Клуб Honda CR-V Россия

в системе с одной лямбдой на срв 98г? Просто выдает код 67 - катализатор. Вот и думаю, что с ним делать (сверлить наверно, как советуют). Не загорится ли лампа опять. Кстати, от сверления на срв звук выхлопа сильно меняется?

Просто выдает код 67 - катализатор. Вот и думаю, что с ним делать (сверлить наверно, как советуют). Не загорится ли лампа опять. Кстати, от сверления на срв звук выхлопа сильно меняется?

каталик просто забился, отработал свое и пора ему .... те повезло, что один лямбда зонд, все можно решить малой кровью, простой заменой на хороший пламик (хороший это от ста баксов, у дешевых дурацкий звук, звонкий, а китайские, такой как Akulin поставил, прогорают, да и вообще по хорошему не работают)

а такие выходы из ситуации как пробить, просверлить, просто вырезать - просто ...уйня, как минимум потом в добавок поменяешь глушак, разобьется выхлопом, звук будет как у пустой консервной банки...

если машина для сибя, и собираешься ездить как минимум год - просто езжай в ФилиТек, и там те поставят нормальный пламягаситель, контору рекомендую, знаю их давно, сам все по выхлопу делаю у них.

уже писал про это, пользуйся поиском

нее, эт не наш метод (тем более, что лампа гасится на некоторое время обнулением мозгов). Просто мне и раньше казалось, что она не тянет (меньше 3тыс не переключается) и бенза жрет ок 15л по городу даже щас. А это всяко из-за катализатора забитого мож быть (тем более остальное в норме)

Просто мне и раньше казалось, что она не тянет  

само-сабой не тянет, катализатор забит, или ваще спекся, выхлопные газы не могут нормально выйти наружу, када я се вырезал каталик, по ощущением лошадей 20 прибавилось ))

P.S. попугаю немного  >:D если забился каталик, то дальше будет все хуже и хуже, так как проходимость низкая, и выхлопным газам тяжело пройти сквозь соты каталика, температура будет расти, в итоге сплавится каталик и забьется еще сильней, соответственно при резком нажатии на педаль, давление газов будет сильно расти и в итоге они пойдут в обратку, в двигло, и тады ваще хана, детонация, замена выпускного коллектора, кап ремонт....

У меня кат выбит. Да, звук стал противнее.

Вот ещё интересно: после заправки на незнакомой АЗС загорелся Check (чур по яйкам не пинать!!!).  Проверил ошибку (тоже 67 кажись - кат работает не в полную силу типа), отсоединил батарейку минут на 10. Check погас, потом опять загорелся. Проездил день, залил на Luk, потом на BP. Горел 2 дня, потом сам погас и больше не горит.
Я думал, что пока ошибку не скинешь, лампа так и  будет гореть. Я сперва приуныл - вот и мне пришла пора кат ломать или менять, а теперь и не знаю. Что скажете, знатоки?
Прийдётся до вечера потеряться, нагрянули гости.   

Ниче не надо менять пока.. поездий посмотри.. мож бенз поганый был..

У меня один датчик и нет такой лампы.
С 99-го стали ставить OBD-2, у меня его нет.
Ещё нет подогрева электрозеркал, хотя проводка под него есть.
Нет подлокотников. И, наверное, ещё чего-нить нет, так сразу не припомню  :D

Загорелся чек на панели,перемычкой самодиагностика выдала 67.Из выхлопной трубы пахнет как от дедушкиной Шахи.Подскажите что смотреть? По системе зажигания сразу как купил заменил всё.Свечи, провода, крышку и бегунок.

Эффективность катализатора ниже допустимого предела

В F.A.Q. раздела все растолковано.

Что эфективность катализатора ниже нормы я понял и так.А меня интересует природа возникновения ошибки,потому что замена катализатора я так понимаю мало что даст,если смесеобразование неправильное идёт,судя по токсичному,вонючему выхлопу-богатая смесь.Но откуда,ведь первый датчик лямбда ошибку не даёт,или может подсос воздуха? Но я вакуумные шланги пережимал по одному,ничего не меняется.Неужели ни у кого такой ошибки небыло?

На диагностику по опыту знаю что лучше не заезжать,там с лёгкостью приговаривают всё.А вот самому померять частоту изменения напруги от 0.1 до 0.9 я и сам смогу,во всяком случае на первом датчике,а вот на втором какая форма сигнала? И где находится ЭБУ? Какие ноги на разьёме.... Спецы,вы же всё знаете!!!

Большое заблуждение! Частоту мерять бесполезно. Она там не постоянная. Да и чем, интересно, мерять собрался?
Только специальный осциллограф покажет то, что необходимо посмотреть - амплитуду и форму кривой реагирования датчика. И не только на ХХ, но и на разных оборотах и в переходных режимах. Вот тогда и можно будет иметь представление о происходящем процессе смесеобразования.
Бывает что и амплитуду выдаёт нормальную. Только прямой фронт завален по времени и уже может выдать ошибку.

Чек моргнул желтым глазом  :'(. Пробег 196 ккм. Кат родной, тепло защита родная сгнила на нём.

Выбрал вариант удалить и поставить муфту обманку. Разобрали всё чисто - результат заправки биотопливом, но были сломаны соты и перекрывало там обломками, сместилось всё. Млин забыл сфотать ((. Внутри ката вварили перегородки нехитрые. Типо пламегаситель примитивный.
Болванку точил с простого металла не нашел бронзу, хотя знающие люди грят без разницы лиж бы не люминий).
на фотах: чёртёж токарю и общий вид жительства. Извиняюсь за качество - сотка.

Прошёл 1850 км чек не горит, по времени месяц (два раза заправлялся на "левых" заправках по трассе - пришлось)
расход не изменился, едет веселей (как будто двигло на 2.2 расточили), разгоняется до 170 км/ч, заводится лучше,
звук выхлопа противнее стал, а из выхлопной запах - ужыс. Но эт ерунда по сравнению с мировой революцией :D  .

И вам поклон  :)

Перечитал все несколько веток связанные с катализатором.Сделал такие выводы.
1.С горящим чеком ездить не хорошо.
2.Старый двигатель и плохой бензин превращают кат. в расходник,Евро4 у нас нет.
3.Получается нужен пламягаситель и штуцер на второй датчик.
Вчера загорелась67я ошибка.

Почему только так? Считаю, что решение с катализатором от ВАЗ-2110 тоже имеет право на жизнь. Езжу с ним уже более года, пройдено около 20 тыс. км - пока полет нормальный. В данном случае все-таки второй датчик работает полноценно в норме (так сказать правильно), а не через всякие обманки (удлиненный переходник или кондер+резистор). Ну и цена будет даже ниже чем пламегаситель (примерно 3 т.р катализатор + работа около 1,5 т.р.). Как сделано видно на фото.

что то плохо стала тянуть машинка , пока ничего не проверял , но появилась возможность сделать вот эти штучки . Заказал несколько штук , буду эксперементировать .
ИМХО самый бюджетный вариант , для тех у кого 2 лямбды - выбить каталик , забить его сеткой металлической ( стружкой ) , и ввернуть переходник .
Надеюсь и приёмистость станет получше и бенза поменьше хавать будет .  ;)

Катализатор у меня выбили еще прежние хозяева. БК Multitronics VG1031GPL выдавал: "P0420 - Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога". Check не горит, но машина явно могла бы ехать лучше. Например, на трассе больше 140 км/ч не выжимается.
Вроде у моей машины (98г.) лямбда должна быть одина, но их там фактически две. Так вот, означает ли (в ошибке, сказанной БК) B1 - первый датчик, а B2 - типа второй..? И если да - то если причина ошибки в катализаторе.. то почему не со вторым датчиком, ОН же после ката стоИт..?
Дальше. Когда лез подключать провод для БК к форсунке, то отключал кое-какие раз'емы от мозга, на фотке видно.
После их подключения обратно, БК больше ошибку не находит! Не знаю, может с компом чего.. или все же ошибка исчезла?  :o:)
По машине в общем изменений не чувствуется, а на диагностике после этого не был..

Всем привет! У меня тоже висел 67 код ошибки. Сегодня утром почитав форум решился. Поехал в сервис. Взял заранее резистор и емкость нужных номиналов, чтобы сделать "обманку". Когда подняли машину - выяснилось, что у меня оказывается два лямбда зонда! Машина американка 98 года и я чет решил, что должен быть один ЛЗ. А тут два.. В итоге решили лан, снимаем. Сняли кат. А он с виду нормальный! Понятно что визуально не оценивают состояние катализатора, но осталось ощущение, что погубил здоровую весчь =))
Пробили кат, потом была история с поиском прокладок, новых винтов и пружинок... Все было собрано и сейчас работает. Акк на время работы с машиной отключили и в общем чек пропал. Проехал сегодня где-то км 70 после этого. Пока все ок. Звук практически не изменился. Динамика кажется улучшилась, но все равно гложут сомнения. Обманку я не ставил. И ошибка вылезет в итоге? Сейчас лямбды снимают "реальные" показание, которые могут спровоцировать комп оьбеднять смесь...
Сейчас буду перечитывать темы, так как "пролистывал" про две лямбды...

Вопросы:
1. Чем грозит езда без "обманки"? Не получится так, что загорится "чек" и я на половине обгона потеряю пол мощности? (сорри за может быть глупость, но не хотелось бы такого сюрприза).
2. Может быть так, что предыдущий хозяин как-то поставил вторую ламбду? Свиду они вроде разные, и кажется резьба ко второй (за катом) была вварена. Или может быть предыдущий хозяин менял резьбу под лямбду и менял датчик.
3. Глушитель. Понимаю, что сейчас на него большая нагрузка идет. Ставить пламегаситель (когда подготовлю обманку)?

Спасибо!

Про все не знаю,а вот как вариант возможно,что предыдущий хозяин поменял кат и соответственно пришлось приваривать гайку для 2й лямды.А так-как кат не оригинал,то и продержался не долго.Я бы сначала ошибку скинул и посмотрел когда опять загорится.У меня например кат не оригинал и в нашем сервисе сказали,что он работает но плоховато.Чек у меня загорается раз в два-четыре месяца,я сразу ошибку проверяю(67)и обнуляю,и так два года.Думаю, если у меня кат снять и посмотреть, на вид будет все в порядке.А народ  на старушках хвастается,что после снятия ката машинка порезвела.

Все провода приходят на ЭБУ, там и подключать обманку удобно, в салоне за правой боковиной.
На разъеме D, контакт 7 белый провод первый датчик.
контакт 14, бел/крас  второй датчик.

Дома... Чек почти сразу загорелся, что и подтвердило мои предположения, а также слова из мануала:
"If deterioration has been detected during three consecutive driving cycles, the MIL comes on and DTC Po420 will be stored". У меня дорога сегодня домой была уже четвертой относительно длительной поездкой. Чек загорелся почти сразу после того как завелся.
Сейчас посмотрел, какая ошибка -промигавает 63. Как добраться до блока ЭБУ - выяснил и проверил доступ.

Это скоро уже настало.. Чек продолжает не гореть, но Multitronics опять сказал, что: "P0420 - Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога". Радует одно, борт. комп. работает исправно :)
По выложенной на форуме схеме заказал болванки, хочу установить их под обе лямбды.

Короче,обанул я лямбду 2ую с помощью первой т.к вторая оказалась мёртвая,уже 3 дня катаюсь ошибки нет.
Завтра еду в Абхазию по приезду расскажу про расход и т.д.Схемка простая,паял чё нашел под рукой.

С большим трудом открутил-таки вторую лямбду и поставил под нее железку. Пока что перемен не чувствую.
Посмотрел и в катализатор - думал, может там слишком плотная перегородка, но по-моему нормальная. На фотке видно.

Железяка под вторую лямбду ставится именно когда выбиваешь кат.Выбей ты его,хуже точно не будет и потом обманывай датчик.Да и не такой уж он на фото хороший,почти все щели в решётке процентов на 50 закоксованы.

По поводу выбивания почитай выше мою историю.
Второй датчик оказался дохлый,поэтому обманывал через первый.
Проехал 4500 км.Чек не горит,звук от выбитого катализатора впринципе и не слышен.
Расход составил ровно 10 л/100км, это с учётом что 700км я накатал по Абхазии,по горам и серпантинам,и многочасовые пробки на МКАДе пришлось постоять пока транзитом ехал.
Железяку не делал,т.к поскольку второй датчик оказался дохлым, да и электроникой я занимаюсь то мне проще было электронную обманку сделать.
Так что удаление ошибк 67 за ОДИН РУБЛЬ стало реальностью.Поверьте O0.
Провод второго датчика бел/кр,на самом дальнем от дверного проёма разъеме.
Провод первого белый на втором от дверного проёма разъеме.На нём же зел/черн это сигнальная масса.
Схему выкладывал ранее и вот ещё принтскрин после переделки.

  Подскажите  ,что делать с такой ошибкой -P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.

В июне прошлого года поставил вышеупомянутую железяку под вторую лямбду, ошибка исчезла и с тех пор больше не появлялась  O0

Поставил пламягаситель вместо катализатора, теперь выскакивает ошибка 0138, вкладыш под вторую лямбду стоит

Высокое напряжение в цепи датчика, похоже на обрыв.

Только не бейте. Это не моя тема, мы тут новенькие.

У меня электронная обманка, наподобие что у Yarden, только у меня сопротивление 6.5МОм пришлось поставить - иначе вылезала 67 ошибка. Если делаешь ну очень большое сопротивление - то вылезает 63я, типа не исправен второй лямбда зонд. Вот полгода езжу, все ок!

Резонный вопрос -  чем погасил? Футоркой и пламегасителем, электронную
обманку в расчет не принимал. Имплантация была проведена 5 августа. После обнуления
"мозга", через 15-20 км ЧЕК высветился вновь. И вновь та же ошибка 67. Однако, через
некоторое время лампа погасла сама. Нет, она не перегорела, просто взяла и потухла сама.
За полных два месяца обманка проехала 2т. км. Чертежи для изготовления брал в этой теме.

Объективно:
-Расход топлива в городском режиме составил 12л на 100.
-Отклик на педаль акселератора (старт и разгон с места) стал плавным.
-Исчезла некоторая «задумчивость» автомата при переключении передач.
-Немного повысилась приемистость на низах.
-Вонь из трубы та же, что и была раньше.
-Исчез характерный щелчок остывающей пустой банки выбитого катализатора.

Попытки достичь того де результата в сочетании кустарного «пламика» и
ввертыша, успеха не имели. Об этих и других причинах, в другой теме. 

Кирилл, чтот я ничего не понял. Насколько я знаю - изначально у тебя стоял "пламегаситель" и три штуки радиоэлементов.
Сейчас пишешь, что погасил футоркой и пламегасителем (который, собственно и играет то роль чтоб железо глушака не прогорело - там внутри чтото типа труба, обёрнутая стекловатой, завёрнутой в фольгу и сверху всего - сетка-рабица с мелкой ячейкой). Кустарный пламик - это тот,  про который я пишу? А новый - заводской чтоли? И пишешь, что футорка исправила положение, а вставыш нет. А он не та-же футорка?
Разъясни, пожалста. У меня пока Check не горит, но "ничто не вечно под луной"...

Столкнулся с той же проблемой.
Всё чаще выскакивает 67 ошибка, хочу решить вопрос по-человечески - заменой катализатора. Из аналогов есть недорогой Walker
20638, который под американские Евро-2 и вообще до 99 года (где-то здесь на форуме про него было) и Klarius 311692 (судя по сайту как раз для >99г.)

Кто-нибудь слышал про последний? Хочу поставить без всякого колхоза и "тюнинга", для этого есть другая Хонда =)

Всем привет! Недавно  приобрёл CR-Vешку, ездил по городу всё нормально, выехав на трассу загорелся ЦЕК, блогодоря Клубу и форуму (за что огромное спасибо) прочитал ошибку 67, заглянув под машину видно что катализатор уже не родной, перед катализаторомстоит гофра, выхлоп очень вонючь, стоит 2 Л.З., авто 98г.в. Подскажите что можно сделать , поставить обманку на 2 датчик?, и как небудь можно проверить Л.З. рабочии ли они?

Подскажите пожалуйста как проверить Л.З., для того чтобы определить какую ставить обманку для второго датчика.

На компе почекать. Чек горит ? Если нет - он в адеквате ? Ставь металл - переходник, выточи у токаря за политра.

Да ЧЕК горит, катализатор до меня видать уже переделывали. Чтение ошибки показал на катализатор, значит Л.З.№2 рабочий? Что лучше сделать поставить обманку или вытачить переходник?

Обманка это и есть один из видов переходников. Чертежи есть здесь вроде. Ошибка конкретно 67 недостаточная эффективность ката ? Если да, второй зонд еще живой. Чем быстрее поставишь обманку тем лучше.

Большое спасибо, завтра буду просить токаря.

Недавно загорелся чек, ошибка 67, видимо из за плохого бенза. Можно установить этот железный переходник без выбивания  катализатора, т.к. он целый, просто чтобы чек не горел?

Выточил мне токарь обманку, поставил как полагается, проехал около 15 км., но чек пока горит, думаю при дальнейшей эксплуатации погаснет.

Посмотри свои фото

Поставил себе вот такую обманку— переходник. Выточил у токаря. Не помогло. Авто лучше ехать не стало. Хотя у меня катализатор внутри пустой. Просто труба по сути. Чек горит до сих пор. Что посоветуете?

С пару месяцев назад появилась такая особенность работы двигла. Еду около 30-40км/ч, нажимаю газ, но не оч сильно чтоб кикдаун не сработал, машина очень вяло начинает разгоняться. Секунд через 5-7 как будто пинок под зад и машина начинает переть. Что это может быть?
С месяц назад делал: чистка кхх и бзд, замена свечей, замена воздушного фильтра.
Неделю назад поменял топливный фильтр (каки из него вытекло омг, но распил показал что бумага только снаружи грязная, внутри норм). Чистил контакты на крышке трамблера.

Есть подозрение что это связано с горящим джеки чаном т.к. если скинуть ошибку машина едет нормально. Потом момент начинает очень сильно тупить (еле тянет) и срабатывает "пинок под зад". Причем "пинок под зад" сопровождается загоранием лампы Check.

Теперь по поводу чека. Раньше он горел и проблем не было, ехала нормально. Горел т.к. пробит катализатор. Я решил поставить механическую обманку. Поставил, и похоже после этого и начались вышеописанные симптомы. Только до обманки было ошибка "недостаточная эффективность работы катализатора", то после установки обманки стала "выское напряжение на 2ом датчике кислорода"(что то вроде Р0132 (точно не помню, дома записано, а сейчас на работе))

Что делать?
P.S. датчик не охота покупать, катализатор все равно же пробит. Клему на датчике чистил.

Как загорится лампа, считывать число миганий ЧЕКА, методом самодиагностики. Это на всяк случай.
Как тебе сказать....когда я ездил с пустой банкой, то ситуация была очень похожа. Т.е:
Положим, я сбросил ошибку по каталику, изменений нет. Но, вот в момент, когда через 15-20 километров,
ошибка зажигалась вновь, машина начинала переть как ракета. А через некоторое время ( пару минут),
ее приемистость возвращалась на изначальное положение. Полагаю, это связано с корректировкой топливной
смеси, когда РСМ регистрирует неисправность. А далее, система впрыска возвращалась в режим
задаваемый при дохлом каталике, или что-то в этом роде. По факту, бесполезности обманки, я уже писал,
что пустая банка из-под нейтрализатора не даст обмануть мозг. Но это уже другая тема.  

Надо ехать к другу за приблудой для диагностики (у меня OBD-II разьем). А так, до установки мех обманки была ошибка 67, а сейчас 0138.
Придется делать электро обманку? и если да, то нужно ли будет снять мех обманку?

вот еще что вычитал на другом форуме:
Так - еще раз.
Значит ошибка мозгами фиксируется P0138 - т.е. Secondary heated Oxygen Sensor Circuit High Voltage так?
Эта ошибка возникает по второму датчику если напряжение на нем равно или выше 0,6В на полностью прогретом двигателе при поддерживаемых оборотах 3000 об/мин.
Вот поэтому для начала проверяем - может сам датчик неисправен (залип) - поставив его на место первого...
А если датчик исправен исправен вкручиваем его обратно и после прогрева и поддерживая обороты 3000 смотрим что выдает.
Если выше 0,6В тогда значится слишком мало кислорода попадает на датчик (лучше проверить мои слова - насколько я помню высокий уровень 0,8В датчик выдает когда кислорода в выхлопе мало) - а значит обманка механическая слишком мало выхлопных газов передает на датчик - или отверстие маловато или слишком сильно датчик удален (вынесен проставкой) из коллектора.
Берем развертку, напильник и пробуем помаленьку подгонять проставку добиваясь 0,6В или немного менее...
Но не увлекаясь - т.к. если снизим до 0,3В или менее получим ошибку "низкий уровень второго датчика" :)

Много понаписал - но суть такова - проверить исправность самого датчика и дальше по вольтметру или лучше сканеру подгонять проставку-обманку под данное авто - измеряя напряжение на датчике и корректируя физически её размеры пока не получим 0,45...0,5В на прогретом авто при его работе на 3000 об/мин. Я бы делал так.

Как я сам загубил свой катализатор.Машинке моей уже 15ый год,пока не подводила.Решил я тут както фильтр топливный поменять ,тыщ 100 миль не менял и двигатель заодно помыть.Ну решил значит сделал.Побрызал очистителен двигателя,дал ему растворите грязь и смыл,вода попала в колодцы свечные.И естественно искра пропала на паре цилиндров.Друзья по телефону подсказали,мол пусть поработает,движок на греется,вода испарится и все станет ОК .После минут 10 такой работы заметил, что каталитик нагрелся до красноты .Заглушил движок и стал удалять воду с помощью губки.После этого движок заработал ровно .Но после начала движения минут через 10 стала загорается чек энжин лампа. Сканер показал что каталитик сдох.Пришлось менять.У нас он стоит 120 баксов.Машина прошла 220 тыщ миль.После замены вроде уже тыщу прошел все в порядке.Пишу не для того,чтобы поглумились злопыхатели ,а чтобы кто-нибудь не повторил мою ошибку.

Здраствуйте,
У меня ошибка 67,чек горит.Вчера я езду в городе,очен болшой трафик.0,5 метра старт -стоп.После
-4км машина умерлаВсе попытки старт
машину не повезло.После боксировка домой я снял свечи.Все были чернъе но не мазнъе
Заменил свечи.Машина медлено заработала.Пробег 30 км. из аспухе болшой дим потом все нормално.Подскажите какая причина.Может ли катализатор моментной забился или другое дело.Катализатор стучат/
хонда срв 2000г./147
Привет всем

доброго всем времени суток! занялся я тоже устранением 67 ошибки ,приготовил мех.обманку ,заехал на станцию говорю "двум из лорца", снимите мне катализатор для осмотра они кое что открутили ,кое что отпилили в итоге я гляжу в катализатор как в калейдоскоп при этом обнаружив что у меня в катализаторе не фарфор а металические соты, ячейки чуть больше ситечка для чая, на просвет все ровненько ни каких пятнышек . короче эти "два лица" выбивать соты отказались по причине их идеального состояния и геморным опытом попыток пробивания таких сот, при пробивании они складываются и создают эфект кольчуги слой за слоем.Короче поставили каталик обратно только обманку вкрутили я клевму снял, пока чек не горит думаю ЛЗ неисправен.ВОПРОС у кого нибуть был такойже?????каталик родной ни каких следов переделки даже кожухи тепло защиты родные в хорошем состоянии

Вот и у меня машина сначала начала тупить, потом загорелся чек, ошибка 67. Пробег под 400тк. Все сделал , как рекомендовано с мех. обманкой. Выточил с отверстием 4мм. Выбил соты(местами оплавленные).   Заполнил корпус ката свернутой в рулон стальной штукатурной сеткой .  Работа двига по звуку почти не изменилась. Машина ожила. Но после пробега около1000км. снова загорелся чек. Теперь ошибка63. Что это может быть? Может начать с постепенного рассверливания отверстия обманки? На каких проводах мерить напряжение с ЛЗ-2. Чем мерить, если там пила? Осциллографа нет . Есть цифровой мультиметр.

Дело не в "пилах", "скопах", и "прогах" идущих от лукавого.
А в том, что наполнитель должен рассеивать газы, т.е. создавать препятствие.
У тебя он по сути, их пропускает свободно. Замени его.

Дохлая лямбда, зажжет ЧЕК сразу, а не через 1000 км.  

Сегодня поставили Walker 20638, в варили гайку,поставили катализазатор, чек загорелся, на катализаторе написано 97 kw, вопрос машина 147 л.с насколько это плохо и как погасить чек?

загорелся чек. 67. сбросил. повторилось через100-150км.. свалял дурака, сразу выбил кат., забил его неплотно мет. сеткой. поставил футорку. загорелся чек 61. не сразу, а через 200-300км. проверил лямбду2. в топку. поставил от калины. через 300км снова чек61. но мгновенно,после того, как он загорелся, заметил, что  мафынка поперла.(аналогичное описывал Кирилл). сбросил .  через500км. загорелся чек 67. проверил лямбду1. втопку. поменял лямбды местами. чек не горит 2000км. но разницы в динамике не заметил. расход не мерил, но на уровне  подсознания вроде стало меньше.

мой вывод. не торопиться с удалением сот. проверить оба зонда, методик в сети валом. и уже потом делать выводы и избавляться от проблем по мере их выявления. Но прежде внимательно проштудировать форум - здесь у нас есть практически ВСЕ. ИЩУЩИЙ ДА ОБРЯЩЕТ!! Спасибо всем ФОРУМЧАНАМ и МОДЕРАМ. Тут становится истиной, что гурьбой горы ворочаются как пушинки...