Клуб Honda CR-V Россия

Всем привет. Вот купил в марте CR-V 1996, и заметил, что по утрам заводится как то не уверенно, приходится долго крутить стартер. Сейчас конечно потеплее, но тем не менее при -10 заводится с 6-8 (хотя должна с 2-3) оборота стартера, при этом чувствуется что уже вот-вот, но чего то не хватает. Подскажите мужики че эт такое и как лечить если было у кого :). Кстати у матери S-MX, движок такой же один в один и проблема та же. У меня был до CR-V аккорд, поэтому есть с чем сравнить))). 

фактором такой проблемы может являтся что угодно...
свечи, бронепровода, бензин, компресия, неправильно выставленые метки грм, возд.фильтр, грязная ДЗ, давление в топл рейке..... и т п и т д ....

ну вы меня поняли!? ;)

Flasher - в смысле у тебя было подобное и ты вылечил чисткой ДЗ и ХХ?

у меня было не совсем так, у меня с утра когда заводишь, она заводится и тут же глохнет, второй раз заводишь и нормально набирает прогревочные обороты..... чистка помогала!!!

так как ты описал свою проблему, то мне кажется там может быть все что угодно...
но чистра ДЗ и клапана ХХ раз в год не помешает! ;)

У меня холодный запуск такой же длительный (6-10 оборотов), горячий в норме (2-3 оборота). Причину знаю, лечить нечем. В нашем регионе бензина отродясь не было. Ездим на воде.

Всем привет. Может у кого была такая проблема. При утреннем запуске(ну или когда постоит часов 8 примерно), авто заводится и через 3-5 сек глохнет. Такое бывает не всегда, но в 3 из 5 случаев. Все поменяно, промыто и т.д.. Ниче не помогло. Подобные темы поиском нашел, но симптомы не совсем те что у меня.
А сделано вот это:
- отрегулированы клапана
- промыт датчик ХХ и дроссельная заслонка
- промыты форсунки
- замена свечей
- почищены контакты в трамблере
- выявлено что подача топлива в норме)))

По списку нехватает регулировки зажигания (УОЗ) + регулировки/установки ХХ как положено.
Под вопросом качество промывки IAC - при включении кондиционера и т.п. перепадах нагрузки обороты стабильные и вообще обороты стабильные на ХХ?
УОЗ, говрят, очень желательно выставить, особенно при смене марки топлива.
Плюс почти все сервисмены убеждены просто что ХХ на наших машинах нерегулируется вообще или не имеют представления как его грамотно (с отключенными коррекциями) регулировать.

Сигнашка должна повторно запустить двигатель, если с первого раза сдох.
Недавно попал на безине. Залил 92. На следуущее утро заметил что заводится стала раза в два дольше и как бы пыталась сдохнуть. Я не долго думая почистил БДЗ и клапан ХХ. На следующее утро проблема осталась. Докатал бензин, залил 95. На утро результат был еще хуже, машину на холостых начинало колбасить, а если не прогреть до нормы , то бывало глохла на светофоре. Посмотрел свечи а на них черный мохнатый нагар.
Пришлось поменять свечи, заправку и бензин. На этор раз залил 98. Не знаю что они туда намешали, но все болячки прошли разом. Утренний пуск с первого раза, обороты не плавают, раньше газанеш обороту поднимутся а потом падают ниже холостого и становятся на место. Сейчас резко останавливаются чуть выше а потом медленно сползают на норму. Машина у меня так со дня приобретения так не летала, как будто бы кубатура увеличилась. А самое интересное городской расход 10л с 14л. Не поверил. Повторно залил, точно в районе 10л. Смешанный меньше 9л.
Но честно говоря как то напрягает. Насколько я знаю 98 у нас нет. Так что чо туда намешали это ? Как бы потом боком не вылезло. Ну а то что плохой пуск бензином лечится убеждался уже не рас.

Что только не делал. Избавился от аналогичной проблемы сменой заправки...

Следующий шаг:
- полная диагностика мозгов, датчиков и т.д - все в идеале
- проверка компрессии - 12 очков каждый горшок (комп подтвердил идеальное сгорание смеси)
- проверка давления подачи топлива - 2 очка на холостых, 2.5-3 при движении(без перебоев).

Теперь ваще ниче не понимаю.
Сказали что в бензонасосе есть клапан обратный, и типа он умер, поэтому бенз за ночь уходит в бак и все такое. Пробовал с утра по 5 раз зажигание включать перед запуском - и нифига не изменилось. А сегодня миф совсем разрушился - машина стояла 2-е суток и завелась с первой попытки с брелка и не заглохла.

А ещё есть на топливной рейке регулятор давления топлива (он же перепускной клапан), вот его надо проверить, он может подклинивать, может держать давление, а может и нет. Кстати самая вероятная причина "недержания" давления топлива-Этот самый клапан. ;) Он должен держать давление топлива всю ночь, если плохо работает, то через 2 часа стоянки машина заводится с трудом.

Доброго времени суток. Люди добрые помогите кто чем может.
Вчера возвращаясь домой попал в сильный ливень,воды на дороге в пол колеса,до дома доехал нормально.Утром машина завелась пару минут поработала и заглохла,начала мигать"D",вытащил ключ из замка зажигания"зеленый ключик"продолжает мигать минут 10.Снял клемму с АКБ подождал 15-20мин.Ключик и "D" погасли, но машина заводится и тут же глохнет,контактная группа отпадает т.к. при запуске с сигналки то же самое :'(

Разобрал всю машину,кажется нашел.Реле б/насоса полное воды,откуда взялась не знаю.Найду новое реле и буду искать отверстие через которое вода течет.Опасаюсь как бы блок управления движком не накрылся из за реле

Отломался диод,может кто знает номинал диода

подбирай по размеру от каких-нить дохлых блоков питания. то, что в выпрямительных мостах стоит по низковольтной цепи сюда вполне сгодится. токи небольшие, а то б на радиатор посадили, напряжение и частота вообще нкакие. если есть знакомые, ремонтирующие мониторы - они тебя спасут ;)

По схеме перед диодом и реле насоса стоит пред на 15 ампер. Исходи из этого при выборе диода, прямой ток должен быть в этих пределах, иначе коммутационный выброс при включении насоса выбьет его.

Сергей, как по схеме стоит? если в паралель катушке реле, то это гасящий диод для предотвращения высоковольтного плевка от самоиндукции, так как ты и писал, напряжение вольт 600 должен диод выдерживать. если последовательно, то 15 ампер его будут сильно греть, его корпус на полватта вытянет. Даже если рабочий ток будет 10А и потери на диоде 0,5в - получим 5Вт мощности. что-то непохоже, что через этот диод должен такой ток течь.

Если это обратный диод для ограничения ЭДС самоиндукции катушек реле то ток там сильно большой не нужен, правильно писали - главное обратное напряжение 600-800В. Таких диодов много в любой точке по продаже радиодеталей.
А если диод работал в прямом направлении надо быть чуть более осторожным с выбором - может он был специфический с низким падением напряжения (Шотки?) или еще что.
Лучше сфотографировать по возможности плату где он стоял или разрисовать схему, если возможно.
Причем если мы говорим про MAIN реле то по сервисному мануалу видно что там диодов три и, вроде как, они не для гашения индукции катушек а образуют логику работы реле. В цепях с диодами наблюдаются по схеме авто предохранители на 7,5А, и пара на 15А.

Диоды стоят последовательно обмоткам реле:

По логике можно использовать широко распространенные выпрямительные диоды.
Но надо бы автора вопроса на всякий случай фото привести диода что там стоял или места посадочного - по типу корпуса даже без маркировки можно предположить будет на какой ток стоял диод.

+1, управление логикой релюшек
диод до 2А, выдрать из подручного хлама или в магазе подобрать схожий по внешности

Вот фото диода.Поехал на радио рынок, отдал реле ребятам которые ремонтируют магнитолы.Впояли они диод правда в три раза меньше.Поставил реле на машину проехал 50 км. вроде все нормально.
Всем форумчанам большое спасибо за помощь.

Сегодня ночью был, минус, выпал снег, короч приморозило!!! Брякаю брелком, чихнула 3 раза и успокоилась! Выхожу, вставляю ключь - не заводится! Покрутил, схватилась и давай троить, чихать, пер....ть, че тока не делала! Чуток прогрелась вроде норм... Бенз оказался говно! ((( Ну не в этом суть... Начиналось все как у всех... (С брелка) заведется бум-бум погаснет, со второго вроде выйдет на обороты... Потом вообще страсти начались! Заведется, обороты прогревочные наберет, все норм, бац и опять заглохнет! Не порядок, тем более в предверии "отопительного" сезрна! В общем, съездил, сделал промывку топливной системы, поменял фильтра (топливо-воздух), слил бенз, залил нового, завтра пойду смотреть! Но беда опять не в этом, приговорили мне перепускной топливный клапан, который на обратке стоит... Типа не держит давление... Насос качает 3,5 очка, а этот не хороший клапан держит чуть выше 2,5... Внимание вопрос, съориентируйте по цене плз! Мона ли его найти нового в магазе или на разборах ток??? В сервисе мне на этот вопрос не ответили... Мож номерок кто подкинет? 

Раз все равно менять то изучите опыт поколений по борьбе с этим клапаном. Я лично натыкался (не поручусь что на этом форуме) на то как люди с ним боролись и побеждали :) В кратце суть была в том чтобы по нему в определенном месте стукнуть по крышке, крышка несколько деформируется и давление на пружину усиливается, а пружина давит на сам запорный элемент. Таким образом поджимают пружину и поднимают давление в рампе.
Видел также как снимали развальцовку (делали корпус разборным и тоже извращались с пружиной - подкладывали шайбы и т.п.) Но перед этим снять и промыть очистителем подходящим чтобы исключить простое засорение какой-нить песчинкой или отложениями. Т.е. сначала промыли его во всех направлениях, а затем, если мойка не помогла, поджали пружину. Ну или заменять сразу, без мучений - по экзисту у меня выдает цену порядка 3т.р. от непонятных поставщиков без гарантии поставки, а потом цена скачет сразу на 10-12т.р. Причем сроки поставки минимум 7 дней и только у одного поставщика. Видимо надо искать не в Экзисте.

16740-P3F-003 - от 2700 до 11000 за оригинал.

Иепать! О_о
Мож есть наши русские аналоги? Инжекторных двиглов вроде у нас хватает. Надо бы поискать.
А характеристики этого самого клапана, где можно узнать или может уже знает кто?
С разбора есть смысл брать? И как можно ему диагностику на месте провернуть?

самый простой способ - отсоединить от него шланг (после поездки), а утром посмотреть, накапало чёнить в емкость или нет

Что касается промыть и исключить- это сделано. Сначала, когда делали промывку его соответственно тоже помыло, а потом еще и гараже его снял и прополоскал жижей для промывки карбюратора.
Спасибо за подсказку снять шланг и посмотреть на утро.
Еще вопросик, к этому датчику идет сверху шланг из впускного коллектора, для чего?
Я так понимаю он воздух гонит, т.е. создает избыточное давление, но только с каким смыслом, помочь открыть или наоборот? :)

“Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.”
Принцип работы простой - давление топлива давит на диафрагму, в определенный момент открывая вход. При выключенном двигателе давление в системе регулируется ТОЛЬКО ПРУЖИНОЙ.
На заведенном двигателе создаваемое в коллекторе разрежение начинает противодействовать пружине, что позволяет плавно регулировать давление в рампе в зависимости от оборотов двигателя.

Блин, да что ж такое с машиной-то у меня?!
Прихожу утром в гараж, жму брелок, машина нормально завелась, без чихов и рыданий, вышла на обороты, а потом просто взяла и заглохла, как-будто я из нее ключ вытащил.
3 первых попытки увенчались тем же успехом.
Может у меня не с машиной дело, а со средствами защиты?! Хотя раньше такого не было. Поеду сегодня к установщикам, пусть разбираются!
Спасибо за ликбез!:)

Добавлю - шланг поднимает давление. Без него базовое давление (по мануалу), а с ним на высоких оборотах оно поднимается. Вобщем даже если не герметичен или не работает давление ниже нормы стать недолжно. Тут или износ самого клапана или пружины.
В любом случае 2,5 вместо 2,8 (вроде как это норма?) не должно к таким симптомам приводить - будет может тупить, может дергаться под нагрузкой, но не глохнуть на ХХ... Да и разница с нормой подозрительна - иной раз меряют непойми чем - у прибора погрешность больше чем указанная разница. Лучше перемерять...

Всем привет! С днем влюбленныххХ)))
Вот и вопрос, собсно, о второй любимой Yo)
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной неисправности!  ???
Сразу прошу прощения, если уже было, поиском не нашел..
Вчера в СПб было -18. Ехал по КАД 80-100 км/ч, плавно, без рывков. Вдруг ни с того, ни с сего глохнет двигатель и загорается желтый индикатор (Engine). Докатываюсь, становлюсь на обочине, пытаюсь завести: ЗАВОДИТСЯ (брррыммм) и тут же глохнет и загорается и горит желтый индикатор. Снова не завести, пока не перевключить зажигание. Затем тоже самое.
Пока дотянули до сервиса, сел аккум. Минут 40 машина стояла в теплом боксе и заряжался аккум - долго искали диагностический разъем (оказался банально слева от пассажира, синий, воткнутый в специальный держатель. Расположен сразу за панелью, т.е. видно его только если голову засунуть под бардачок). При диагностике обнаружили только ошибки датчиков АБС (отдельная история).
Зарядили аккум, машина завелась. И дальше так ни разу ситуация не повторилась.
Заправлялся на Лукойле, 92. За день до того ездили с женой в лес, машинку хорошо покачало, немного шкрябнул защитой и глушаком за снег - легонько! ;)
Сервисмэн указал на неисправность бензонасоса. По его мнению, в бак попала вода, которая налипла на крыльчатку насоса, чем вывела его из строя... Эта неисправность, по его словам, не отображается при диагностике ни на одной машине.
Замена бензонасоса 2200насос+2500работа... готовлюсь, но все же, что ещё может быть? Были похожие случаи? Ваше мнение?
Мурашки по коже, как представлю, что бы могло произойти, если бы я обгонял кого-то... И как теперь куда-то ехать, осознавая что можешь заглохнуть на ровном месте по непонятной причине?! :-[ Думали летом до Белого моря доехать - надо чиниться!

Сдается мне что от бензонасоса лампочка желтая бы не загоралась... А ошибки должны были считаться - просто прежде чем снимать АКБ на зарядку надо было их считать. При отключении питания стираются ошибки двигателя - остаются только АБС-ные, что мы и видим...
Вобщем не спешить с насосом - ждать повторения ситуации или попытаться продиагностировать полностью все что можно если есть время/деньги.

П.С. Насос за 2200р лучше не ставить - что это будет не ясно - или от ВАЗ-а или непонятный заменитель. Лучше поставить какой-то понадежнее (к примеру VDO за 4500р), но для экономии сделать это самому - благо там не сложно, хотя сейчас конечно прохладно на улице ковырять. Получится за теже деньги почти более надежный насос. Ну это так - к слову.

Александр, большое спасибо за ответ!
Забыл уточнить, заряжали аккум без отключения от авто, ошибки не могли сброситься. Похоже, они действительно не записались. :o :o

Уж если повторится такая ситуация - буду проверять наличие давления в топливной системе, открутив верхний болт на фильтре.
Что интересно, всегда заводилась до "брррымм" и сразу глохла. И если повторно заводить хоть через 5 сек, хоть через полчаса - хватало только на один брррымм и всё. Т.е. теоретичекси, если затор в топливной системе (в насосе) - тогда движка работал бы пропорционально времени отстаивания. Дольше стоял - больше топлива просочилось - дольше проработал... А у меня сколько бы машина ни стояла - заводилась и работала одинаково мало.

Если ЧЕК горел, значит ошибка была и мозги эту ошибку идентифицировали, а значит записали. Может конечно когда АКБ сел она потерялась (стерлась от недостатка напряжения), а может не сумели считать в сервисе. Вы и сами оперативно можете считать ошибку в любой момент с помощью подходящего куска проволоки или канцелярской скрепки и т.п. - с помощью кодов самодиагностики, замкнув разьем 2-х контактный рядом с 3-х контактным разьемом для подключения сканера. Считать, записать код... А потом будет легче понять что происходило.

ЧЕК и иже с ним индикаторы в любом случае загорятся при остановке ДВС, это не неисправность.
По твоим описаниям (заводится и глохнет) - отсутствие или не нормальная подача топлива

Случайно не мыли двигатель перед этим у меня было так, помыли выехал нормально тут же снимаю свечные держатели, в колодцах вода, заставил продуть потом проехал 2 км машина заглохла посреди дороги выкрутил свечи протер (просушил) еще проехал 500 метров заглохла, не смог завести, оттолкал руками в безопасное место, пробывал завести не смог, снимал все разъемы (доступные) продувал ртом и трапочкой завел раза с 5-го получилось держал педальку газа, решил пускай просохнет вот так час и простоял. Просохло, после этого нормально доехал до дома.

добрый вечер у меня было что то похожее ехал себе спокойно вдруг машина началась дергаться плавать обороты в итоге заглохла и не хотела заводиться оттащил ее на сто и уехал сам а когда приехал сказали все хорошо неполадок  не нашли доехал домой нормально заглушил ее и думаю дай попробую завести и не завел ее на следующий день оттащил ее в  гараж снял бензонасос и оказалось начал обгарать минусовой провод на нем в результате чего все это и происходило поменял провод все отлично тфу,тфу,тфу катаюсь уже долго

Похоже я был неправ насчет топливного насоса... Может быть, может быть... Запамятовал насчет того что если заглохнет двигатель самопроизвольно то чек загорается. Как ни странно у меня за полтора года может раз или два всего такая сиутация возникала.   :-\

Машину не мыл..давно. Мне кажется определяющим фактором был сильный мороз (-18, а на скорости и того меньше) и то, что вся машина, включая подкапотное пространство, покрыта слоем соли, белесого цвета.
Начну "диагностику" с осмотра бензонасоса, может поменяю сам. И буду ждать повторения в морозное время. :-\ ???

Если такое впервые случилось в мороз и до того небыло подобного то может сначала попробовать присадки в топливо которые для удаления воды из топлива? А то насос менять если он просто обмерз - он сам или сеточка в баке обледенела или может трубка какая или даже в топливном фильтре лед образовался - попробуй найди...

Большое спасибо за ответы и ценные советы.  :)

 иногда выскакивала ошибка на кислородный датчик.Я его поменял поменял бензонасос,свечи-машина стала заводиться, поехала,но что-то не то.Свечи всегда рыжие были,а здесь белые,понимаю или бенза мало или воздуха много.Штуцер снял с бензофильтра пальцем дырку зажимаю и стартером кручу-из под пальца струей давит нормально, думаю.А еще и ошибка стала выскакивать-датчик температуры и его заменил,всеравно заводится с перебоями и на среднем газу глохнет.Оказалось все просто:в бензонасосе одна единственная  трубка и она треснула даже не видно,но давление в системе не держала поменял и машина поехала!

Белесые свечи это нормально! :)
А вот рыжие - много всякой химии в керосине, на мой взгляд не есть гуд!

Привет всем!Сегодня приключилась у меня беда такого характера:после недельного простоя машинки на стоянке,завёл её(с трудом).Прогрел до рабочей температуры и поехал к своему дому(метров 300).Выезжал со стоянки медленно ,и только дал малость газку как машина резко раза три дёрнулась.Такое у меня уже раз было прямо на ходу во время разгона.Подъехал к дому ,заглушил движок.Попытка завести двигатель снова приводит к такому результату:стартер крутит,двиг начинает заводиться и резко останавливается-как отрезали!Даже с каким то шумом ,типа скрежета.И так несколько раз пока аккумулятор не сел.Мужики ! подскажите что это?Я на измене!Двиглу хана?

Ремень ГРМ и всё что с этим связано смотрел?

Нет.Стою во дворе.Оттяну куда-нить-вскрою.Что с ремнём может быть?Лопнул? Перескочил?Машина вроде заводится  но сразу как отрубает.

Клапанную крышку можно и во дворе снять. Много времени не займет.
Были случаи, когда шкивы распредвалов раскручивались и сползали. Ремень ГРМ когда меняли?

30 тыс отходил...

На осмотр: ремень ГРМ, ролик, шкивы. Желательно вручную покрутить коленвал и локализовать звук.

Спасибо Кирилл за ответ!Решил проблему. :-\Вобщем занёс акум домой ,зарядил,поставил-двигатель завёлся с полпинка.Не знаю ,что это было.То ли стартеру не хватало тока.У меня такое впервые.Вроде движок начинает заводиться и хрясь!Как будто клинит!Аккумулятор 45 ah Тюменский исправно отработал прошлую зиму.А в эту начал побрёхивать.А тут ещё не ездил недели две.Ну вот часа два поездил.Глушил,заводил-всё в норме!Проблема в аккумуляторе?

А может и генератор долго очухивался, раз гриш прогрелся, а потом заглох... Лампочка в виде аккума на приборке не горела/не горит?

А скрежет откуда? В аккумуляторе нет движущихся частей.

Стартер и скрежетал!

Слабо верится...

А заглох после прогрева тогда с чего???

Вот и мне интересно. Слишком мало информации.

Доброго вечера всем! Двиг не заглох.После прогрева я проехал метров 300 и заглушил его .Завести не смог!Лампочка  акума не горела

Сел аккумулятор?!

Вряд ли...

Аккумулятор подсел,я писал про это.Но странно -на стоянке завёл,проехал 300 м.Заглушил.А вновь заводиться отказался.То есть двиг начинал заводиться и как заклинивал.Акум подзарядил и завёл как ни в чём ни бывало.

просто побаиваюсь что на этом проблема не исчерпана...

И я...

думаю проблема в стартере, сгорела одна из обмоток якоря или статора

На старте, возможно, но почему двигатель без выбега останавливается?

да он и не говорил про остановку двс, он не крутился у него, как я понял

вся эта интернетная диагностика...

Да, но всё-же, другого варианта нет.

А на мой взгляд, дело в том, что практически умерший аккум отдал все, что мог на стоянке... За 300 метров свое не взял. А далее сыграл свою роль скорее всего засранный стартер! :) Так что, аккум на зарядку, стартер на прочистку!  8)

Ребят,спасибо за участие!Сам придерживаюсь такого же мнения как в последнем посте.Акум и стартер.Как выясню -отпишу.Ещё раз спасибо!!!

Проблема у меня такая, мороз около -25 заводится туговато с 3 раза, нужные лампочки загораются и гаснут, движок нормально работает, обороты 1500-2000, но при прогреве охлаждающей жидкости до 50 градусов и следовательно снижении оборотов до1100-1200 плавно глохнет (какбудто сам заглушил) и больше не желает заводится, если крутить старет загорается чек-энжин. После того как остынет , т.е минут через 10 заводиться и уже не глохнет. Мучать не хочется, поэтому пока стоит. Что делать и куда лезть?

Чек выдает цифру 15, заодно подскажите что значит ошибка 11 на SRS. Кстати, сегодня машина не завелась совсем и после нескольких попыток завести погасла лампочка давления масла и больше не загорается.

форум читать пробовали? например так (пошагово):

Главная страница форума  -> http://forum.crvclub.ru/index.php
Honda CR-V 1995 - 2001 г.в. (I поколения) (это раздел вашего авто) -> http://forum.crvclub.ru/index.php/board,17.0.html
F.A.Q. по CR-V I поколения (сборник народного опыта) ->  http://forum.crvclub.ru/index.php/board,104.0.html
Литература и Пособия по ремонту. « 1 2 3 »->    
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
Коды самодиагностики -> -http://www.ardio.ru/dtclib.php
указываете код и марку авто. Также там найдете:
- Сброс ошибки SRS на CR-V
- САМОДИАГНОСТИКА! 

....

У СРС такой ошибки нет, а 15-я говорит о том, что внезапно рухнул сигнал (напряжение) зажигания.
Кто-то взял и выключил мотор за тебя. Разомкнул цепь и....все ку-ку, жди когда контакты остынут.
Этот "кто-то", или контактная группа в замке зажигания, или МАЙН Реле ПГМ-Фай. Когда ключом в замке
вертишь, оно щелкает справа у бардачка за обшивкой. Ну, или не щелкает. Найдешь его в ФАК.
 

Сегодня опять пытался завести движок. Чек больше не загорался. Когда крутил стартером вроди как начинал схватываться (но никак) и щелкало майн реле. Я его снял, открыл, пропаял и движок ожил :D.  Правда после того как прогрелся градусов до 50 опять заглох, но завёлся после этого нормально.

На HR-V у меня похожее было. Вода в бензине. И много. Водяная пробка. Двигатель работает пока есть бензин в рейке. Лечилось длительным принудительным вращением стартера. С прикуркой от соседней машины.