Клуб Honda CR-V Россия

Обычно на иномарках внутренние ШРУСы отличаются по конструкции от внешних. Внешние - это шестишариковые ШРУСы. А внутренние - трехшиповые шарниры типа "трипод".

Одни говорят, что во внутренние ШРУСы смазка закладывается другая, отличная от смазки для внешних ШРУСов. Если во внешние с дисульфидом молибдена (например, Castrol MS/3), то во внутренние без этой противозадирной присадки (например, Castrol LMX). Другие говорят, что нет, и туда и туда одинаковая смазки с молибденом.

И вроде как по-началу стало понятно - в трипоид надо без дисульфида молибдена... Но потом всплыло, что трипоиды бывают без игольчатого подшипника! Причём на CR-V таких два вида подшипника с разной конструкцией ролика!   ???

Так какую смазку закладывать в подобные трипоиды? Желательно, с обоснованием вашего мнения (например, объяснением на уровне физики процессов, или ссылкой на официальные рекомендации автопроизводителя). Либо ваш личный опыт: какую и куда использовали, сколько после этого уже проехали.

А сколько необходимо смазки при замене пыльника?
Купил пыльник, а там только он сам и хомуты. Вот теперь думаю сколько смазки покупать.
В магазинах предлагают и по 300 гр., по 400 гр., даже 2 по 300, а то говорят не хватит!!!  ;D

120-130 грамм в один ШРУС.. ;)

 :) спасибо. Надо какое-то Хондовское или Кастроловское пойдет?

смазка на литиевом мыле без содержания дисульфида молибдена.. кастрол лм, репсол граса литика, и на край литол24.

Читал,что надо без дисульфида на литиевом мыле,но таких смазок великое множество.Даже у одного производителя обычно по несколько штук на основе литиевого мыла.И НИГДЕ в аннотациях нет,что она применима в трипоидах. >:( По Кастролу тоже:одни пихают LM,другие исключительно LMX. А Репсол посмотрю,спасибо.


А вот его в ШРУСы сувать нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ.Лет 18 назад набил его в ШРУСы Нивы(тогда смазки ШРУС-4 найти было не реально),через полгода когда разобрал гранаты,обалдел:вся смазка разбилась по сторонам(т.к. она достаточно густая и назад не стекает),и естесственно без смазки сразу появилась выработка.

87989003 GREASE IB JOINT   Вот нашёл такой номер,это пойдёт для внутреннего? Везде пишут просто смазка для ШРУС.Смущает,что Экзист обзывает его "смазка шаровая".

у лмх температурные характеристики лучше.. лм по характеристикам почти как литол24.. я сам толкал шеврон,но названия не помню..в гараже,если надо,то гляну..

Тут не песок главный разрушитель.Дело в том,что смазка для наружних ШРУСов включает в себя дисульфид молибдена,а продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст.

Доклад подтверждаю. Читал про это не один раз. Выход есть - отказ от молибденовых смазок.

В шрус-4 тоже дисульфид молибдена есть :) во внешних шрусах обязательно наличие данного соединения.

Не может быть?  ??? У меня на тубе написано вроде этого: "Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки."

Не скажу именно про твою мазюку, но ШРУС-4 обычно содержит 10% этой бяки.. :)  Во внешний шрус она как раз.. А во внутренний просто надо,на литиевом мыле..типо Кастрол ЛМ.

вчера начал менять пыльники по описанию Воваса, внесу свои пять копеек. лучше заранее приобрести новые шплинты на шаровые опоры, старые приржавели и повторно ставить их уже не безопасно, и верхнюю шаровую откручивать не обязательно, достаточно открутить нижнюю и отвестиннижний рычаг вниз.
правда в магаз всеравно пришлось 2 раза бегать. купленные по каталогу срвишные пыльники не подошли у меня наружние гранаты оказались от одиссея, они немного больше в диаметре.
Камрады а если запихать во внутренний шрус смазту туже что и внаружний, поитерисовался на сто. там так и поступают, как может повлиять наличие дисульфида молибдена во внутреннем шрусе.
купил такую: MolyWay Li 712
Универсальная консистентная смазка для транспортных средств и промышленности. Содержит дисульфид молибдена.
NLGI   Загуститель   Рабочая темп., oC   Вязкость исходного масла, мм2/c 40 oC
2   Литий   -               30 - +120                                       200

Низзя с дисульфидом молибдена во внутренний ШРУС..

ну а что если все таки черную смазку во внутренний шрус заложить ( ну не слыхали продаваны о существовании литиевой)

Нинада..

ищи специальную трипоидную смазку - названия не знаю, знаю что она жидкая как йогурт по консистенции. у нас в городе я ненашел такой. натолкал литиевой без молибдена кастрол lmx. через годик отпишусь как там шрусы поживают. если хочеш жди.

Здасте всем!!!

Пишу, если не опоздал. Ни толкай, не в коем случае. Ты же сам видел смазки совсем разные. Я, когда внутренний пыльник снял, из него вся смазка вытекла (из наружных ведь не вытекает). По СТОшкам прокатился - борода.
- Шрус - он и есть шрус, главное, чтоб грязь внуть не попала – вот что они мне залечили.
В Астану ездил, объяснял на пальцах, что смазка нужна белого цвета и жидкая как сметана. На меня смотрели так, словно я у них клиторное масло спрашивал. Я подумал, может это я туплю, и нет разницы. Набил подобранный по каталогу (но для наружного). Через 3...4 мес. понял, что разница все же была. Стуканули, причем оба сразу. Как стучат внутренние отличить легко. Когда руль выворачиваешь полностью и даешь газу - тишина (причем, что вперед, что назад), а вот когда только наполовину, вот тут их слышно очень хорошо. А сейчас (минуя пол года) я их слышу на каждом перекрестке (даже по прямой). Вот такая брат ботва. Так что пока не найдешь то что умные люди написали выше езди на такси - дешевле выйдет.

Кстати. Внутренний шарнир из обоймы выдергивается лихо, но назад его вставить дико сложно. Потому, что одной рукой держишь вал (а он не легкий) другой подшипники (3 кирпичика) которые нужно выставить строго соосно, а то они в обойму не войдут, а на валу их кроме твоих пальцев ничего не удерживает. А сам вал также надо вставлять соосно с обоймой. При этом не забываем, что ладошка должна удерживать новый пыльник, в котором жидкая смазка.  Короче высший пилотаж.
Я уверен, что именно поэтому на СТО набивают густую - она решает все эти проблемы.

спасибо Серик вот это ответ, а то напихай да угомонись, че от этого спокойней спать чтоли. Будем искать белую "сметану" да менять обратно благо тысчи еще не проехал.

Забил, во внутренние, на заднице с молибденом, что делать---менять?

Это уже сам смотри..

Вовас сколько откатал на LMX во внутреннем ШРУС (Трипойд)
А то на пятницу записался пыльники менять а че туда мазать х.з.

Маж ЛМХ.

Всем Сервантоводам привет! Приобрел комплект задних пыльников для замены, перичитал эту тему два раза, так и не понял какую туда все таки смазь пихать? Пыльники сзади стоят все одинаковые, так понимаю смазь должна везде идти одна! Какая литиевая или с молибденом? Зарание благодарен!!!!!!!!

А про качество пыльников ASVA хлыхал кто-нибудь????

Что-то думаю качество их пыльников не далеко ушло от всего остального(шлак).

На японках задние внутренние ШРУСы не трипоиды, а обойма с 6 шариками, соответственно нужна смазка с дисульфидом молибдена!

уточни для каких шрусов? т.к. для внутренних и внешних они разные...
1 фото для внутренних
2 фото для внешних

 ;)

Вау никогда бы не думал, что смазка разная для внешних и внутренних, чуть не напоролся. Пойду искать и то и другое. Пришла пора менять пыльники задние все. А смазки то сколько уходит при замене? В магазине почти на смех подняли, сказали что я первый кто спросил про замену смазки при замене чехлов.

Всё что нашёл без молибдена.

А так она себя ведёт после недельного использования. Неделю назад пыльник не подошёл,оказался
передний внутренний.
Теперь вопрос к знатокам: перебирать заново с заменой смазки или пойдёт?

Доброго всем дня, купил тока что смазку Кастрол LMX во внутренние шрусы, продаван сказал что она именно для шрусов, ребята тут уже обсуждали, хочу убедиться она или нет, сама мазь почему то зеленого цвета, см. фоты

лмх можно во внутренние пхать..

Тут все в совокупности.

Хорошая мазюка, кстати ;)

Чета я нифига ни пойму, почему смазки для внутренних шрусов так отличаются от оригинала? Где белая, жидкая, «текучая» смазка, с которой авто из япы приходит? Я, прошлой зимой, старые пыльники из под снега откопал, а остатки смазки в них в жидком состоянии били, и это при -15С.
Мож я в чем не прав, или лыжи тупо не едут?
Я на СТО попросил найти мне такую же смазку, они мне знаете что ответили?: «Спусти колеса – подыши морским воздухом». Накачай снова - машина также ездить будет.
Ясно-понятно, что с густой смазкой работать проще, но самураи ведь тож не тупые, чтоб себе проблемы с жидкой смазкой создавать.
Почему в главную передачу никто ни пихает густую смазку? Правильно, потому, что главная передача, плюс дифференциал, в котором подшипников нет. А чем трипоид хуже? Там тож ничего не перекатывается. Когда тела перекатываются друг по другу, то в место контакта смазка увлекается вращающимся телом, если тела трутся, то смазка будет только удаляться, а самостоятельно затекать сможет только жидкая смазка. Плюс центробежная сила (при вращении) будет стремится «размазать» смазку по пыльнику, а не наоборот.
Единственное объяснение, которое я для себя нахожу – это вероятность, что через два км пробега смазка вдруг превратится в жидкую от нагрева. ИМХО мож скорее карета превратиться в тыкву?
 
Объясните пожалуйста!!!

Никто не знает производителя и специикаций настоящей хондовской мазюки.. есть ток предположения..
кто-то говорит что она на полимочевинной основе, кто-то что-то еще.. так шта вот так..

А про превращение смазки из густой в жидкую..эт фантастика..

Спасибо. ;)

Не то чтобы объяснил, но, по крайней мере, спрашивать больше не буду.
Чуточку обидно, - ракеты в космос запускаем, а шрусы толком смазать не в состоянии.
Ну, да ладно. Будем мазать зелененьким.

Родная смазка жидкая.. пальнег снимаешь.. и смазка вытекает...вонючая..

А в чём сомнения? Нормально она выглядит,все пошипники в смазке,в пыльник ничего не выкинуло.Я себе несколько месяцев назад перебирал ШРУСы,в один внутренний-набил оригинальную,вот такую (см. фото),
а во второй(не было больше оригинала),набил такую же TEXACO STARPLEX EP2.Так вот,по консистенции,и липучести ко всему,они одинаковы с оригинальной ,а вот по цвету отличаются.Оригинальная светло-жёлтая(цвет видно вверху тюбика),Тексако светло-зелёная.
Кстати,вот характеристики Starplexа,на мой взгляд вполне приличные.
1http://www.enrol-oil.ru/detail549.html

На счёт того станет ли смазка жиже.Я думаю да.Потому,что новая оригинальная смазка,гораздо гуще,той которая ходила в ШРУСе десятки тыс. км.А когда закладываешь смазку во внешний,так она вообще в 2 раза гуще той,что идёт во внутренние.Но кто разбирал сам гранату,знает какая она потом становится жидкая.

Не только жидкая но и грязная. Моя родная была  примерно как цвет страницы на форуме.
Серёг, спасибо за инфу, успокоил.

Texaco Starplex EP2 (без молибдена)
Texaco Molytex EP2 (c молибденом)
Внимание! Продавцы тупят... Если скажете для ШРУС продадут вторую... Для внутренних ШРУСов проверяйте, чтобы дали именно первую... :)

Доброго ВСЕМ дня!

Прошу Вашего совета по поводу смазки во внешний ШРУС.
Меня волнует вопрос о рабочих температурах смазки. Вопрос актуален, т.к. у нас за бортом от -40 до -30 стоит уже месяца два (несколько раз было и под -45).
Родная смазка таких температур наверняка не держит (температурный датчик меньше -30 не показывает, следовательно и все смазки замерзают).
В инете нашел, что у смазок с молибденом нижняя температура от -20 (SHELL - Petinax HDX2) до -40 (LUQUI MOLY - LM47 Langzeitfett). Но у нас на -40 в продаже нет.
Минимум от -30.
Поэтому вопрос:
1. Если смазка от -30, то как она ведет себя при -40 (превращается в лед или как-то мажет)
2. Какие смазки лучше (из Вашего опыта):
   Delo Grease EP (CHEVRON)
   Molytex EP 2 (TEXACO - США)
   EP-2 Multi-MoS2 (MANNOL)
   Molygrease NLGI2 (Neste - Финляндия)
3. Кто-нибудь пользовался нашей смазкой ШРУС-4 или MC1000 (металлоплакирующая смазка - Санкт-Петербург)
    По характеристикам вроде подходит и температура от -40 до +130.

Заранее благодарен.
З.Ы. Прошу ответить сразу. У меня цейтнот по времени: пыльник порвался, а ездить надо.

Железная логика ;)

Я так и не понял, это относится и к передним и к задним внутренним шрусам?
Т.е. использовать отечественную смазку ШРУС-4, содержащую дисульфид молибдена, можно только для внешних шрусов, как передних, так и задних?
А во внутренние шрусы, передние и задние, следует использовать только литиевую смазку без дисульфид молибдена?
В таком случае подскажите отечественную смазку, которую можно использовать во внутренних шрусах.
Описываемые здесь смазки Кастрол, Шелл в небольшом городе найти нереально.

Где-то здесь написано:
для шариков - с молибденом,
для роликов  - литоловая.
Ищи.

Не литоловая, :)а ЛИТИЕВАЯ.(с добавками литиевого мыла).

Вот вопрос к компании "Тремп", являющейся предстовителем производителей ГСМ.
 Производитель Хонда рекомендует закладывать в наружние ШРУСы(с шариками) смазку с дисульфитом молибдена,т.е. типа "ШРУС". А вот во внутренний,трипоидный ШРУС, литиевую без молибдена.
Собственно вопрос, а в чём разница?
И их ответ.
Такое требование объясняется тем, что принцип работы и условия трения внутреннего шруса (трипоидного, где ролики просто катятся ) отличается от наружного( там помимо иной конструкции - допускается проскальзывание), да и "трипоиды" бывают нескольких видов; плюс к этому ролики в них бывают с игольчатыми подшипниками и без них. Однако многие автопроизводители (например AUDI, VW) применяют для внутреннего и наружного ШРУСа одинаковую смазку( с молибденом) . То есть из-за конструктивной особенности, в вашем случае, следует применять различные смазки, как говорится - тут без вариантов.

И ещё, из той темы:
А какие свойства придаёт смазкам литий и молибден?

Сам литий как таковой не используется, в базовое масло (жидкое) добавляют загуститель - гидростеарат лития (литиевое мыло, либо кальциевое - они используются чаще всего) это вкратце. Что бы улучшить свойства смазок в них вносятся присадки и наполнители. Молибден является высокоэффективным модификатором трения (антифрикционная присадка) обеспечивающий хорошую защиту в режиме граничного трения, высоких ударных нагрузках, даже при выдавливании основной смазки в "пятне контакта" дисульфид молибдена образует защитную пленку, которая предохраняет от задира. Именно за эти ценные свойства он наиболее часто применяется в смазке ШРУС. Но так как это твердая антифрикционная добавка, то смазки с дисульфидом молибдена подходят не для всех узлов автомобиля, например, не рекомендуется применять в колесных подшипниках.

От я так вчера попал, хотел проверить сайлент переднего нижнего рычага, доигрались, что вылетел вал из внутреннего шруса, есно наскоком воткнуть обратно не получилось, пришлось снимать пыльник, смотреть как там все устроено, воткнуть назад так и не получилось :( Вытер все от старой смазки, и стало все понятно как его собирать, действительно "на весу" высший пилотаж собрать его правильно. Сижу жду теперь новую смазку. Проверил блин, сайлент...

Мелочи.. натолкаешь мазюки и все ок будет..

Да и вобще.. это(хоть проблемы с железом, хоть дтп) все такое мелкое по сравнению с другими вещами, которые в жизни происходят..

Пасиб! да тоже особо не переживаю, буду считать что сделал внеплановую профилактику.
Штудировал тему литиевых смазок для внутреннего ШРУСа, город у нас небольшой, так что ассортимент не велик. Нашел у нас следующие наименования, может кому облегчит поиски.
Mannol LC2 от -35 до +170°С выбор остановил на нем
Mobil XHP 222 от -25 до 150°C

Привет! Недавно тоже проводил ревизию внутренних шрусов и долго думал какую мазюку запихать.
Выбор велик! на чем остановиться? И тут совсем недавно наткнулся на информацию, что оказывается в 21 веке наконец- то есть смазка которая нам нужна! Это смазка на основе ПОЛИМОЧЕВИНЫ. Короче у нее температурный режим доходит до 204 градусов и она относится к смазкам  наивысшей категории!!! Короче информацию найдете в сети.

Вот,TEXACO STARPLEX EP2 после года службы,менял сальник привода и заодно заглянул в гранату.
Фото правда не очень,но цвет думаю разобрать можно.

ЗЫ. если снимаете привода для ремонта то потратьте 250 рублей и 15 минут времени на замену сальника,чтоб сто раз не лазить!!!

Вопрос по смазке Castrol LMX: Должна ли быть указана дата производства и срок годности или она вечная?
Ярко зеленого цвета. И немного отделилось жидкости зеленого цвета от общей массы смазки.

Помимо отсутствующего штампа срока годности или даты изготовления настораживает цена - 150р за 400 гр. (в не самом дешевом магазине города )

фото

1 фото: Смазка GKN.
Смазку GKN во внешние купил в автомагазине в пакетиках по 80 гр. Сказали - оригинальная немецкая с дисульфидом молибдена во внешние ШРУСЫ.

2,3 фото: Статойловская смазка 1% дисульфида молибдена.

Ваше мнение какую лучше? Думаю GKN все таки применить...

Сегодня ревизовал один привод, менял внутренний шрус и оба пыльника, использовал оригинальные наборы, так вот: оригинальная смазка в шрусы разная, цвет - в наружный жёлтая, во внутренний тёмно-жёлтая, маркировка у них отличается. подробностей они на маркировке не стали писать :)
прошу прощения, если вдруг это уже выше описано и всем известно ;)

А вот это уже интересно...У подавляющего большинства производителей мазюк,смазка с дисульфидом молибдена-чёрная.Может хондовцы для внешних ШРУСов стали применять смазки нового поколения?

фотки. на первой смазка слева во внешний, справа во внутренний. далее этикетки.

Абалдеть,точно во внешний жёлтый.Прогресс...

забивал во внутренний Манол синего цвета, без молибдена, 7ткм полет нормальный, на "безрыбье" можно юзать...

У меня такой вопрос. Вот эта смазка годится для внутреннего ШРУСа http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=46816.0;attach=33402;image ? Каталожный номер 087989003. В другой теме, Ерш, вроде пихал себе во внутренний... Просто у нас в городе найти смазку на литиевой основе без молибдена, не реально, везде есть с молибденом, валом просто. А вот без нету, и причем говориш нужна именно без молиюдена, все удивляются и спрашивают, "зачем мол тебе это, ложи "эту", хорошая смазка". Вот и делема, запихать туда литола, или с молибденом что ни будь, или все таки подождать чутка и заложит туда нормальной смазки, которую судя по всему придется везти на заказ. :-\ А литол туда, только совсем уже край...

Вобщем ехист не поставляет химию (ГСМ) почтой, так что, будем пользоватся тем, что есть, т.е. STEPUP SMT2.

  Мужики, все тему прочитал и совсем запутался. Вот схема на мою машину, пруль японец, механика, 1999 года. Менять все пыльники сзади.
Я уже закупил две смазки, Neste c молибденом и Хадо смазку для шрусов без молибдена.

Код запчасти №1 на схеме 42017-S0E-000, на экзисте пишет Пыльник ШРУСа внутреннего правого.

   Объясните, вроде на схеме все пыльники одинаковые и с одинаковой смазкой, соответственно, ролики тут или шарики  :idiot2:

Какую смазку использовать? Расход 80-90 гр. на пыльник?

если с шариками - то с молибденом..
если на трипоидах с роллерами - без молибдена..

У меня сзади все на роллерах..

На передних приводных осях управляемых колес внешние шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы)
передают вращающий момент от двигателя при максимальных углах изгиба (до 52°).
Они рассчитаны на угловое перемещение.
Максимальный рабочий угол изгиба внутреннего ШРУС (шарнир Tripod) до 23°, а плунжерная конструкция
передаёт нагрузку при продольном перемещении на длину приводного вала до 50 мм.
Естественно нагрузка на внешний ШРУС гораздо больше.
Смазка с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, то есть содержит твердые смазочные вещества ( также как и графит).
Она образует на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение, снижая тем самым износ и предотвращая повреждение деталей.
Но дисульфид молибдена образует защитный слой, оседая на трущихся деталях в виде тончайшей пленки, заполняя микротрещины
и зазоры, сглаживая поверхность.
Шарнир типа  "Tripod" внутри роликов состоит из мелких игольчатых подшипников. И это подшипники качения и при продольном перемещении,
они движутся. Поэтому производители ШРУС типа " Tripod " предписывают смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как
дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с дисульфидом молибдена или графитом во внутренних ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!
Как раз от качества смазки и зависит долговечность подшипников внутреннего ШРУС.

слышал что можно отремонтировать шруз, вместе со смазкой добавляют тёртый на тёрке свинец, если кто что-нибудь слыша про это ПОДСКАЖИТЕ плиз.

А что обещают? Полное восстановление металла на трущихся поверхностях?

Обещают что хруст прекратиться и катайся долго- долго. Вообще говорят что шрузы на crv вечные. У меня захрустела правая сторона поле жаркого лета. Левую сторону менял два года назад, ставил оригинал, полёт нормальный но дорого, две гранаты 24 т.р. Теперь если полутиться хочу попробовать отремонтировать.

При покупке предыдущей авто, тойоты, обратил внимание на новые пыльники внешних шрусов. Продаван сказал, что просто поменял их, мол, порвались. Примерно через 5 тыс. пробега один ШРУС защёлкал, потом второй. Для интереса разобрали, гадали что за смазка с комочками серого цвета. Тогда и познакомился с этим способом ремонта "на продажу".   

Спасибо за информацию Владислав, тогда надо собирать деньгу и ставить новьё, а чтобы не попасть, надо ставить оригинал или ....

весной поменял все пыльники и во внутренние забил вот такую смазку пробег 17 тыс после замены
конечно нижний порог скромный, всего минус 30, но у нас зимой столько и не было на моей памяти.

Внимательно изучил тему на форуме ..да и кое какую литературу почитал...
- внешние - с сульфидом молибдена (себе взял тюбик 400гр Liqui Moly LM47 (+MoS2)
- во внутренние без сульфида молибдена (надо еще поискать...в магазе продаваны как правило суют с сульфитом молибдена..и когда просишь без -выкатывают глаза).
ЗЫ это касается переднего привода.
По заднему приводу возможны варианты ..- зависит от контсрукции приводов.

У меня захрустел шруз (ещё летом), кто подскажет братцы заменой смазки проблему можно убрать. У меня в наружном шрузе забита смазка обычная серая шруз дешевая
Например с сульфидом молибдена Liqui Moly LM47 (+MoS2) как пишет Александр (Везунчик). Александр так все-таки во внутренний шруз какую конкретно смазку посоветуете без сульфида молибдена понятно, а какой фирмы? Заранее благодарен всем кто ответит.
P.S. В экзисте Liqui Moly LM47 (+MoS2) сто грамм стоит примерно 150 рублей под номером Liqui Moly 1987

Наружу: LM47 (+MoS2) (7574)...
Внутрь: LM 50 Litho HT (7569)...

какая из этих смазок лучше подойдёт ? замена наружного пыльника ...та смазка, что в пакете была в комплекте с пыльником фирмы spidan

На пакетике 80г написано - маловато.

Я натолкал МС2000(или 1000 или такая же :) ) не помню уже в наружний за неимением другой, срочно надо было.

Дополнение:
Курнул яндекс - натолкал такую же, как у тебя.

 Прочел тему ШРУСов потому,  что для меня сейчас это актуально. Менял внутренние пыльники, подшипники, менял смазку, в общем плановое ТО. Заинтересовался.... ??!! особенно моментом полимочевинного компонента в трипоидах с игольчатыми подшипниками. В своем городе не нашел подобного продукта. При этом по телефону расклевал мозг не одному поставщику масел. Один лишь поставщик, недавно появившейся на рынке фирмы под названием "ПЕТРО-КАНАДА" что то знал об этой смазке и мог привезти по нереальной цене. А эта смазка для каких то деталей "КАТЕРПИЛЛЕРА" поставляется. В интернете нашел информацию об этом чудо масле и вот что для себя отметил: Масло-то, минеральное! В него добавляется загуститель на основе полимочевины и все! Что это значит, своим далеко не химическим умом понял следующее. Минеральное масло достаточно хорошо работает даже в двигателях внутреннего сгорания(странно да?). Чтобы оно "прилипало" к подшипникам желательно что бы оно было погуще, вот и загустили полимочевиной. Но недавно встретил человека, который уже много лет работает в сфере автосервиса и он эту тему осветил мне просто. Мы, говорит, всегда во внутренние шрусы к обычной ШРУСовой смазке доливали минеральное масло, еще лет эдак 15 назад.!?  Может зря копья ломаем? Ведь все эти смазки на основе лития, в сущности -ЛИТОЛ 24, а смазка ШРУС все же как то получше будет. Можно конечно достать мазюку и на основе полимочевины, но чем хуже обычная, на основе дисульфида молибдена?  Уж точно знаю, что литиевая хуже, как ее не назови и в какой цвет не окрась. Подумал я и заложил во внутренние шрусы обычную, на основе дисульфида молибдена TOTAL. Как поломаюсь, обязательно отпишусь. С уважением ко всем соклубникам.

Люди есть смазка Mobil SHC PM 460 - рекомендуется для применения в критически важных подшипниках качения бумагоделательных машин. Она обеспечивает исключительную защиту от коррозии, в том числе вызываемой кислыми водами, что делает её идеальной для применения в мокрой части бумагоделательных машин. Mobilith SHC PM является особо высококачественной смазкой, в которой сочетаются уникальные особенности синтетического базового масла (ПАО ) и загустителя на основе литиевого комплекса. Беспарафиновые свойства полиальфоолифинового базового масла обеспечивают прекрасную низкотемпературную прокачиваемость и низкий пусковой и крутящий момент. Высокий индекс вязкости обеспечивает необходимую толщину масляной пленки при высоких температурах. Загуститель на основе литиевого комплекса обеспечивает отличные адгезионные свойства и структурную стабильность. Специальные присадки обеспечивают антикоррозионные свойства, защиту от износа и термоокислительную стабильность. Mobilith SHC PM относится к классу 1.5 по NLGI, а базовое масло обладает вязкостью 220 и 460 по ISO соответственно у Mobilith SHC PM 220 и Mobilith SHC PM 460. А можно его в ШРУСЫ. По цвету ГУД, по запаху ВЕРИ ГУД.

Huskey Slipkote® Polyurea CV-Joint  пробовал кто нибудь ?
_http://www.ital-parts.ru/shop/UID_115.html

интересно, как вы отмеряете эти граммы?

надо на 100 граммах руку иногда набивать)
по теме- на предыдущей странице постил смазку от ликви моли на микрокерамике без дисульфида ( про микрокерамику заявляет производитель)- уже 30 тыс на ней прошел, все чин чинарем.

и чего в ней хорошего? керамика по определению не абразив ли? хоть микро, хоть нано

А у Ликви Моли конечно же нет смазки LM-50, которая специально для этого предназначена.

ммм, не понимаю смысл двух предыдущих постов- на том же сайте ликви одна смазка идет как заменитель второй, за неимением гербовой пишем на обычной, что было- то и купил на момент смены пыльника. констатирую только результат, свое мнение никому не навязываю.

Примерно как то вот так:

Давичи в сервисе, передние внутрение и наружные шруза набили MANNOL 9985 Fliessfett Li-EP Полужидкая литиево-кальциевая пластичная смазка.Как потом выяснил она для для смазывания тихоходных коробок передач и централизованных систем смазки в грузовых автомобилях, удовлетворяющая требованиям Daimler-Benz  к смазкам для грузовых автомобилей и MAN TL 283. Произведена на основе высокоочищенных минеральных масел с использованием в качестве загустителя Lithium-12-Hydroxisterat и Calcium-12- Hydroxisterat и с добавлением противокоррозионных и антиокислительных присадок. За счет использования в составе загустителя разных катионов металлов обладает повышенными защитными свойствами. Обеспечивает оптимальные адгезионные свойства. Выдерживает высокие нагрузки. Водостойка. Гарантирует надежное смазывание деталей системы смазки.
Вопрос к знатокам,годиться она для внутренних или нет,для наружних если правильно понял нет.

Маленькое, но существенное дополнение к информации от Кирилла.
Во внутренних шрусах спереди, в роликах используются трущиеся пары на игольчатых подшипниках.
А в задних шрусах используются ролики без применения игольчатых подшипников.
В этом и есть особенность передних внутренних шрусов, требующая применения специальных смазок.

Смазка в трипод желательно с полимочевиной, и желательно оригинал, но купить оригинал не в Москве сложно, поэтому поиск альтернатив выявил:
Упомянутая выше смазка Slipkote Polyurea CV Joint Grease совместима (по словам производителя) со следующими смазками:
GKN Tripod Joint Grease;
– GMNA 9986102 Grease;
– Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5; Specification No. WSS-M1C258-A1; FIR No.: 158358;
– MB 266.2 Langzeitschmierfett 000 989 63 51;
– MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51;
– HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) p/n 08798-9003;
– Genuine NISSAN GREASE-INNER p/n 39709-0E025;
– TOYOTA Inboard joint grease (part of boot kit) p/n 90999-94087;
– TUTELA STAR 325 и другие.
Некоторые есть на ехист

Как вариант во внутренние ШРУСы - оригинальная VW смазка для шарниров трипоид G052186A2 (на себе пока не проверил)

полазил по инету вот что советуют:
Castrol MS 3 во внешний(шарики)
Castrol LMX внутренний(трипод)
Отговорите пока не поздно, завтра еду в магазин)

Нормально советуют, из того что есть в магазине, ;)

Смазка для трипоидов для VW (см на три поста выше) - полгода прошло - полет нормальный!

Прочитав тему, уяснил следующее:
1  ШРУС шариковый  -  смазка с дисульфидом молибдена
2  ШРУС роликовый с игольчитым подшипником - литиевая без молибдена
3  ШРУС роликовый без игольчитого подшипника - ?????????

Вопрос: какую смазку применяем для ШРУС заднего привода с роликами
             без игольчитого подшипника ?

Привет всем хондоводам! Посетил сегодня магазин автохимии продавцы ничего как обычно не понимают.вот сделал снимок двух смазок  если я правильно понял та что слева(moly grease)- это для наружного шруза,а та что справа (LMX Li-komplexfett)-это для внутреннего шруза тот что у коробки.

Приветствую! А ты тему с начала читал?? Скорее нет. Почитай!! Для внутреннего подойдёт та, что справа.

вот также выглядит и у меня, я так думаю что иголки скрыты защитным чехлом, а внутренняя часть как вращается, шарик с отверстием, вернее за счет чего? Самое противное в этой ситуации , что я не разобравшись заложил в шрус смазку "Шрус" типа с графиткой,  теперь придется разбирать и промывать, раз там иголки. С другой стороны ролики там не так много вращаются, они скорее для лучшего скольжения по колее, нагрузка на них бешеная но вращаются они только в ограниченном пространстве, предположительно даже не по кругу, так как длина тела шруса явно меньше окружности подшипника.

Диаметр иголки очень мал и она постоянно вращается вокруг своей оси на 360 град, так что забивай туда Литиевую мазуту. А нагрузка на них не бешенная, так как для её снятия и есть направляющие пластины, и главное при сборке не установить их вверх "тормашками".