Клуб Honda CR-V Россия

Привет.
Имеется CRV 4АКПП 1998гв. японка, пробег 160т.км.
Потек радиатор. Заменил. При движении по трассе все ок. В пробках при паденни оборотов ниже 2000 медленно растет температура и перестает греть печка. Стоит на нейтралке дать газу 2500-3000 оборотов на 3-5 сек, температура приходит в норму и начинает греть печка. И еще, при выключении двигателя слушутся бульки где-то в районе печки. И еще постоянно антифриз уходит в расширительный бачок почти до верха(и обратно в систему при остывании не уходит).
Очень похоже на воздушную пробку в системе. Как устранить незнаю.
В сервисе сказали - надо менять реостат, незнаю что делать, посоветуйте.

Возможно это просто банальная воздушная "пробка"! НО...
На предыдущей машине была такая-же точно хрень с "бульками"  - по совету "бывалых" заменил пробку радиатора и всё нормализовалось! Резинки-пружинки в пробках со временем теряют эластичность-прижимистость! Поменяй и всё будет хорошо на трассе и в пробке!  O0 (с) "Я так думаю"

МОСКИТ дело говорит!
реально причина в пробке. пружины слабые, давления нет - антифриз идет медленно, обороты выше - идет быстрей и олаждает.
Меняй пробку будет ОК.

Я тоже думаю, что возможно прокладка головки. На др. машине тоже так было. Из камеры сгорания газы попадали в сист. охлаждения, выпирали антифриз, тоже бульки были, и уровень выше. Газуя до 3000 просто прогоняешь образовавшуюся пробку из газов, которая снова образуется через минуту. На работающем моторе посмотреть, идут ли пузырьки в расширительный бачок, на разных режимах и перегазовках. При испр. прокладке не должны.

Здравствуйте, вот я наконец и стал обладателем CR-V 1996 г.в. двиг. В20В у меня к вам вопрос температура двигателя растет, не знаю уже, что и делать.
1.Заменил термостат, стал работать четко (термостат)
2.Когда меняли термостат замерили плотность охлаждающей жидкости показывал -20С
3.Заменил антифриз через аппарат, на станции, там же спросил насчет воздушной пробки сказали когда меняется через аппарат пробки не должно образоваться. Выехал из сервиса опять греется но уже не так быстро.
Симптомы нагрева проявляются следующие: если на улице больше +25С температура растет, а если в районе +18С перегрева не наблюдалось.
Вот как себя ведет стрелка температуры выходишь утром заводишь прогревается примерно до +60С трогаешься после трех минут езды температура останавливается в среднем положении т.е. +90С примерно минут через двадцать начинает расти температура (езда в пробках) причем растет не до какого-то определенного положения, а так что стрелка зашкаливает, вот и приходится ездить со включенной печкой почти на максимум на обогрев, а тут еще и на улице +35С не очень комфортно.
Ну что еще делал после замены антифриза пробовал продуть радиатор от туда немного песка повылетало и все.
Заезжал на горку градусов 35 газовал минуты три не помогло.
Да кстати когда менял антифриз прочищал систему охлаждения присадкой типа  «hi-giar» с дестилированной водой. Остается только предположение что забит радиатор как определить что забит и как чистить, а то новый шибко дорого стоит, а китайский ставить не хочется.

 ;) Проверь помпу 100% не гоняет наверно?-Крыльчатке может кранты :-\

[ :'(quote author=rw9aj link=topic=2640.msg21476#msg21476 date=1184562778]
 ;) Проверь помпу 100% не гоняет наверно?-Крыльчатке может кранты :-\
[/quote]

Енто самый последний случай..

Аффтар, в ОЖ хлопья или взвесь есть?

1. Понюхал ОЖ жидкость, гарью не пахнет
2. Насчет помпы, где находится и как определить, что не работает, наверное, только путем разбора
3. Хлопьев и др. вроде нет я же только, что поменял ОЖ

В сервисной книге написано, что на 160 т.км. проводится проверка состояния помпы (inspection), замена по необходимости.

Есть два варианта
1. Неисправность в системе охлаждения
2. Подозрение на пробитую прокладку головки блока или поведенную головку.

1 вариант проверяется, как была сказано температурой патрубков.
меняется от небольших затрат к большим
- убирается пробка воздушная
- меняется термостат (проверить иногда сложно, может недооткрываться)
- помпа (может недокачивать элементрано)

2. вариант - никто не хочет в него верить, но тем не менее может встречаться на машинах, да еще и 96 года)

Есть признаки - которые косвенно указывают на пробитость башки...хотя повторюсь, их может и не быть

1. Простые признаки.

- при повышении температуры - помогает активная прогазовка (это также может быть признаком воздушной пробки,
  но ведь и воздушная пробка может создаваться пробитой башкой)
- Включение печки помогает
- при езде до 3000 оборотов перегрева не наблюдается (либо менее)
- если открыть бачок системы охлаждения и активно газовать - можно увидеть маленькие пузырьки
- бачок системы охлаждения не со светлыми стенками - а с темными...
- запах из бачка - можно не учуятьесли не знать как должно пахнуть

Думаю этого достаточно. Выявить трещину в прокладке - невозможно, повторюсь...только со снятием.

Да...вскрытие это у нас пока самая точная диагностика! ;D

Сейчас на счетчике 165, я брал 2 года назад было 140.
До меня ездила еще 2 года.
По словам прошлого хозяина при въезде в 2003 году было 70.

а как узнать работает или нет термостат

Вопрос: какое нормальное положение стрелки указателя температуры - выше середины шкалы или ниже...?

Раньше было также. У соседа такое-же авто и стрелка как у меня... :)

мужики сегодня заметил следующую проблему, при езде в 120 км..температура полезла верх, сбавил скорость температура упала, потом погуляла туда сюда произвольно и устаканилось в раойне рабочей, приехал в гараж, там полный расширительный бачок ОЖ, (утром уровень в бачке и радиоторе был нормальный, после замены пробки на радиаторе, которая  с клапаном, проверяю каждый раз)). открыл пробку на радиаторе, а там офигительное давление с воздухом, выпустил воздух и у меня влезло почти поллитра ОЖ в радиатор, не мудренно что температура полезла вверх, ОЖ же было мало в радиаторе. вопрос в студию..откуда там стока воздуха взялось не умерла ли прокладка ГБЦ? че делать?

Вероятнее что прокладка, к сожалению. :(

А подскажите пожалуйста симптомы прогоревшей прокладки(поведенной головки).Я в соседней ветке писал,что у меня на горячую начал троить двигатель(троит секунд 10-15 и только когда заводиш).Далее заметил ,что уходит антифриз.Не могу найти где  -везде сухо,но каждое утро доливаю где то  стакан полтора.Думаю на прокладку-головку, но уверенности нет.Поменял радиатор(думал где-то микротрещина и успевает высыхать), пробку(так и не понял работает она или нет.В расширительном бачке норма в радиаторе не хватает, а иной раз в расширительном меньше нормы, а в радиаторе все равно не хватает).Темпиратура растет только когда после поездки постоит с работающим двигателем минут 10-15.Помпа в норме, не сопливит  и крыльчатка в норме-проверял.Утром заводиться с пол пинка как говориться, но вот сегодня заметил дымок такой белесый из выхлопной трубы,подставил руку ,понюхал , полизал-не пахнит и без вкуса.Уже и не знаю что делать......Хотя прокладку прикупил на всякий случай.

Симптомы прогоревшей прокладки:
1 Наличие пузырьков в расшир баке ( на прогретую смотри)
2 Уходит антифриз (если нет луж и подтеков) уходит из-за пробитой головки сгорая там.
3 Рост температуры ( необходимо проверить термостат )
4 Плохо фунциклирует печка ( происходит завоздушивание которое проходит после интенсивной прогазовки)
Прокладку надо брать только оригинал!!!

В том то и дело из всех вышеперечислинных признаков имеем только пропадание неизвестно куда антифтиза.Движка не греется вернее температура поднимается немного и то только когда после поездки постоит заведенная минут 10-15.Прокладку купил оригинальную и судя по тому что она алюминивая то вряд ли прокладка прогорела скорей геометрия головки нарушена.Смущает то что троит при заводке на горячую.Вот думаю может это разные неисправности.

Дым из выхлопной трубы белый?

Белесый причем то есть то нет вобщем не постоянно

Если белёсый, то твой антифриз сгорает в камере сгорания.. видимо прокладка дырявая..

Ребята, мне кажется, что вам нужно пойти методом исключения:
1 Раз неисправен термостат ( проверка в кастрюле ) - Замена.
2. Проверка радиатора ( визуальный осмотр на отсутствие течи и.т.д. )
3. Если всетаки ситуация не выравнялась - замена прокладки ГБЦ.

Но в вашей ситуации боюсь что именно так. Как бы не пришлось менять все 3 компонента в раз! По мере того как охлаждающая жидкость уходила возростала температура. Стоит только прощелкать порог и все.
 А по вопросу нужно ли промывать систему охлаждения каждый решает сам, но скажу что такую процедуру проводить просто необходимо!

Вот и я попал в ситуацию! :(  На выходных смотался в Москву (в пятницу после работы туда в воскресенье в 15.00 дома) На обратном пути протащившись через Ярославль, на  выезде остонавился у магазина заглушив машину, через минуту из под капота пошол пар..? хотя датчик температуры показывал норму. Открыв капот и все обследовав все поня что выброс произошол из под крышки радиатора(почему-то не в бачок) долил О.Ж. хватило стакана. И поехал дальше(930км.) включив кондишен(крутится 2 вентелятора) доехал нормально. А теперь буду искать причину т.к. радиатор сменил вместе с термостатом 2 недели назад(систему промывал,печка греет) походу дело в пробке радиатора,но не факт.И еще такие замечания:
1. Датчик температуры некогда не поднимается выше середины шкалы(может не работает?)
2. Перед выбросом О.Ж. заметил что автомат переключает скорости гораздо позже,на более высоких оборотах.(по ходу жижа АКП не охлождалась как надо).
3. Вентелятор радиатора если сработал то выключается вместе с выключением зажигания(это нормально?) На ВАЗ 09 даже после выключения зажигания крутился пока не скинет температуру.

Спасибо Кирилл! Завтра пойду поиском и методом тыка.

На суд Вашему внимаю. Может кому пригодится:
Машина стала греться, это дело было летом. Когда быстро ездишь, то ничего, на Х.Х. все нормально.
А вот под небольшой нагрузкой(типа в горку и т.д.) и в вялотекущих пробках - росла. Включал печку-возвращалась в норму.
Мыл радиатор, менял пробки, термостат-все тоже самое. Оказалось-есть трубка, соединяет "головку" и в район термостата,
напоминает эта трубка по форме английскую букву "U", только в горизонтальном положении.
Эта трубка забилась какой-то фигней частично, видно старый хоз-н заливал какую то шнягу типа антитечи.
Снял эту трубку, смотрю продувается с трудом, хотя должна очень легко. Промыл, продул-стало все ОК.
Уже после этого ни одну тысячу проехал. Может кому пригодится информация.

Помогите чайнику, пожалуйста. Почитал тут много о перегреве двигателя, попримерял ситуации на себя - вроде не оно.

Проблема такая: после где-то часа езды при стоянии в пробке стрелка термометра начинает лезть вверх. При печке на максимум - несильно, при выключенной - почти до красной зоны. Начинаешь двигается - стрелка сползает в норму. Воздух из печки идет горячий. Уровень ОЖ нормальный.

Грешил на вентиляторы радиатора, но включаешь кондиционер при выключенном двигателе, - вентиляторы включаются. Когда же стрелка лезет наверх, вентиляторы не включаются (должны ведь?)

Что тут дурит? Термостат? Или что-то более серьезное? Прокладка ГБЦ? Три года назад пробило шланг радиатора, и повело ГБЦ. Попал на шлифовку, замену прокладки, поменял радиатор и термостат. Три года температура ОЖ держалась как часы, а пару месяцев назад началась такая вот фигня...

если антифриз уходит, в радиатор удут пузыри житкость выкидывает через расшир. бачек, и если поднести лодошку к выхлопной и ее забрыгает конденсатом сладковатого вкуса, то ты опять попал на шлифофку а может и замену гбц. а так не ясно жидкость то хоть по большому кругу ходит? может просто термостат. радиатор горячий должен быть и сверху и снизу, проверь все патрубки и хомуты может гдето подтекает и подсасывает воздух- воздушная пробка, ну и самый мало вероятный нюанс это помпа, разлетелась крыльчаткаи на низких оборотах уже не справляется.

Доброго времени всем!
Олег! Если ты на 100% уверен в нормальной работе термостата, и как ты пишешь у тебя нижний патрубок без надлежащего давления, значит, нормальной циркуляции через радиатор нет. Вероятная причина в малой пропускной способности радиатора(забит), воздушные пробки, из-за пробитой прокладки головки блока, и на последний случай, водяной насос. При незначительном повреждении прокладки, симптомы могут появляться на горячем двигателе, при значительном, наблюдается снижение уровня антифриза и увеличение уровня масла в двигателе, думаю, ты с этим знаком. Неравномерный нагрев радиатора и разное давление в патрубках говорит о том, что радиатор не пропускает положенный объём ОЖ. При пробое прокладки часть масла попадает в систему охлаждения и смешиваясь с ОЖ напрочь забивает в первую очередь радиатор. Это один из вариантов. Картина не радостная, но и не смертельная. Глаза боятся, а руки делают!

Всех с Новым годом!
Случилась аномалия(для меня),нагревается машина нормально,печка работает как обычно,но вот вчера на улице было около -5,ехал долго,около 500км,и вот что непонятно,без движения датчик показывает норму,а на ходу стрелка падает до нуля через минуту,останавливаюсь,опять подымается на место.
Где он (датчик) находится? Такое ощущение,что поток холодного воздуха идёт прямо на него,не нормально енто.Не дай бог реальный перегрев,и я его не увижу на ходу!
Подскажите, где искать?

Оперативно,спасибо.Вот ещё бы понять,какое место на картинке изображено!
пойду искать.

Под распределителем зажигания

Плиз..подскажите.что такое............сейчас когда температура на улице поднялась (+20).....стала подниматься температура двигателя.........выше положеного........едешь.....около 3000 об....все нормально держится по середине, как скорость сбрасываешь (на нейтралку), то температура растет, до критической не наганял.....но близко к максимому...........на холостом стою........вроде держиться нормально(по середине).......поменял зимой термостат (фирма Тама код WV52BA-78).....до этого все было отлично......старый просто плохо прогревал......его потом проверил в воде он работает, но его перекосило немного на закрытии, поэтому прогревалось долго(причину нашел).......А сейчас грешу на новый.....зимой ничегго такого не было, только сейчас началось.........Сразу скажу.......вентиляторы срабатывают вовремя проверял, жижа в норме (уровень), патрубки все горячие, печка греет(не пробка), прокладка ГБЦ даже не рассматриваю(тьфу-тьфу).......Вот осталось только или термостат такой попался(не проверял когда ставил).......или вот шланчик посмотреть, который выше описан.........Что скажете?????????

Я думаю, что место может быть только одно-соединение крышки и радиатора..
У меня также скапливается антифриз именно на кожухе вент, когда я стравливаваю воздух в радитаторе.. :D
у меня вот какая трабла, может и не совсем в тему, но очень похожая фигня..
Когда двигатель нагревается (после расстояния в 100 км) , весь антифриз уходит в расширительный бачер через край выливаетя..но обратно в радиатор не возвращается...приходилось делать остановки, не заглушая движок и врубив печку на макс, тк датчик температуры поднимался к красной метке, стравливать давление путем приоткрывания крышки (осторожно, через большую тряпку чтбы не ошпариться...НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!!!! пар фигачит секунд 10..потом я глушу двигатель и переливаю антифриз в ПУСТОЙ радиатор...и потом каждые 100 км я ехал 1000 км...Что это может быть.. грешу на хлопья (сопли) которые остались от клея для трещин радиатора, которым ползовались до меня 2 года назад...после чего поменяли охл жижу, 2 радиатора, но до сих пор эти хлопья появляются на крышке радиатора....
но может быть проблема в герметичности конструкции радиатор-расширительный бачок??? Как думаете.   

прокладка может и целая ( т.к. она железная и редко когда лопаеться , и не прогарает), просто чуть подогрел движку и пошла (повело) ГОЛОВКА ....надо голову на камень ложить , шлифовать ......моя болела такой же болезнью ...

Убедил... :-[
Завтра утром поеду в сервис...
Суперспасибо всем.. O0

Двигатель после капиталки, обкатку прошёл 3000 без замечаний но температура окружающей среды была не выше 20 градусов тепла.
Прегрев как правило происходит после остановки авто или стоянке на светофоре.
Бывает и во время движения на 1 или 2 передаче, когда идёт нагрузка на движок.

Проблемы:

1) Греется двигатель бывает масло доходит до температуры 100 градусов (стоит дополнительный датчик температуры масла)
и потом взлёт температуры двигателя, может взлететь за 30 секунд.
Сначало температура держится рабочая и вентиляторы включаются нормально, и видимо в какой то момент они не включаются.
Бывает масло не прогревается выше 80 градусов, а двигатель уже перегрет.
Охлаждаю путём включения кондея (вентиляторы работают в принудительном режиме),
ещё способ охлаждения разогнать движок до 3000 оборотов и температура начинает падать до нормы.

2) Плавают обороты с холостых до 1500. Взлёт оборотов происходит за 2 секунди и падает и так повторяется постоянно,
   включаю кондиционер, холостые обороты встают на отметку 1200-1500 и не плавают.

Попытки исправить были такие:
1) Заменена крышка радиатора оригинал давление 1.1;
2) промыт радиатор на 4 раза;
3) замена антифриза 2 раза
4) отрегулирован угол зажигания не раньше и не позже.
5) заменён термостат на другой (оригинал с контрактного движка).

Подскажите где искать причину... Буду очень благодарен. (лично у меня 2 варианта помпа или прокладка ГБЦ)

 Была такая же история. Просто по городу с пробками перегрева нет, а когда едешь по трассе 90км/ч и въезжаешь в населенный пункт 60км/ч, то стрелка поднимается от горизонтали градусов на 40', про этом в расширительном бачке пена и антифриз начал уходить.
 Думал прокладка головки, но ни белого дыма ни запаха в антифризе небыло. Уже почти в ремонт отдал, как на одном из светофоров из под капота повалил пар. Лопнул шланг, который идет на клапан печки. В ближайшем магазине купил подходящий и пены как не бывало, а ведь я столько раз там все осматривал и намёка на течь не видел.  :o Еще заехал на мойку и заказал чистку радиатора с 3-х разовым отмоканием. С тех пор перегрев пропал.
 Вероятно перегрев был из за того что система давление не держала, жидкость закипала при более низкой температуре. Пока едешь 90, радиатор еще справляется, начинаешь тормозить жидкость закипает и температура растет.

Я думаю что или каналы радиатора подзабиты уже,особенно когда некоторые любят на герметик сажать шланги и ошмётками потом все забивает и тогда  его под замену.Ну не справляется он при большой нагрузке.
Или термостат неудачный попался,попробуй ещё раз поменять, возможно у твоего медленно ходит шток.Бракованный попался,благо стоит он недорого.

Игорь, радиаторы помой керхером.
Раз уж может подсасывать, то в следующий раз как температура полезет вверх, остановись и глянь есть ли пена в расширительном бачке. Если есть то надо проинспектировать все шланги и хомуты подтянуть.

Как он увидит пену она кипеть будет. Керхером мыть не вздумай замнеш все соты будешь радиаторы менять.
Пропылесось и очень ласково из шланга при не большом давлении с мягкой щеточкой.
Как он увидит пену она кипеть будет. Керхером не вздумай мыть замнешь все соты попадеш на новые радиаторы.
Мой из шланга, ласково при слабом давлении с мягкой щеточкой. Аккуратно без фанатизма. Прежде пропылесось и залей шампунью, чтоб откисла.

у меня тоже закипает, вотрой раз такое, открываю капот, а один из вентиляторов не крутится, я его подтолкнул слегка, закрутился. через некоторое время опять заглядаваю, а тот вентилятьр, который не крутился - нормальо рабоает, второй вращается на много медленнее. Поеду разбираться.
если у кого есть какие мысли по этому поводу, излейте пожалуйста....

1. Проверить напряжение на вентиляторе. При работающем двигателе напряжение должно быть 14 (+-0,5) В.
2. Если по пункту 1, напряжение равно общему в машине при работающем двигателе (14 В), проверить подшипники.

грешил еще и на термостат, но не он виноват

Зазобрался!!!
А) продиагностировал вентиляторы, подключив напрямую к аккумылятору проводом от инвертора (пригодилися наконец то):
1) который большой - иногда не стартует, при этом, что естественно, хорошая искра пролетает во время приконтачивания.
2) маленький - крутится с нереально низкой скоростью. Если надавить на пропеллер сбоку, то начинает нормальное вращение на некоторое время.
Б) снял вентиляторы, разобрал моторчики, оба грязные безумно (пыль от щеток).
1) большой - щеток процентов 50 осталось, вычистил весь графит воздухом. смазал втулки (ВТ-100 ничего другого не оказалось под руками), собрал, проверил, стартует мягко :) мне понравилось.
2) маленький - щеток по 2мм осталось, нужно менять. в магазмн пешком не хочется идти, установил большой вентилятор на место и поехал на "пациенте". купил максимально подходящие по размеру, доработал напильником, поставил, собрал.
В) установил маленький вентилятор на место. два дня проездил, не кипит больше.

зы: а воздух в системе появляется только от пробитой прокладки (уже писали). В прошлом году испытал на себе. Думал, что опять повторилось снова.

Perts, если ты видишь какие-то ошметки в охлаждающей жидкости, то они, как я думаю, могли забить крышку радиатора и она теперь не позволяет при охлаждении двигателя затягивать антифриз из расширительного бачка. Если так, то надо менять крышку радиатора (или попробовать как-нибудь продуть/прочистить) и охлаждающую жидкость желательно с промывкой системы охлаждения. Ошметки могли образоваться из-за "неправльного" антифриза, не соблюдения сроково замены, а также в результате предыдущего перегрева и теперь наложения отваливаются.

Кстати, какой антифриз заливал раньше и сейчас? Крышку покупал оригинал?

Vivo, антифриз менял 2 года назад и этой весной тоже, когда потек радиатор тогда же его поменЯл и купил крышку корейскую...что касается ошметок в системе охлаждения, то они и раньше были, правда выгнлядили как хлопья белые-это мне досталось от предыдущего владельца, который лил герметик в систему охлаждения...а счас прямо зеленые ошметки как жеванная бумага...- это может быть от того что спецы на сервисе счас залили другой антифриз (ходновского не было). ТО что пробка забита - вряд ли - я ее каждый раз снимаю и проверяю...проблема в том, что двиг греется...вот сегодня проехал 10 км не более 80 км..открыл капот, открутил пробку на расширительном бачке,  двиг работает смотрю в бачок, а там есть слабые пузыри...что это значит- пробита прокладка...мне ее поменяли, сказали, что голову не повело..что она нормальная.. и не шлифовали...вот и не знаю...может халтура..но вроде му...ов порекомендовали свои же ребятя...
но сдается мне надо чистить всю систему охлаждения и радиатор под давлением..если такое возможно..

                       Эта страница поможет найти и устранить наиболее распространенные причины перегрева
                                                  с которыми, может столкнуться владелец автомобиля Honda.

                                                                                                        Введение:                        
                               Задача системы охлаждения состоит в том, чтобы поддерживать рабочий режим двигателя.
Эффективность системы охлаждения заключается в том, чтобы хладагент, теплообменник, вентилятор, водяной насос, и термостат
поддерживали оптимальную температуру двигателя при любых условиях. Так как Honda использует хрупкую алюминиевую головку блока,
долговечность автомобиля - зависит от того, сколько раз он подвергался перегреву. Строго говоря, система охлаждения является второй,
после системы смазки с точки зрения важности. К перегреву двигателя нужно отнестись серьезно. В противном случае показания компрессии
                              в цилиндрах будут далеко за пределами нормы, если двигатель полностью не откапиталить.

Показатели хорошей компрессии без потерь зависят, от многих факторов. Система охлаждения, которая находится в хорошем состоянии,
могла продлить жизнь различных датчиков и деталей, которые содержат в себе пластмассы, резиновые или электрические компоненты.
И пока это не произошло, у Вас есть шанс, предпринять все, что бы уберечься от такого редкого явления как "фонтан гейзера" из
                                                                       перегретого двигателя Honda.

                                                                                          Характеристика перегрева:
Перегрев определяется завышенным показанием стрелки прибора, которая может, в конечном счете, достигнуть красной отметки указателя .
       Рабочая температура двигателя Honda колеблеца от 89 до 90 градусов Цельсия. Принято считать, что если во время движения
на подъем, указатель температуры стремится вверх, это не является признаком перегрева, поскольку стрелка не достигла красной отметки.

                                                                  Что сделать, если в дороге Ваша Honda перегрелась?        
              Всякий раз, следуйте за этим правилам если стрелка указателя стремительно поднимается выше нормальной отметки:


1.
В то время как двигатель начинает перегреваться, нажмите клавишу А/С, поверните регулятор отопителя на максимум.
Это поможет быстрее его охладить.
- Если температура продолжает расти, выключите печь и немедленно следуйте пункту 2.
- Если с включенной печкой температура все-таки снижается, оставьте ее включенной и следуйте к ближайшей СТО или
возвращайтесь домой, что бы проверить (и по мере необходимости восполнить) уровень жидкости и термовыключатель вентилятора.
В противном случае выполните пункт 2.

2.
Остановитесь в удобном месте и заглушите двигатель. Если вам необходимо продолжить поездку, дождитесь, пока стрелка упадет,
до нормально отметки. Не позволяйте указателю,  длительное время находится в / выше красной зоны. Двигаясь в момент перегрева,
выжмите педаль акселератора в пол, пока температура не успела достичь красной зоны. Затем выключите зажигание, переведите
коробку в нейтраль и двигайтесь по инерции. Поверните зажигание в положение ON и наблюдайте за указателем температуры.

3.
Поднимите капот, чтобы охладить двигатель и удостовериться, что вентилятор работает. Внимание: Как только вы подняли капот,
сразу же отойдите от машины, чтобы уберечься от внезапного выброса ОЖ. Разрыв радиатора обычно происходит спустя несколько
секунд после перехода двигателя в режим холостого хода или его полной остановки. 

4.
Обратите внимание, если стрелка показывает снижение температуры, то это подтверждает, что указатель температуры исправен.
Не доливайте ОЖ, пока температура полностью не снизится!

- Далее, ощупайте рукой верхний и нижний патрубок радиатора. Их разница в температуре говорит о том, что термостат и радиатор,
скорее всего, исправны.

Как ослабить пробку на горячем радиаторе?
После того, как стрелка указателя упала ниже отметки C, можно восполнить уровень ОЖ. Оберните крышку радиатора плотной тканью 
и удерживая ее поверните против часовой стрелки, на один оборот. Дождитесь, пока давление снизится, и снимите крышку.

- Запустите двигатель и наполните радиатор по заливную горловину ОЖ или просто водой. Плотно заверните пробку.
Если жидкость просачивается сквозь треснутый (подтекающий) радиатор (или патрубок), не заворачивайте крышку плотно.
Используйте клейкую ленту и другие подручные средства, что бы уменьшить течь.


                                  Для поиска причин, владельцу необходимо ответить себе, на ряд самых простых вопросов.
                           Они же являются причинами перегрева, на которые следует обратить внимание в первую очередь:

- Предохранитель вентилятора охлаждения? (блок под капотом)
- Охлаждающая жидкость циркулирует равномерно?
- Термостат заклинило в закрытом состоянии?  
- Термостат сломан?  (см. тест)
- Воздух из системы был удален?
- Реле вентилятора исправно?
- Термовыключатель вентилятора исправен?
- Мотор вентилятора исправен?
- Крышка радиатора исправна? Жидкость перепускает?
- Испарение ОЖ через сломанную крышку, есть?
- Радиатор - давление держит? Течь по завальцовке и в стыках имеется?
- Соты радиатора забиты грязью?
- Радиатор забит от коррозии? 
- Радиатор не держит давление? Прокладка ГБЦ не течет?
- Есть испарения от выпускного коллектора?
- Патрубки системы охлаждения герметичны, в стыках не подтекают?
- Подтеки цвета ОЖ в моторном отсеке, искали?

                                                                                               Поиск неисправностей:

- Поиск неисправностей Термостата.
Проверьте уровень ОЖ на холодном двигателе. Запустите его в режиме холостого хода.
По мере его прогрева ощупайте рукой верхний патрубок радиатора. Вы должны почувствовать постепенный прогрев,
если термостат открывается. Если этого не происходит - проверьте термостат кипячением. (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104985.msg378909.html#msg378909)
Если термостат прошел испытание на отлично, стоит задуматься о плохой циркуляции охлаждающей жидкости.

-Поиск причины плохой циркуляции охлаждающей жидкости.
Снимите заливную крышку. Если хладагент не перетекает из заливной горловины:
Слейте ОЖ, проверьте, не забит ли радиатор, проверьте, как поживает помпа (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13360.msg94367.html#msg94367) или еще раз проверьте термостат.
Если хладагент перетекает, но в нем имеются пузыри газа, вероятно, пробита прокладка головки цилиндра. Пробой прокладки
это признак того, что двигатель перегревался ранее. Решение состоит в том, чтобы заменить прокладку ГБЦ после подтверждения,
что это не связано с утечкой. 

-Перегрев на высокой скорости, с выключенным вентилятором или при жестком педалировании может так же свидетельствовать о том,
что загрязнены соты радиатора (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,84611.msg383254.html#msg383254), низкий уровень ОЖ или двигатель перегружен.

-Не включается вентилятор охлаждения.
Возможно перегорел - предохранитель вентилятора (http://img545.111_imageshack.us/img545/3888/77663024.png)
Замените его. Если после замены вентилятор заработал, проверьте, нет ли, замыканий в реле, в вентиляторе или в проводке.
Если совершенно новый предохранитель реле хорошо работает в течение длительного, но перегорает вновь:
-Возможно внутренне замыкание самого реле.
-Если проблема все еще сохраняется, стоит обратить внимание на вентилятор или датчик включения по температуре.
 При необходимости пользуйтесь схемой. (http://www.picshare.ru/uploads/140719/qqW39d17i4.png)


                                                     Почему вентилятор включается, но температура не снижается?

Низкого качества охлаждающая жидкость, плохая вентилируемость сот радиатора, неисправный термовыключатель (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3247.msg242901.html#msg242901) ,
забитый радиатор, и неисправный термостат. Плохой термостат может служить причиной тому, что термовыключатель не реагирует
на температуру циркулирующей жидкости. Таким образом, вентилятор включится только, когда температура будет предельно высока.

- Можно протестировать реле (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3247.msg242901.html#msg242901) или замените его, заведомо исправным.

-Удаление воздушной пробки.
Воздух в системе приводит к коррозии. Регулярно проводите процедуру удаления воздуха из системы.
Особенно, если ОЖ менялась или была долита. По этой же причине может казаться, что жидкость кипит.
Расположение датчика:
Выключатель вентилятора по температуре (иначе термовыключатель) расположен на корпусе термостата - "вниз по течению".

- Течь по завальцовке бачка радиатора, вызовет большую потерю ОЖ, за короткий промежуток времени, если крышка радиатора
не будет приоткрыта, чтобы уменьшить давление. Остерегайтесь использования "стоп-течи" или аналогичных средств для радиатора.
Они сильно снижают скорость теплообмена жидкости. Игнорирование этой проблемы (после появиления течи) может привести к
внезапному разрыву бачка. Трещина размером в 3 дюйма снаружи, будет равна, приблизительно 8 с внутренней стороны пластикового бачка.
Нейлон весьма хрупок!                                                                                                            

                                                                                                          Совет:
Регулярно обслуживайте систему охлаждения, следите за уровнем жидкости. Перегрев двигателя или низкий уровень охлаждающей жидкости
                                             могут увеличить степень риска растрескивания пластмассового радиатора.
                                                                                         
                                                                                                   Заметки на полях: 
                   Если Вы используете простую воду для приготовления хладагента в пропорции 50/50 или часто доливаете воду,
                     (пускай и дистиллированную) возрастает риск быстрого износа уплотнителя помпы, окисления её крыльчатки, 
                             и внутненних поверхностей всей системы. Используйте правило 50/50 прежде чем заправить систему.

                                                                                                       Напоминание:
Если вашему радиатору 13 - 20 лет хотя бы внимательно осмотреть его, а в лучшем случае, не дожидаясь поломки заменить.
Thermister - чувствительный керамический резистор на основе Титаната бария. Его сопротивление изменяется с температурой.
Система находится под высоким давлением, когда двигатель прогрет. Чтобы избежать опасности ошпариться струёй снимайте
его только когда двигатель остыл.
-Не смешивайте различные бренды хладагента.
-Не используйте дополнительные ингибиторы ржавчины.
-Они не совместимы с рекомендованной ОЖ.
-Не разбавляйте уже готовую к применению ОЖ 50/50 водой.

Давление крышки (тест удержания) 93-123 кРа 
Давление радиатора (тест удержания)  93-123 кРа  
Термовыключатель (вентилятор радиатора)  (93 градуса Цельсия)

Стандартный Термостат:
Высота подъема  свыше 8 мм (0.31in)
Начало открытия  76-80 градусов Цельсия
Полное открытие  90 градусов Цельсия

Подбор материалов и перевод для CrvClub.ru выполнил Kirill (C) 2011 год.

Подскажите кто нибудь!!! У меня греется когда стоишь на месте. при движении всё нормально. Ещё я выяснил опытным путём, что если стоять на месте и поддерживать обороты на 2000, то она не греется. Также рост температуры происходит когда включаешь фары, стоя на месте. Может ремни ослабли? термостат менял, вентиляторы работают... ничего не понимаю!!!

Alex_IRK, а когда в горку едешь (хотя бы минуту) или нагруженный - как температура?

Радость моя была недолгой )))
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52121.0.html
Все равно выдавливает ОЖ в бачок.
Радиатор  становится полупустой, стрелка ползет вверх, пока не погазуешь.

По той ссылке ты заменил термостат и перегрев ушёл. Но теперь вернулся. А термостат был дублкатный - может опять плохо работает? Пробовал снять и потестить в кастрюльке с термометром? Кстати, на тех фотах я что-то мало чего разглядел...

Все тоже самое. Причина на фото.

Друзья !
Ползет стрелка вверх ?
Погазуешь, все проходит ?
Антифриз уходит в бачок, а назад не хочет ?
На остывшем ДВС большое давление в сист. охл ?
Вам советуют менять термостат/пробку/помпу ?
Тогда вам сюда :  ;)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.0.html

Я думаю что термостат задержит открьiит, датчик температурьi  или работает или нет. По моему виновным термостат, у меня бьiл такои проблем но с перегрев.

Возможно, в моём случае,термостат работает только по большому кругу,и на морозе (на ходу) охлаждающая жидкость остывает сильнее,чем надо.

ты чё, год это осозновал :o

Только что в гараже пытался проверить этот датчик, как здесь описано выше, но не смог отсоединить этот желто-зеленый проводок от датчика. Там под пыльником желтая пластмассовая колодка, тянул за неё, пытался поддеть отвёрткой - ничего не получилось. Я автослесарь 2го разряда + высшее инженерное + 3 года опыта эксплуатации и ремонта VW Transporter T-2, но снять не получилось... подскажите в чём секрет?

??? Как так? Может закис намертво? Там обычный штеккер с кольцевым зажимом, который легко сдергивается рукой.

1. Точно не закис, т.к. при отодвинутом пыльнике штекер довольно легко вращается вокруг своей оси.
2. Так как до этого была немецкая машина - опыта с такими зажимами не имел, там все плоские.
3. Сильно тянуть не стал - что-то внутри меня не позволило
4. Вот за фотку - спасибо, всё стало понятно, вы уж не чмыряйте меня
5. Про "...придется нарушить правила" - не понял

Вообщем проверил датчик по указанной здесь технологии. За желтый клемник оказалось реально надо было сильнее потянуть, спасибо. Всё нормуль, только хочу предупредить, когда выполнял п.3 проверки, где надо закоротить желто-зелёный провод на землю, сел за руль, повернул ключ в положение ON, стрелка температуры ну очень быстро поднялась до упора (ну очень быстро!), я просто не ожидал, но успел выключить (ничего не сломалось), так что будьте аккуратны и готовы.

А ничего бы и не сломалось и не сгорело. Так и должно быть.

Уф думал сразу на ФАК пошлют, честно говоря задал вопросЮ но тут же поиском побежал спасибо что ответил. У меня с моих радиатором вообще какая-то мистика. Лопнул верхний бачок когда только купил машину и поехал в горы. Уровеньне проверял (а зря :() по ходу из-за малого количеста или из-за пробки в общем лопнул он. Температура стала расти, как былот гдето описано , когда газуешь ок, когда на месте температура росла. В один день я взял просто долил из чайника кипяченную воду в радиатор, много вошло (опять зря не проверил уровень) купил новуб крышку на 1,1 но до сих пор она в бьардачке лежит. Покрутил, поковырял старую пробку, пошевелил клапан, и назад его поставил. Все температура больше не росла вот уже 2 года. Но При интенсивной езде или в жару или в пробках, через трещину немного уходит ОЖ. Периодичски доливаю  ОЖ в бачок но она там как и полагается на холодную меньше, на горячую больше уровнь. Литр ож доливаю в течение 2 месяцев. НО все это меня сильно напрягает и хочу я купить Радиатор, !Алмата! подскажите место и конкретную фирму где брали хорошие радиаторы, куплю также как и советывали новый термостат (а мож старый помыть ? :)) ОЖ по любому поменяется. Кстати стоит ли систему промывать если радиатор меняешь, там все равно почти вся ОЖ выльется. ВОт  так. А еще предлагают за 4000 Р поменять бачок на латунные, вечнй говорят будет, а стоит ли? 

И не думай! Посмотри на фотографиях на резиновое уплотнение, вопросы отпадут.

   Только щас опомнился, что давно не слышу включения вентиляторов... При какой температуре они должны включаться? Или это связанно с зимой на дворе? Заводился в тёплом гараже, прогревал до рабочей температуры и газовал минуты 4-5, вентиляторы не включились, температура в норме осталась. Что это означает? Исправность, или наоборот?  ???

Вентилятор включается при температуре О.Ж.  большого круга в диапазоне 91-95С

Ура, сегодня вылечил свою. Стрелка температуры ОЖ лезла вверх до красной зоны. Как только включаешь печку на всю - падает до нормы. Цепь включения вентиляторов в норме - проверяли замыканием проводов на датчике, вкрученном в корпус термостата. Грешили сначала на этот датчик, но тогда при включении печки температура не должна падать, а у меня падает. Значит термостат - и точно - он не открывается на большой круг (проверяется на ощупь толстых шлангов радиатора: верхний - кипяток, нижний - терпимо руке). Заменил термостат и все в норме (оригинал -900р. + работа 700 р.)

Пролазил все похожие темы. Вроде ничего подобного не нашёл. Знаю что ответ где-то на поверхности.... В общем:
началось всё с перегрева. Растёт температура. ОК, заменил крышку радиатора на новую...На малых оборотах греется, добавляешь газу - всё нормально. В общем доездился до шлифовки головы.(Т.е. пробил прокладку, ну или просто повело головку от температуры, неважно) в общем в итоге:
новая прокладка ГБЦ, термостат, радиатор (был с трещиной, да и паял уже). Кроме этого сдох (хотя что там в терморезисторе-то ломаться?!?!?) датчик включения вентилятора. Два раза его менял (не подходили по резьбе), в итоге тот который поставил ни фига не включает. Замерять его неудобно, там контакты близко сидят. Ну ладно, есть кнопка АС, карлсонов можно с её помощью включить :) Сегодня всё собрал, завёл...минут двадцать всё нормально. Термостат (новый) открылся, патрубки горячие (оба), однако греется сцуко! .Какого хрена надо? Осталась помпа. Вариантов лично у меня больше нет, хотя давление вроде нормальное, по крайней мере патрубки твёрдые на заведённом двигле.Воть......Антифриз новый.....В общем я уже всё поменял что можно было, так как температура падает при добавлении оборотов, причина скорее всего в недостаточной циркуляции..... В общем жду дельных мыслей.

с помпой вариант можно проверить, то что шланги твердые - не показатель исправности насоса, давление от температуры увеличивается

помогите советом Проблема следующая, у меня cr-v 98 вообшем коротко при езде по трассе до 100 км час температура двигателя стоит в норме (чуть ниже середины)но как только пойду на обгон 110,120 и до 140 стрелка температуры на глазах ползёт аж до красной зоны, и остаётся там до тех пор пока не скинеш до 100 и причем это происходит и ночью при+10 и днём при +30 в общем что я сделал ; промыл радиатор кондея, второй поставил новый оригинал, + оригинал термостат +свежий антифриз, и до этого хай гиром промыл всю систему охлаждения , и новую пробку радиатора, и при работе двигателя пузырьков и воздушных пробок нет, оба вентиляторы срабатывают отлично. в чём причина???

Перед созданием темы пользуйтесь поиском - возможно такая тема уже есть ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,552.0.html

По сабжу:

А как ты посмотрел наличие газов в антифризе, газовал до каких оборотов ? Сам показометр проверял  ? Имеется в виду указатель температуры охлаждающей жидкости.

имеется в виду основной радиатор новый ? Что побудило сделать весь перечисленный комплекс мероприятий по замене деталей ? Перегрев ? Или плановая замена ? Почему мыл химией, а не дистиллированной водой ? Какая именно охлаждайка залита ?

ИМХО. Если показометр в норме, и крышка оригинал то на 99% вероятности - прорыв газов.

Итак, очередной виток эпопеи с двиглом. Мнений выслушал достаточно,  пугали и вновь пробитой прокладкой, и умирающим двиглом, и встречей клапанов после  расточки. В общем поменял сегодня помпу, воткнул JMB  вроде япоцкая. Результатов пока нет, так как стошники закончили и свалили домой. Прикупил антифриз G-12, менять буду после того как с двиглом разберусь. Одначе дождался пока вскроют двигун, масло чистое в  (на) голове (крышку клапанную сняли- видимость прямая :):):) Хоть что-то радует :) Я так понимаю -поправьте ежели ошибаюсь - были бы прорывы антифриза/газов в блок - образовалась бы эмульсия (тем более что вчера промывал водой)... Так как насос масло гонит вверх, то эмульсия была бы и ПОД КЛАПАННОЙ крышкой, я правильно понимаю? Просто надо мне сегодня решить чего делать-то? Снова вскрыть голову если начнёт греться?   

так, всё по новой, при замене прокладки тока ГБЦ шлифовали? блок не проверяли? и такое было
Помпу заменил, а еще не испытывал, но уже панику навел
Если газы в СО идут, то эмульсии не увидишь

Головку проверяли на стенде на микротрещины?
 Если продолжает грется то больше похоже на прорыв газов в систему охлаждения.После такого перегрева лучше всегда проверять на наличие микротрещин на специализированном стенде,чтобы не попасть на новый ремонт или замену.

Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой как - растёттемпература на холостых оборотах, доходит до красной зоны, но как только начинаю движение то тут же начинает падать до нормы, сталкнулся с этим впервые, поэтому обращаюсь к вашему опыту и совету. Спасибо.

Да, действительно -верхний патрубок тёплый, поэтому в первую очередь поменял термостат (очень неудобно болты на фланцах расположены, не подлезишь). потом и ОЖ( была очень мутной, хотя менял 2 года назад). Спасибо, Уважаемые форумчане за такую оперативную помошь.

Здравствуйте. Подскажите пож-та: CR-V I AКПП; утром завел, через 5 минут температура поднялась до красной зоны, вентиляторы не включились (включил кондей-включились); верхний патрубок - кипяток, нижний - холодный; пробовал прогазовать - без изменений; жижа закипела-потекла в расширительный (после остывания - утекла). Датчик температуры ОЖ?  Судя по патрубкам-термостат?
А самое главное - не понятно, все произошло в момент, т.е. вчера все ок, а сегодня закипел. :'( :idiot2:

Меняй термостат. Старый снимешь, и посмотришь, что да как.

Спасибо, попробую .А почему вентилятор не включается? Вчера вечером точно включался?

Ну что за люди!!!  :) Выкручиваешь датчик, проверяешь в кастрюле/тазике/кружке на срабатывание.
Если не срабатывает - план А:
1. Ставишь перемычку в разъём датчика.
2. Если вентилятор вращается, заходишь в эту ветку: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,38.0.html
3. Находишь жертву.
4. Договариваетесь о встрече.
5. Скручиваешь у жертвы датчик, проверяешь на своей машине.
6. Датчик возвращаешь хозяину!  :stop: и направляешь свои стопы в магазин за новым.

План Б (если датчик срабатывает):
1. Проверяешь предохранители под капотом.
2. Если предохранители целы, а вентилятор не вращается, проверь моторчик вентилятора на предмет износа щёток.
3. Направляешь свои стопы в магазин за новыми щётками и предохранителем.

Ребят читаю читаю, а что то конкретных ответов не могу найти, чтоб от а до я по пунктам ;). Короче дело вот в чем. как у всех: температура иногда растет при нагрузке; ож выдавливает из бочка; дым не белый; пузырьков нет; масло в норме; недавно поменял ож в сервисе с термостатом ( температура поднималась и до замены и один разок после). СЕгодня открыл крышку радиатора решил посмотреть что да как, перегазовывая жидкость поднимается до горловины по самое ни хочу, немного держится на этом уровне, затем резко выходит воздух в виде пузыря  :), а вместе с ним в ож появляются маленькие хлопья. В чем причина и что по порядку надо делать и как? И еще про шланги: верхний горячий а нижний холодный, это гуд или нет? Если нет то что и с этим делать :-\. Очень жду ответа, так как через недельку дальняя дорога, не очень то охота закипеть. Заранее спасибо.

Что то все молчат :-[

да потому что видят, что тебе лень порыться поиском !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.45.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.45.html)
Ответ под номером 48
более конкретно уже некуда

Ребята уже все по моему перечитал, а ответ на свой вопрос не могу найти. Пишу в эту тему. Уже говорил что мне поменяли ож и термостат, но не все хорошо как мне кажется. Я так понимаю при прогретом двиге верхний и нижний патрубки должны быть горячие или я ошибаюсь, у меня верхний горячий а нижний холодный. Если это не должно так быть, в чем причина. Может быть термостат подосланый, и из за этого температура поднималась выше положеного при нагрузке разок (уже после замены ож и термостата). Может ли быть это причиной выдавливания ож из бочка. Сразу оговорюсь, на замену прокладки гбц не отправлять, потому как тех симптомов которые должны быть, нет. Может сервисмены опять хреновенькую работу проделали, не промыли систему и вот результат. Как думаете.

Тут почитай ,пост 38,лень буквы тыкать http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77572.msg392093.html#msg392093
Чтоб уже совсем без сомнений,сними термостат и поездий на высоких оборотах. Если антифриз выплюнет в расширительный,
то даю 200 процентов что прокладка пробита.

Друзья !
Ползет стрелка вверх ?
Погазуешь, все проходит ?
Антифриз уходит в бачок, а назад не хочет ?
На остывшем ДВС большое давление в сист. охл ?
Вам советуют менять термостат/пробку/помпу ?
Тогда вам сюда :  ;)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.0.html

Еще подсказка в пользу прокладки: свечи выкрути, если одна буде необычно чистая - там а/фриз

Понятно  :-[. А вот по поводу шлангов так и не услышал. Они оба должны быть горячие или только верхний?

Как заводишь холодный то по мере прогрева верхний патрубок начинает теплеть почти сразу и становится горячим по мере прогрева.
А вот нижний теплеет когда приоткрывается термостат и антифриз начинает циркулировать.
У меня так. Я очень это дело пристально контроллировал некоторое время как сменил термостат и радиатор - стабильно было как описал.

Во. А у меня нижний холодный. Значит термостат смотреть надо

нижний патрубок ВСЕГДА холодный ?
Даже когда долго ездишь ?

Проверял только в гараже после долгого прогрева, после движения нет. Хорошая мысля приходит а посля ::)

При температуре воздуха окружающего около +3... +7 у меня на ХХ термостат и не открывается... Ну может открывается, но это надо греть с закрытым капотом и, наверное, с полчаса. При этом температура на приборной панели быстро приходит в норму (стрелка горизонтально), а нижний патрубок холодный. Видимо хватает куда рассеять тепло - КПД высокий? ;)
Вобщем для проверки надо погазовать (в инструкции подержать обороты на 2000) или прокатиться - тогда и проверять патрубки.

Дорогие форумчане! Попал сегодня в ситуацию!
В кратце поездка в пригород 200 км туда и 200 км обратно! На обратном пути хлопок и повалил пар из под машины и капота. Все это на скорости примерно 60 км/ч. В итоге весь антифриз на дороге оставил пока останавливался, заметил стрелку температуры почти на пределе после остановки. После этого короткими передвижениями еще км 3 по 100 метров, не доводя температуру до красной отметки. Чем чревато и какие предположения, машина не рядом в 20 км?
Заранее спасибо!!!

Спасибо за утешение! Но наверное на замену помпы точно попал т.к. пробег 200000 только сегодня разменял. А когда до меня ее меняли ХЗ.

Доброго времени суток. Подскажите где находится датчик температуры двигателя? Правый руль, АКПП, 1996 год. Заранее спасибо.

под трамлёром на головке двигателя.
Если смотреть от радиатора то первый на стрелку на приборке,
второй на мозги/комп/.

У нас на машине сигнал температуры охлаждающей жидкости идет на компьютер
и на датчик указателя в салоне с одного и того же датчика или с разных?
Я хочу проверить тот, что подает сигнал на PCM ,а то расход не радует.
Кстати ,его сопротивление на горячем движке должно быть какое ?

Да, тот что с двумя проводами

Звать его Coolant temperature sending unit.
По мануалу при 56 градусах сопротивления 137 Ом, при 85-100 градусах 46..30 Ом.
Кривую сопротивления от температуры для него не приводят - значит чисто халтурный датчик, только для стрелочки на панели...

Так он на PCM  и стрелку охлаждающей жидкости один и тот же .
И почему то в русскоязычном мануале написано, что при рабочей температуре двигателя ,сопротивление  100-400 ом

Русский мануал читаю в последнюю очередь т.к. там обнаружил ошибки. А вот сервисный англоязычный мануал которым пользуюсь постоянно говорит что есть датчик ECT - вот он для PCM, а есть этот CTSU - чисто для стрелки.
Что характерно у меня возле трамблера их два и стоит. Думаю что мануал не врет и датчик для PCM и для приборной панели разные, никак не связаны между собой.

я же писал что с двумя проводами это в мозги. Так как автор спросил рядом с термостатом. Сказал бы на термостате-тогда это уже на вентилятор. Тот что в мозги идет сопротивление 200-400 ом на горячуюю

так какое в конце концов сопротивление на горячем движке у датчика ,который идет на PCM   , 36-40 ,или 200-400 ,или 100-400. Очень уж цифры разнятся  :(

Ну если так будет легче. При 80 градусах примерно 300 Ом
(http://www.nemarov.com/orthia/ect.JPG)
на панель что идет 36-40 ом

Можно даже хитро поступить - датчик температуры воздуха IAT и температуры охлаждающей жидкости для PCM - ECT имеют одинаковые характеристики. Если их оба снять и нагревать/охлаждать (ну там в кастрюле и т.п.) снимая сопротивление обоих датчиков то можно, сравнивая их между собой и поглядывая на картинку из мануала, выявить возможную проблему. Кстати на какую-то хонду мне попадалась картинка с лучшим разрешением, можно поискать т.к. аналогичные датчики не только на CR-V.

я не очень силен в английском ,но там кажется сказано ,завести ,подержать на 3000 оборотах до включения вентилятора и проверить вольтаж . Я понимаю так,что с какого то выхода датчика на массу надо проверять ?

доброго времени суток. купил сr-v 96г похожая ситуация прочитал все и хочу спросить ож не возвращается в радиатор после часа поездок наполняется движитель греется при 2500 об остывает. когда совсем остывает перелил в радиатор влез не весь завел погазовал, долил как раз по крышку , выхлоп сухой, когда купил машину она тож через неделю стала греться но за ту неделю я и 100км не проехал ну я тут же в сервис поменял крышку радиатора и поставили термостат который отсутствовал, и долили ож не на долго помогло сегодня позвонил в хонда-клуб посоветовали поменять антифриз  (как думаете поможет или это мертвому припарки и нужно голову снимать)

Читаем тему "Чайник" купил CR-V I. Какую нужно сделать профилактику? (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.msg18115.html#msg18115)

Спасибо Евгению (arkhipoff), всё расписал.

В данном случае - очень похоже на нерабочую помпу.

нет не помпа сегодня разобрался переодически заклинивало мотор вентилятора как раз в этот момент капот открыл я думал подшипник когда развал оказалось обмотка оплавилась :)

Помогите советом. В принципе, проблема в теме. Раньше час можно было проехать, а теперь каждые 10 км и движок греется. Что это, прокладка? Термостат поменял, пробку радиатора. Снял радиатор - чистый. Стоит ли движок перебирать, менять прокладку блока? :-\

С самого начала. Пробег 150 тыс.км. Решил поменять ГРМ и помпу с роликами (родные). После этого был перегрев движка в дороге, жидкость в радиаторе вся выкипела, кондер отрубился, залили воду, и темпа больше не повышалась (проехали 400км). В сервисе проблем не нашли. Снова залил антифриз и ездил 3 месяца без проблем. Зимой начал грется двигатель и антифриз уходил в расширительный бачок. Ездил так еще полгода, каждые 80км переливая жидкость обратно. Поменял термостат (старый оказался еще вполне норм), и стало еще хуже, жидкость выдавливалась быстрее (каждые 5 км). Пробку радиатора заменил, радиатор сам чистый. Проблема?? Прокладку менять или что еще может быть? Уровень масла не меняется, на горле радиатора есть эмульсия

Для непонятливых упрямцев!
Стр 5.  Ответ #61 : 15 Сентябрь 2009, 07:56:56  

Здравствовать Всем!

Растёт температура ...заметил на светофоре . поставил на нетралку газанул начала падать остановился открыл капот похоже как с расширительного бака тасол тёк и уровень высокий какой-то?  Что может быть?

Слава, может быть то, что ты не пробовал пользоваться поиском!! O0  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,552.0.html

Спасибо ест что почитать!