Клуб Honda CR-V Россия

Обращаюсь ко всем сведующим в в этом вопросе.
Проблема следующая: останавливаюсь перед подъемом (горка) (скорость 0), рычаг АКПП в положении D, начинаю движение слегка давя на педаль газа, машина явно пытается тронуться со 2 передачи, начинает движение (обороты высокие, скорость черепашья), если не увеличивать нажатие на педаль газа то она может вообще остановиться (обороты порядка 2000, а машина стоит!). Давлю потихоньку на газ-обороты растут машина дергается, но начинает двигаться. Если надавить на газ сильно то чувствуется удар в трансмиссии, АКПП переключается на 1 передачу и поехала. Еще раз замечу что все описанное происходит на подъеме. При трогании на ровной местности АКПП как и положено начинает движение с 1 передачи без рывков. Если на этом же подъеме пытаться тронуться переключив АКПП в положение 1, то все нормально, едет сразу.
Вопрос: хана АКПП?  :-\

уровень жидкости в АКПП смотрел?

замерял на горячую на заглушенном движке, хотя уровень на горячем двиг и холодном - одинаковый (MAX).
До замены масла такого не замечал

что заливал и что было залито до этого? возможно придется менять еще раз

до этого была залита хондовская жижа, да и в этот раз ее заливал
может левая оказалась?

Менял себе масло весной, делал 3 частичных замены (масло брал в Фаэтоне), глюков не замечаю. И кстати, у меня уровни горячий/холодный отличаются примерно на 5мм...

значит попробую сменить! спасибо за советы!

кстати пока машина не прогрелась ничего такого не происходит
все как положено, в гору трогается без проблем с 1 передачи. еще заметил: как только прогревается то переключение с 1 на 2 происходит с явным запаздыванием и с толчком, вялый разгон на 1 передаче

Если уж надо в крутую горку трогаться, надо не "Д" включать, а "1". там дополнительно момент передаёт ещё одна маленькая фрикционная муфта.

Автору, насчёт "торгается со второй". обдумай всё заново, но вот что учитывая: в хондовских автоматах при движении вперёд ВСЕГДА включена фрикционная муфта первой передачи. правда, между ней и шестерней стоит ещё обгонная муфта, за счёт она не мешает остальным трём.
Вообще, изучи американский мануал от CRV - тут на форуме ссылок на него куча - там есть очень интересный раздел про АКПП, написано и как коробка устроена, и как неисправность искать, и даже как ремонтировать.

Ну вот и закончились мои страдания....РЕМОНТОМ АКПП. Тех кто собирается ремонтировать АКПП хочу предостеречь по поводу ремонта в Минске и в частности в сервисном центре УП "Автотрансмиссия" (ул. Двинская, 9). Стоимость ремонта в этом СЦ была на $200 меньше чем у нас, решил сэкономить и смотаться в Минск.  Договорились что ремонт будет выполнен за 3 дня. Оказалось, что УП "Автотрансмиссия" это мягко говоря небольшой сервис, в котором нет элементарных приспособлений и оборудования необходимых для диагностики и ремонта АКПП, а есть пару подъемников и грязная коморка, где собственно все и разбирается. При приемке машины в ремонт мне было отказано в выдаче каких-либо документов, подтверждающих передачу авто в СЦ. Я не стал настаивать, поскольку руководитель СЦ был знакомым моих родственников в Минске у которых я и остановился. Прошло два дня и оказалось что к машине даже никто и не подходил близко. Пришлось уехать домой. Опуская подробности скажу, что на тел. переговоры с Минском у меня ушло почти 3 т. руб. и спустя 2 недели мне сообщили о готовности авто. При приеме авто из ремонта остались кое-какие проблемы при переключении с 1 на 2 передачу. "Спецы" объяснили: притреться, обкатается. Гарантию на коробку дали 6 мес, но гар. талон отказались выдать сразу (спустя неделю соблаговолили отдать моему родственнику после многократных звонков). Поверил и уехал. Спустя пару недель и 1 тыс. км. ничего не притерлось и не обкаталось, масло в коробке стало черным и приобрело запах горелого. Приезжаю, обещают за 3 дня все исправить. После 2 дней ожидания приезжаю в сервис, а мне заявляют, что дело не в коробе, а в двигателе!!! АКПП исправна!!!
Короче уехал я оттуда и отремонтировал машину в родном городе немного дороже, но зато ОНА ЕЗДИТ!!! Кстати те кто ее ремонтировал говорили о крайне неквалифицированном первом ремонте (коробку элементарно не промыли, сэкономили даже на копеечных ремкомплектах, гидротрансформатор был не отбалансирован...). Сам тем временем подготовил претензию в эту самую Автотрансмиссию и пару копий в их надзорные органы (предприниматели их ОЧЕНЬ боятся!). Сообщил о своих намерениях директору Автотрансмиссии вернуть деньги за ремонт, а также издержки. Он поблефовал, но деньги пообещал вернуть через моего родственника в Минске. Наступает назначенный день-денег нет. Разозлился я и направил заказными письмами претензии. В итоге деньги за ремонт я получил, издержки мне тоже компенсировали, но сколько было потрачено времени, сил, нервов ....
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК!!!

Да, поучительная история... Если не секрет, где у нас коробку отремонтировали?

Техцентр Покровский (недоезжая танка, налево). Им хондовские короба хорошо знакомы. Сказали что к 150-200 т. км. проблемы есть практически у всех

чел, сочувствую и рад, что с машинкой все в порядке! Кстати, какие неисправности коробки были?

Заменили много чего, основное:гидромодуль, барабан в сборе 2-4 передачи. Отремонтировали гидротрансформатор

здрасте.проблема в следующем на валу с маленьким пакето м фрикционов явные следы перегрева.в чем могет быть проблем?

Вероятнее всего много машину насиловали в режиме D1.

можно я задам вопрос немножко не в эту тему.при полном разборе мозга большая металическая плата выглядит как будто ее калили газовой горелкой вся синюшная.под замену? и еще следы от шариков на плате.вмятины.если интерестно фотки могу кинуть в личку.здесь не загружаются.

нет.

Ну и что? 12 лет шарик долбился башкой в эту пластину... До сквозной дыры ещё лет 12...

вот. сегодня закончил сборку коробочки :D.была у меня там полная ....опа.прежний ремонт был мягко говоря бюджетный.из 15 фриков поменяны были 7,сталь не менялась,фильтр промыт,бублик не вскрывали(об этом сказал мастер в сервисе по бубликам). я конечно старался делать все по мануалу,но ходовые испытания намечены на четверг,там и посмотрим.....

удачи, ждем  с победой!  :fans:

Пы.Сы.: тфу-тфу-тфу

есть правда один вопрос у меня под прокладкой был красный гермет надо его туда делать или нет(вместе с прокладкой)

но хуже от етого ведь не будет,а прокладки новые

Теперь нет.... ;)

то есть вопрос был мягко проигнорированн :( большое спасибо

Здравствуйте уважаемые владельцы первых сервантов!
Решил поделиться своей радостью, может быть кому-нибудь пригодиться мой опыт по реанимации АКПП.
Итак нежданно негаданно затупила АКПП, синдромы один в один как в прошлый раз 5 лет назад, перестала включаться 4 передаться, пробуксовка, потом вообще перестает ехать, отдохнет немного - проедет сколько то км и опять тоже самое. В прошлый раз коробку снимали и разбирали и проводили дефектовку на моих глазах, коробка внутри была чистейшая а фильтр был забит, вообщем после первого ремонта АКПП прошло уже 150 т.км и я уже смерился на контрактную и или на очередной ремонт, но руки чесались и жаба давила, поэтому начал с обычной частичной промывки. Сначала вроде как поехала но недолго, промыл еще и еще, но в результате машина встала намертво, то есть вообще передачи перестали включаться, да и масла осталась последняя баклашка 4л Дектрона 3 (брал дектрон так как дешевле в два раза, а за уверенности за результат небыло). И вот пока искал контрактную коробочку наткнулся на эту страничку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162145.0.html Огромный респект автору за статейку! Короче пошел пробовать 3 вариант, полную замену своими руками. Немного прогрел машину, заглушил, (кстати важный момент, делал все на ровном месте, не домкратил на яму не заганял) снял обратку (это шланг что длиннее), через переходник удлинил шланг чтобы прямо в канистру масло сливать, позвал жену за руль а сам контролировал цвет масла. Сначала полилось темное (бурое чтоли) потом чуть посветлее, потом пошел воздух и масло литься перестало. Я долил в заливное отверстие еще пару литров и завел вновь, как только полилось более менее красное, я скомандовал СТОП. Еще раз долил масло до метки на щупе, одел шланг обратно, завел, прогрел немного, с замиранием сердце втыкаю заднюю едет, вперед тоже, потыкал так немного, долил еще раз масло до метки, так как оно опять ушло, и поехал. Сначала все делал медленно, на газ не давил, проверял как отрабатывает АКПП, все переключения плавные, реально даже лучше чем до проблемы.   потом немного взбодрился прожарил ее как следует и опять все четко. Накатал несколько десятков км пока все работает, и ктому же пропали гидроудары, когда на скорости 35-40 км нажимаешь на газ то коробка переключалась на 2 скорость с гидроударом, сейчас этого нет. ЧУДО! Вообщем наверно было бы правильней написать хотя бы через пару сотен км, но наверняка из-за лени бы не стал, а сейчас на радостях не сдержался. Вообщем, если вдруг кому то мой опыт поможет, то слава БОГУ!               

 Да, вроде, уже все расписано про смену масла через контур охлаждения и про Декстрон, который не надо заливать(поиск рулит)   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,870.msg7122.html#msg7122

Спасибо за идею! При помощи прозрачного шланга Ду9мм длиной 1,5м и обычного компрессора для колес прокачал раз 10 жидкостью на давлении 3.5 bar через шланг охлаждения фильтр коробки. Методом туда (двигателем через шланг в бутылку)-сюда (что есть в шланге, компрессором, в коробку). Из бутылки - обратно вылить в коробку. Потом полная (ну почти, было 5л) замена жидкости. Теперь работает нормально! А до этого уже совсем вставала через несколько км. Хотя жидкость менял, соленоиды - не помогло. И при прогреве был звук скрежещущий, как подшипник без масла. Теперь кстати, при полной замене, нормальное давление сразу видно по скорости наполнения жидкостью бутылки: 1,5л  должно наполняться энергично, секунд за 15. А до прокачки еле текла. Теперь хоть понятно, что делать, если машина встанет! И можно спокойно выбрать время и место для ремонта :)

Это повод для осторожности. Например я бы не советовал с таким в дальнюю дорогу пускаться - уже было много случаев,
когда коробка умирала на полпути и портила людям отдых. То, что трабл возникает на холодную, свидетельствует о забитом фильтре.
Если бы его поменять, то это наверняка продлит коробке жизнь. Но для этого нужно разбирать.  Так что решай сам: или ездить так до
скорой капиталки, или идти на упреждение.

Ну что... Боюсь сглазить, но сегодня съездил на дачу и сам приехал обратно :) Это больше 100 км.  По дороге туда все передачи включались наверх с кратковременным небольшим подъемом оборотов при переключении. Примерно  скачок на 300-400 об\мин. Вниз - без особенностей. На обратной дороге(мороз -15) ничего такого не заметил и все переключалось как и прежде, до поломки. А может просто уже расслабился и не всегда обращал внимание на переключения. Но раз не замечал, то уже хорошо. Есть мысль, что когда продувал, система заполнялась воздухом и пеной и теперь впечатление, что со временем этот воздух весь ушел. Сброшенная еще вчера ошибка 0730 больше не появилась. Да, забыл ранее написать, что на магнитной пробке при сливе масла черной каки налипло не больше обычного.
Очень бы хотелось комментариев о произошедшем от уважаемого СанСаныча, ДокторЗло, Кирилла и других опытных сервантесев . Что это могло быть?
А Ивану еще раз спасибо за появление в нужное время на форуме:) И прозрачную трубку диам. 8 мм я теперь поселил в моторном отсеке .
Если увижу еще какие-то изменения в своей коробке - отпишусь.

Я после описанного выше ещё раз внимательно просмотрел гидравлическую схему этих коробок. Ну нет там такого канала который бы от штуцера подачи масла в радиатор вёл к насосу. Однако факт есть. Не знаю надолго ли этого хватит. Вероятно дело в том, что гидросистема герметична условно - масло она держит, а воздух сифонит во все стороны. Вот и продувает между плитами, и до фильтра доходит.
Будет у меня в ремонте коробка такого типа в ближайшее время - попробую со снятым корпусом дунуть, да посмотреть, что там происходит.

Сан Саныч, я воздухом почти не дул! Только жидкостью, остававашейся в шлангах. Как только шипение появлялось, сразу качал обратно двигателем. Вот это туда-сюда жидкостью видимо измельчает и вымывает грязь, дает промывающий эффект. А воздух в таком небольшом количестве, которое дает компрессор для колес, вряд ли эффективен. Важно еще потом как следует несколько раз заменить жидкость - она долго еще у меня была подозрительная. Теперь даже иногда думаю, не повредился ли фильтр. Надеюсь, что нет, так как давление при обратной прокачке все же небольшое и объем жидкости  тоже очень маленький.

СанСаныч, прямого канала от насоса к штуцеру радиатора вроде бы и не должно  быть. Масло должно сначала пройти через исполнительные механизмы. А вот проходя  по каналам исполнительных механизмов, по извилистым путям плиты, масло за полтора десятилетия могло накопить в этих каналах мельчайший шлам, не задерживаемый сеточным фильтром. Пример такого шлама на сеточке моего клапана переключения передач. Этот шлам похож на ощупь на ил, слизь, или что-то подобное. И вот такой ил , когда двигатель не работает, отстаивается в каком-то критически важном канале, засоряет его, и на ходе жидкости "туда" не дает ей нормально проходить с требуемым расходом. И это подтверждает неудача при простой полной замене масла Иваном. А вот на ходе "обратно", при прокачке, которую мы с Иваном сделали, ил вымывается и освобождает канал. Ну и, конечно, частично смывается с сетки фильтра. И не зря у меня после прокачки слитая жижа стала нааамного чернее, чем была  до прокачки. На фотках цвет масла до прокачки, когда я проверял соленоиды. Цвет - чай. После прокачки - был уже цвет кофе. Крепкого.
Сейчас коробка у меня переключается с чуть заметными перегазовками. Чуть заметнее, чем было раньше. То есть  передача включается с запаздыванием.Но это только при очень спокойной моей езде. Больше заметно нахолодную на морозе. Если поддать газу, то ничего не заметно. Думаю, как еще раз продуть коробку обратным током масла с достаточным расходом масла для вымывания ила, но и не слишком большом давлении, чтобы не порвать сетку фильтра, когда ее будет раздувать  этим обратным током. Но это на лето. А пока поезжу так.

ОК! исправился :)
Кирилл, есть какие-то соображения по этому эпизоду исходя из  Вашей богатой практики?

Кирилл, коробка не работала. Теперь работает. В любом случае, покупка контрактной отсрочена. Экономия на эвакуаторе O0Конечно, если ее хорошо отремонтировать, результат будет еще лучше. Предполагаю, что если бы сразу прокачать, как только появилась ошибка 70, и симптомов еще почти не было, а не мучаться в поисках решения, чистить/менять соленоиды, искать где  и как ремонтировать, то меньше бы подгорели диски в попытках переключиться при все убывающем давлении (а оно убывает быстро - в 2-3 дня), и пробуксовки при переключениях теперь были бы еще меньше.  И потом я уже съездил в Финляндию (1500км).

Иван, подписываюсь  под каждой фразой!:)
 И я тоже лучше отремонтирую коробку потом, планово, а не зимой, аврально. И то, вряд ли, все-таки,вскрывать буду, если только новая прокачка уже не поможет.
Шаманством считать прокачку при наличии как минимум двух наших фактов реанимации коробки, наверное, не очень правильно. При всем уважении :)  Шаманство, то есть необъяснимое, говорит лишь только о том, что мы не можем какой-то факт пока объяснить. Пока. Кстати, про шаманов мне очевидец(он в экспедиции там был), рассказывал удивительные вещи...необъяснимые... мурашки по коже...  СанСаныч правильно сказал - объяснения нет, но факт есть.  Мне кажется, лучше нам всем подумать и найти объяснение случившемуся. СанСаныч обещал посмотреть внимательно:)
Кстати, у меня симптомы отказа появились в одночасье. За полчаса буквально.  До этого не замечал. А ездил потом только проверяя действительно ли она не работает, блин, и как именно не работает.:) Не более 10 км. наездил. и все, встала. Диски не могли так быстро износиться. Все было аккуратно, без пробуксовок и насилия. Думаю, все-таки, был какой-то критичный засор.  Кто-то писал, что вскрыв неработающую коробку на пробеге 250ткм увидел, что фрикционы израсходовали ресурс на 20-30%.  Чем там у него ремонт кончился не помню. А может и не надо было вскрывать...

Я тоже пока катаюсь на коробке которая не ездила до прокачки, правда причина немного другая, как вариант какой нибудь шмурдяк оторвался с картера коробки и закупорил подзасорившийся фильтр, или чего нибудь еще.. а прокачка назад помогла устранить засор как вантуз (не зря хонда не разрешает менять масло на автомате, наверно чтоб шмурдяк не поднялся с картера). когда я просто менял жидкостьна дне тазика не было крупного какого либо мусора, собиралось немного с магнита пудры и все, а после прокачки в обратку и последующего слива жидкости, уже на дне был не магнитный "мусор"...
Пусть это и анти научно, но масло в след раз буду менять через обратку с последующей продувкой компрессором.
PS естественно никоим образом не восстанавливает, фрикционы шестеренки и подобное...
Сменили масло еще одному хондоводу, но не CRV с подобной коробкой, у него только начали проявляться признаки низкого давления, появилась слабая пробуксовка на 4ой передачи. после замены масла с прокачкой, 4я передача стала включаться как прежде. он при любом раскладе не стал бы ремонтировать коробку из-за легкой пробуксовки при слабом разгоне на 4ой передаче, починить могут так что будет только хуже... даже еслиб заказал контракт, то ездил бы по любому пока не сдохла бы..

Если после правильной прокачки (с давлением не менее 3 bar) передачи все же переключаются некорректно, то остается шанс, что это соленоиды переключения передач (Shift Control Solenoid), которые внизу на коробке у правого колеса. Когда у меня были ошибки чек 70 и D 41, и передачи почти не переключались, а потом и совсем перестали включаться, я первым делом снимал, проверял, промывал эти соленоиды. Это сложнее, чем прокачать, и мне совсем не помогло. После этого я заменил на новый линейный соленоид - регулятор давления, который стоит впереди коробки внизу. Это тоже не помогло. При этом я ездил совсем по чуть-чуть, проверяя. На тот момент машина еще ездила, но все хуже, пока совсем не встала. А прокачка в шланг охлаждения коробки решила проблему полностью, и уже почти полгода прошло, все работает нормально, чек не горит.

кстати Иван я дул в правый шланг тот что подлинней но воздух просто шипит с сапуна и через щуп поэтому начал дуть через второй шланг давление 3.5бар набирает и потом потихоньку сбрасывает а когда двигателем крутил масло через шланг набегает грамм 200 за 3 секунды

Вкачивать желательно не воздух, а именно жидкость проталкивать воздухом в длинный шланг (получается в контур охлаждения, в радиатор, который при этом тоже прочищается) из присоединенного к нему еще более длинного (хоть 0,5м) шланга, в котором она остается после выкачивания через него небольшого количества двигателем в бутылку. И так несколько раз: двигателем в бутылку, сразу из шланга компрессором обратно в коробку. Если из шланга в коробку легко уходит, то скорее всего проблема у тебя не в засоре. Надо ждать чек и искать дальше. В любом случае, жидкость после прокачки надо менять (или фильтровать, чтоб не покупать новую), т.к. при прокачке она сильно загрязняется!

По поводу воздуха такая мысль. У меня передачи после прокачки включаются все же не так четко как было раньше. Обороты при переключении все еще иногда подкидывает на 300-400.  Но, все-таки, раньше она не ехала совсем, а теперь едет почти нормально(жена вообще не понимает в чем мои претензии :) ) Поэтому прокачаю еще раз. Но теперь сделаю это так: Свой прозрачный шланг запущу в бутылку 2,5л из-под  газировки (она держит довольно приличное давление). Запущу его через отверстие в пробке  с натягом, чтобы  соединение пробка-трубка было герметично. Затем, включая двиг. заполняю ее где-то  на две трети(давление будет около 3-х атм.).  Потом двиг. выключаю, давление в бутылке погонит масло обратно. И так несколько раз. При этом исключается гемор с доливками, каплями , компрессором и т.д.  , то есть  процедура сильно облегчается и исключается  продувка воздухом и вспенивание, которое я прошлый раз  наблюдал.  Надеюсь, это прочистит фильтр (или что-то другое) окончательно.  Масло, конечно, в конце всё целиком поменяю на новое.

А почему давление равно именно 3 атм?  

Согласен, главное не переборщить, и давление без манометра как контролировать? Практика показывает, что если вставлять шланги друг в друга/трубки просто с натягом, (без хомутов!), то если давление превышает 3,5 Атм, то они просто выскакивают друг из друга с пшиком. Такая защита ;)  Шланг компрессора, с которого снимается наконечник и оплетка с конца, идеально с натягом входит в трубку, а трубка через пластмассовый переходничек с натягом в шланг от контура охлаждения коробки (длинный от радиатора). Если все делать аккуратно, никаких проливов не будет и при моем способе, и все в полчаса укладывается, ну в час. Я прокачивал только одну серию. Пробуксовки тоже бывают, но по ощущениям, все реже. Наверно, должна обратно чуть засориться до идеального состояния ;D ;D ;D

     Интересная версия... :popcorm1:

"А почему давление равно именно 3 атм? "

Ну,  если объем емкости с 3/3 довести до 1/3, то давление повысится в три раза.
А если вопрос в том, почему  3 атм, а не , допустим, 2, то 3 атм уже проверил на себе Иван :)  У меня, кстати,  больше  2,5 не было при прокачке.  Наверное, производительности компрессора не хватало.  Почему именно три, а не 4 - аргументированно не отвечу.  Чисто интуитивно страшно повышать больше, учитывая хлипкость сеточки фильтра в коробке, которую это давление будет раздувать.

практика показывает, что такие процедуры помогают доехать только до места ремонта, в среднем 500 км
так что, померла так померла

Метод "прокачки" помогает при следующих симптомах: появляется чек 70 (неисправность АКПП) и D 41 (несоответствие скоростей вращения
в АКПП -"Фактически означает неверное передаточное число." (СанСаныч)) - машина пока нормально едет; через короткое время (сутки)
перестает включаться 4 передача; в течение следующих суток начинает с задержкой включаться 1 передача, с большой пробуксовкой
(не сразу) включается 3; почти сразу становится хуже, пока не перестают включаться никакие передачи. Все. Машина немного постоит,
потом можно немного проехать, но быстро опять все - полная остановка.  Характер симптомов позволяет предположить, что проблема
в быстром снижении рабочего давления в коробке, связанном с критичным засором (не известно где, т.к. коробку пока не вскрывал).

Теперь, кому помог метод прокачки, и в чем он заключается:
1 человек - я. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39279.msg742050.html#msg742050
У меня до сих пор машина ездит нормально, чеки не горят.
2 человек - Андрей, ему я просто захотел помочь в аналогичной моей ситуации.
И ему помогло, машина тоже ездит. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62663.msg743013.html#msg743013
3 человек - Евгений. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16517.msg742361.html#msg742361 Он прокачивал купленный им и установленный
неудачный контракт, ему помогло. Его отчет перенесли в другую тему, он сам подскажет - куда. Кстати он упоминает еще про 4 человека,
которому прокачка помогла решить только появляющуюся проблему на другой Хонде "но не CRV с подобной коробкой, у него только начали
проявляться признаки низкого давления, появилась слабая пробуксовка на 4ой передаче после замены масла с прокачкой, 4я передача
стала включаться как прежде.

Кому не помогло:
1 человек - Леонид, спасибо ему, он дал мне идею, хотя делал не совсем, как я.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138600.msg534191.html#msg534191
У него после этого машина поехала, но он через 4 дня сдал коробку в ремонт, поэтому сколько бы она отъездила без ремонта - не известно.
2 человек, Сергей, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39279.msg751128.html#msg751128 , которому я действительно поторопился
посоветовать этот способ, т.к. способ простой, была надежда, быстро поможет. Но у него несколько другие симптомы, горят другие чеки,
и проблема наверно другая.


По поводу давления прокачки: речь идет о давлении, которым прокачиваем компрессором, когда машина заглушена, в направлении, обратном
нормальному ходу жидкости. При чем здесь коробочный насос? Леонид - человек 1, доводил давление компрессора до 6 атм. Я побоялся что
нибудь повредить, давал максимум 3,5 атм. Этого оказалось достаточно для хорошего результата. Андрей - человек 3, прокачивал 2 атм.,
ему этого оказалось тоже достаточно для хорошего результата.

По поводу пены: при моем способе пены не может быть, т.к. прокачка идет только жидкостью, которую только толкает воздух.
Они при этом в шланге не смешиваются. Считаю, что прокачка жидкостью эффективней.

Кирилл, я очень уважаю ваш форум, благодарен за информацию, полученную здесь, и никого не хочу вводить в заблуждение.

Уходит при замене жидкости, которая делается тут же! И желательно, полной, и не один раз. Но можно фильтровать (чтоб не покупать новую жидкость). Грязи уходит много.

Все, что можно, через пробку, и еще сколько есть - через контур охлаждения. Желательно литров 6 иметь. При вторичных заменах можно использовать ту же профильтрованную/отстоянную жидкость. На третий раз - она почти чистая выходит из пробки. Вторичные замены я делал каждый раз через несколько дней.

Всех с праздником, какая баталия разыгралась в этой теме. добавлю свои 5 копеек, маленькое предисловие: поставил контракт, открыл пробку, и вытекло оттуда грамм 30-50 воды. залил нового хондовского масла и поехал, в итоге масло в перемешку с водой превратилось в йогурт розового цвета и коробка перестала ехать меньше чем через километр, в итоге промыв большим количеством масла коробку, цвет масла стал нормальным красным, решил ее прокатить после промывки, но она вставала каждые метров 500, в итоге решил сделать промывку с продувкой с помощью компрессора, хуже не сделаю. слил масло из коробки на дне тазика ничего не было, магнит почти чистый.
сделал 4-5 прокачек (4 литра нового масла), слил в тазик а на дне обнаружился некий не магнитный мусор, которого не было и при попытках прокачать масло которое в водицей было... он появился только после прокачки с компрессором, и на магните тоже появился магнитный мусор, хотя после коротких поездок до сервиса его не было.
еще сделал несколько подходов, пока после слива в тазик на дне и на магните не было никакого мусора.
в итоге коробка поехала, передачи включаются все, даже 4я, но поездил не долго..... приехала с второстепенной в морду мне Опель корса с девочкой за рулем. еще неделька и починят мне машинку.

Не могу не поделиться. Самое удивительное в процессе ремонта машины - это ощутимое присутствие помощи божьей. Я человек православный, и заметил, что когда кажется, что совсем все плохо, ничего не выходит, машина не едет, и все усилия не приносят никакого результата... Надо только очень попросить, и - вдруг сам отсоединяется штекер, который час не мог отсоединиться, и ты уже ушел домой, а пришел - и он отсоединен! Вдруг, соединяются три шланга с натягом, как надо - не сильнее, и не слабее! Вдруг что-то происходит, чего после долгих усилий казалось уже никогда не произойдет, и все работает! Это маленькие реальные чудеса!

Реанимировал коробку по методу (Иван 18), симптомы были один в один. Проехался по кочкам и через 10 минут машина встала. Не было никакой реакции на переключение передач и на педаль газа. Часа через два отстоялась и сам доехал до гаража.
Прокачивал через длинный шланг радиатора ножным насосом. Результат - появился уверенный разгон с 2000 оборотов (раньше было с 3000). На трассе скорость 100 км/ч на 2500 об/мин (раньше было 3000).
Иван 18  O0

ну хватит километров на 500 и все

Пока езжу. Злорадство - плохое чувство. Радость - хорошее! Кстати, пробуксовки стали значительно реже. Блокировка гидротрансформатора - четче.

какое тут злорадство, так обычно делают на продажу

Кто делает? Можно ссылку?

ну я делаю

У меня машина после прокачки проехала около 6 000км (зимой мало ездил). В начале мая при прогреве появился негромкий свиристящий звук, и совсем небольшая задержка при включении 1 передачи (может и показалось). Для чистоты эксперимента слил жидкость (была достаточно чистая и свежая - оставил ее про запас). Залил оставшуюся с прошлого раза, отстоянную,  тоже достаточно чистую жидкость. Провел процедуру прокачки - раз 15 за цикл в течении получаса - "туда" (в радиатор жидкостью из шланга, вставленного в обратный шланг от радиатора (длинный)) - "обратно" (двигателем в бутылку). Потом (после всей полной процедуры) сразу слив через пробку (получилась очень грязная! - выбросил) и замена жидкости на совсем новую, с откачкой остатков старой двигателем через обратный шланг (всего около 6 литров). Звук при прогреве пропал, задержек при вкл. 1 передачи нет. После этого проехал около 2 000 км (в том числе далеко - на дачу) - все нормально. Пробуксовки при переключениях 3-4 все же бывают, как и раньше. Идея с установкой дополнительного фильтра, как на II CRV - класс! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62490.15.html
Я только вчера узнал, что он там есть.

Хочу добавить: в процессе прокачки жидкость все легче и легче с каждым разом уходит в радиатор, последние примерно 5 раз быстро и уже одинаково. Может прочищается именно контур охлаждения?

Задай себе вопрос так: - Проходимость теплообменника, предваритено была проверена, или жидкость в обратную
сторону подавалась сразу? Теперь непосредственно по снимкам.

Эпизод первый (фото 13):
Не что иное как последующая проверка, результатов. Смысл в том, что бы проследить, куда будет проходить АТФ,
в том случае, если подать напор в отводной патрубок (см. предыдущий доклад) по которому жидкость поступает в
теплообменник радиатора. Конкретно, сможет ли "народная медицина" хоть немного продуть гидротрансформатор.
Изначально, бублик был заправлен жидкостью иного цвета, чем АТФ. Какой именно суть не важна, главное контраст
между желтой против красной. К слову, количество, уместившееся в нем ничтожно, а подробности будут изложены
в другой теме. Так вот, после прокачки, для точности и быстроты, первичный вал был вынут, а жидкость легко откачена.
Что видим? Разумеется ничего! АТФ так и не смогла попасть в гидротрансформатор, как не старайся. Уровень синхронно
убывал и возвращался туда-сюда, если давить на поршень, или вытягивать его обратно. Но, примеси АТФ, обнаружено
не было, даже при полной откачке. Вывод: закачать жидкость в обратно в ГДТ, через контур, невозможно. А перемешать
тем более. Но, ведь в естественных условиях, мы запускаем двигатель и сливаем АТФ в емкость, таким образом, создавая
эффект вантуза? Нет, такого эффекта не произойдет, да же если наплевать на сложность конструкции, и продолжать
упрямо утверждать вычитанное "где-то".  Поясню - в основе эффекта прочистки канализационных труб лежит гидроудар.
Это можно воспроизвести, если быстро толкать поршень шприца, туда-сюда. Но, не попеременной комбинацией, запуска
мотора, и запуска компрессора с другой стороны. Да и проектировка каналов регулятора, то же.

На фото крестами отмечены элементы, куда АТФ проникнуть не может. Это: контуры всех передач, клапан дроссель,
и вторичный вал, Его я вычеркнул, игнорируя факт, что жидкость прошла через жиклер, из-за того, что вал снят.
При этом, жидкость поступит в регулятор, и клапана блокировки. А изливаться будет, через сливные щели клапана
Relief valve. Буквой D, отмечен линейный контур дросселя (Throttle valve В).

Эпизод второй (фото 14):
Теперь проверим, была ли способна проникнуть закачиваемая АТФ, в линейную магистраль. Опять промах. Вернее, туда
просочилось несколько капель – масло, закаченное из шприца, лишь немного окрасилось и все. При этом, сквозная
проходимость канала соленоида А (Sa), выше, чем канала соленоида В (Sb). А что бы окончательно убедиться, отворачиваем
заглушку D и спринцуем линию дросселя. В этом случае, нагнетаемое масло, будет свободно хлестать, проходя весь линейный
контур насквозь. Вывод, по-моему, ясен. При этом разница между силой, с которой жидкость вытекает из каналов соленоида
А и В значения не имеет.    

Эпизод третий (фото 15):
Попытка узнать, скорее из области фантастики, способна АТФ, пройти через внешнее зацепление шестеренчатого насоса.
Понятно ежу, что нет. Тем не менее, снова вставим первичный вал, и максимально прилежно, продавим три-четыре порции
по 150 грамм, используя ножной насос типа  лягушка. Да. Результат есть! Масло пошло. Но интенсивность потока, и скорость
проходимости, настолько ничтожна, что даже трудно предположить, будто оно сможет промыть фильтр. Такие дела. Касаемо
жиклера вторичного вала, из которого в ходе данного мероприятия, было выдавлено некоторое количество масла, то этот
факт я рассматриваю, только как побочный эффект этого неистовства, поскольку вторичный вал, не был установлен.
А по сему трудно строить дальнейшие прогнозы. 

Вообще то, подумал, вряд ли теплообменник - из него то небольшое количество жидкости, которое выкачивал двигателем, было достаточно чистое на вид. А вот в поддоне получилась конкретная взвешенная грязь.

да

Если на сетку фильтра снаружи нанесло взвесь и мусор, то какой конкретно закон физики мешает им отвалиться обратно при обратном токе жидкости? Частично, конечно. Тем более, что это не объемный фильтрующий элемент, типа губки, из которого обратно грязь вымыть действительно трудно, а просто тонкая металлическая сетка.
Методом прокачки я и другие оживили коробки у которых не включались передачи. Любые.  А не только не работала блокировка  бублика. Но я согласен, что обратный поток жидкости слишком мал, чтобы полноценно промыть сетку фильтра, а только малую его часть. Поэтому я при повторной замене масла при прокачке применил ультразвуковой капсюль вытащенный из ультразвукового прибора изгоняющего мышей. В расчете на то, что ультразвук, по типу ультразвуковой мойки деталей, ослабит адгезию взвеси к сетке фильтра при одновременном обратном ходе жидкости. Думаю, что  с помощью ультразвука очистилась несколько бОльшая площадь сетки. И, соответственно, снова забьется она несколько позже. Ну и врезанный фильтр этому будет в помощь.

Процесс адгезии очень сложен, и до конца не изучен. Существует несколько теорий этого явления.
Общего знаменателя нет. Во-вторых, речь шла о прокачке каналов и все. Допустим, что имеется нагар,
накипь от жидкости, тогда вполне возможно, что ультразвуковая ванна поможет очистить поверхности,
не имеющие трения. Замечу, ванна, со спец-раствором.

Андрей, я по-моему не делал упор на загрязнение фильтра. Наоборот, отмел его вовсе. Сам фильтр тебе
знаком только по снимкам, а живым, увы. Да, нэт нашпигован идеями, что помыв фильтрующий элемент,
больной, выздоравливает, и ты снова делаешь упор на, отзывы. Но они пусты и не производят впечатления.
Приплетать какую-то крысопуГАлку, смех берет! Надо помыть фильтр? Делается это легко, одном случае,
чуть сложнее в другом. То есть, его можно ополоснуть двумя способами. Что касается физики, то она как
и любая наука, упряма. В отличии от религий, знахарства, и прочего. Именно на её законах спроектировано
все, ничиная от пирамид в Гизе, до коробки передач, и а не на отзывах и гипотезах. С полной заменой масла,
обязательно разберемся, как исцелить гидравлику переливанием из пустого в порожнее. Т.е. идеи одна круче,
другой, а подтверждения не находят.

Чем снова и снова "забивается" фильтр, если все промыто и очищено... из неоткуда взялась лужа
"взвеси", парализовавшая работу гидравлики. И при этом то, что превратилось во "взвесь" снова
стало материалом гидроблока, чудесным образом. Думать, очень полезно!
 

У меня в теории эксперимент, сделать технологическое отверстие в корпусе коробки и через него прочистить фильтр, ну или по крайней мере
оченить его состояние. вот только не решил какого размера и за счет чего герметизировать... и еще заказал камеру на гибком шнурке (эндоскоп),
что бы оценить состояние фильтра изнутри  :)

Сижу  дома сейчас, восстанавливаюсь после операции, доставали камень из почки эндоскопическим методом, и что то меня на эту тему пробило))
а мучает меня то, что разобранная коробка которая у меня есть, у нее умер дифференциал, фильтр на ней девственно чист, а металлические диски
на некоторых передачах подожженные, и зазоры уже большие, здесь наверно фрикционы бумажные под сносились, да резинки под усохли и давления
уже не хватает для нормальной работы... Хотя при работе буксования передач не отмечалось... (коробка не моя, просто досталась на эксперименты)
например начались пробуксовки у меня, я бы эндоскопом фильтр глянул, если он не засран, значит не в забитости фильтра проблема и коробку скоро
на переборку, а если фильтр засрался, то попытаться хоть частично его очистить, и заказать например новый, заодно можно сразу выяснить скольки
болтовой фильтр нужно заказывать.
PS мысли в слух

Хочу попробовать на время оживить акпп прокачкой и появились несколько вопросов:
1. При подаче давления в обратку радиатора жижа с мусором, слетевшим с сетки, из картера никуда далее не полезет?
2. Зачем после прогрева менять ATF сливом а не сделать это после прокачки?
3. Есть ли вероятность повредить/засорить ГТР?

Прокачал. Прогрел на месте до вкл вентилятора. Использовал прозрачный пластиковый шланг диаметр 8 мм, длина 2 м.  С некоторым усилием воткнул в  шланг обратки радиатора, ничем не закреплял, с другой стороны вставил ниппель от старой вел камеры, затянул хомутом. Делал 1, длины хватило с запасом для держать шланг (шоп не выливалось масло) и завести. В шланг двигателем, обратно автокомпрессором без слива в бутылку :)) раз 20. Никаких изменений по скорости слива туда и обратно в процессе не было и до прокачки в обратку толкала бодро. В коробку вдавливалось после набора давления 2-2,5 bar в 2-3 ступени, как будто что-то поэтапно открывалось и пропускало жидкость в картер, до шипения. Слил через пробку. Фото 1 - пробка, фото 2 - салфетка после очистки пробки, фото 3 - марля после фильтрации (площадь - горлышко 5л баклахи), фото 4 - то что осталось на дне емкости для слива. В слитом обнаружились кусочки пластика зеленого цвета, на фото с марлей. Масло постояло 3 дня, залил обратно, на дне баклахи был небольшой серый налет.
Также замерил сопротивление не снимая с коробки: верхний соленоид (32 ом), и соленоид спереди между колесом и радиатором (5,5 ом), также подергал все доступные контакты) сбросил ошибки предохранителем. До прокачки: включение 1 с большой задержкой, переход на вторую с подъемом оборотов и не всегда, check engine, после остановки вообще не ехала и болезнь прогрессировала :) Диагностика перемычкой показывала check – 70, мигающая D – 41. До внезапного глюка акпп работала без пробуксовок и во всех режимах.
После: в начале немного пиналась, после обучения поехала на всех скоростях и во всех режимах без пинков и пробуксовок с блокировкой ГТ. Проехал 100 км чек не зажигается. Либо контакт где-то, либо чудо :) Спасибо за идеи и советы!

Идея удлинить шланг, чтоб не использовать бутылку - правильная! Теперь, если буду делать - приму на вооружение. Я пока решил проблему радикально - купил вторую машину. Но первая тоже пока будет под наблюдением, - остается сыну, будем вместе чинить! На момент работает нормально!

Пробуксовки бывают, как и раньше. Думаю, износ 3 передачи сказывается. Стараюсь их не допускать, чуть сбрасывая газ при переключении 3-4. На горячую почти совсем нормально. Прокачивать надо было сразу, как только первые признаки пробуксовки появились! Жаль не знал, и когда когда коробка вставала, думаю поджег 3 передачу.

Сегодня еще раз внимательно протестировал, блокировка ГТ работала в итоге через раз.
Шуруп на марле посередине? Это муха, не заметил когда фотал через 3 дня после фильтрации(синий указатель на фото).
Вопросы:
1. Превышает ли норму количество и качество :) слитого мусора и шубы на пробке для не новой(пробег 160 тыс.) но исправной акпп?
2. Пластиковые кусочки в мусоре(на фото 3.3. красные указатели) что это может быть? Есть ли что-то похожее внутри акпп или попали извне?
3. Почему жидкость вдавливается в акпп поэтапно? 3.1. В трассе есть какие-то заслоны или у меня что-то не в норме?
4. Иван, Андрей, у вас на последних циклах прокачки жидкость давилась в коробку равномерно или как у меня?
Проехал 250 км после прокачки. На 180 км появились пинки - короткая вибрация при переключении с 1 на 2. Скачок оборотов-пробуксовка при кикдауне с 4 на 3. К концу поездки пробуксовки 1->2 и повышение оборотов до 5-6 тыс. при переходе со 2 на 3.

Кирилл, спасибо за консультацию, я понял что сопротивление на соленоидах блокировки ГТ не в норме. Вероятно неправильно замерил. Заимею динамометрический ключ и проверю/почищу все соленоиды, всегда опасаюсь перетянуть, а тут цена ошибки велика :)
По поводу подключения шланга:
На фото 5 обвел синим патрубок в который втыкал шланг, стрелка направление давления компрессором.
Количество мусора в слитом и на пробке превышает норму?
И от чего в акпп могут отвалиться куски пластика(с одной стороны зеленого цвета с другой белые или прозрачные) отмеченные на фото 3.3?

Я прокачивал туда же, куда и Анатолий. Прочистить охлаждающий контур тоже не вредно - может в нем засор. До прокачки масло было чистое - проверял. После прокачки грязи было в разы больше, чем на фото. Может все же надо использовать бутылку для увеличения амплитуды/количества качаемой туда-сюда жидкости? Выкачивал около литра двигателем, не сильно грязное, т.к. проходит через фильтр, заливал его обратно через щуп. То, что оставалось в шланге закачивал обратно компрессором тоже примерно 2,5 bar (производительность компрессора позволяет поднимать давление и выше, но, думаю, более высокое может навредить), стараясь не допускать шипения в конце, чтобы не вспенивать масло в картере (при вспенивании эффект снижается). Никакого пластика в слитом потом через пробку у меня не было, только накопившаяся за годы мелкая грязь, гораздо мельче, чем на фото, но в гораздо большем количестве.

Из куллера - вряд ли. Я же говорю, что в бутылку выкачивалась двигателем почти чистая жидкость, а она выходит как раз из куллера. Но и про фильтр тоже не говорю, т.к. не знаю откуда берется эта грязь.

когда я прокачивал через охлаждение, кулер был чистый так как установлен новый радиатор.
через него когда сливал масло двигателем, не было мусора при проливе через ткань.
а масло которое сливалось при прокачке в обратку было с доп мусором, которого при обычной смене масла просто сливом не было.
единственное что я бы добавил, что после каждой продувке компрессором, я бы сливал через сливную пробку масло, дабы шмурдяк (я так все таки и не уложу в голове откуда же он берется) не попал снова на фильтр...

я заказал эндоскоп камеру для ноутбука, как приедет, солью масло и после этого давану воздухом в обратку и по возможности прослежу откуда же все таки масло вытекает если будет видно))

Для тех у кого радиатор старый рекомендация Кирилла - давить АТФ в патрубок подачи на радиатор, думаю будет очень полезна, ибо отложения из кулера не попрут во внутреннюю часть фильтра, застревая там(возможно оседая и по пути следования жидкости). У меня новый радиатор(пробег 3000 и сливалось в бутылку чистое масло без мусора) поэтому буду качать через патрубок обратки радиатора. Евгений, я тоже задумался залезть в акпп видеоэндоскопом чтоб посмотреть в каком состоянии фильтр до и после прокачки. Если забитый, буду перебирать акпп в какой-то момент. А контроль фильтра после прокачки для прояснения чистит ли прокачка фильтр. Слив через пробку каждый раз после давления в обратку, далее фильтрация-заливка, очень растянет процесс и смысла мало думаю, потому как на первых циклах образуется много мусора и он оседает на дно. Может имеет смысл в конце процедуры сделать так несколько раз.