Клуб Honda CR-V Россия

RD-1.
Порвался передний внешний пыльник шруса. Решил менять сам и за одно внутренний тоже сменю. НО не могу открутить гайку ступицы! Что сделал:
1. Снял колесо.
2. побрызгал обильно на все гайки спреем "жидкий ключ".
3. Начал расклинивать гайку на ступице. Промудохался так как подходящего не нашлось ничего и пришлось испортить отвертку. Вреде расклинил.
4.через 40мин. попытался открутить - нихрена не вышло.
5. Поставил колесо обратно и опустил авто.
6. Вторая попытка. Применил довольно большой рычаг, аж ключ нахрен погнулся немного. НЕ ВЫШЛО!

Прошу помощи. ваш совет по снятию. в какую сторону эта гайка отварачивается, по часовой или против?(попробовал в обе).

Колесо снимать не надо было, достаточно снять колпак. Взять каленый ключ (головку), лучше удлинить рычаг подходящей трубой. Посадить помощника в салон - он жмет тормоз - ты рывком срываешь гайку, вот и все дела (даже не надо расклинивать)

(http://s001.radikal.ru/i193/1002/f2/40c5d7e13504.jpg) (http://www.radikal.ru)

Трещеткой не пользуйся, сорвешь у ней зубцы

Также мучился только с левым колесом. Свернул в штопор два воротка :D, помогли только молоток и зубило ,тихонько тупым зубилом стронул гайку ,а дальше уже пошла ключиком. Правда гайка на выброс ,  но её рекомендуют менять. Но это как крайний случай. Попробуй в сервисе пневмогайковёртом , удачи!

Из личного опыта-гнул ключи, ломал головки, воротки до тех пор, пока не попался в руки совдеповский комплект безумно некрасивый но с чудовищным запасом прочности. Не скажу, что легко, но при стоявшем колесе и большом рычаге дело пошло на лад. Через пару месяцев возникла необходимость повторить процедуру-усилия пришлось прикладывать такие же, как и в первый раз.

для таких процедур надо использовать "спецключ" ;D, у меня жигулевская полуось с приваренными головками 27-30-32-36, ну и труба-удлинитель при необходимости

Я взял на работе ключ от колес трактора Т-40. Вот только им и открутил, а по другому не получалось и обязательно тормоз нажатыи держать надо. O0

Добрый день!
В какую сторону откручиваются ступичные гайки, по часовой или против часовой? А то предстоит данное действие, и нигде не нашел информацию какая резьба. Помню на прошлых машинах было по разному, с одной стороны откручивали по часовой, с другой стороны против часовой.

Откручивал неоднократно, насколько помню, резьба обычная. т.е. откручивать - против часовой стрелки.

Здравствуйте.
Вышел из строя у меня внутренний левый шрус, решил я его поменять.
Заехал в магазин ЭКЗИСТ сказали родная стоит 19700, а дубля программа не выдаёт.
Поехал я на поиски дубля, нашёл за 4800(ДОРОГО для меня), решил контрактный куплю цена всего 3500(взял).
Начал ставить ииии....... на внешней гранате там где навинчивается гайка, там всё сплюснуто(кто то бил по ней и получилась юбка, гайка не навинчивается). Начал напильником её спиливатьт, вроде всё спилил а гайка не лезет. Так вот вопрос: есть ли у нас в продаже лерки на этот шаг резьбы  и с таким диаметром (потомучто уже оббежал магазины и там разводят руками), либо как можно ещё выйти с такого случая без разбора гранаты (т.к. скорее всего если к токарю то надо её снимать с вала). Спасибо.

лично я бы попытался надфилем резьбу заправить, если, конечно, запорота только на заходе

а может просто гайка угробилась пока снимал через поврежденную резьбу

У любого токаря имеются в наличии лерки (плашки) 22х1,5 или 24х1,5. Дело в том, что обычно токарь предпочитает нарезании резьбы такого диаметра резцом и поэтому такой размер плашек как правило, остаётся в инструменталке в первозданном виде. Мне кажется, можно элементарно зажав привод газовым ключом (или ему подобным) прогнать леркой резьбу. Можно на худой случай, если не сильно и не много забита резьба по длине, сначала надфилем, как советует Phobos, а потом прогнать гайкой. Конечно, всё желательно делать при снятом приводе на верстаке, но можно просто вытащив шрус из поворотного рычага. Но нужно смотреть и на длину и на место повреждённой резьбы. Гайка должна 2\3 затягиваться на полноценной резьбе. Если диаметр резьбовой части на 24, можно прогнать до 22, но это у токаря. Затем выточить гайку по размеру шестигранника кокой был, но внутренним диаметром 22х1,5.

Напильником и надфилем не торопясь делал так на 99-ой.

Всё разобрался я с этой проблемой.
Привез токарю привод, он достал лерку и в ручную нарезал резьбу до нужного момента.
Цена вопроса оказалась 150руб.
Но вот опять незадача параллено менял нижнюю шаровую и снимал датчик ABS, когда начал все собирать он не встает на место(при всунутом шрусе в ступицу). Вот пришлось его изолентой пока рядом примотать. Подскажите мож другой датчик нужен?

Все очень легко и просто: если колесо без колпака - еще не отворацивая гаек колеса, первым делом развальцевать ступичную гайку (отогнуть буртик), потом с помощью советской головки на 36 и рычага 1,5 метра (у меня стальная труба диаметром 3 см.) одним энергичным уверенным сильным движением сдергиваю гайку. Помощь друга не требуется, в крайнем случае поставить на ручник или подложить под колесо "башмак" На все про все - 1 минута. После открутить гайки колеса ну и делее по порядку... Если с колпаком, то поддомкратить и снять колесо, подложить "башмаки" под колеса и с помощью той же головки и трубы аналогично сдернуть ступичную гайку. Затягиваю гайку таким же образом, ставлю старую.

Сломался поворотный кулак. Стал вчера его менять но не смог открутить центральную гайку (на 36). Сначала трубчитым пробовали, потом купил головку и рычаг с квадратом, все рычаги поломались, вороток советской закалки и тот сломали. Помогите, может кто откручивал как то, может там резьба обратная, но я смотрел вроде обучная резьба. Сегодня будем горелкой греть, может это поможет. Вдешкой три раза пробрызгивал. Ничего непомогло :-\

  Роман, в магазинах инструментов продаются наборами и отдельно кованные ступичные головки. Они обычно вороного цвета и достаточно прочны, чтобы открутить любую кайку.

у меня получилось открутить так: пятая передача. помощник жмет на тормоз, а я с трубой длинной 1.5метра, с щелчком и скрипом открутилась. А как вариант, можно еще ВДшки брызнуть и подождать мин 15-20, затем приступать.

Головку я купил, чёрного цвета, она та целая, а вот воротки и рычаги с квадратом летят тольок так. Думаю всётаки приварить к головке чтонибудь. И если пояльной лампой прогреть может пойдёт.

Приветствую! Гайка с ободком который контрится в пазу на оси шруса, с правой резьбой ( откручивать против часовой, как обычно) думаю разконтрили её. Головка для таких ступичных гаек лучше 6- гранная, но квадрат должен быть увеличенный (есть на 20мм, если в метрических единицах), так, же как и вороток. Всё естественно продаётся. Затем труба для увеличения рычага. Греть не желательно. Но если менять поворотный кулак, то и подшипник, то же. Тогда можно, но лучше точечным нагревом на гайку газовой горелкой. Но не забывать, что потом желательно заменить смазку во  внешнем шрусе.
Головка чёрного цвета предназначена для пневногайковёрта, она усиленная.

Я только зубилом одолел срубил одну грань и что удивительно дальше открутил можно сказать от руки.

Вчера погрели грелкой точечно и со второго рывка она поддолась. Но терь другая проблема, при скоросте выше 50-60 идёт вибрация, подняли задние колёса и сняли переднее правое, завели вклучили первую скорость и стали сомтреть, видиться небольшая вибрация шруса или вала (непонятно) со стороны коробки.
Думаю менять вообще всю ось с шрусами или только шрус который к коробке подходит. Дайте пожалуйса номера шрусов оси и т.п., не могу найти на экзисте.

Когда разбирали чтоб заменить кулак у нас вылетел шрус из посадочного места, мы его кое как поставили обратно, но вопрос, там безразницы как ставить илиже для каждой из трёх стержней с подшипником своё место? Может не так поставили поэтому и появилась вибрация, ибо раньше небыло, или может вал погнуло когда добирался до места со сломанным кулаком.

Скорее у тебя шрус целый. Пройдись поиском по монтажу внутреннего шруса. Вибрация пошла, потому что не поставили шрус нормально в посадочное место. Или может ошибка в том, что поставили подшипники пластинами наружу. Стопорное кольцо должно защёлкнутся. Игольчатые подшипники ставятся пластинкой внутрь. Имейте в виду, что внутренний шрус немного люфтит в коробке изначально, особенно правый. Конечно, не исключена вероятность повреждения одной из составляющих всего привода( внутренний шрус, ось, внешний), хотя маловероятно. Но после сломанного поворотного рычага надо диагностировать шаровые и наконечники рулевых тяг.

На моё удивление сегодня поехал на работу и вибрации никакой нет. Когда вчера крутили колёса было пару щелчков, может шрус встал как нужно а до этого нет.

Вобщем дело было так, за неимением пресса,поехал в сервис менять ступичные подшипники спереди. ( Сервис как сервис- ничего выдающегося, но настоял таки гайки колеса прикрутить дин.ключом )  Справа всё поменяли, а вот слева - внешний шрус не выходит, шлицы закисли, сняли кулак вместе  с полуосью.  Чего только не делали, отмачивали , колотили кувалдами через латунную проставку - сидит как привареный  :'(   Предложили сначала запастись новым шрусом и собрали как есть. :knuppel2: Ломаю голову теперь как его оттуда выбить ?

Было подобное в моей практике... 4 дня, каждый вечер владелец приезжал, я по 1,5-2 часа маялся со шрусом. На 4 день выбил. Обливал обильно растворителем ржавчины и со стороны ступичной гайки, и со стороны самого шруса.

Не плохой трёх-четырёх лапный съёмник , тоже как бы не лишний в этом деле.

Я немного опоздал.
Сегодня попал на эту же тему. Ни уговоры ни кувалда не помогают.
Есть какая нибудь хрень покруче Вдхи отмочить привод?

Замачивал керосином со стороны ступицы, потом долбил через медную болванку кувылдочкой - безрезультатно  :(  сидит как привареный. Похоже надо съёмник какой то мастерить.  За шпильки можно пластиной зацепиться или лучше за кулак ?

  Доброго времени суток, коллеги. Мысли по поводу съемника, для снятия привода со ступицы очень правильные. Но есть некоторая особенность. Снимать необходимо не по принципу выдавливания, а по принципу вытягивания. С внутренней стороны поворотного кулака между корпусом наружной гранаты и телом кулака есть зазор, который можно использовать.

Приветствую! Мне подумалось, что ты уже добился своего. Я когда-то описывал подобный случай с моим правым шрусом. Когда у меня была такая ситуация я снимал объединяя усилия хорошего съёмника и динамическую нагрузку (ударную). Естественно всё заливал “жидким ключом” на ночь. Затем натягивал съёмником, и бил в шток съёмника кувалдой. В таком случае, на мой взгляд, поможет кувалда или на крайний случай нагрев. Но нагрев может повлиять на подшипник, поэтому нужно выбирать. А с другой стороны обязательно тоже пролить ВДхой, 100% часть её попадёт куда нужно. Уверен!

Если съемник как у Нивавода по ссылке Кирилла, и делать по той-же методике, то не бойся, не погнет. Но опять же - он делал все грамотно: сделал натяг съемником с динамоключем и потом организовал "дрожь земли" кувалдой. 
У меня вопрос другого характера  -  а вот удары эти кувалдой в торец гранаты - не передаются ли они через шрус  в  коробку? или я что-то упустил?

 Не передается. Внутр. часть ШРУСа типа трипоид, имеет возможность осевого перемещения относительно наружней части (корпуса).

Приветствую! Правда, твоя Боря!
Дело в том что, во внутреннем шрусе привод, имеет степень свободы в пределах  30 мм. То есть, от среднего положения привод с подшипниками катается в корпусе по направляющим на 15мм в одну и другую сторону от центра. Это достаточно чтобы ударная нагрузка не передавалась на другие сочленённые детали. У нас тем более они не имеют жесткой связи. Далее. Когда вы снимаете привод отсоединение нижний шаровой обязательно! А это значит, поворотный кулак оттянут и  привод находится в корпусе внутреннего шруса в крайнем положении(а возможно держится только на пыльнике). Поэтому повреждения коробки, ударной нагрузкой приложенной к осевой части внешнего шруса, бояться не стоит.

дело прошлого работал в сервисе,привезли на эвакуаторе к нам сервант рд1 с вырванной нижней шаровой(пальцем шаровой) соответственно необходимо демонтировать привод,но получилась та же ситуация что и здесь. всем дружным коллективом попеределали все что угодно,в итоге слегка нагрели и резким ударом наконец таки разняли. важно не перегреть ничего и не поврежить!!!

Не вдаваясь в происходящие химические и  физические процессы металла и смазки в шлицевой части шруса и ступицы, можно предположить, как поможет нагрев. Дело в том, что там не натяг с допуском в горячем состоянии ступицы. Там банальная коррозия, (попросту ржавчина). Поэтому нагрев одной части и охлаждение другой не обязательна. А греть надо лишь затем, потому что у чистого  металла и коррозии (ржавчины) разные коэффициенты расширения. Поэтому при нагревании места неразъемного соединения, коим оно у нас стало, ржавчина на шлицах начинает трескаться и разрушатся, а соединение становится разъёмным.

Личное мнение и наблюдение, а так же опыт работы с передней балкой ЗИЛ-130: отмачивать - нагревать - выколачивать!
При опыте переборки зада ЦРВ и Одисея: можно без нагрева, но нужен резкий удар, не обязательно тяжелой кувалдой, но резко.
Если уже купил шрус бей без переходников.

Два способа "выбивания" .
1. Пластина не менее 8-10 мм, с отверстиями под шпильки и по центру. Накручиваем на шпильки + съёмник, зацепляющийся за края пластины, а центром упирающийся  в ШРУС .
2. Та же пластина, только с приваренной гайкой по центру+ мощный болт к ней. И аккуратно вдобавок молотком.
Я себе по второму способу так и снял. Устройство незатейливое, но без него даже с помощью кувалды у меня ничего не вышло. Удачи! ;)

При замене ступичных подшипников остро встал вопрос откручивания гайки. В процессе откручивания были сломаны крадраты на удлинителях (обидно) и погнуты воротки. На СТО не вариант, работают жопорукие слесаря и денег берут много. Во время перекура взгляд упал на приспособление для откручивания гаек колес грузовых автомобилей (так называемая "мясорубка"), папа где-то взял. Головка на 32 была в комплекте с ним. Поставив ее на ступицу и уперев через дощечку в шпильку гайка открутилась можно сказать от руки. Все было поменяно и собрано обратно без проблем. ОЧЕНЬ ВАЖНО затягивать без фанатизма, так как передаточное число этого девайса большое и есть вероятность "свернуть" гайку. Думаю это кому-нибудь поможет.

Я выбивал себе следующим образом:

Откручивал ступичную гайку ~на 3-5 мм, затем к головке на 36(надетой на гайку) ставил мет. проставку и бил молотком 1 кг., вышла после 5-ти ударов. Далее таким же образом, 3-5 мм. зазор - удар, ШРУС вышел как миленький.

A затягивать эти гайки с какой силой?В том смысле что моментом затяжки этой гайки ничего не регулируется?Подшипник например?

Приветствую! Почему я бы я не стал выбивать (закисший капитально) шрус  таким способом. Из какого расчёта стандартные гайки делают шириной в 5-6 ниток резьбы? Казалось бы, чем больше ширина гайки, тем больше усилие  можно приложить, затягивая её. Отбросим все экономические выкладки, технологию производства и т.д.  Не буду вдаваться в теоритические расчёты, скажу проще. На первую нитку в резьбе приходится 52% усилия, на вторую около 26% , на третью 12-13% и так далее. Короче шестая и последующая нитки фактически не несут никакой нагрузки , (пока конечно не сорваны или не  деформированы первые нитки резьбы). Можно конечно приложить такое усилие, чтобы слизать вначале резьбу и распределить нагрузку приблизительно равномерно, то есть практически заклинить гайку. Но дело в том, что может не выдержать сам болт и лопнуть, или что в основном происходит, сорвать резьбу на гайке. А теперь всё просто - зачем нужно такое соединение? Далее. Статическая нагрузка, действующая на начальные нитки резьбы  гораздо меньше чем динамическая (ударная). И раз она прикладывается к 2-3 виткам ( 3-5мм), откручиваемой гайки, в этот момент она деформирует резьбу. И это продолжается в последующим. До момента, когда, наконец, шрус  пойдёт с меньшим сопротивлением. И то, что на гайку одевается головка, лишь создаёт удобство нанесения удара на гайку и деформацию резьбы. Практика наворачивания гайки на конус шаровой опоры, например, существует, но там лапка съёмника опирается и на сам палец шаровой или наконечника рулевой тяги и просто не даёт лапке повредить начало резьбы. Возможно, описанный метод  имеет место быть, но он должен быть рассчитан на незначительные нагрузки.

Приветствую все кто мучается со ШРУСами, на выходных решил поменять ушастые сайлентблоки, сорвал ступичную гайку
начал выбивать ШРУС а он не вылезает, 3-х часовые уговоры вдшкой, нагреванием и кувалдой непомогли, уговорил только
перфоратором с обрезанным буром, выскочил через минуту!!!!! :knuppel2:

После кувалды пришлось немного обработать болгарочкой а после перфоратора вообще ничего не пришлось делать шрус встал как новый!
кстати если кому надо то могу скинуть номерок ступичных гаек от ауди подходят вместо наших задних  цена 30 руб вместо 150 и доставка 1 день!
И вот номер гайки  febi 05447 и фото шрус выбитого перфоратором 

Кто-нибудь сталкивался с ситуацией когда не вытащить правый внутренний шрус?

разбирал поностью и с кулаком  на пресс, я в такоспарке выдавливал, шкворня газелей где чинили, пресс 30 тонн выдавил за милую душу))
Правда не хонда была, но думаю тут тоже поможет

Не вытащить правый ВНУТРЕННИЙ шрус из коробки АКПП. Видать кольцо как-то распёрло внутри. Что делать?  :(

Пробовал. Она как приварена. Не идет не внутрь и наружу не выходит. Монтажки только гнутся.

Держит стопорное кольцо. Обычно выходит легко, если сильным рывком монтировки выбивать. Могло закусить, тогда вбиваем вглубь и пробуем резко выбить.

Да сколько твердить - нельзя тянуть. В этом случае кольцо закусило шлицами и не дает ему сжаться. Сжимается только в рывке. Дай сначала зазор - через проставку из алюминия ударь по гранате. Проверь, что она хоть четь-чуть, но зашла и зазор появился.
Если греть придется, можно дать 180-200. Тот же Поксипол работает до 120. Нужно прогреть шлицы за гранатой. Строительный фен, 15 мин обдува, думаю прогреют. Горячую гранату раскачиваем в поперечных направлениях, пытаемся почувствовать, что задышала и качается в шлицах. Опять пробовать вбить и после этого ударно рвать.

Важно не усилие, а рывок - и лом можно погнуть, так как стопор уперся в шлицы. Если есть зазор у стопора, то в рывке он, оно, кольцо, сожмется. Мимо шлицов попасть никак нельзя, но могли применить фиксирующий герметик, чтоб исключить люфт гранаты. Надо проверить рукой, обычно в шлицах чуть-чуть, но гуляет. Если приклеили - вариантов нет - греть, разобрав гранату.