если клапан неисппавен и постоянно открыт, или постоянно закрыт, то это не вызовет нестабильного ХХ. Поэтому его как причину нестабильного ХХ я бы исключил.

Совет: повторно перечищай клапан ХХ - цилиндрическая шторка должна двигаться легко без заеданий, и смазать не мешало бы   WDшкой и маслом.

Продолжение
Короче объехав все СТО города я перестал спать спокойно навзничь, потенция пропала как две стрелки часов вниз)) Бл..ха муха, ну что за хрень! Успокаивали последние слова мастера - катайся пока не встанет)))))))))))))). Катался я так с недельки две, подумывая грандиозные планы замены машины. И вот- УУУРААА, свершилось)) - я ее не завел. Стоя в луже в новых начищенных ботинка в костюме по дождем  1 сентября( сын пошел в школу) я стоял с открытым капотом проверяя клемы аккумулятора)). Ну что, СЦУКО  -приехала - злорадостно швыркая носом улыбался))) Короче самостоятельно поменяв свечи, я вызвал жену с машиной, где бесцеремонно снял ее аккумулятор и с нервным наслаждением посадил и его ( свой уже сдох).
Продолжение следует

Занимательно и с душой все описано. Зачитался. Ждём продолжения.Часто бывает из-за грязной сетки(топливного фильтра) и особенно часто при жаре. Сетка покрывается какой-то слизью, которая в жару разбухает.Если заправка сомнительная совет не полениться "нюхнуть" чем будешь заправляться. Бензин должен пахнуть бензином, а не вонять растворителем.

Судя по всему сканер универсальный какой то.
Стабилизатор напряжения это вероятно имеется в виду ELD. Провалы он не даст.
А вот датчик положения коленвала - это уже серьёзно. Без него движок работать не будет. Если в нём скажем плохой контакт и периодически он отказывает даже кратковременно... Короче это зацепка. DTC какие?



Что проверили?

Приветствую, друзья. Да, саныч, он самый ELD. Выплавали две ошибки - ELD и датчик положения коленвала. Но в прямом контексте их рассматривать было сомнительно, так как обороты плавали до нет до остановки двигла ( сОбака) и ошибку ЕЛД можно было рассматривать, как последствия нестабильной работы двигла. Ошибки обязательно скажу - на работе валяется распечатка сканера.
Бургасу: как в воду глядишь. Все в кучу! При замене фильтра ( сетку не нашел - под заказ), сетка была не то что грязная - ее видно не было - коричневая сплошная хрень - при снятии попробовал ощутить пропускаемость продутием ртом - так она зараза практически не продувалась. вопрос решился с помощью очистителя карбюратора и компрессора. И стала она продуваться, родная, не хуже марли от гриппа)))
  Ну и вот. Поймав Козла, я отбуксировал своего лебедя на СТО и пафосно заявил мастеру: она не заводится и настойчиво дабавил: теперь  ищи (про себя: сволочь). По лицу этого недоделанного мастера, ранее сорвавшего с меня достаточно пененцев, было видна растеренность ( наверное в мыслях отрывал лепестки ромашки: сделаю - не сделаю). Но после бессоных ночей, мой фэйс был настолько угрожающим и решительным, что этот мастер, не осмелился сказать: в очередь)))). Ну вот началась работа. Сначала сканер - те же ошибки, проверка датчиков ( спротивление). Все в норме. Проверка катушек и свечей - все ладом. Снова полез в фильтр - все хорошо. Лазил с тестером - бестолку. Я уже бОлт положил на это дело и сказал: слышь, друг, сделаешь, позвони))))) На следущий день я с уверенным видом лазил по объявам и подыскивал себе замену авто, как мне позвонили и сказали: забирайте машину. Я уже не верил даже во всемогущего и с недоверием спросил: ну и что было то? А теперь оцените  как сказано - Плохая целостность проводки датчика положения датчика положения коленвала. Я его чуть не разорвал как тузик грелку. Вы не поверите как он от меня бегал по СТО. МААААСтера!!!
Ну и вот результат - машина стала как дьявол, расход уменьшился значительно, холостой ход стал 750 ( работу двигла на холостых практически не слышно). 

Это еще не все - продолжение следует

Эка заковыристо завёрнуто!!! Целостность либо есть либо её нет. А с плохой целостностью никогда не сталкивался. Поди мастер денеж отжать жаждал за бессонную ночь.
За художественное повествование о своих злоключениях  Олегу большое спасибо и хорошей целостности и неломучести во всех узлах авто.

Дальше.............
Сел я в своё аппаратище и не узнал...........вот так я ездил хрен знает сколько - контакт был хреновый, а ездил так понял - продолжительное время - датчик работал, но не так........ Нооооооо че то не так. Машина прет - мощи хватает, но как то не так. машина накатом не хотела ехать после буксировки с характерным скрежетом колодки. тут начал через диски рассматривать тормозные колодки ( оригинал - ставил веной) . ииииии.... на левом заднем  - внешняя колодка (которая просматривалась) ушла на нет. И тут выяснилось - заклинил тормозной цилиндр ( пыльник был порван). Но колодки естественно не сточило бы за один день и тут меня как током шибануло - моя борьба с расходом топлива длившееся с весны. Цилиндр сделал-прочистил, смазал ( пока езжу так), ремкомлект заказал - 1000 рублев. И что я Вам братовья скажу ( в поддержку Сансаныча - тема о повышенном расходе топлива) - машина стала жрать по городу 11 литров ( при том что бензин у нас не супер) при седней езде ( не плетусь, но и тапком не злоупотребляю, короче - еду нормально). На трассу не выезжаю. Вывод: машина мощная и незначительное подклинивание цилиндра весьма трудно ощутить на такой машине - а расход - охринеть. Машину покупал в ноябре. Машина по городу жрала 17-22 л. Теперь не нарадуюсь. На трассу пока не выезжал - выеду - отпишусь о расходе.
Но теперь хочется добиться положенного - холостые оборты - на прогретой - 750, на шлямдике на внутренней стороне капота - 600, успокаивающие фразы коллег: брось ты енто дело - бензин у нас такой - меня пока не успокаивают. Так что, уважаемый Сансаныч хочется услышать ваши соображения по этому поводу

что, и это всё?! :o
А я вот только попкорн притащил... O0
P.S.: семейная жизнь наладилась?)))

Куда ж меньше. Где-то так и есть.

Саныч, в мануале есть схема-рисунок пережатия шланга рядом с IMRC. Если не затруднит, то не можете конкретно, может рисунком показать где именно следует пережать шланг. Спасибо

Все превернул, СТО по городу достал))) холостые обороты ниже 750 понизить не могу. Мужики у кого японец. Сколько у Вас холостые? Может плюнуть на это дело. Н дает шлямдик с внутренней стороны капота с цифрой 600.

Мои соображения: надо ещё раз чистить клапан ХХ. При этом обращаю внимание на это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.msg275830.html#msg275830 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.msg275830.html#msg275830) (Ответ #88). Действительно иногда шторка бывает так заклеена кизяком, что не крутится, а снаружи его не видно. Плюс проверить впускной коллектор и сочленение его с корпусом ДЗ на наличие подсоса воздуха (так,на всяк случай).

Хорош замарачиваться,у меня тоже ХХ устанавливается в пределах 700-800 об. и авто в идеале.В мануале написано ХХ должен быть 600-700 об/мин.Короче,причин для потери потенции уже нет.Удачи!!!

у меня обороты хх зависят от засраности вобздушного фильтра - когда засирается - около 800. когда новый поставлю - 700. Ничего еще ни чистил ни разу тока свечки менял с маслом. Расход 9,5 литров 92 бенз.  Дорога - пригород - по городу. туды обратно. на работу. немного колбасит на хх троит. Стрелка не плавает на хх,  а мощности хватает только топни. Думаю почиститить дроссельную заслонку и клапан хх когда будет время.

Приветствую!
А 2е недели назад я чистил КХХ (история здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20247.msg290055.html#msg290055)
после чистки машина работает как часики, только вот холостые обороты вместо ранее установленных 600-700 об/мин стали 700-750 об/мин - это меня конечно сильно не беспокоит, но я думаю, что знаю причину и метод её решения, на ближайших выходных, если будет свободное время - всё отрегулирую!

Значит так: привод КХХ крепится к КХХ по средствам 2х винтов, а отверстия на приводе КХХ имеют овальную форму - это значит есть возможноть регулирования ХХ путём физического вращения привода КХХ (см. рис 1 и 2).

1. необходимо ослабить 2а винта крепления привода КХХ.
2. акуратненько сместить привод КХХ вокруг ости шторки КХХ, а именно - если смотреть на автомобиль спереди (обычное положение когда заглядываешь под капот) смещение по часовой стрелке - уменьшение, против - увеличение холостых оборотов.
3. затянуть 2а винта крепления привода КХХ

делать это будет очень не удобно и нужно заранее подумать над инструментом - и главное во время регулировки не зыбывайте про иногда включающееся принудительное охлаждение двигателя :)

согласно хондовским инструкциям КХХ (он же IAC) управляется сигналами от Компъютера управления двигателем (PCM).
PCM в свою очередь определяет необходимую силу сигнала по
1. VSS - датчик скорости авто
2. ECT - темп охлаждающей жидкости
3. PSP - датчик давления масла в контуре гидроусилителя руля
4. муфта сцепления компрессора кондиционера
таким образом датчик PCV - в регулировке ХХ участие не принимает.

Ход рассуждений логичный, но в целом неверный.
Более верно то что написано ниже: Даже если повернуть магнитную часть КХХ, ECM/PCM всё равно откорректирует ХХ так как считает нужным. На ХХ влияет больше факторов, чем перечислено выше. Тут и электрическая нагрузка (ELD) и в том числе состояние клапана PCV (в данном случае имеется в виду клапан CPV системы EVAP), ведь когда он работает (а он работает в импульсном режиме) через него в задроссельное пространство подаётся лишний воздух, и КХХ по команде ECM компенсирует это.

ну я даже не знаю, что можно сказать по поводу не верности рассуждений о вращении привода КХХ.
Только что ходил (на работе) к начальнику отдела электромеханотроники :) (да бывают и такие подразделения) пообщался с ним о магнитных полях и приводах, нарисовал ему как устроин КХХ... в итоге... на мои уши лёг 10 минутный рассказ о фазах, векторах, синусах и косинусах, имещениях фаз и осей координат...
короче сказали, что если провернуть привод КХХ, по методике описаной мной ранее, то обороты должны уменьшится (или увеличится если в другую сторону) :)

Я не буду утвержать, что описаное сейчас мной верно, я просто попробую,
а что получится - напишу позднее!

чем-то "лохотронику" напоминает :)

Как уже говорили, в приводе стоит шаговый двигатель.
Раз там нет никаких датчиков "начала-конца", РСМ для калибровки положения заслонки должен крутануть двигателем "до упора" и таким образом определить начальную точку. В последующей работе отсчёт шагов идёт от этой точки.

Действительно на на магнитике ротора есть ограничитель вращения, т.е. больше или меньше чем можно не открыть (закрыть). Возможно и в правду мозг сперва до упора закрывает - и по этому определяет начаьлную точку, но зачем же у крепления привода КХХ есть возможность регулировки - т.е. ушки продолговатые?

Как то чистя ДЗ я тоже решил убавить ХХ с 750 до 650 вращением этого клапана.Срезал головки винтов и поставил стандартные под крест,чтоб при работе двигла можно было ослабить их короткой отвёрткой и крутить клапан.Деиствительно,обороты регулируются НО при сбросе газа обороты пролетают ХХ и двигло иногда даже глохнет прежде чем мозги установят ХХ на650.Пришлось искать компромис между минимум ХХ и провалом,получились те же 700-750 оборотов.Получается не всё так просто,и ХХ этим клапаном почти не выставляется.В основном ХХ через клапан рулят мозги и их не обманеш.

У меня тоже без нагрузки с выключеным светом обороты примерно 600-650, с обдувом 700. Но есть одна фигня. При переключении автомата подскакивают обороты то до 800 то 900, а потом на место. У друга на такой же хонде этого нет. Но и у него не мылся датчик ХХ. А я мыл. и началась такая фигня. Что можно сделать? Есть ли обучение какое то ХХ???

Если снимался привод КХХ - то его надо регулировать. посмотри другие темы, есть такое.

Сан Саныч, наверное надо подправить данные по PCV клапану.
Это тот клапан, что стоит под грибком и под ГУРом, от него идет шланг мимо топливной рампы в корпус впускного коллектора. По коду - 17130-PNA-003
Этот клапан действительно щелкает на ХХ, но это довольно сложно услышать.
Он продувается в одну сторону и не дуется в обратку, внутри простая пружинка и сам клапан оранжевого цвета.
Промывается карбклинером, после чистки при постукивании о ладонь тонким концом отчетливо слышны щелчки, про них и писал автор темы.
Чистый легкооткрываемый клапан в лучшем случае позволит при пуске добрать воздуха, если остальные средства подачи забиты. Возможно, именно по этому мы про него почти ничего не писали. Другое дело, если его совсем перекрыло, картерные газы смогут пойти только в корпус воздушного фильтра, а если зимой там заморозит, вот только тогда и даванет масло.
В общем, этот клапан картерных газов, штука неприметная, но если сеточки и прочее принялись мыть - про него не забываем.

Добавлю еще, что при сильном разряжении клапан перекрывает другой стороной втягивающий штуцер и тоже перекрывает канал. Это приводит к перекрытию вентиляции на больших разряжениях - это режим ХХ или принудительного ХХ, движение под горку с закрытой ДЗ.

подскажите влияет ли клапан PCV на расход топлива???

Согласен. Тогда я перепутал аббревиатуру PCV и CPV.

Двигатель К24А, японец, пробег 180т.км., топливо АИ95, масло SAE 0W20. Х.Х.  (по БК Мультитроник) при прогретом двигателе (не меннее 80 град.) 650 об/мин. расход 0,6 л/час.

калибруй прибор, 0.6 это только мечта.

Здравствуйте! Начал проверять клапан PCV, как написано в инструкции. Пережал длинногубцами, щелчков вроде неслышно. Эти щелчки должны быть громкими, частыми, или только щелчек появляется при пережатии(единовременно). А то может я просто глуховат.

При пережатии и щелкать нечему. Если ты точно про тот клапан, что возле генератора, то нежно вытяни его, покачивая шланг. Клапан останется на шланге. Снимешь и промоешь карбклинером до оранжевого состояния внутри. Ртом продуешь, поймешь, что за щелчки должны быть.

Делал как написано в инструкции. http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_9f.htm#161526.  Да и клапан у меня вкручивается похоже. Снимать замучится можно.

В блоке пробка, в неё вставлен клапан, на него трубка. Резьбы не встречал. Покачивая в разные стороны должен это почувствовать. Мануал не всегда то, что нужно читать ;)

У меня вкручивается. Смотрел видео как надо снимать- это беда. Все таки как можно проверить этот клапан не снимая? Мож снять шланг и подуть туда обратно? В одну сторону пропустит в другую нет. Ну не слышу я щелчков.

Стетоскопом отлично слышно, но именно переключения, щелчки, только после мойки. При загрязнении он медленно отходит и дает проход воздуха на постоянно открытой щели.
Возможно про выкручивание идет речь про пробку, куда он вставляется. Сегодня еще раз гляну, должен человек с другой машиной приехать, посмотрю как там, вечером сообщу.

Вот такая беда и у меня стоит - http://www.youtube.com/watch?v=dLcPJakfabA.  Сегодня пережимал опять, обороты не меняются а вроде должны падать. Думаю поменять его принудительно и мозг не компосировать. Надо только номер его, а то я видел на 2002 году устанавливался клапан пластмассовый и установка его просто втыканием. Видимо от года зависит какой клапан стоит.

Понятно, есть и из металла, значит. Проверь так - трубку отцепи с другого конца, и втягивай воздух. Если несильно тянешь и пропускает, это хорошо. Если совсем слабо и не тянет, это тоже правильно, клапан прикрыло. То есть, клапан вполне работает. А вот при сильном разрежении он должен затыкаться и отпускать, затыкаться и отпускать. Это и есть похрюкивания-щелчки.
Проверь сначала. Менять успеешь.

Никак туда не подлезть. Ни с одной ни с другой стороны шланга. Перед если  только разобрать. Так что если разбирать то сразу менять.

Мне обычно удается и снять и вставить датчик, но тот, что из пластика. Попробуй с самого датчика снять шланг и надеть другой для проверки.
Не совсем понятно, зачем менять этот клапан, если они ни на что не влияет? отсос картерных газов идет из под крышки, там тоже разряжение. На высоких оборотах PCV приоткрыт небольшим давлением и обеспечивает продув, но где какой дебет газов будет зависеть от состояния поршневой.
И промыть датчик дело пяти минут, новый не лучше будет.

Ну может тогда на СТО придется заехать. У них возможностей больше. А так просто туда не подлезть ни как, я крутился возле него несколько раз, ни как. Место подлезть даже шланг снять нет. Только перед разбирать или сверху все приблуды. Да я бы не заморачивался если бы пол года назад резко не вырос расход масла и постояные потеки масла со всех щелей. При чем устраняю, а они поновой. Имею ввиду: поменял датчик давления масла, прокладка клапан втек, лобовой сальник, а теперь они опять сопливят да еще и из под головки где то потеет и справой стороны движка.

Вернулся из гаража, товарищу поменял ролик, заодно и на этот клапан еще раз глянул. Да, открутить проблема. Коллектор не снять без разбора телевизора, верхняя планка не снимется без откручивания центральной планки внизу, сдвинуть впускной вправо можно, но надо снять БДЗ. Но, опять же этот клапан не влияет ни на расход масла, ни на расход бензина.
А про расход масла при ручьях изо всех щелей говорить не приходится. Лобовой если менял и опять течет - срочно устранить, иначе шкив КВ умрет, демпфер там из резины и его масло ест.
Датчик давления масла можно любой за 250 р. подобрать. Уже писал про них в соответствующей ветке.
Крышка сопливит - герметик, мне каждые 40 тык клапана регулировать приходилось, раз пять точно вскрывал и все с родной задубевшей прокладкой. И вообще взял за правило, любые прокладки тонким слоем герметика проходить. Перматек, американский, черный для клапанных крышек. Можно серый, но мне этот больше нра.
Сначала с течами реши вопрос, хрен с этим PCV... 

На американках коллектор так выходит. На европейках надо верхнюю планку телевизора открутить и можно её вперёд немного вытянуть (внизу болт можно не трогать), тогда коллектор легко вынимается.